Почему у яблони засыхают ветки - Строительный проект

Необходимо помнить почему у яблони чернеют и засыхают листья

Тяжело представить, чтобы на земельном участке, даже маленьком, не росла яблонька. Если это хороший для фруктовых деревьев район, яблоневые сады становятся источниками дохода. Но где бы ни росло это великолепное дерево, заболевания могут догнать его. Почему у яблони чернеют и засыхают листья, почему сохнет дерево и что сделать – вопросы, на которые ответ есть.

Профилактика

Сад лишь тогда заманивает взгляды, вызывает восхищение, когда он здоров. И то, что легче устранить болезнь, чем её лечить относится не только к человеку, но и к его зелёным друзьям. Изначально культивирования яблони, необходимо контролировать её развитие.

Приобретая саженец, необходится удостовериться, что корневая система широко развита и на корешках нет пятен плесени, окрас поверхности одинаковый. Место прививки ощутимо. Стволик имеет одинаковый окрас, кора не повреждена. Уборка листьев опавших деревьев осенью станет предупреждением распространения спор и другой инфекции, наиболее целесообразно осенние садовые листы сжечь, а золу после применять как удобрение.

Обрезку и формирование кроны необходимо выполнять только продезинфицированным инструментом, а ранки здесь же закрывать от проникновения заразы. Фото заболевания листьев яблони и их лечения покажет опасность неисполнения гигиенических требований. Весною нужно провести две обработки фунгицидами при набухании почек и по зелёному конусу. Для взрослых деревьев нужны своевременные подкормки, мульчирование приствольного круга.

Дерево остается здоровым только при правильном уходе и будет утешать декоративностью и урожаем. Строгое соблюдение агротехники залог здорового сада.

Если все мероприятия сделаны, то яблоня может заболеть в редкие, очень неблагоприятные годы. Если знать признаки заболевания, при осмотре разобраться с причиной пожелтения листвы на яблоне можно.

Заболевания яблонь

Яблоня питается от корней и листьев. Благодаря этому заболевание любой из частей дерева, если его не лечить, приведёт к гибели. Почему сохнет яблоня и что сделать, можно определить на месте. Есть разнообразные болезни, которые передаются:

Весною после распускания молодых листочков станет ощутимо возникновение маслянистых пятнышек на молодой листве. Это парша на яблоне. На протяжении определенного времени пятна сверху покрываются бархатным налётом, потом вся пластинка становится бурой. Вот почему у яблони не только чернеют и засыхают листы в летний разгар, но и плоды тоже поражаются болезнью и становятся неподходящими в пищу.

Парша считается грибковым заболеванием. Споры её зимуют на прошлогодней листве и вводятся в растение по зелёному конусу, с момент возникновения молодых листьев. Требованием для внедрения становится замедленное выявление листа, и тёплая дождливая погода. В подобных условиях внедрённые споры прорастают и делают грибницу. Поражает парша чаще старые деревья с загущенной, плохо продуваемой кроной. Развившись, болезнь первым делом уничтожает листья, они чернеют и падают. Плоды получаются уродливыми или падают после завязывания.

Борьба с грибковыми заболеваниями состоит в соблюдении агротехники, многократным опрыскиванием фунгицидами на основе меди или их заменителями. Все обработки прекращают за 3 недели до сбора урожая.

Иным суровым заболеванием грибкового характера считается коррозия. Это заболевание проявляет себя уже после цветения яблони. На листьях дерева появляются оранжевые пятна на верхней части пластинки. На пятнах есть чёрные точки, под ними находятся споровые мешочки, которые распахиваются и стреляют спорами. Часть снизу листа тоже получает жёлтое пятно здесь. В последующем болезнь прогрессирует, как видно на фото. Заболевания листьев яблонь и их лечение процесс, требующий терпения.

Не считая листьев, коррозия в запущенном состоянии поражает плоды и ветки дерева. Сначала гриб развивается на можжевельнике, и позднее, перезимовав на растительных остатках, попадает на лист дерева.

Благодаря этому можжевельник в саду необходимо обрабатывать от заболеваний грибкового характера часто даже без заметных признаков болезни ржавчиной.

Коррозия может служить причиной пожелтения листвы яблони. Она же приводит к опадению плодов и трещине коры на стволе. При первых признаках ржавчины с ней начинают бороться. Немедленно убираются все заражённые листы, побеги, плоды. Ветви обрезаются ниже места заражения на пару сантиметров. Проходит опрыскивание одним из препаратов:

на основе меди – купроксат, хлорокись, купорос меди 1%;
раствор «цинеба» 0,4%;
Топаз, Вектра.

Обработки повторяются с периодичностью в 2 недели до конца сезона.

Чтобы не позволить это строгое, и трудноудаляемое, грибковое заболевание нужно выполнять ряд правил:

нельзя допустить соседства хвойных и фруктовых деревьев в близи;
ранней весною до начала сокодвижения отыскать поражённые места, почистить их до здоровой древесины, обработать крепким раствором медного купороса 5 грамм в половине стакана горячей воды (5%);
обмазать садовым варом или специализированной замазкой, после повторить обработку фунгицидами для предупреждения.

Не бедных вам урожаев и здорового сада! Читайте почему желтеют листы у яблони!

Видео про защиту яблони от заболеваний и вредителей

Почему желтеют листы у яблони? | LS

Первые упоминания о яблоне возникли ещё 5 тысяч лет тому назад. Наверняка, уже тогда наши предки оценили пользу этого растения. На сегодняшний день оно считается одним из очень востребованных плодоносящих деревьев у владельцев дачи и садоводов. Яблони не только приносят радость богатым урожаем осенью, но и преобразовывают участок в настоящее цветущее чудесное царство весною.

Разумеется, в уходе за деревом порой появляются проблемы. Как и любое другое растение, оно склонно заболеваниям. Одним из первых симптомов заболевания считается дефармация и усыхание листвы.

На яблоне завиваются листья: что сделать?

Если на яблоне поражена листва, основой может быть тля. После сворачивания листья падают, дерево оголяется. Молодые побеги искривляются и засыхают. Сильное накопление тли можно выявить на концах ветвей. Бороться с вредителем можно при помощи химикатов (Конфидор, Искра) и народными способами (отвар полыни, отвар чеснока). Очень распространенным у садоводов способом борьбы считается ловчий пояс: на основу дерева наносят по окружности садовый вар, сверху закрывают полимерным этиленом. Он не должен касаться ствола. Сверху фиксируют резинкой. Ловчий пояс не даёт муравьям, разносящим личинки тли, попасть в крону дерева.

Вторая причина сворачивания листьев у яблони — мучнистая роса. Листья также начинают осыпаться, цветы и бутоны покрываются серым налётом. Бороться с заболеванием можно при помощи однопроцентного раствора коллоидной серы.

Сохнут листья на яблоне: причина

В ситуациях, когда сохнут листья на яблоне, могут быть виноваты морозы зимой или грызуны, подтачивающие корни. Засыханию содействует и монилиоз. Это грибковое заболевание вырисовывается после нескольких недель после цветения или в августе. Тем более, если за окном стоит холодная или влажная погода. Признаки заболевания — увядание и засыхание, бурый цвет листьев. Для борьбы с заболеванием до цветения отделайте растение любым противогрибковым средством (Алерин, Фитоспорин) или раствором медного купороса. После цветения — хлорокисью меди. Для того чтобы яблоня могла противиться грибку, следует срезать поражённые побеги, включая 10-15 см. здоровой ткани, снимать осенью с веток прогнившие плоды.

Красные пятна на листах яблони

Красные пятна на листах яблони говорят о допустимом наличии грибка Sphaeropsis malorum — в народе чёрного рака. Сразу же после распускания почек на листах растения появляются маленькие пятнышки красноватого оттенка, раскиданные по всей поверхности. Со временем они становятся больше до 4-6 мм. Под кожицей в самом центре пятна можно выявить споры. Они видны невооружённым глазом — собой представляют чёрные точки.
В большинстве случаев от чёрного рака в первую очередь страдает кора, благодаря этому для спасения дерева от заболевания необходимо вырезать пациенты места, обработать их медным купоросом и замазать садовым варом. Глобальное нашествие чёрного рака может быть вызвано засухой, большими осадками. Молодые яблони, в отличии от старых, весьма устойчивые к грибку. Предупреждением может послужить побелка ствола осенью, обрезка и устранение больных и сухих ветвей.
Красные пятна-вздутия появляются и из-за красногалловой тли. После возникновения пятен на яблоне завиваются листья, появляются красные наросты, болезнь переходит на плоды. До распускания почек необходимо обработать дерево любым препаратом от личинок тлей (Олеокуприт, Нитрафен, Кемифос). Если красногалловка заглянула в Ваш сад во время формирования плодов, то лучше побрызгать яблоню настоем табачной пыли.

Листы яблони: хорошие свойства

Изменение покраски листьев яблони, их дефармация может быть связана и с другими причинами. Одна из основных — нехватка нужных микроэлементов. Недостаток азота и магния приводит к желтоватым, а порой и красноватым оттенкам листвы. Симптомы заболевания могут быть связаны с фосфорным голоданием, нехваткой калия, бора, кальция.

Бороться с болезнями яблони необходимо не только для сохранения и увеличения качества плодов. Листы дерева обладают существенными хорошими свойствами. Воздействие чая и отвара из них на человеческий организм вызвано высоким содержанием витамина С и фенольных соединений, укрепляющих сосудистые стенки. Листы яблони помогают лечить простуду, кашель, делают меньше кол-во холестерина в крови, применяются при проблемах кишечно-желудочного тракта, помогают освободится от угрей.

Отвар принимают при анемии и бессоннице. В качестве витаминного средства можно применять настойку из свежих листьев. В других вариантах — чай из сухих. Заготовлять сырье лучше в июне или июле. Листы сушат под выступом крыши, иногда переворачивая, или подвергают тепловой отделке (40-50 градусов). Готовность определяется по ломкости черешков. Они не должны гнуться.

Формировка молодых яблонь

Если иметь в голове точный план будущей кроны, то молодуюяблоню можно начинать формировать уже со следующего года после посадки. У меня есть избранный вид кроны для наших регионов, формировку которого я желал бы показать. Она больше подойдет для яблони, чем для груши.

Еще чуть-чуть «живой теории» о жизни фруктовых деревьев.

Нужно сразу сказать, что, во-первых, яблоня и груша — это два различных типа дерева. У яблони, как мы видели выше, есть черта кустарниковости и предрасположенность обвисать старыми ветками, при этом она нередко заваливается стволом, а груша — это стереотипное рослое дерево, она растет только вверх.

Благодаря этому формировка им необходима различная. Яблоню следует сразу делать как можно более раскидистой, а грушу — «строгим деревом», похожим на дуб (да и вообще средняя нормальная груша издали по собственной прочной стати напоминает дубок).

Второе, нужно сказать, что на севере и на юге формы крон у яблонь обязаны быть разнообразные. Допустим, у нас, в виду того, что яблоня «тянет» слабее, чем на юге, многоуровневая крона плохо работает: получаются ветви с различной силой питания, самые слабые по одной начинают засыхать, и в конце концов остаются 2-3 ветви приблизительно под одним углом и уравновешенном питании («рогатки»). Другими словами яблоня сама приходит к «чашевости». Или из одной оставшейся ветви выходит один длинный ствол и сверху все равно — уродливая «чаша».

По моему убежденности, у нас оптимальный способ работы с яблонями — сразу осознанно делать скромную одноярусную чашу. Не многоуровневую, как рекомендуют по южному варианту, а северную — одноярусную, чтобы у нее все ветви были приблизительно на одинаковой высоте и от этого равноправие в питании и освещении.

А угол их наклона — это уже наша задача, мы создадим все условия для равенства веток чаши (также одинаково удобряя корни под ними, так как каждый корень связан с веткой, находящейся прямо над ним), не давая возможность какой-то ветке взять лидерство и понемногу перевести на себя все питание корней.

Преимущество чаши понятно: она ниже, за ней проще ухаживать, она превосходно освещена внутри. Что еще важно: в месте развилки чаши будут иногда пробиваться сильные побеги, а это означает, что мы если понадобится сумеем создать новую скелетную ветку на восстановление нечаянно вышедшей из строя.

Тогда становится законный вопрос: сколько именно веток наиболее целесообразно оставлять для формировки чаши? Это вопрос принципиальный: во-первых, чтобы убрать «расплывчатость», нужно четко отметить, что мы намерены создать не просто чашу, а «столько-то-ве-точную чашу»; второе, это на самом деле должно быть подходящее число веток, а не взятое от фонаря или от логического расчета. Сколько бы вы подобрали, если подбирать из 3-5 веток (2 ветви — это откровенно мало, а 6 — откровенно много)?

Я смело предлагаю идею 4-веточной чаши. Это — исходная цель при формировке какого-то саженца яблони, который вы решите создать аналогичным образом. На садовой территории ведь тоскливо иметь все деревья сформированными одинаково — отчего же не попробовать, скажем, «веретено» или 4-веточную чашу?

4-ре ветви для чаши — это надежно. Если во время жизни дерева какая-нибудь ветка поломается (бывает всякое!), то и 3-веточная чаша сможет существовать, но у нее надо будет потрудиться создать недостающую ветку из побегов, идущих от места общей развилки (выгибать по мере роста).

Отчего у взрослых яблонь могут отсыхать скелетные ветви?

Возможно, отравлен или плохо питается корень, размещенный под этой веткой.

Во время следующего рейда по дачным поселкам нужно обратить внимание, как много на яблонях сухих веток. Явление «у яблонь засыхают некоторые ветви» в полном размахе.

Едва ли не у каждого владельца сада есть яблоня, у которой из зеленой кроны торчит сухая большая ветка, причем в верхней — сильной — части кроны. О чем это говорит? Про то, что у нас не так просто создать заданную структуру кроны. Если практически в любое время какая-то скелетная ветка готова высохнуть, то как здесь сформируешь ярусы или чаши!

Отчего может высохнуть ветка на здоровой в общем яблоне (имеется в виду, что она не поражена черным раком, или паршой, или остальным раздражителем, который обессиливает дерево)? Ветка засыхает тогда, когда яблоне не хватает сил, и она ищет, «от кого бы избавиться, чтобы упростить нагрузку», подбирает наиболее обременительную или наиболее слабую (скажем, по освещению) ветку.

Аналогичное происходит с яблонями, которые растут на самотеке без ухода: их не перекапывают, не удобряют органикой или абсолютно не удобряют (нередко сыплют лишь закисляющую минералку), поливают иногда, крону не прореживают, под нимирастет трава, рядом — какие-то очень большого размера «дачные кусты» вроде сирени, чубушника или черноплодки, которые и объедают, и угнетают яблоню (это несовместимые с ней культуры).

Яблоня, которая имеет густую и высокую крону, может надорваться на одном лишь жизнеобеспечении листвы: попробуй прокорми эту биомассу листьев! А если она еще и осыпана плодами. И если она еще растет в полутени.

Фруктовое дерево в средней полосе на кислой почве с плодородным слоем в 10-15 см и лишь периодическим солнцем — в подобных условиях фруктовое дерево нуждается в самоё приятное уходе.

Какая техника формировки 4-веточной чаши?

Нечасто саженец сразу оказывается подходящим для этой кроны, другими словами имеет готовые 4 приблизительно равные по мощности ветви, которые мы бы разогнули по сторонам веревками.

Порой они есть, но отстоят далеко один от одного на стволе. Нужно изначально любыми способами заставить деревце дать 4-ре сильные ветви, идущие приблизительно из одного места.

Способы такие: обрезка стволика на сильные почки, гнутье ствола, кратковременный крепкий Наклон 3 готовых ветвей для усиления слабой 4-й и так дальше — тут включается все ваше мастерство как плодовода. Как говорят: «Советов не жалко — была бы сообразительность!» Ниже разберем варианты с фото.

Какие могут быть тонкости?

Рассмотрим разнообразные ситуации формировки 4-веточной чаши.

1. Самый кардинальный случай — это формировка «с нуля». Вот, к примеру, саженец, который рос в саду один год, был посажен без выкапывания посадочной ямы в среднеплодородную почву (около него было вкопано символичное кол-во компоста — не больше ведра, чтобы не имел на грядущее подорванную обильным азотом рыхлую сердцевину), он дал длинный прирост и имеет следующий вид (фото выполнялось в мае, почки распускаются).

Этот саженец состоит практически из одного «хлыста». У него нет нормальных веток для закладки чаши, благодаря этому нам нужно потрудиться их создать: при помощи обрезки вызвать рост сильных боковых побегов.

Только нужно подобрать верное место среза. Лучше подходит средняя часть «хлыста» (в средней части побегов в большинстве случаев размещены самые сильные для роста почки) — и там как раз есть активно распускающиеся почки, как минимум несколько, на близком один от одного расстоянии — то что нам подходит очень хорошо. Значит, нам нужно произвести срез над этими почками.

Но в первую очередь вырежем лишнее: на фото видно (секатор — для масштаба, экран — для лучшей видимости), что внизу есть единственное и довольно слабое ответвление, его незачем оставлять, так как оно намного меньше ожидаемого пуска побегов.

Теперь срезаем верх над сильной почкой. Под местом среза есть всего 6 сильных почек, пока их оставим и посмотрим, какие пойдут побеги, а подобрать 4-ре самые сильные всегда успеем (замечу: другие почки «ослеплять», другими словами обламывать, в настоящий момент не надо! — они должны дать дереву зелень, боковые ветки с листами, их даже потом выламывать нельзя, а исключительно наклонять в горизонтальном положении для ослабления роста; листва — это питание корня).

После такой обрезки мы можем ждать возникновения как минимум 4 сильных побегов, из которых будет довольно легко путем постепенных растяжек начать постоянно формировать 4-веточную чашу.

Основания для такой решительности у нас есть: яблоня не только что посажена, а годом ранее, она содержит вполне мощные корни, сорняков нет, земля достаточно питательна и раскислена, обрезка до сильного участка побега подвигнет саженец на образование боковых веток.

И вот что вышло к началу осени при хорошем поливе, подрубании сорняков, а основное — при защите от тли (побеги никак не искривлены).

Как можно заметить, расчет оправдался, за лето вырос пучок из четырех веток, приблизительно из одного места — матрица готова. Теперь нам осталось растить эти скелетные ветви, не быстро разводить их по сторонам в виде чаши, обрезкой (убирание концов побегов на сильные почки), вынуждая ветвиться, и наклонными углами поддерживать их одинаково крепкий рост.

2. Второй вариант: дерево более взрослое, имеет очень много веток, сверху, как водится, четко выраженная развилка под острым углом, только не из 2, а из 4 веток. В этом случае эту развилку можно сразу начинать формировать в 4-веточную чашу.

Если взглянуть на развилку большим планом, видно, что все 4 ветви размещены рядом — то что нам необходимо по определению (значит, когда они отрастут и потолстеют, то практически сольются в одном уровне и ни у кого не будет приоритета). Видно также, насколько острые углы, значит, появляется опасность отщепления при разводе по сторонам. При этом одна ветка откровенно слабее иных и отходит более пустотелого — ее необходимо увеличить, значит, ее пока выгибать не будем.

Теперь вырезаем лишние ветви внизу, оставляем только нашу развилку (на ней пока ничего не трогаем).

И теперь наклоняем ветви при помощи веревок. Нам важнее всего сделать слабее самую верхнюю развилку, так как она содержит двойной приоритет, благодаря этому наклонять ее ветви придется очень сильно (может быть даже слишком, чтобы потом чуть-чуть вернуть вверх, как только находящиеся снизу две ветви проявят крепкий рост).

Повторю, что ближнюю к нам ветку выгибать пока не будем, она самая слабая, и убедитесь, что она будет отлично расти одинаково с другими. Повторю также, что появляется опасность отлома ветви (расщепления), благодаря этому тем, у кого мало навыка, заранее рекомендуется туго обмотать всю развилку веревкой и взять ветку для сгиба подальше от ствола.

Если же все же разлом случился — поправимо, нужно сразу вернуть все в прежнее положение и туго обмотать, а потом опять осторожно выгибать, а потом замазать рану садовым варом — срастется. (Не забудьте, что есть безопасный способ сгиба развилок под острым углом — на скручивание, другими словами с самим началом на встречное направление и потом уклонение вниз и в сторону.)

Сейчас немножко укоротим концы всех побегов (на более крепкий рост) и оставим в подобном виде яблоню расти свободно и посмотрим, как будут вести себя ветви, чтобы исправить углы расхождения.

Пока они кажутся оптимальными для чаши, приблизительно в 45° — такие ветви утратят стремление превратить дерево в «свечу», сбавят кипучий верхушечный рост, при этом сберегут достаточно крепкий рост для увеличения кроны.

Теперь вся сила корней без исключения должна пойти на расширение чаши, там же сам собой будет создаваться плодоносящий объем, поскольку при наклоне веток закладка цветковых почек увеличивается.

И вот что вышло к началу осени: все ветви показали хороший рост, их пока можно считать равными по силе.

Обвязку пока можно снимать. На следующую весенюю пору потребуется обыкновенная подрезка приростов на сильную почку и в это же время на боковое ветвление (чтобы наша чаша понемногу раскрывалась и становилась чашей, а не стаканом).

Будем наклонять до горизонтали все лишние ветви на стволе, а еще в основании скелетных веток, чтобы всюду на них закладывались плодовые веточки-кольчат-ки.

Возможно, в середине кроны в скором времени потребуется прореженная обрезка загущенных мест. Другими словами за яблоней придется все равно наблюдать и только не пускать на самотек.

Силу каждой из 4 скелетных веток будем определять по величине приростов на концах: если у какой-то ветви они ощутимо слабеют по сравнению с другими веткам, значит, эту ветку необходимо усиливать подпоркой либо ослаблять уклоном какую-либо из других.

3. Случай, когда 3 ветви есть — где взять еще одну?

Порой саженцы имеют такого рода вид: и для ярусов, и для чаши веток недостаточно; выход — применять ствол в качестве третьей скелетной ветви. Осторожно наклоним ствол и подвяжем таким образом, чтобы изгиб появился около 2-ух веток — это подтолкнет деревце выпустить в месте изгиба хотя бы один крепкий побег на регенерация ствола — из него и сделаем недостающую скелетную ветку.

Подытоживая тему, можно заключить, что любой саженец можно превратить в 4-веточную чашу каким-либо способом. Единственное, что нужно для этого кроме знания приемов формировки, — это хорошая тяга корней. Нельзя требовать какого-то сильного роста от только что посаженной яблони — в первую очередь она должна сильно увеличить сеть корней. При не сильном росте удобряйте сильнее, поливайте — до той поры, пока приросты не станут сильными.

О чем говорят листья: недостаток азота, фосфора, калия — FloweryVale.ru

Определить по своему виду растений о нарушении баланса питательных веществ до недавнего времени было для меня чем-то мистическим. Правда, и о самих питательных веществах, например как азот, фосфор и калий, я знала на уровне программы начальной школы.

Говоря честно, мне очень хотелось быть таким «колдуном», чтобы пройтись по саду, взглянуть на веточки-листочки-цветочки и сказать, что не хватает этой сливе или яблоне, чтобы урожаи были ежегодно, и все в саду благоухало, как в райском уголке.

Но я не кудесник, я только учусь. Ведь как показала практика определить, какого собственно элемента на хватает растению, порой случается достаточно тяжело, но к этому необходимо стремиться, так как, если растение получает правильное питание, то и заболевания его не берут, и вредители, если и нападают, то ущерба здоровому растению наносится меньше, чем ослабленному.

Азот считается одним из важных элементов питания растений. В случае дефицита азота растения перестают расти. При избытке азота в почве у растений, наоборот, начинается активный рост, причем растут все части растения. Листы становятся темно-зелеными, чересчур высокими и бугристыми. Верхушки начинают «кучерявиться». Такие растения продолжительно не цветут и не вступают в плодоношение.

У плодовых культур появившиеся плоды продолжительно не созревают, имеют бледную окраску, чрезмерно рано осыпаются, оставшиеся на веточках плоды не подлежат хранению. Излишек азота также провоцирует развитие серой гнили у ягод садовой земляники, тюльпанов. Тюльпаны вообще чисто азотными удобрениями попытайтесь не удобрять: только комплексными или фосфорно-калийными. От азотных удобрений у тюльпанов загнивают в первую очередь бутоны, потом надземная часть растения, аж до поражения луковиц.

Подкормки азотными удобрениями, хоть органическими, хоть минеральными, необходимо делать только весною и в июне, когда все растения находятся в фазе бурного роста.

Высокоэффективны подкормки азотом после непродолжительных заморозков весной или понижений температуры. Такие подкормки помогают растениям, особенно раннецветущим, таким как вейгела, быстрее справиться со стрессом, восстановиться и начать рост.

Подкормки азотом в середине и в августе значительно уменьшают зимостойкость многолетних растений, и также помогают накоплению нитратов в овощах. Особенно вредны поздние азотные подкормки молодому саду.

Допустим, у яблонь при избытке азота встречается рост молодых побегов в августе, которые при снижении вечерних температур поражаются мучнистой росой, зиму такие яблони могут и не пережить.

Азотные удобрения: мочевина, аммиачная селитра, натриевая селитра, калиевая селитра, сульфат аммония. Также в сфере торговли предоставлен большой выбор комплексных мин. удобрений, в которых одновременно с азотом содержится фосфор и калий. На упаковке всегда указывается в процентном отношении содержание того либо другого вещества.

Фосфор также, как азот и калий, считается важным элементом питания растений. Недостаток фосфора проявляется, первым делом, на репродуктивных процессах: цветении и плодоношении.

Весною в случае дефицита фосфора продолжительно не распускаются почки, не растут корни и новые молодые побеги. Растения продолжительно не цветут, падают бутоны и цветки, цветение очень убогое, плоды также быстро падают; ягоды, овощи, плоды имеют кислый вкус.

У яблонь и груш в случае дефицита фосфора молодой прирост на ветвях очень слабенький: молодые ветки тонкие, короткие, достаточно стремительно прекращают рост, листы на конце таких побегов имеют продолговатую форму, они гораздо уже здоровых листьев. Угол отхождения листьев на молодых побегах становится меньше (они как бы прижаты к ветке), у находящиеся снизу старые листья становятся тусклыми, голубовато-зелеными, порой у них рождается бронзовый оттенок. Понемногу листы становятся пятнистыми: по всей листовой пластине появляются темно-зеленые и светло-зеленые, скорее желтоватые участки. Образовавшая завязь практически вся опадает. Редкие плоды, оставшиеся на веточках, также рано осыпаются.

У косточковых культур, например, как слива, вишня, персик, абрикос, недостаток фосфора виден сильнее. В июне молодые листы имеют темно-зеленую окраску. Понемногу у них начинают краснеть жилки: в первую очередь снизу, потом и сверху. Красная покраска охватывает края листьев и черешки. Краешки листьев загибаются вниз. У абрикоса и персика на листах появляются красные точки. Из-за минуса фосфора молодые посадки персиков и абрикосов могут умереть в первый же год. У взрослых косточковых культур плоды остаются зеленоватыми и осыпаются. Мякоть даже спелых плодов остается кислой.

У ягодных культур, например, как смородина, крыжовник, малина, жимолость, голубика и прочих кустарниковых или травянистых многолетних культур, дающих нам вкусные ягоды, в случае дефицита фосфора весною задерживается распускание почек, на ветвях сформировывается довольно мало прироста, да и тот быстро прекращает рост, листы понемногу становятся красноватыми или красно-фиолетовыми. Засохшие листы приобретают черный цвет. Завязавшиеся плоды быстро осыпаются, осенью возможен ранний листопад.

Фосфор вносится в грунт весною или осенью при перекопке почвы, летом можно проводить внекорневые подкормки (по листьям) жидкими удобрениями или растворами воды мин. удобрений с июня до августа. Цветы при подобных подкормках продолжительно цветут.

Удобрения, содержащие фосфор: суперфосфат, двойной суперфосфат, костная мука, фосфоритная мука. Комплексные мин. удобрения с содержанием фосфора: аммофос, диамофос (азот + фосфор); аммофоска, диаммофоска ( азот + фосфор + калий) и остальные.

Калий считается третьим важным элементом питания растений. При его недостатке быстро снижается зимостойкость растений.

Растения, страдающие от нехватки калия, испытуют нарушение водного баланса, что, со своей стороны, приводит к засыханию верхушек.

При нехватке калия края листьев растений начинают выгибаться кверху, по краешкам листовой пластины рождается жёлтый ободок, который понемногу засыхает. Покраска листьев от краев начинает меняться с голубовато-зеленой на жёлтую, понемногу листы, допустим, у яблони сереют, бурыми или коричневыми, а у груши листы понемногу чернеют.

Аналогичным образом, если своевременно не внести калийные подкормки, омертвение с краешка листьев распространяется дальше на листовую пластину, и листья засыхают.

Часто деревья хорошо растут весною, а признаки калийного голодания появляются летом. Плоды созревают очень неровно, покраска плодов бледная и «печальная». Листья держатся очень долго на веточках, не падают, не обращая внимания на осенние заморозки.

У косточковых культур в случае дефицита калия листья сначала темно-зеленые, потом начинают желтеть по краешкам, при полном отмирании становятся бурыми или темно-коричневыми. У абрикосов и песиков можно заметить морщинистость или скручивание листьев. На них появляются жёлтые точки отмершей ткани, окруженные красной или бурой каймой. Через определенный промежуток времени листы становятся дырчатыми.

У малины в случае дефицита калия листья становятся морщинистыми и слегка закрученными вовнутрь; цвет листьев малинника кажется серым из-за светлого цвета нижней стороны малиновых листьев. Встречается возникновение листьев с рваными краями. На листах земляники по краешкам рождается красная кайма, которая потом буреет.

Если калия достаточно, урожай созревает дружно, плоды очень вкусные и румяные, листы осенью падают вовремя, растения полностью подготовлены к зиме и достаточно хорошо зимуют.

При первых же признаках минуса калия можно провести полив или опрыскивание по листьям раствором воды калийных удобрений.

Калийные удобрения: хлористый калий, сернокислый калий (сульфат калия), и также комплексные удобрения, где есть содержание калия, к примеру: аммофоска, диаммофоска.

Как показала практика очень часто встречается недостаток не одного какого-то определенного элемента питания, а сразу нескольких.

При одновременном недостатке фосфора и калия по растениям сразу нельзя сказать, что они испытуют голодание, однако при этом очень плохо растут.

В случае дефицита азота и фосфора листья становятся светло-зелеными, становятся жёсткими, угол между листом и побегом становится острым.

В случае дефицита всех трех важных элементов питания — азота, фосфора и калия — растения не только слабо растут, но и плохо плодоносят. У плодовых культур во время зимы подмерзают побеги. Благодаря этому особенно актуально вносить собственно комплексные удобрения, чтобы своевременно компенсировать нехватку того либо другого элемента питания.

Права на изображения принадлежат: birdsandbloomsblog.com, animal-industries.ru

Засыхает молодая яблоня. Почему?

Леля Казанова

Цитоспороз, если листы не серебристые. Вырезать засохшие ветки на 50см ниже границы высыхания, продезинфицировать места спила медным купоросом 30г на 1л воды, замазать их садовым варом или краской на масляной основе. Побелка в сентябре и марте на высоту не менее 1м. У малины и яблони разнообразные заболевания, так что малина не при чем.

Не лги! Будут скорби.

Валентина Тимофеева

может во время зимы ожог от солнца обрела, или подмерзла, у меня тоже так засохла понемногу

Анджела Горячева

Черный рак яблони?

причин бывает очень много Одна из них-под корнями прошёл крот в поиске червей и корни повисли в воздухе

Добрый день уважаемые садоводы! Подскажите почему сохнут яблони? + фото и подробности.

Юлия Шульга

Это может быть как черным раком, так и бактериальным ожогом. Очень сложно определять, тем более по фото. У меня также настало с одной яблони. На смежных участках та же картина. На моих оказался рак. Диагностировала после наблюдений и все таки со специалистом. Зачищаю до здоровой древесины. Кистью весь ствол обрабатываю металлическим купоросом. В первую очередь что-то расстелить под яблоней и сжечь останки. Это осенью. Весною -медным все деревья. И пациенты, и здоровые. Если же поражение круговое, то пилить до здорового места (ниже поражения). Ветви, разумеется, сжигать. Срезы замазываю ранНетом и с той же обработкой (железо-медь-содержащими). Если же все таки БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ожег, тоже рекомендуют медьсодержащими или прочими фунгицидами (противогрибковыми препаратами), с чем я не очень согласна. Думаю, антибиотики лучше. С медицинской точки зрения, в любом случае) http://sadisibiri.ru/raspopov-bakter-ogog.html.

михаил фомичев

рак, дерево корчуют и сжигают. На свободное место или иной породы либо стойкий к раку сорт

оля исакова

Сергей Иванов

Не просто что-то рассмотреть, но мне показалось что не считая черного рака по коре (как запятые) прижились вредители. Вы не назвали регион — это важно, но черный рак на себя заманивают низкорослые подвои — на каком подвое Ваши яблони привиты, как посажены, как часто удобряются, поливаются и обрезаются? По весне их нужно Нитрафеном обработать и (если поражено менее 40%) черный рак обрезать и сжечь, аж до рубанка и . прожечь все инструменты (над огнём). Срезы маслянной краской закрыть.

Почему засыхают яблони?

В нашем саду погибла 15-летняя яблоня. В первую очередь стал чернеть ствол, потом — сохнуть ветки. Взамен нее я посадила новые саженцы. В настоящий момент им по 5 лет. Однако у одного вдруг начал чернеть ствол и уже посохли две ветви. Можно ли помочь растениям?

Читательнице отвечает кандидат биологических наук Татьяна Леушева.

ДИАГНОЗ. В первую очередь в развилках скелетных ветвей появляются вдавленные красновато-бурые пятна, которые понемногу становятся темными и покрываются бесчисленными черными плодовыми телами гриба. На протяжении определенного времени кора чернеет, становится бугристой, как гусиная кожа. Потом растрескивается, засыхает и отслаивается от дерева. На листах и плодах появляются черные пятна по типу черной гнили. Такие признаки черного рака — наиболее опасного болезни яблоневых и грушевых деревьев.

ВОЗБУДИТЕЛЬ

— гриб, всеобъемлющий в ткани через открытые раны: повреждения механического типа (также и раны, наносимые при обрезке), морозобоины и ожоги коры. По наблюдениям ученых-садоводов, черным раком чаще заболевают фруктовые деревья в садах, размещенных в низинах. К большому сожалению, хозяева замечают тревожные признаки, когда болезнь уже в самом разгаре. Между тем при поражении штамбов черным раком дерево погибает за 1 — 2 года, а болезнь легко распространяется на соседние фруктовые деревья, также и груши. К большому сожалению, препаратов, помогающих справиться с данной болезнью, до этих пор не разработано.

КАК ЛЕЧИТЬ.

Можно помочь растению, если болезнью захвачены маленькие участки тканей. Для этого необходимо почистить язвы до здоровой ткани, продезинфицировать древесину однопроцентным медным купоросом и промазать пораженные места замазкой, которая состоит из 60 — 70% нигрола, 20 — 15% канифоли и 15 — 20% парафина или воска. Второй метод — безжалостно срезать и сжигать захваченные раком побеги, отслоившуюся кору и опавшие листья. Собственно на них сберегается болезнь. Сильно повреждённые деревья устранять полностью.

ГЛАВНОЕ — ПРОФИЛАКТИКА.

Первым делом любую инфекцию подхватывает ослабленный организм. Соблюдение всех агротехнических требований обезопасит ваши растения. Они несложные.

1. Здоровые саженцы районированных сортов приобретайте у внушающих доверие поставщиков. Солидные питомники не торгуют на рынках и вдоль дорог.

2. Не загущайте посадки, честно ухаживайте за растениями — вовремя поливайте и подкармливайте.

3. Защищайте стволы и ветки молодых растений от холодов, ожогов от солнца и заостренных зубов грызунов. Покрывайте специализированной замазкой или краской на масляной основе спилы.

4. При первых признаках любой грибной инфекции спрыскивайте деревья каждые полгода.

Вот и пришла беда — засохли молодые яблони.

Это не вредители и не подземные воды.
1. Это может быть проблема с корнями. Тут малатион не поможет. Яблоньки пошли в рост за счёт собранных в коре и древесине питательных веществ, а потом загнулись, так как корни не снабжают больше питанием. Я бы отрыл чуть-чуть с боковой стороны и посмотрел бы в каком состоянии корни. Если на самом деле корни загнулись, можно было бы попробовать окольцевать стволик над землёй и засыпать толстым слоем плодородной земли, полить и попробовать перевести на свои корни.
2. Это может быть грибок древесины. нужно обрезать ветку и увидеть в каком состоянии она внутри. Но от грибка древесины, к примеру «Сажистый грибок», прекрасных средств нет.

Они заснули, а не засохли. У меня в текущем году 3 груши набухли, да так и не тронулись в рост. Зима снежная, потом дожди, дожди повседневно. В настоящий момент 0,5 штыка — уже вода. Делаю отвод воды глубиной 0,5 метра. Надеюсь оживут если не к данной, то следующей весне.

http://sad6sotok.ru/засыхают-яблони-груши. html наберите

Марфа Ивановна

ой сочувствую вам.. а ветви не будут темнеть? у меня были куплены яблони для южных широт- и также начиналось-а потом пошёл рак-отторжение прививки (прочитала). .
может у ваших корни залились.

Пробуйте цирконом обрызгивать раз на протяжении недели — от стресса, и под корень полить можно

Любовь Данилова

Если жалко удалять и садить новые, рекомендую оставить их до последующего года. У меня также было из-за морозной зимы, а яблоня не морозостойкая была. На отпечаток год некоторые ветви сухими были. Удалили их, и яблоня опять живая. Ежегодно потом удаляли часть веток. Теперь на неё жалко смотреть, хотя чуть-чуть плодоносит. Так что если неморозоустойчивый сорт, то лучше всего сразу удалить.

Не стоит спешить удалять их. У меня тоже такое бывало неоднократно с вишнями, грушей и некоторыми декоративными, собственно с молодыми саженцами. Если ветви и ствол живые, не почерневшие, то ещё не все исчезло. Разумеется, чтобы принимать меры нужно знать причину. Навряд ли это заболевания или вредители — деревья только-только отошли с зимы. И, разумеется, это не от обрезки. Если причина не в «высокой воде», может заморозок? Заморозки бывают «полосками» и «пятнами». Растение, растущее в 2х метрах не тронуто, а собственно это — побито. В прошедшем сезоне у меня так «подмёрзли» маньчжурский орех, актинидия и лещина. Они все размещены в одном углу участка. И я думаю, вам создался здешний климат. За одну ночь все распускающиеся листья почернели. Но потом открылись новые. В текущем году все хорошо. Не насилуйте растения, понаблюдайте за ними в первую очередь.

Вера Кстенина ( Тюленева)

И так начинается новый цикл поднимаются подземные воды и вся причина

Настасья Филипповна

А может здесь личинки хрущей потрудились? Советуют поливать приствольные круги деревьев 20% раствором нашатырного спирта. Как раз в мае, пока они не ушли глубоко в землю.

Ольга Павлова

Взамен корневина посоветую Энерген- очень активизирует рост растения!

Я думаю, сто процентов — высокие подземные воды. На колодец не нужно надеятся: у нас в саду такое же было — колодец в трёх метрах от яблоньки, глубиной в 6 метров, и вода в нём стоит на метр пониже уровня грунта. А корни ближней яблони все мокрые. Копнёшь лопатой — вода сочится. Делал колоссальный отвод воды от яблони. На всякий пожарный случай прочтите ещё это — http://lilygold.ru/view_post.php? > Может приодится.

Я вот везде читаю . при близких грунтовых водах люди на холмики сажают . А спасают ли эти холмики . Ну так . если подумать отлично!! ! Это ж какой холм нужно воздвигнуть чтобы корневая система ниже не прошла к грунтовым то водам то а вся уместилась в этом холмике ! ?Не менее метра возвышение наверное должно быть — это сначала когда дерево еще относительно молодое . А у вас откровенно близкие подземные воды и никакой колодец их на себя не «оттащит». Не знаю разумеется что предпринять но я бы подождал что из данного выйдет !! Убрать то вегда успеет !!А мне как правило по жизни каждый посаженный и принявшийся саженец жалко — сколько души то вложено .

Таня Тимошевская

Подземные воды, наверняка, тут не причем, у нас на участке до них 60 метров, а вот три молодые груши пострадали точно также. Удобрила гуматом, побрызгала Актелликом и эпином, одна в течении недели выбросила новые листики, а вот две колонновидных еще стоят без листьев, хотя живые. Что сделать, уже не знаю, может еще удобрений дать?