Подготовка грядки для томатов - Строительный проект

Как вырастить вкусные помидоры в теплице

Способы выращивания помидоров в закрытом грунте выделяются от выращивания в открытом грунте. В теплице идет температурный перепад в дневное и ночное время. Днем происходит перегрев воздуха, увеличение влаги.

Пример расположения грядок под томаты.

Для того чтобы вырастить здоровые и вкусные томаты, необходимо выбрать такие сорта, которые будут хорошо переносить заболевания земли, растрескивание плодов и т.д.

Готовим теплицу

Подготовка выполняется осенью. В рабочий период парник отлично проводят дезинфекцию, промывают очень тщательно наружные и внутренние стекла. Если теплица пленочная, то пленку накрывают за 15-20 дней до посадки рассады помидоров. Весною и осенью делают газовую дезинфекцию, применяя шашки серы. Газы, которые выделяются при возгорании, попадают во все уединенные места и при взаимном действии с водой формируют серную или сернистую кислоты сверху парника. Все это убивает грибок, микробы, бактерии, инфекции, вредителей. Работать с серными шашками следует по правилам. Перед их использованием нужно закрыть все щели в теплице, чтобы монооксид углерода не выходил и не портил внешнюю среду. Также проводят процесс который связан с влагой дезинфекции путем опрыскивания хлорным настоем внутренность теплицы.

Приготовление почвы к посадке томатов

Схема пересадки и высадки рассады томатов.

Готовить ее было бы неплохо осенью. Для этого удаляются все останки растений, снимается верхний земляной слой (6-8 см). В данном слое накапливается много вредных микробов, которые как правило вызывают в перспективе заболевания помидоров. Взамен того чтобы убирать данный слой, его можно просто обеззаразить с помощью медного купороса (на 1 л воды 0,5 г купороса).

Если почва готовится весною, в нее добавляется навоз. На 1 ведро навоза берется 1 стакан золы с печи и 1 ст.л. мочевины, 1 ст.л. сульфата калия. 1 ведро расходуется на 1 кв. м грядки. Если нет возможности собственными силами готовить такие растворы, их можно приобрести в специальных магазинах. После распределения «удобрений» земля в первую очередь перекапывается. В качестве удобрения можно взять сидераты, по-иному, зеленые удобрения. Они собой представляют растения, быстро образовывающие зеленную массу. Это источник азота, кислорода, благодаря этому их выращивание нужно, тем более для следующей заделки в почву. В качестве сидератов выступают фасоль, горчица, ячмень, овес и т.д. Сеют их осенью, заделывают — весною.

Высаживаем рассаду в закрытый грунт

Схема вентиляции блочной теплицы.

Подходящее время для высадки — 1-15 мая. Так как в данное время ночью довольно холодно, а порой выступают заморозки, томаты рекомендуется покрыть второй пленкой сверху. Убирается она в июне, когда температура стабилизируется. Грядки под томаты выполняют следующих размеров: 100-110 см в ширину, 30-40 см в высоту. По обоим бокам крепят досками, чтобы земля не осыпалась. Помидоры высаживают спустя каждые 50 см. Рассада должна быть крепкой, не переросшей. Перед посадкой ее тщательно поливают, почва при пересадке должна быть мокрой. Рассаду томатов бережно вынимают из ящиков. Через 4-5 дней после посадки томаты подвязывают к высоким древесным палкам, вкопанным в землю.

Формирование помидорных кустов принимается во внимание исходя из сортов овоща. Большие сорта, мясистые, в большинстве случаев возникают в 2-3 стебля, оставляя 1 стебелек под первой кистью цветка и один очень сильный. Средние или очень маленькие сорта возникают в 1 стебель. Как только произвели налив первой кисти, понемногу удаляют находящиеся снизу листы. Когда помидор начнет созревать, медленно удаляются находящиеся снизу листики, остаются лишь голые стебельки с плодами.

Уход за помидорами в закрытом грунте

Выращивание помидоров в закрытом грунте подразумевает контролирование влаги и температуры. Температура, идеальная для томатов — +25-30 градусов, ночью — 18-20. Влажность в закрытом грунте — 65-70 %. Томаты относятся к самоопыляемым растениям, благодаря этому воздух в парнике должен оставаться сухим. Влажность и температура регулируются форточками. Проветривать их необходимо не только в ясную погоду, но также и в пасмурную. Слишком высокая температура и недостаточное проветривание могут вызвать опадение цветков помидоров.

Схема ленточно-гнездового способа посадки томатов.

Во время выращивания необходимо внимательно смотреть на то, что у отлично развивающихся овощей листья днем чуть-чуть завиваются, а ночью, наоборот, расправляются. Цветы у них жёлтые, больших размеров и не падают. Бывает, что на первой кисти томаты отрастают большие, а на других — все наоборот. Чтобы этого избежать, необходимо снять бурые помидоры с первой кисти до недавнего времени иных. Они могут дозреть на подоконнике, а выращивание других кистей выйдет лучше. Чтобы сбор плодов был высоким, требуется предъявить им подходящее освещение. Вокруг парника нельзя садить деревья или кусты. Так как томат светолюбив, при его отсутствии выращивание овощей может резко уменьшиться.

Правильная поливка

Подходящее выращивание томатов учитывает верный способ поливки грядок. После высадки рассады, ее не надо поливать как минимум семь дней, иначе она вытянется. Потом помидоры необходимо поливать часто и хорошо. После завязки растений поливка выполняется 2 раза на протяжении недели в небольших количествах. Поливать томаты лучше по утру, чтобы вода попадала на корень, а не на зелень. Вода должна быть тёплой, настоявшейся, чуть ближе к домашней температуре. Если позволить существенный перерыв в поливке, случится растрескивание плодов, выращивание помидоров окажется напрасным.

Подкормка удобрениями овощей

Ее необходимо проводить каждые 12-14 дней. Первую выполняют после семи дней после посадки. Удобрения можно найти в любом магазине, они высокоэффективны и стоят недорого. Подкормку необходимо менять веществами на основе органики. По своему виду помидоров можно определить, каких минералов ему не хватает. Если тонкие стебли, цвет побледнел, листы начали морщиться — это недостаток азота. Слабый рост выращивания, сине-зеленый цвет листьев — недостаток калия. Слабые растения, сине-зеленые листы с красными пятнышками — дефицит фосфора.

Сбор помидоров проводят по мере их развития в течение конца лета и начала осени. Сборки продолжаются месяцами. Выращивание овощей кончается к концу августа, и приходит сборка. Урожай нужно снимать сражу же, как только он стал в красном цвете. Перезревшие помидоры невкусные. Если помидоры были собраны недозрелыми, то они спокойно могут дозреть дома на подоконнике. Лучше собирать недозревшие томаты, так ускорится рост овощей на иных кистях. Выращивание в теплице подразумевает, что сбор выполняется днем и ночью, пока температура не достигнет метки 0°С.

Выращивание помидоров в закрытом грунте не представляет особенной трудности, если знать хороший процесс, начиная от сбора парника, завершая сборкой урожая.

Характерности выращивания клубники

Первые ягоды летом на огороде — это всегда наша любимая клубника. Все мы ждем возможности прибежать с нетерпением по утру на заветную, залитую солнцем грядку с кружкой или тарелкой и поскорее наполнить ее долгожданной вкуснятиной. Но усилий для изобильного урожая тоже придется приложить много.

Выращивание клубники не вызывает больших трудностей с трудностей, но все же просят выполнения даже самых малейших правил.

Характерности подготовки грядки к посадке

Грядка, предназначена под посадку клубники, должна быть чистой, без сорняков и отлично обработанной. Нужна разрыхленная граблями или культиватором почва, порой ее намного лучше обработать, по советы опытных садоводов, паяльной лампой (антигрибковая и общеукрепляющая терапия). Потому как клубника — растение очень капризное и требовательное, грунт под посадку готовим довольно внимательно.

Профессионалы часто рекомендуют делать несколько ежегодных грядок, так как есть мнение, что первая грядка лишь начинает плодоносить, второгодичная наиболее урожайна, а третьегодичная уже на спаде и по окончании сезона подлежит полной пересадке. Кислотность грунта должна составлять 5,5-6,5, почва также должна содержать гумус (3-4 % навоза, а лучше больше, хотя гумус в соединении лишь с почвой из песка может дать грибковые заражения, благодаря этому необходима равночастная смесь из торфа, гумуса, песка и т.п.).

Многие советуют накрывать грудку каким-то материалом.

Из-за этих советов и требований к почве под выращивание клубники многие выполняют многообразно построенные грядки на собственных участках. Некоторые выкапывают прямоугольники на полметра глубиной, выстилают их глиной, потом помещают туда шар равночастной смеси (торф, гумус, песок), сверху все покрывается пленкой плюс опилками. Есть те кто делают высокие насыпные грядки, по принципу высокой клумбы, заполненной указанной выше смесью. Иные вообще предпочитают гидропонику под ящики с ростками клубники. Вообще, навык у каждого собственный и долголетнее экспериментирование идет вовсю.

Также очень рекомендуется обработка и массовая очистка верхнего слоя для работы земли под новую посадку, потому как за рабочее время грядки (в совершенстве это 3-годичный цикл) земля устает и вырабатывается, и также скапливается много опасных насекомых и их личинок. Опытными садоводами не рекомендуется растить клубнику на грядках после томатов или картофеля. Перерыв в применении должен составлять примерно 6-7 лет. Зато после культур зерна для выращивания клубники земля становится весьма даже пригодной и подходящей по химическому составу.

Покрытия для грядок

Многие советуют новые грядки накрывать пленкой или, как до этого времени практиковали, рулонным кровельным материалом, порой защитой от негативного воздействия влаги, да еще и опилками сосновыми для экологичности (сосновые опилки или иглы применяли с давних пор как антигрибковое средство и основу для даже для возведения домов: слой помещался прямиком на землю под древесный или глиняный пол, особенно в мокрых и дождливых условиях климата). Рассаду следует помещать в разрезы пленки как в шахматах на расстоянии 30-45 см один от одного. Однако есть мнение, основанное на собственной практике садоводства, что пленка накапливает грибки, плесень и личинки насекомых; стоит еще сказать, что это неэкологично и негигиенично.

В настоящий момент становится особенно популярно агроволокно, отзывы о нем очень хорошие: земля получает достаточную аэрацию, сорняки хуже прорастают, да и ягоды потом не затрагивают земли, чище урожай и меньше риск гниения.

Эти технологии грунтового покрытия обусловливаются необходимостью сохранности семян, если идет речь о проращивании семян на клубничную рассаду, и необходимостью свободного доступа лучей солнца к ним в период прорастания, также последующей конкурентной способностью проросшей рассады в отношении травы и сорняков.

Подготовка семян и рассады для посадки

Семенам для прорастания необходимо примерно 25-30 дней. Молодые росточки очень деликатны, и полив им также требуется очень щадящий: несильная водяная струя и не прямо на ростки. Земля должна поддерживаться регулярно влажной — молодая рассада не должна иссыхать.

Если уже садим в подготовленную почву собственно рассаду, то перед посадкой в сформированные лунки самой рассаде необходимо чуть-чуть подрезать корневую систему и окунуть в марганцовку. Если рассада не выращена, а куплена, да еще и «спящей», ее сначала требуется осмотреть, подчистить и разбудить, заранее подержав в теплом солнечном месте. Самое лучшее время для посадки — май-июнь. Было бы неплохо тёплая установившая погода.

Удобрение почвы

Клубника нуждается в точном и качественном удобрении.

Почва как правило годится достаточно разнообразная, только необходимо тщательно отнестись к ее удобрению: осенью (в октябре) на вспаханную почву добавляется навоз, а весною в период посадки вносятся нужные азот, фосфор, калий, магний. Клубнику нужно отлично подкармливать.Желателен анализ и контроль на наличие необходимого количества компонентов питания в почве.

Также, по результатам, проходит последующая корректировка нужных норм внесения мин. удобрений. Магний, к примеру, вносится перед подготовкой грунта, фосфор — перед посадкой уже самой клубники, азот и калий — вполовину перед посадкой, вполовину как подкормка во время цветения и вегетации. На 1 га берется 50 кг фосфора, 80 кг азота, 100 кг калия и 100 кг магния. Профессионалы также советуют добавлять микроэлементную подкормку. Также каждые полгода проводят принудительное мульчирование клубники. Первое — во время развития первого урожая, второе — осенью. Мульчирование проводят торфом и опилками, некоторые приготавливают собственный вариант из трав, растущих в огороде и саду. Клубнику стоить мульчировать в междурядье, не трогая листы.

Время для посадки

Если проходит осенняя посадка рассады клубники, то самое лучшее время с середины августа до конца сентября. Другими словами и еще очень тепло, и ночи не очень холодные, и почва еще оптимальна для взыскательных теплолюбивых ростков клубники. Ну, а весною садим рассаду, как только начинаются первые хорошие тёплые весенние дни. Также грядки закладываем на юго-восточных, южных и юго-западных сторонах вашей дачи, Если же есть склоны с южной стороны, отлично освещаемые солнцем, то это вообще довольно хорошие экспонаты под выращивание клубники. Вырастить нашу клубничку нам поможет о солнце.

Опыление тоже играет собственную роль в получении богатого урожая клубники — нужно побеспокоится и об этой составляющей грядущего разнообразия ягод. Многие ставят ульи возле грядок и даже сеют рядом клевер — тогда клубнику будут опылять лучше. Однако если сорт самоопыляющийся, то эта проблема не стоит. Клубнику сортовую самоопыляющуюся стоит садить индивидуальной грядкой: востребованы среди них сорта Сельва, Элисанта, Трибьют, Королева Татьяна, Мария, Тристар и иные.

Болезни клубники

Чуткого отношения просят и болезни клубники, к примеру, серая гниль (грибковая болезнь) и мучнистая роса. Рассаду необходимо обрабатывать в период вегетации и до первого цветения такими препаратами, как «Фундазол» и «Хорус». Против же земляничного прозрачного клеща, очень большого «любителя» клубники и ее молодых листьев, используем знаменитый многим огородникам «Актеликом». Им можно обрабатывать листья, корни и всю розетку, как в период вегетации, так и весь летний период аж до завершения сезона плодоношения, в общем до середины августа.

Полив клубники

Хороший полив в выращивании клубники немаловажна. Поливать следует не обильной струи воды, а капельным путем. Но еще нужен и достаточный повседневный водный объем: почва под клубничными кустами должна быть отлично влажной, однако не залитой, иначе корни клубники начнут подгнивать.

В конце концов набирается серьезный перечень условий для ответственного отношения к выращиванию такой культуры, как обожаемая всеми душистая клубника, но соблюдение их даст необходимый результат: вкусный урожай на вашем столе и благодарные улыбки вашего семейства.

Приготовление почвы в теплице | ВО САДУ И В ОГОРОДЕ

Приготовление почвы в теплице занимает важное место в получении богатого урожая. Как и когда необходимо готовить почву для теплицы? Как освободится от вредителей? Подогрев теплицы навозом ранней весною, порядок действий. Какой навоз или остальные удобрения и в какое время лучше применять? Итак, как правильно приготовить почву в теплице или парнике, читаем в публикации.

Приглашаю Вас в группу на Subscribe.ru для владельцев дачи, садоводов:

приготовление почвы в теплице

Осенние работы, перед морозами

Почву в теплице также необходимо готовить к наступлению холодов. Нужно вынести из теплицы землю с грядок и рассыпать их слоем 60- 80 сантиметров. Потом в теплицу вносят перегной слоем 15-20 сантиметров. Если земля не выделяется плодородием, в нее добавляют удобрения, а потом также вносят в теплицу. В конце можно разложить на грядках древесную щепу.

Как только теплица переживет морозы, к моменту пикирования растений в ней будет готовый для посадок плодородный и мягкий грунт.

Как освободится от медведки. Обеззараживание теплицы

К большому сожалению, нечасто можно повстречать перегной без медведки, благодаря этому лучше всего сразу освободится от данного вредителя, за несколько дней до пикирования разложив в теплице протравленные семена.

Если в теплице растят теже самые культуры, к примеру томаты, быстрее всего, в почве уже возникли разные вредители собственно таких овощей. Благодаря этому, перед тем как садить рассаду, стоит пролить грунт горячим (около 60 °С) марганцовочным раствором в расчете 1 грамм на 10 литров воды.

Обеззараживать нужно не только почву, но и саму теплицу. Для этого все конструкции из дерева моют медным купоросом, который уничтожает грибки, лишайники и мох, а после семи дней обмазывают хлорной известью.

Дабы получить средство для обработки, 400 грамм хлорной извести настаивают в 12 литрах воды в течение 2-4 часов. Потом жидкость сливают, а осадок применяют для обмазывания. Если же летом тепличные растения перенесли какое-либо заболевание (к примеру, томаты переболели бурой пятнистостью), тепличные конструкции и стекла дополнительно следует побрызгать фундазолом или оксихомом.

Детальнее о обеззараживании можно почитать в публикации: дезинфекция теплиц и парников.

Подогрев теплицы ранней весною, приготовление почвы

Если зима была суровой, со свирепыми морозами, но вы запланировали применять теплицу для посадок уже ранней весною, нужно запустить процесс ее саморазогрева. Для этого после таяния снега землю хорошо проливают горячей водой. И уже через два-три дня можно заниматься посадками!

Однако получить первую зелень уже ранней весною или посадить в теплице рассаду холодостойких культур можно не только при помощи горячей воды. Грунт можно подогреть испытанным дедовским способом — при помощи биологического топлива или внесения органики. Таким способом могут воспользоваться те владельцы дач, у которых имеется возможность покупать ранней весною свежий навоз. Объем вносимого навоза должен составлять 1/4 объема всего тепличного грунта. Например, на типовый участок с 2-мя теплицами и четырьмя парниками потребуется около половины КАМАЗа навоза.

Конский навоз в условиях холодного климата выделяет подходящее кол-во тепла. Также, он скорее всего разогревается. Не подойдет для разогрева теплиц свиной навоз, и также кроличий и овечий — он чрезмерно горячий для тепличных растений.

Как подготовить согревающий грунт

Итак, приготовление согревающего грунта востребует следующих шагов.

Осенью в теплицу вносят органические останки. Это солома, скошенная трава, ботва растений, листы и кухонные отходы. Это нужно для того, чтобы грунт был более рыхлым, и для весеннего горения навоза.
Осенью и весною необходимо внести в теплицу опилки. Благодаря им грунт становится рыхлым, и также поглощается азот из свежего навоза. Опилок необходимо такое же количество, сколько в теплицу было внесено навоза — чем больше навоза, тем больше опилок.
Также осенью вносят известь чтобы нормализовать кислотности, потому как органические останки в процессе разложения помогают окислению почвы.
Весною в теплицу вносят свежий навоз. Это и есть главный тепловой источник и поставщик питательных компонентов для будущих растений. Если не добавлять остатки растительности, навоз будет согревать не так сильно. Благодаря этому его необходимо перемешать с соломой, опилками и листами.
Весною в теплицу засыпают землю.
Сверху земли засыпают золу.
Также сверху земли рассыпают мин. удобрения.

Для того чтобы все вышеперечисленные элементы делали собственную согревающую функцию, нужно приготовить «пирог» из них. Слоем снизу ложатся ботва и трава, сверху них — солома и листы, потом известь и опилки. Эти элементы обязаны быть внесены в теплицу еще осенью. Весною сверху рассыпается навоз и на него сыплются опилки. При помощи вил элементы следует перемешать. Путём смешивания органика в последующем начинает перепревать. Потом весь состав хорошо проливают горячей водой. Это делает быстрее процесс согревания.

Потом все элементы накрывают слоем земли (около 25 сантиметров), посыпают золой (1 стакан на один метр квадратный), и также вносят комплексные мин. удобрения, к примеру «Нитрофоску», и всю грядку рыхлят. Потом следует очередной пролив горячей водой — и грунт накрывают пленкой. Уже после семи дней земля будет довольно прогрета, чтобы приступить к посадкам.

Что можно задействовать взамен навоза

Если отыскать свежий навоз ранней весною не получилось, можно попробовать обойтись без него.

удобрение почвы в теплице

Выращивание томатов в теплицах

В теплице было бы неплохо сделать несколько форточек для проветривания

Культура томатов довольно требовательная среди овощей. Они любят тепло, свет, сдержанно мокрую землю, при этом влага не должна попадать на листья и плоды. Особенно опасны для томатов холодные росы, благодаря этому по большей части помидоры растят в теплицах и парниках.

Подготовка теплиц

Грунт для выращивания томатов готовят с осени. Томаты активно растут на слабо-щелочных или нейтральных почвах, допустимы и слабо-кислые. Но важные физические характеристики – это пористость и водопроницаемость. Состав грунта зависит от того, что за вид почвы у вас на участке. Если это торфяная земля, то к ней добавляют песок и отлично разложившийся компост, в соотношениях: 60% торфа, 20% песка и 20% компоста.

Если ваш огород находится на легком суглинке, тогда к нему в количестве 40-50% добавляют компост. На плотном суглинке необходимо вносить и песок с целью улучшения водопроницаемости. На почвах где есть песок, наоборот, кроме компоста вносят глинисто-дерновую землю.

Почву в теплицах и парниках готовят с осени, тщательно перекапывая, и добавляя 3-4 кг золы и 0,5-0,8 кг аммиачной селитры и 3-4 кг суперфосфата на 1 куб. м.

Томаты очень восприимчивы к охлаждению корневой системы, собственно поэтому грядки под них выполняют высокими, но этого бывает недостаточно. Чтобы грядки были тёплыми, а томаты радовали вас богатым урожаем, теплицы тщательно готовят. Осенью из теплицы или парника с грядок снимают землю, днище выстилают соломой или опилками (можно хвоей или ветками) на высоту около 5 см, потом выкладывают свежий навоз слоем около 10см, а следом вынутую из теплицы землю, слоем около 15-20см, поливают и укрывают пленкой. Это говоря иначе тёплые грядки. В такой теплице не страшны весенние заморозки и томаты можно садить до недавнего времени.

Также весною за 5-6 дней до высадки рассады можно проводить обработку теплицы биологическими защитными средствами овощей. Это триходермин, фитоспорин, байкал-эм и т.п. Их применяют для предупреждения корневых гнилей и грибковых инфекций.

Что же касается благоустройства теплицы, то это не имеет большого значения, основное чтобы она была светлая и могла быстро и легко проветриваться. Для этого она обязана иметь несколько широких форточек. Помидоры не просто не любят жару, если температура в теплице подымается выше 30°С, у томатов пыльца становится стерильной и плоды не завязываются. Было бы неплохо чтобы форточки расположились не только в верху теплицы, но и внизу, на уровне земли.

Грядки под помидоры обязаны быть выше земляного уровня на 15-20см.

Посадка рассады

В неотапливаемые теплицы в средней полосе России томаты высаживают с 1-2 декады мая, когда температура установится в границах 18-200С (ночная не ниже 18). Возраст рассады должен составлять приблизительно 50 дней, и было бы неплохо, чтобы к данному времени каждый куст имел 7-8 листьев (высотой примерно тридцать сантиметров) и первую цветочную кисть.

Растения в теплице размещают рядами, на грядках которые в ширину составляют 100см, в высоту около 25см. Грядки крепят досками, чтобы земля не осыпалась. Расстояние в ряду между кустами должно составлять 40-45см, а между рядами 60см. Рослые сорта томатов сажают реже – между кустами 50см и между рядами 70см.

Вообще, расстояние между кустами зависит от того в один или 2-3 стебя пойдёт формирование куста. Если садовод выращивает томаты в один ствол, то рассаду сажают ближе – до 35см между кустами. Если томаты выращиваются в 2-3 стебля, то расстояние становится больше до 50см. Если у Вас есть сомнения, какое расстояние сделать между кустами, то действуйте по принципу: «лучше реже, чем гуще».

Если под грунт не вносился навоз, то после перекопки в каждую лунку добавляют системное удобрение, к примеру, Кемира-универсал 3 ст. ложки и пол стакана золы. В подготовленный грунт вносят 1 ст. ложку комплексного удобрения.

Каждую лунку хорошенько поливают: 4-5л воды, таким образом, чтобы земля в ней была сырая, как жижа. Высаживают рассаду вертикально, засыпая стебель до первых листьев. Тут же можно провести первое пасынкование (убирание боковых побегов из пазух листьев). Через 2-3 дня растения подвязывают к шпалерам или вертикально натянутому шпагату.

Чрезмерно плотная посадка, плохая аэрация воздуха в результате сказываются на урожайности плохо.

Уход за томатами в теплице

Томатом не страшен сквозняк, и они сильно любят чистый воздух. Благодаря этому каждая конструкция должна быть оборудована форточками. Их открывают по утру, часов в восемь, еще до жары, и закрывают, когда солнце уже ушло с участка.

Совершенная температура для роста растения — 18-25°С, при очень больших температурах замедляется рост. Но проветривать помидоры необходимо не только в жаркие дни, но также и в плохую погоду. Хорошая аэрация парников и теплиц – своего рода профилактика грибковых и бактериальных инфекций. Впрочем на ночь форточки и двери в теплицах должны закрываться, т.к. невысокие температуры тоже не для пользы томатам – температура ниже 15°С существенно останавливает созревание пыльцы.

Влажность воздуха для негибридных сортов должна составлять 40-50%, а вот смешанные сорта любят более ненасыщенный воздух, приемлемо 60-70%. Гибриды имеют большой иммунитет к заболеваниям. Впрочем, если влажность очень уж большая (в дождливый период она составляет практически 100%), томаты лучше обработать для предупреждения фитофторы фунгицидом, к примеру, купроксатом.

После высадки рассады, кусты не поливают в течение 1,5-2 недель. Потом, перед тем как начнут завязываться первые плоды, томаты поливают довольно сдержанно. Почва должна отлично высыхать, однако не иссыхать полностью. Как появятся первые помидорки, поливают томаты достаточно хорошо, чтобы почва была все время влажноватой, однако не сырой. Воду необходимо лить под корень, немощной струёй, смачивая почву на глубину 15-20см. Опрыскивание томатам не надо и даже вредно, проникновение влаги на листы содействует развитию бактериальных и грибных инфекций. «Поливать под корень» — значит, что после полива, мокрой должна быть земля исключительно под кустом, а не вся грядка. Между кустами должны оставаться сухие наделы земли, чтобы почва и корни томатов дышали. С конца июля, когда все цветочные кисти завязали плоды, полив очень ограничивают, чтобы не потерять урожай.

Кстати, предупреждением болезней считается и правильное формирование куста.

Для прекрасного урожая помидор нужно достаточно питательных веществ в почве.

Удобрения для помидоров

Томаты выделяются быстрым ростом и высокой потребностью в питательных веществах. Благодаря этому удобрения вносятся при посадке и потом в процессе всего вегетативного периода. Сначала для роста листьев томатам необходимо много азота, его достаточно вносится с навозом или компостом еще при приготовлении теплиц и высадке рассады. Если вносить очень высокие дозы удобрений на органической основе, то можно остаться без прекрасного урожая.

Излишек азота даёт мощное развитие корневой системе и листам, но период вегетации удлиняется, а созревание плодов задерживается, причем плоды также теряют собственные сортовые качества: помидоры возникают рыхлыми с тонкой кожицей, которая легко потрескается, качества вкуса также теряются.

Для формирования завязей и роста плодов особенно нужны калий и фосфор. Благодаря этому не надо злоупотреблять навозом, птичьим пометом, мочевиной, аммиачной селитрой и др. азотными удобрениями, а нужно вовремя вносить фосфорно-калийные удобрения.

Для помидоров немаловажны микроэлементы бор, марганец и цинк. Благодаря этому для подкормки томатов применяют смесь органических и мин. удобрений.

Первую подкормку проводят по прошествии двух недель после высадки рассады:

Для этого приготавливают раствор навозной жижи из соотношения 1:5 (можно брать сухой коровяк в расчете 0,5:10, настаивать), на 10 л раствора добавляют 30г суперфосфата, 50г деревянной золы, 0,5г борной кислоты, 0,3 г сернокислого марганца. Получившийся раствор вносят в расчете на 1 растение 0,5-0,6 литра раствора.

Борные удобрения существенно увеличивают в плодах сахаристость и содержание витамина С. Порой можно смотреть недостаток бора на кустах томатов (скручивание листьев), тогда дозу бора в подкормках повышаюту (2 г борной кислоты на 10 л воды).

Кроме этого, некорневой подкормкой борной кислоты активизируют завязывание плодов, для чего разводят 1 г борной кислоты в 1 л горячей воды. Когда раствор остынет, опрыскивают соцветия.

Вторую подкормку проводят в начале образования плодов, это через 2-3 недели после первой.

Для этого на 10 л воды добавляют 0,5 л раствора навозной жижи (1:5), 30г двойного суперфосфата, 30г сульфата калия или хлористого калия, Вносят в расчете на 1 растение 1 литр раствора.

Дальше, с интервалом в 2 недели можно продолжить фосфорно-калийные подкормки: на 10 л воды развести по 1 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия, на 1 растение 1 литр раствора.

Кроме удобрений своего приготовления, можно применять и готовые комплексные мин. удобрения. К примеру, «Удобрение для Томатов, Перцев, Баклажанов» (N:P:K, % 12,5 : 17,5 : 25). 20 г растворить в 10 литрах воды (в растворе допускается присутствие нерастворимого осадка). Подкормки проводят также каждые две-три недели.

Выращивание томатов — Минимум работы, максимум урожая! Метод Игоря Лядова для любой почвы — Игорь Лядов — RuTLib.com — Ваша домашняя библиотека

Выращивание рассады

Высаживаю семена в третьей декаде марта, т.е. с 20 марта, в емкости из под лапши «Доширак». Делаю «баню». После бани ставлю в тёплое место, пока не появятся всходы. Как только стали появляться крючочки, открываю крышки и ставлю под лампу. Досветку делаю с 6 утра, как только проснулся, и до 10 ч вечера.При появлении 2 реальных листьев делаю перевалку каждого растения в единоразовый стакан 200 мл. Как только потеплеет, переношу рассаду томатов на лоджию. На лоджии досветка рассады не требуется. Как только минует угроза морозов, заранее подготовив грядку, увожу рассаду на дачу и высаживаю ее в почву.Подготовка грядки аналогичная, как и для баклажанов.

Подготовка грядки к посадке

Очень хочу подчеркнуть, что грядка для томатов выделяется – на ней стоят опоры. Грядка для томатов Я пробовал устанавливать временные опоры, вбитые в землю, однако, когда томаты наливались и набирали вес, вся система рушилась, как карточный домик. После многих неудач с подвязкой томатов я решил создать капитальную конструкцию. Крепления для подвязки и капроновая нитка остаются целый год, ничего не убирается.И здесь у меня сразу появилась проблема с севооборотом. Не станеш же все грядки делать с капитальной системой для подвязки помидоров. Благодаря этому я сажал томат на одном месте лет семь. Урожай, кстати, был отличный все года. Но потом я заметил, что в подобной конструкции также нуждаются кукуруза, горох, вьющаяся фасоль. Я сколотил для них аналогичную грядку, как для томатов, и теперь у меня возникла возможность для севооборота.Томаты я высаживаю в грядку шириной около 80–90 см, высотой 15–25 см в 2 ряда по схеме 35?40 (45) см. Расстояние между растениями в ряду 35 см. Посадка рассады на томатные грядки Над грядкой устанавливаю временное укрытие и снимаю его, когда целиком минует угроза морозов и не будет случайных морозов. В нашем районе это 10 июня. Временное укрытие над грядкой

Уход за томатами

По мере роста томатов подвязываю их к шпалере. Формирую растения сначала в один стебель, удаляя пасынки. При достижении томатом 35–45см формировку прекращаю. Стимуляторами роста, подкормками не пользуюсь.Препараты от заболеваний также не применяю.Как только прогреется земля, мульчирую почву слоем соломы на 7,5–10 см. Древесную щепу ложим на отлично пролитую после того как прошел дождь землю. Древесная щепа должна быть сухая. Теперь не будет расти сорняк, также древесная щепа сдерживает перепад ночной и дневной температуры почвы. Сберегается влага, не нужны постоянные поливы, не появляется корка земляная – почва дышит, в ней работают микроорганизмы.Томаты не окучиваю.Выращиваю их только в открытом грунте. По мере роста томатов и наливания плодов находящиеся снизу листы, которые желтеют, я обрываю. Плоды снимаю только спелые, которые созрели на грядке.В августе прищипкой растений не занимаюсь. Прежде чем придут заморозки, помидоры снимаю все. Зеленые помидоры дозревают понемногу дома. Фактически до новогодних праздников едим собственные помидоры.Как только сняли весь урожай, грядку освобождаем. Древесную щепу не убираем до весенней поры.

Заболевания баклажана, перца, томата

Огородники уделяют достаточно внимания болезням данных растений. Меня часто задают вопросы, а что делаю я.Мой ответ – ничего и практически ничего. Как я уже писал, если растение крепкое, но заболевания его не одолеют.Более того, описывая уход за баклажанами, перцами и томатами, я везде написал, что формованием не занимаюсь, но удаляю находящиеся снизу листы. Это важно, так как в процессе роста растение все силы бросает вверх, на созревание плода. Находящиеся снизу листы получают все меньше и меньше питания. Слабеют. А это означает, могут заболеть. Болезни начинаются собственно с нижних листьев.Оборвав эти листья, вы проведете профилактику заболеваний и поможете растению сэкономить силы. Более того, ненужная листва будет причиной того, что томаты продолжительно не краснеют – им не хватает солнечного света.