Подготовка рассады капусты - Строительный проект

Посев капусты белокочанной и уход за рассадой

Подготовка семян и посев

Если семена своего производства или приобретены с рук, то их перебирают, отбирая на посев те, что крупнее 1,5 мм. Против грибных заболеваний семена 15-20 мин держат в водной массе с температурой +48+50оС. Потом сразу помещают в холодную воду на 1-2 мин. Потом семена подсушивают до сыпучего состояния. Еще лучше применять для протравливания семян Фитоспорин-М или смесь Алирина-Б с Гамаиром (по 1 таблетке на 1 л воды). Длительность любой из данных обработок — 8-18 часов при температуре 20 градусов.

Если семена приобретены в магазине, то на пакетике знаменитые изготовители семян всегда указывают, если семена прошли предпосевную обработку, и их не следует прогревать или протравливать. Семена капусты хранят всхожесть 3-4 года. На пятый год при хорошем хранении семена тоже могут дать входы, но растения дают слабую, «болезненную рассаду», не способную сопротивляться разным плохим условиям и высокого урожая от нее не получить.

Порой семена, особенно популярных знаменитых компаний, могут быть «окрашены в разные цвета» — это говоря иначе инкрустация семян. Они уже прошли полную подготовку. Их не нужно прогревать, замачивать, и протравливать. Держать в питательном растворе их тоже не нужно. Такие семена высеваются сразу в сухом виде (если провести описанные выше «предпосевные мероприятия», то они могут потерять всхожесть). Не инкрустированные семена перед посевом рекомендуется подержать 12 ч в каком-либо питательном растворе: лигногумата или гумата калия; растворе микроэлементов; Эпина; Циркона. Потом семена моют питьевой водой и помещают на закаливание в холодное место на день, с температурой +1+2оС. Это убыстряет прорастание и увеличивает холодостойкость растений.

Почвенный субстрат для рассады приготавливают на основе торфа, отлично вызревшего перегноя или компоста, полуперепревших опилок, дерновой земли и песка. Вот некоторые варианты подобных смесей (элементы даны в % соответствии):

торф — 75, дерновая земля — 20, песок — 5;
перегной — 45, дерновая земля — 50, песок — 5;
можно взять в одинаковом количестве дерновую землю, перегной или компост и торф с добавкой песка в количестве 5-6%.

Для посева семян капусты в земельных смесях целесообразнее не применять органические элементы (компост или перегной). Тут подойдёт первая смесь или смесь торфа с песком по соотношению 1:1. Мин. удобрения при посеве семян также лучше не добавлять.

В почву для пикировки на ведро почвенной смеси вносят 1 ст.л. без горки двойного суперфосфата, 2 ст.л. деревянной золы. Земельную смесь лучше готовить за пару недель до посева.

Тем, кому некомфортно или тяжело составлять субстраты, можно купить уже готовые почвогрунты в магазине. Это могут быть как специальные грунты для капусты, так и многофункциональные для выращивания овощей с кислотностью, близкой к нейтральной рН 6,0-6,5. Во всяком случае чтобы подстраховаться будет не лишним проверить кислотность грунта, как своего приготовления, так и купленного. Для этого необходимо только приобрести в садоводческом магазине прибор — определитель кислотности почвы. Пользоваться им довольно легко и под силу даже новичкам.

Более исчерпывающую информацию, как подобрать самый качественный покупной грунт или подготовить его самим, смотрите в публикациях Посей меня с любовью и Грунты и субстраты для выращивания рассады.

Приблизительные сроки выращивания рассады белокочанной капусты для средней полосы России:

ранние сорта 45-60 дней,
среднеспелые 35-45 дней,
позднеспелые 30-35 дней.

Капусту можно растить рассадным способом (с пикировкой либо же без пикировки) и безрассадным способом. Для средней полосы России по большей части применяется рассадный способ. Семена первых сортов капусты высеваются на рассаду с 15 по 25 марта. Чтобы увеличить срок поступления ранней капусты, ее сеют с интервалом 3-4 дня. Среднеспелые и поздние сорта начинают высевать приблизительно с 10 апреля. Средние и поздние сорта можно сеять на рассаду прямо в почву под пленку 20-25 апреля.

Выращивание белокочанной капусты рассадным способом с пикировкой

В рассадные емкости, плошки или ящички глубиной 4-5 см насыпается почвенная смесь слоем 3-4 см, равняется и поливается раствором препаратов Алирин-Б и Гамаир (по 2 таблетки на 10 л воды), за 1-3 суток до высева семян.

В подготовленной почве выполняются бороздки на расстоянии 3 см один от одного и глубиной 1 см. Семена высеваются с шажком 1-1,5 см, потом присыпаются почвой. Поверхность почвы с посевами слегка уплотняют и емкость до всходов устанавливается на подоконник с температурой +18+20оС.

Всходы появляются на 4-5 день. Как только они появились, температуру понижают до +7-9оС на 7-8 дней. Если это не сделать, рассада очень быстро вытянется и пропадет. Для достижения такой температуры я, к примеру, завешиваю под этим подоконником батарею плотной тканью. В отсутствие крепких морозов придвигаю рассаду очень близко к раме окна (при надобности щели в раме нужно заклеить, чтобы рассада не подмерзла). Если стоит солнечная погода, то и этого мало, приходится открывать дополнительно форточку. Некоторые огородники отделяют подоконник от комнатного воздуха полоской пленки высотой 30-40 см. У меня для увеличения полезной площади на окнах, в середине их высоты, выполнены самодельные древесные съемного типа полки. Капустная рассада живёт только на «первом этаже», потому как такой невысокой температуры на верхней полке достичь еще тяжелее. Если у вас иная крайность — подоконники экстремально холодные, то рассаду лучше всего поставить на древесные подставочки в виде буквы «П» высотой 5-10 см. Прохладный воздух при этом будет «течь» под подставочкой.

Для точного отслеживания температуры я пользуюсь простенькой метеостанцией. Она запоминает минимальное и самое большее значение влаги и температуры за конкретный временной отрезок, и параллельно отображает текущие значения. У этого приборчика очень длинный кабель, на конце которого находится измеритель. Это весьма удобно, к примеру, когда ваши питомцы «закаляются» на балконе или улице. Сам прибор находится в помещении, а измеритель на балконе. И, можно не отрываясь от дел, наблюдать за изменением температуры. Только одно требование, измеритель должен быть загорожен чем-нибудь от солнечных лучей, иначе показания будут неверными.

Электронная метеостанция. Фото Елены Шутовой

Через 8-10 дней после всходов сеянцы пикируют в горшочки размером 6-8 см. Наибольшие горшочки необходимы для ранней капусты, так как она выращивается длительнее всех. Распикированные сеянцы поливают раствором Алирина-Б с Гамаиром после семи дней (по 1 таблетке на 10 л воды), устанавливают на подоконник и 2-3 дня поддерживают температуру +17+18оС. При пикировке сеянцы углубляют до отметки семядольных листочков. Также в данное время проходит первая выбраковка слабых, больных или недоразвитых растений. Наряду с применением препаратов, я дополнительно присыпаю почву чистым прокаленным и промытым песком речным, цельным слоем толщиной приблизительно 2 мм. Этот нехитрый прием помогает дополнительно обезопасить рассаду от черной ножки. Как только сеянцы приживутся, температуру поддерживают днем +13+14оС, ночью +10+12оС. Первые 14 дней капуста растет довольно медленно, потом рост ее увеличивается. В возрасте 22-25 дней после пикировки рассада имеет 3 реальных листочка.

Фото Елены Шутовой

При установке плохой погоды, рассаду на подоконниках нужно подсвечивать. Я для этого применяю домашние люминесцентные лампы длиной 120 см (размер оконного проема 130 см, однако если окна большие, то можно скомпоновать между собой лампы разной длины). Расстояние от лампы до растений — 15 см. Подсвечиваю 12 ч с 7 ч утра до 7 ч вечера. Для комфорта контроля включения/выключения ламп применяю программируемый таймер. Такие приборы бывают механическими и электронными. Приобрести их можно в точках продажи электроники и садовых центрах.

Капуста, как никакая иная рассада, любит «гулять». Если вы выращиваете рассаду в квартире практически до самой высадки, у вас в распоряжении в первую очередь должен быть балкон. Как только даст возможность погода, хотя бы на пару часов постарайтесь вынести растения на него в разном возрасте. Несколько подобных, даже кратковременных прогулок, уже пойдут капустке для пользы. Если балкон не застеклен, то не рискуйте сеять капусту очень рано, и соорудите на балконе из пленки подобие парничка. Размер парничка обязан быть таким, чтобы поместить свободно всю рассаду в случае установки неблагоприятной погоды, когда растения подрастут.

Я живу в личном доме. На участке есть рукодельная теплица, покрытая структурным поликарбонатом толщиной 6 мм. В хорошую погоду весною, как только в теплице температура становится днем 10оС, я выношу рассаду капусты туда в закрытой коробке из картона, потому как на улице еще довольно прохладно.

Выращивание белокочанной капусты рассадным способом без пикировки

В данном варианте рассадные емкости берутся немножко побольше по объему, глубиной 7-8 см. Почвенный слой насыпается толщиной 6-7 см. Чтобы во время высадки рассады в почву корневая система меньше травмировалась, в емкости можно вставить перегородки из фанеры или картона, организуя кубики. Размер кубика должен подходить размеру площади питания одного растения капусты. Для раннеспелой капусты — от 6х6 см до 7х8 см, для среднеспелой — 5х6 см, для позднеспелой — 5х5 см. Можно применять для посева рассадные кассеты с ячейками необходимого размера. Семена сеют по две штуки в один кубик или ячейку. В последующем, после возникновения всходов, оставляют по одному растению.

К моменту высадки рассада обязана иметь 5-6 листьев и отлично развитую корневую систему.

Рассаду поливают сдержанно водой домашней температуры по мере подсыхания дерна. После полива нужно в первую очередь проветривать помещение, где она находится. Приблизительно за семь дней до высадки в открытый грунт полив чуть-чуть делают меньше, это помогает при надобности сдержать рост. В течении пары часов до высадки рассада хорошо поливается.

Когда растения образовывают два реальных листочка, их подкармливают. На 1 л воды — 0,5 ч.л. полного удобрения с микроэлементами. Подкормку можно проводить поливом из небольшой леечки с ситечком прямо по растениям. Вторую подкормку дают, когда рассада уже выносится для закаливания на открытый воздух. На 10 л воды берут 1 ст.л. мочевины, и 1 ст.л. сульфата калия. На один горшочек расходуется 150-200 мл раствора.

За 14 дней до высадки в почву рассаду начинают приучать к открытому воздуху. Когда днем температура поднимется до 8оС и выше, рассаду выносят на открытый воздух. Когда наступит более оттепель, рассаду можно оставлять на чистом воздухе на ночь. Сначала под укрытием из пленки.

Рассаду можно вырастить и в весенних обогреваемых, или с аварийным обогревом, парниках и теплицах. Тут самое основное — обеспечить прекрасное проветривание в течении всего периода выращивания. Пока рассада молодая, и на улице еще прохладно, фрамуги и пленку приоткрывают с подветренной стороны. Накануне до высадки в почву фрамуги и пленку оставляют открытыми на ночь. В зависимости от того, когда вы «запустите» весною в эксплуатирование собственную теплицу, рассада может от начала до конца выращиваться в ней или, допустим, ранняя капуста первое время «поживет» дома, а потом переедет в теплицу.

Если нет у вас возможности создать дома подобающие условия для выращивания рассады, и нет теплицы, можно семена посеять на рассаду прямо в открытый грунт. (Я, к примеру, часто так делала с капустой среднеспелых и поздних сортов, когда не было теплицы.) Весною замечаю самое тёплое и солнечное место участка, где возникли первые проталинки. Как только станет потенциальным, рыхлю почву на глубину 15 см и делаю подобие грядочки, высотой 10 см, необходимой ширины и длины. Ставлю железные дужки, расстояние от почвы до верха дужек 25-30 см. Накрываю пленкой почву и дужки на два-три дня для прогревания почвы. Приблизительно 20-25 апреля нарезаю вдоль грядочки бороздки с расстоянием 10 см. Потом высеваю в бороздки семена, через 3 см один от одного. Накрываю пленкой (только дужки) и оставляю так до всходов. Как только появляются всходы, днем в первую очередь проветриваю рассаду, приоткрывая пленку. В тёплую погоду пленку снимаю совсем, в первую очередь только в дневное время суток, а потом и на ночь. При появлении первого настоящего листа делаю прореживание, оставляя между растениями расстояние 6 см. Рассада при этом не болеет черной ножкой и вырастает коренастой и крепкой. Но все таки тут нужно предусматривать защиту при сильном похолодании, от -5оС и ниже.

Выращивание белокочанной капусты безрассадным способом

При таком способе выращивания капусту сеют сразу в почву на постоянное место. Семена высевают на глубину 2 см, норма высева 1,2-2,0 г на 10 м2. В фазе трех листочков выполняют первое прореживание и выбраковку. В возрасте 5-6 листочков — конечное, оставляя между растениями в ряду расстояние 35-70 см, в зависимости от сорта. Уход за растениями аналогичный, как и при рассадном способе выращивания.

Данный способ выращивания капусты самый подходящий для южных регионов, в средней полосе России, в основном, не применяется.

Читайте также Выращивание капусты белокочанной,

Способы полива белокочанной капусты.

1. «Гибриды белокочанной капусты F1 Форсаж и F1 Нахаленок как средство получения высокой прибыли» //Вестник Овощевода. 2011. №5. С. 21-23.

2. Капусты. //Букинистическая серия «Хозяйство на приусадебном участке». М.«Сельская новь», 1998.

3. В.А.Борисов, А.В.Романова, И.И.Вирченко «Хранение капусты белокочанной разных сроков развития» //Вестник Овощевода. 2011. №5. С. 36-38.

4. С.С.Ванеян, А.М.Меньших, Д.И.Енгалычев «Способы и техника полива в овощеводстве» //Вестник Овощевода. 2011. №3. С. 19-24.

Капуста брокколи – выращивание рассады и характерности посадки

Минусы и плюсы рассадного способа

Вырастить «молодняк» капусты брокколи можно рассадным путем или посевом семян конкретно в грунт. Другой вариант, кажется, куда менее хлопотный и более быстрый, но более квалифицированные агрономы чаще отдают предпочтение рассадному способу. С чем это связано? Безусловно, выращивание этой капусты из рассады владеет рядом бесспорных положительных качеств, и вот почему.

Теперь можно браться за подготовку почвы. Если у вас есть желание получить очень питательную грунтовую основу, то можете взять землю, песок, торф и перегной в одинаковых пропорциях. Для начала проводим дезинфекцию грунта, активно полив его водой с добавление марганцовки. Эта манипуляция нужна для предупреждения такого отличительного болезни, как черная ножка. Кстати, применять старую почву, чтобы вырастить рассаду, очень не рекомендуется, потому как она может быть поражена указанным выше недугом.

Если вы по каким, либо причинам используете для создания грунтовой основы прошлогоднюю землю, то незадолго перед посевом прокалите почву в духовом шкафу при температуре 180–220 °C. Потом подмешайте в грунт деревянную золу, это благотворно отразится на качестве земли, и также снизит степень ее кислотности, что сделает легче выращивание брокколи. На этом предварительный этап можно считать законченным!

Высаживаем и ухаживаем правильно

Рассаду брокколи советуют садить в некоторые горшочки, потому как это растение достаточно практически не переносит пикировку. Что же касается не постоянных сроков, то безупречным временем для посева брокколи на рассаду считают вторую половину марта. Дабы получить одинаковые входы, сажайте семена в грунт неглубоко, примерно на 1,5–2 мм, на расстоянии в 3–4 см один от одного. После посева увлажните грунт, накройте емкости пленкой на основе полиэтилена и удалите в затемненное, тёплое место.

Первые росточки капусты брокколи во многих случаях проклевываются после 1–2 недель после посева. В данное время удалите с емкостей покрытие с защитным эффектом и установите их на подоконник или вынесите на лоджию. Это даст растениям свободную воздушную циркуляцию и большое количество солнца. Семена капусты брокколи предельно удобно себя ощущают при отметке на термометре +19–21 градусов.

Также, когда появятся первые росточки, температуру в помещении можно сделать меньше до +7–10 °C, а по окончании недели снова увеличить до метки в +16–20 градусов. Этого режима рекомендуется держаться аж до высадки рассады.

Вопрос про то, необходима ли пикировка рассады капусты брокколи, один из самых спорных. Одни профессионалы говорят, что это просто нужно для укрепления и настоящего развития растений. Но многие квалифицированные огородники уверяют, что сеянцы брокколи обладают чрезвычайно хрупкой и уязвимой системой корня, которую можно не прилагая больших усилий повредить во время пересадки. Но если рассада уже в достаточной степени оформилась, а посадить ее в открытый грунт нет возможности из-за причины плохих условий погоды, то пикировку произвести просто нужно, так как она несколько задержит рост саженцев. Вряд ли можно обойтись без рассматриваемой процедуры и на случай появления слишком густых, вытесняющих друг друга всходов.

Брокколи рассаживают после двух-трех недель после возникновения первых всходов, впрочем рекомендуется ориентироваться также и на внешний вид растения: оно должно быть довольно крепким и иметь хотя бы пару листиков. Делать пикировку следует очень аккуратно и осторожно. Бережно выкопайте растения и переместите их в отдельный горшочек с питательной почвой, погружая до отметки семядольных листочков.

Режимы полива и подкормок

Нужно сказать, что брокколи – одна из самых нетребовательных культур и отличается очень простой агротехникой. Уход за рассадой этого овоща также не выделяется большой сложностью и состоит, по существу, из поливов и периодических подпиток саженцев. Поливать брокколи следует сдержанно, избегая слишком частых, обильных и интенсивных увлажнений. Это приведет к загниванию корневой системы, поражению разными заболеваниями и в конце концов оказаться причиной гибели растения. Впрочем и недостаточный полив отрицательно отразится на состоянии рассады, и также на характере грядущего урожая. Благодаря этому увлажнять почву следует сдержанно, но постоянно, чтобы грунт не пересыхал.

Что же касается подкормки капусты брокколи, то ее рекомендуется начинать после того, как саженцы обзаведутся вторым листиком. Наиболее целесообразно подходят под эти цели аммиачная селитра и фосфатные удобрения. Вторая подпитка брокколи проходит примерно через 10 дней после предыдущей. Частота подкормок в большинстве случаев зависит от всего состояния рассады, ее сорта и качества грунтовой основы.

Пересаживать рассаду брокколи в открытый грунт следует примерно через 1–1,5 месяца после возникновения всходов (в середине апреля – начале мая). Определить, готово ли растение к посадке, можно по его наружному виду: сформировавшийся саженец имеет крепкий стебелек и не менее 6-ти реальных листиков. Температура окружающей среды на момент посадки должна составлять не менее +15 °C, потому как при более невысоких показателях возможно активное стрелкообразование. Достаточно быстро вы сумеете собрать достойный урожай и всевозможными вариантами его постичь.

Посадка перца на рассаду — подготовка семян, почвы, пикировка, уход

Кому из садоводов-огородников не хочется вырастить такую вкусную культуру? Посадка перца на рассаду — основной этап на пути к урожаю. Если огородники 20 века думали, что он считается культурой тёплого климата, что в северных условиях просто нереально его вырастить, то теперь редкостный участок сада обходится без этой культуры, в каком бы регионе он не находился. Хорошему урожаю содействует правильное выращивание рассады перца, его посадка. Эта культура отлично растет в Подмосковье, Нечерноземье, Сибири, разумеется, у нас на Кубани. Итак, начало всего — семена.

Этапы выращивания рассады перца — подготовка семян, грунта, посадка, уход за всходами, пикировка, подкормки, поливы, закаливание перед высадкой в почву или теплицу. Есть сладкий и острый перец, есть низкорослые и рослые сорта. В настоящий момент стараниями ученых-селекционеров выведены многообразные сорта, гибриды, подходящие для зимнего выращивания, посадки в весенние пленочные теплицы или открытый грунт.

Перец, я так думаю, растить не тяжело. Он не подвергается таким сложным заболеваниям, как, к примеру, фитофтороз, с которым тяжело бороться, благодаря этому его можно растить, как в открытом грунте, так пленочных теплицах. Перцы в большинстве случаев удаются в любой год, какой бы он ни был — жаркий, дождливый или холодный — порой лучше, порой хуже, но никогда не бывает, что их абсолютно нет.

Подготовка семян

С чего необходимо начать, чтобы вырастить хорошую рассаду? Начинать необходимо с семян.

Всхожесть семена перца хранят всего 2-3 года. Это довольно трудно прорастаемые семена. Если семена томатов можно проращивать, а можно и нет – они и так отлично всходят, то семена перцев перед посадкой было бы неплохо проращивать.

Что для этого необходимо сделать? Можно применять низкие емкости, к примеру, блюдце. Положите на днище маленькой слой ваты, или марли, или фильтровальную бумагу, или любую ткань. Сверху разложите семена.

Можно залить их просто водой, а можно раствором деревянной золы (1 столовая ложка на 1 литр воды). Разумеется, воды понадобится намного меньше, чем литр – просто должна быть отлично смочена марля, вата, ткань или бумага. Слой воды должен быть минимален. Семена не должны плавать.

Почему я упоминаю о золе. Зола – это калий. А такой элемент обязателен при выращивании, посадке перца. При его нехватке будущие завязи будут осыпаться, их будет недостаточно, листья будут бледными, тонкими. Короче, питания растениям будет не хватать.

После замачивания блюдце нужно поставить в тёплое место. Температура для проращивания семян перца должна быть 25-30°С. Для оснащения нужного климата блюдце можно покрывать пищевой пленкой, обеспечив при этом достаточное пространство с воздухом, чтобы семенам было, чем дышать. Семена прорастают продолжительно – в большинстве случаев 10-14 дней. Однако некоторые семена, имеющие неплохую энергию прорастания, могут прорасти через 5 дней. Благодаря этому запаситесь терпением.

После того, как семена набухли, и часть них уже проросла, приступаем к посадке.

Приготовление почвы для рассады

Теперь побеседуем о том, какой грунт должен быть для выращивания рассады. Перец сильно любит органические удобрения. Благодаря этому готовя грунт для него, постарайтесь применять довольно хороший компост. Можно туда добавить чуть-чуть перепревшего навоза. Из удобрений грунт в первую очередь должен содержать доломитовую муку (100-150 г на ведро грунта), так как перец абсолютно не переносит кислую почву. Добавить можно системное удобрение, к примеру, Кемиру Универсал, можно нитроамофоску в расчете 50-70 г на ведро грунта. Не забывайте после этих всех добавок тщательно все перемешать, старательно растирая все комки. У вас выйдет, по существу, «живая земля», которая даст силу вашим растениям.

Я рекомендую вам посеять в первую очередь семена в небольшие емкости с дальнейшей пикировкой в горшочки больших размеров.

В первые емкостях глубина грунта должна быть не менее 5-7 см. Почву перед посадкой отлично проливаем горячим марганцовочным раствором активно розового цвета. Потом делаем бороздки глубиной 0,5 см с расстоянием между ними 3-4 см. Потом приступим к посадке. Семена пытаемся раскладывать одинаково, через 1 см один от одного. Если у вас дают возможность условия и емкость, их можно разложить реже. Было бы неплохо в каждую емкость посеять семена одного сорта, написать наименование, чтобы потом не спутать.

Посадка перца на рассаду

После раскладывания семян, начнем их заделывать. Можно той же мокрой почвой, а можно часть заблаговременно подготовленного грунта перемешать с песком (1:1) и присыпать семена сверху, чтобы почва была сверху легкой — им ничто не помешает прорастать.

Емкость с посеянными семенами также ставим в очень тёплое место (25-28°С). Я в большинстве случаев покрываю плошку с высеянными семенами пищевой пленкой – создаю приятный для них климат. До возникновения всходов можно емкость поставить на отопительную батарею. Только ставьте не на голую батарею, а на дощечку, чтобы не было прямого соприкасания с горячим металлом.

Как только возникли первые всходы, пускай даже еще не все, необходимо снять пленочку и поставить емкость в светлое место. У меня это в большинстве случаев подоконник. Ведь перец – очень светолюбивое растение. Сеянцы не так вытягиваются, как томаты. Если у вас окна южные, то можно им даже не давать добавочного освещения. Однако, если условия иные либо же погода стоит пасмурная, дополнительное освещение в первую очередь. Свет рассада должна получать не менее 12 часов в течении дня. Перец растение короткого дня. Начинать досветку следует по утру, к примеру, это будет 9 часов утра, а выключить после 21.00, вечерами, но совсем не позднее. Оптимальная температура для них 20-25°С днем и 18-20°С – ночью.

Если вы посеяли семена в отлично подготовленный грунт, то первое время никаких подкормок не потребуется. А если грунт покупной, у вас нет уверенности качественный ли он, то рекомендую если есть наличие 1-2 реальных листочков выполнить подобную подкормку: 1) мочевина -1 г, суперфосфат двойной – 4 г, сульфат калия -1 г на 1 литр воды; или 2) Кристаллин (растворин)_ — 4 г тоже на 1 литр воды.

Пикировка рассады перца

Как только у сеянцев возник 3-4-й реальные листики, приступаем к пикировке. Емкости для этого могут быть очень разными — торфо-перегнойные горшочки, большие пластиковые стаканы или специализированные рассадные горшочки. Самое основное – объем их должен быть не менее 500 мл.

Наполняем емкости для пикировки самым влажным грунтом, однако не до верха, а оставляем приблизительно 3-4 см свободными. Делаем по самому центру углубление, помещаем вовнутрь саженец. Бережно расправляем корешки, присыпаем грунтом приблизительно до середины семядольного колена. Однако если растение все же вытянулось, то до семядольных листочков.

Теперь устанавливаем горшочки на окно. По мере роста растений следует расставлять горшочки пореже, чтобы они не затеняли друг друга. Залогом того, что ваша рассада перца здорова, отлично себя ощущает, считается внешний вид: молодые листья на верхушке всегда светлее старых, имеющих темно-зеленый вид. Это говорит про то, что ваши растения после посадки чувствуют себя отлично.

Воздушный режим для саженцев чрезвычайно важен. Перец очень не любит уплотнения почвы, поэтому постарайтесь в первую очередь слой находящийся сверху горшка иногда рыхлить.

Рассада перца достаточно часто поражается такой болезнью, как «черная ножка». Поэтому постарайтесь, во-первых, садить ее в тёплую, а не холодную землю, поливать только тёплой водой. А, второе, после пикировки вокруг стебля посыпьте прокаленный песок маленьким слоем, приблизительно 0,5 см. Песок отлично пропускает сквозь себя влагу, она уходит глубже к корням, а приствольный круг остается сухим. Данные меры будут защищать ваши сеянцы от «черной ножки».

Выращивание рассады перца — подкормки и поливы

Каковы характерности ухода за рассадой перца? Она сильно любит органические удобрения. Если у вас имеется такая возможность, применяйте ее. Можно спустя каждые 10 дней подкармливать саженцы комплексным удобрением, к примеру, Кемира Универсал.

Какие еще подкормки разрешено делать? Распикированная рассада сильно любит внекорневые подкормки. Как это лучше выполнить? Хорошим удобрением для этого считается Кемира Комби. Это удобрение имеет вид розового порошка, отлично растворимого в водной массе. Берем бутылку из платика, к примеру, объемом 1 литр с обыкновенным бытовым распылителем. На подобной водный объем достаточно порошка на конце чайной ложки (0,1-0,2 г). Это удобрение имеет 17 микроэлементов, и также фосфор и калий. Вода для опрыскивания должна быть тёплой – 20-25°С. Внекорневую подкормку наиболее целесообразно делать с самого утра, пока лучи солнца не освещают растения. Постарайтесь при опрыскивании намочить листья не только сверху, но и снизу.

Подкормки внекорневые нужно менять с поливом питательными растворами с калийной и кальциевой селитрой – спустя каждые 10 дней (кальциевая селитра – 1 г, калийная селитра – 1 г на 1 литр воды).

Если вы увидели, что листья приобрели слегка желтоватый цвет, то им не хватает азота. Поэтому, при подкормках применяйте мочевину (на 1 литр воды 2-3 г).

Постарайтесь не допускать пересушивания или переувлажнения почвы. Поливать рассаду постарайтесь тёплой, отстоянной водой.

Неравномерные, редкие поливы приводят к ослаблению саженцев, которые от минуса влаги начинают сбрасывать листы. Ствол начинает до недавнего времени времени одревесневать, растение сформировывает всего один ствол, смотрится угнетенным, цветение, образование плодов задерживается, урожайность падает.

Наоборот, переувлажнение содействует чрезмерному уплотнению почвы, корневая система рассады перца перестает работать, питать растение. Не забывайте, выше я говорила, что здоровое растение имеет темно-зеленые листы на нижнем и среднем ярусах, а на верхушке — светло-зеленые? А при переувлажнении листы всего растения приобретают темно-зеленый цвет. Это говорит про то, что растению плохо — что-то не так вы выполнили при посадке или уходе.

Вредители перца

Но ключевой неприятностью для тех, кто выращивает рассаду перца, являются вредители. Наиболее известный из них – это тля. Если у вас дома есть иные домашние растения, то вырастить перец без тли почти не получится. Какие есть способы борьбы с тлей? Я не буду рекомендовать вам средства на основе химии борьбы, так как это, как я считаю, абсолютно недопустимо дома.

Необходимо рассмотреть бабушкины средства борьбы.

Первое средство: на 1 литр воды взять 25 г золы или такое же кол-во табачной пыли. Раствор настоять 3-4 дня. Процедить. Добавить 3-4 г жидкого простого мыла. Обрызгать рассаду перца при помощи опрыскивателя.

Второе средство поможет борьбе с вредителями не только дома, но на участке сада тоже. Нужно взять 250 г свежей хвои. Измельчите ее. Настаивайте в 1 литре воды неделю, было бы неплохо в темноте. Потом нужно взять 30-50 г настоя, разведите его одним одним литром воды. Раствор для обработки ваших растений от тли готов.

3-ий способ. Нужно взять кожуру от одного апельсина, настаиваете ее в одном литре воды в темном месте одну неделю. Процедите, прибавьте 3-4 г жидкого простого мыла. Данный раствор также хорош для обработки рассады или растений перца от тли.

Но предупреждаю, какой способ вы бы не подобрали, одной обработки мало. Нужно сделать 2-3 обработки.

Возраст рассады перца перед высадкой в почву теплицы или открытый грунт – 60-70 дней. Ее можно садить даже цветущую или с бутонами.

Формирование растений

А теперь побеседуем о формировании сладкого перца. Когда рассада достигнет возраста 75-80 дней от момента всходов, приступаем к появлению кустов.

Достаточно часто плоды перца возникают неверной, уродливой формы. Это происходит при очень высокой температуре воздуха. Если перец растет в теплице – чаще проветривайте ее. А если представляет собой открытый грунт, то посмотрите, возможно, кусты у вас чрезмерно загущены, имеют несколько пустых побегов, которые мешают продуванию, проветриванию кустов.

До 10-го листочка перец растет в один стебель. А далее стебель раздваивается. Следующее коленце любого из этих отводов тоже образовывает два стебля. Другими словами, выше 11-12 листьев рождается 4 скелетных ветки. Если вы с большим вниманием посмотрите, вы сможете увидеть, что кроме таких скелетных ветвей есть еще более очень маленькие ответвления, которые могут расти вовнутрь растения или наружу. В большинстве случаев это пустые отростки, на которых никогда не появляется плодов, однако они будут затенять, загущать середину куста, а потом отбирать питательные вещества у плодов. Их нужно безжалостно удалять. Если даже на таких побегах есть бутоны или цветки, однако они идут вовнутрь растения, обламывайте их. Толку от них не будет.

Закаливание рассады перца

Перед посадкой, дней за 10-15 до этого, саженцы следует закалить. Начинать закалку необходимо с температуры 14-15°С, понемногу ее уменьшать, приблизительно до 12°С – однако не ниже.

После посадки рассады перца на постоянное место, когда она приживется, иногда осматривайте растения, убирайте самые находящиеся снизу листья – по два-три листочка через 2-3 дня.

Для того, чтобы саженцы лучше приживались при пересадке, тем более, если это великовозрастные растения с цветами и бутонами, лучше выполнить следующую корневую подкормку. После семи дней после высадки необходимо взять 50-80 г азофоски на 10 л воды + 2 колпачка жидкого удобрения Унифлор-рост, содержащего 18 микроэлементов, очень нужных для роста растений. Данным раствором полить перцы под корень. На 2-3 растения – один литр раствора.

Нужно сказать, что посадка перца на рассаду, выращивание её — процесс креативный. Занимайтесь этим лишь тогда, когда вы хотите, когда у вас приятное настроение. И у вас в первую очередь будет достойный урожай.

Выращивание капусты. « Дача, сад и огород на Урале

Выращивание капусты.

Сроки посева белокочанной капусты. Выращивание рассады.

Капусту в условиях Урала, в Северо-западного региона и Сибири в большинстве случаев растят рассадным способом. Капуста – холодостойкое растение, не очень любящее жаркую погоду. Рассада переносит заморозки до -6 градусов, а взрослые растения до -7 градусов. Семена капусты начинают прорастать при температуре +4+5 градусов, но комфортная температура для роста растений +15 + 18 градусов.

На Урале, в Северо-западном регионе и в Сибири сроки посева на рассаду первых сортов белокочанной капусты — 10-15 апреля, поздние 25 апреля. На юге России сроки посева на рассаду ранней капусты – в последних числах Марта в первых числах Апреля, поздние — в середине в последних числах Февраля в первых числах Марта. Так как капуста любит свет и свежесть, то растить рассаду в квартире не рекомендуется. Рассада, выращенная в квартире, сильно вытягивается. Наиболее целесообразно растить рассаду в теплице или в парнике, именно сделанном для выращивания рассады. Парник должен размещаться на солнечном месте и должен возвышаться над уровнем почвы на 50 – 60 см, чтобы спонтанные заморозки не имели возможности повредить возникшие ростки. Парник можно накрыть плёнкой или поликарбонатным материалом. Рассаду капусты можно растить в ящиках, тазиках и т. д., но глубина ёмкости должна быть не менее 10 см. Почвенная смесь для выращивания рассады капусты должна быть приготовлена в соотношении: 1 часть дерновой земли, 1 часть перегноя. Если посев капусты на рассаду изготавливается в ёмкость, то на 10 литров почвы вносят:

150 -200 грамм извести- пушонки;
150 грамм аммиачной селитры;
100 – 150 грамм калийной соли.

Если посев капусты изготавливается в теплице или парнике, то вносят на 1 кв. м

12 — 20 грамм аммиачной селитры;
12 – 15 грамм двойного суперфосфата;
12 – 18 грамм калийной соли.

Также за 3 – 4 дня до посева нужно внести в грунт на глубину не мене 5 см коллоидную серу – 4- 5 грамм на 1 кв.м. Можно внести золу, на 1 кв. м 100 грамм. После внесения серы или золы нужно провести рыхление почвы, Внесение серы или золы предохраняет от возникновения черной ножки.

После возникновения первого настоящего листочка делают либо пикировку растений в стаканы диаметром 8 — 10 см либо рассаду прореживают. При пикировке рассаду хорошо поливают тёплой водой, потом через два-три дня подсыпают сухой землёй или песком. Это необходимо как для сохранения влаги, так же и для предостережения искревления стебля рассады.

Если почва не довольно неплохая, то после семи дней после пикировки или прореживания проводят подкормку рассады в расчете на 1 литр воды:

2 грамма аммиачной селитры;
1 грамм хлористого калия.

Вторую и третью подкормки проводят через 10 -12 дней.

У правильно выращенной рассады длина от корневой шейки до верхушечной почки должна быть меньше 3 см, семядольные листы активно – зелёного цвета, подсемядольное колено (стебель под семядольными листьями) зеленое или фиолетовое.

Посадка рассады.

Рассада перед высадкой на постоянное место обязана иметь 4- 6 реальных листьев. Рассада должна быть приземистой, подсемядольное колено должно быть без признаков поражения черной ножкой. Для того, чтобы убрать споры килы, за семь дней до пересадки рассады почву на грядке нужно отлично полить 3% раствором медного купороса (1 столовая ложка на литр воды) или любого иного препарата, содержащего медь. Взамен меди можно применять препарат «Фитоспорин». В каждую лунку следует всыпать 1/3 стакана деревянной золы или 1, 5 чайной ложки кальциевой селитры. Если в лунку перед посадкой дополнительно внести 0,5 чайной ложки минерального удобрения AVA, то в последующем минеральные подкормки капусты можно не делать. Налить полную лунку воды и посадить рассаду одновременно с комом земли. Почву вокруг кома необходимо обжать и засыпать сверху на 2- 3 см. Рассада быстрее приживается и возобновляет рост при неглубокой посадке. Переросшую рассаду сажают глубже, но таким образом, чтобы до семядольных листьев оставалось 2 – 3 см. После начала роста семядольное колено нужно присыпать мокрой землёй и окучить растения. Пересадку рассады капусты необходимо делать вечерами. Высаженную рассаду нужно притенить на 3 – 4 дня. Это можно создать при помощи колпака, выполненного из газеты. Высадку рассады среднепоздних и поздних сортов капусты выполняют с 20 мая, однако не позднее 10 июня. Схема посадки 60 х 35 – 40 см.

Полив и подкормка капусты.

После высадки в открытый грунт рассаду капусты поливают в течение 14 дней через 3 — 4 дня, потом раз на протяжении недели. Раннюю капусту нужно хорошо поливать в июне, позднюю – в августе. Поливать необходимо по утру или вечерами, причем температура воды должна быть не ниже +18 °С. Пока листья капусты небольшие нужно их оберегать от крестоцветных блошек, для чего растения обсыпают смесью золы и табачной пыли. Если это не помогает освободится от блошек, то можно побрызгать растения раствором интавира.

После образования рыхлого кочана под любое растение выливают 3 – 4 литра воды. В сухую и жаркую погоду капусту поливают через 6 – 7 дней. За 10 – 20 дней до полного формирования кочанов поливы прекращают, во избежание их трещины.

Через 10 дней после высадки рассады можно создать первую подкормку коровяком, разведенным водой по соотношению 1:5 (1 часть коровяка, 5 частей воды). Можно проводить первую подкормку растений птичьим пометом, разведенным по соотношению 1: 10. Первую подкормку сочетают с окучиванием. Вторую подкормку выполняют в период энергичного формирования у растений розетки листьев. При появлении 9 – 10 реальных листьев капусту вторично окучивают. Для первых сортов капусты хватит одного окучивания. Окучивание содействует росту дополнительных корней, разрешающих растению применять для питания больший объем почвы.

Для подкормки капусты можно применять смесь азотных, фосфорных и калийных удобрений по соотношению 1:5:1 в расчете 40 – 60 грамм на кв. м. или выливать под корень каждого растения по 0,5 л раствора. Поздние азотные подкормки нежелательны из – за возможности чрезмерного накопления нитратов. Не считая минеральных подкормок разрешено делать подкормку органикой, применяя настои сорняков или свежего навоза(1:5) или куриного помета(1:10). В качестве подкормки растений можно применять органические удобрения:

Гуми — многофункциональные натуральные ростоускоряюшие и антистрессовые препараты;

Гумми – Оми — органоминеральные удобрения на основе концентрированного обогащенного ферментированного куриного помёта, в которых микроэлементы выбраны под каждую культуру.

Во время использования таких удобрений можно убрать минеральные подкормки

Почва для выращивания капусты.

Почва для выращивание капусты должна быть плодородной и может быть различного типа, однако не подходят почвы щебенчатые и песочные, так как они слабо удерживают влагу. Достаточно хороши для выращивания капусты суглинистые влагоудерживающие почвы, отлично проницаемые для воздуха, также подойдут низинные торфяники. Капусту отлично растить первой на целинных, пойменных землях, если в них содержится большое количество органических веществ. Капуста отлично растет на слабокислых и щелочных почвах (РН 5,6 и выше). На очень кислых почвах может развиться заболевание – кила. Такие почвы необходимо известковать раз в 5 – 6 лет. На произвесткованных торфянистых почвах урожай капусты увеличивается на 10% и выше. При внесении очень высоких доз мин. удобрений почву известкуют чаще (раз в 3 – 4 года), потому что определенные из них подкисляют почву, к примеру, аммиачная селитра, сернокислый калий. Для нейтрализации сильнокислых почв осенью вносят мел 200 – 500 грамм на кв. м или такое же кол-во извести или деревянную золу, которая имеет много калия, фосфора, микроэлементы. Можно нейтрализующие вещества вносить в лунки, что существенно уменьшает их расход. Осенью участок, который предназначен для выращивания капусты, перекапывают на глубину 22-25 см, внося навоз и мин. удобрения: азотные, фосфорные, калийные. Но излишек азотных удобрений может привести к накоплению в почве нитратов. Очень высокие дозы фосфорных и калийных удобрений повышаюту стойкость капусты к подобным заболеваниям, как сосудистый бактериоз и склеротиния. Достаточно хорошо капуста реагирует на на органические удобрения. Навоз и компост вносят во время осенней перекопки в количестве 3 – 4 кг на кв. м на окультуренных почвах и 6 – 8 кг на кв. м на бедных. Навоз лучше вносить полуперепревший. Органические удобрения можно вносить в лунки, что уменьшает их расход. Осенью мин. удобрения вносят в количестве: аммиачная селитра 20 грамм на кв. м, суперфосфат 40 грамм на кв. м, хлористый калий 25 грамм на кв. м. Самый большой урожай капуста даёт при совместном внесении органических и мин. удобрений, так как мин. удобрения предоставляют растения питанием в первый период роста, а органические понемногу разлагаются к середине и концу вегетации. Во избежание ненужной концентрации удобрений, их можно вносить в виде подкормки в течение всего периода роста и вегетации.

Как вырастить рассаду капусты дома

Капусту любят, есть большинство людей, полезная и очень вкусная она занимает важное место в рационе любого человека. Благодаря этому нет ничего поразительного в том, что многие садоводы-любители спрашивают себя: как вырастить рассаду капусты дома.

От возможности растить капусту навряд ли откажется какой-нибудь огородник у себя на участке. Но без хорошей рассады получить большой урожай капусты как правило невозможно. Благодаря этому рекомендуем вам с большим вниманием, ознакомится с этой статьей и выяснить, как дома вырастить рассаду капусты.

Выбор сорта капусты

Прежде чем вы отправитесь в магазин приобретать семена, вы должны тщательно определиться с тем, какую конкретно в финишном результате вы хотели бы получить капусту. Потому как от этого может зависеть срок посева капусты, и каким будет сбор урожая. Одно дело, если у вас есть желание вырастить капусту для приготовления первых салатов, а другое, если вам следует собрать большой урожая для заготовок на зиму.

Белокочанная капуста есть нескольких сортов: раннеспелая, среднеспелая и позднеспелая. Сорта ранней капусты не такие урожайные, как иные, кочаны получаются средней плотности и достаточно очень маленькие. Сорта капусты средней спелости подходят для потребления летом, так же и для засола. Что касается капусты поздних сортов, то она подойдет для продолжительного хранения во время зимы. Необходимо помнить про то, что разнообразные сроки развития этого овоща имеют разнообразные сроки посева.

Выращивание рассады капусты: подготовка семян

Чтобы дома вырастить рассаду капусты нужно заранее побеспокоится о подготовке семян. Нужно отобрать все повреждённые и пустые семена и выкинуть их. Теперь нужно провести гидротермическое обеззараживание, а если говорить точнее то семена капусты необходимо обработать сразу горячей, а потом холодной водичкой. При этом температура горячей воды должна составлять примерно +48 градусов, время обработки составляет 15 минут.

Теперь семена необходимо замочить для более раннего возникновения первых всходов. Замачивание семян необходимо делать в тёплой воде до полного набухания и последующего проращивания. Семена необходимо поместить в чистый мешочек и поместить его в емкость с тёплой питьевой водой на пару часов. После этого мешочек необходимо достать и через пять часов его необходимо опять поместить в воду на пару часов. Продолжайте так делать и дальше, пока семена целиком не прорастут.

Выбор почвосмеси

Чтобы в вырастить рассаду капусты, нужно согласно правилам подготовить подходящий грунт для выращивания. Разумеется, наиболее оптимально для выращивания рассады капусты подходящую почву лучше готовить еще с осени, если же вы опоздали сделать этого, вы можете этим заняться именно сейчас.

Для этого по одной части нужно перемешать перегной, дерновую землю, после этого необходимо добавить минимальное количество золы (по 10 столовых ложек на каждые 10 килограмм грунта), после этого нужно хорошенько перемешать субстрат. В данном варианте зола будет источником макро- и микроэлементов, и также станет хорошим антисептиком, который станет мешать появления черной ножки на рассаде капусты.

Можно подготовить и иную смесь на основе дерновой земли или на основе торфа. Самое основное, чтобы приготовленный грунт был плодородным и воздухопроницаемым. Для приготовления почвы для выращивания рассады капусты не лучше всего применять землю из огородного участка, чтобы в последующем рассада капусты не болела.

Хороший посев семян

Чтобы ваша рассада капусты была коренастой и крепкой, было бы неплохо растить ее с последующей пикировкой. В этом случае объем корней рассады будет большим, а сама рассада будет расти более крепкой и самое основное она легче перенесет пересадку на постоянное место в открытый грунт.

Теперь семена капусты нужно высеять в лотки, горшки или в растильню. Перед тем как сеять семена, почву в емкостях необходимо хорошо полить и попытайтесь больше увлажнять до того момента, пока не появятся первые всходы, чтобы предупредить сеянцы от болезни «черной ножки».

После этого почву необходимо полить марганцовочным раствором, теперь можно приступить к посеву семян капусты на расстоянии не больше 2-ух сантиметров один от одного. Сверху семена капусты необходимо присыпать минимальным количеством грунта приблизительно на 1 сантиметров. Ящики с высаженными семенами необходимо накрыть пленкой и поместить в тёплое место.

Выращивание рассады

Попытайтесь не пропустить первых всходов, потому как это немаловажно. Когда вы увидите, что из земли возникли первые всходы, ящики с рассадой тут же вынесите на балкон или на подоконник. На балкон можно ставить рассаду исключительно в случае, если температура окружающей среды там опускается не ниже +10 градусов.

Особенно актуально не позволить вытягивания рассады, чтобы она выросла достаточно крепкой. Выращиванию хорошей рассады капусты содействует комфортная температура выращивания и хороший полив. После возникновения первых всходов ящик с рассадой разместите ближе к солнцу при температуре воздуха от +15 до +17 градусов. Если температура окружающей среды будет выше в помещении, значит, ваша рассада начнет вытягиваться вверх. Поливать рассаду капусты необходимо умерено, потому как высокая влажность может подстрекать появление «черной ножки» у растений.

Если вдруг стебельки у рассады стали очень тонкими и приобрели черный цвет, а некоторые растения совсем упали на землю, значит, они заболели «черной ножкой». Пострадавшие растения необходимо вытащить прямо с корнем и выкинуть. Все оставшиеся здоровые растения можно пересадить в отдельную емкость. Заболевшую рассаду можно спасти, чтобы это сделать нужно землю и стебли растения побрызгать марганцовочным раствором, грунт вокруг заболевших растений обсыпать золой, а растения пока не поливать вообще.

Поддержка комфортной температуры

Чтобы вырастить хорошую рассаду нужно все время наблюдать за температурой воздуха в том помещении, в котором вы выращиваете рассаду. Наиболее оптимальной температурой до возникновения первых всходов считается температура от +18 до +20 градусов. А после возникновения первых всходов необходимо чуть-чуть опустить температуру: днем приблизительно до +17, а вечерами до +10 градусов. Сильные температурные перепады днем и вечерами смогут помочь закрепить рассаду капусты, и аналогичным образом вы можете устранить вытягивания сеянцев.

Подкормка рассады

Во время выращивания рассады капусты в первую очередь подкармливайте ее. Так как собственно в данный период молодые растения нуждаются в добавочной подкормке. Первую подкормку необходимо выполнять на день 7 после пикировки. Чтобы подготовить удобрение вам необходимо растворить в одном литре воды по 2 грамма аммиачной селитры и калийных удобрений, после этого добавить 3 грамма суперфосфата.

Вторая подкормка проводиться через несколько недель в результате проведения первой подкормки. Для ее проведения из тех же удобрений готовится новый питательный раствор, однако их кол-во на один литр воды необходимо увеличить.

Также необходимо провести и третью подкормку, однако она проводиться за два-три дня до пересадки капусты в открытый грунт. Для этого необходимо заблаговременно сделать раствор из одного литра воды, 5 грамм суперфосфата, 3 грамм аммиачной селитры и 7 грамм калийных удобрений. В данном варианте дозу калийных удобрений необходимо расширить для того, чтобы рассада капусты быстрее прижилась в открытом грунте.

На двадцатый день после возникновения первых всходов рассады капусты, необходимо пересадить любое растение в отдельную емкость. Для этого применяют маленькие горшки или стаканы диаметром 5 сантиметров, а высотой 6 сантиметров. С помощью обыкновенной десертной ложки или садовой лопатки необходимо вырыть растение одновременно с комом грунта. Любое растение посадите в стаканы частично наполненные влажным грунтом. После этого необходимо засыпать грунтом до семядольных листочков рассады.

Пересаженную рассаду выставьте на подоконник, на который не попадает жаркое солнце. Пересаженная рассада капусты будет пребывать в подобных условиях в течении трех суток. После этого ее необходимо установить в то место при температуре воздуха днем +14 градусов, а ночью +12 градусов.

Пересадка рассады капусты в открытый грунт

Рассаду капусты высаживают в открытый грунт, начав с 25 апреля и включительно по 5 мая. В течение четырех лет на этом месте не должны расти – редька, репа, капуста, брюква, редис и кресс-салат. Грядки необходимо заранее скопать, тщательно прорыхлить с помощью грабель и сделать маленькие лунки с помощью лопатки.

Во все лунки необходимо покласть по паре горстей перегноя, и также по 50 грамм деревянной золы, по одной горсти торфа и песка, все содержание перемешайте и обильной полейте водой каждую лунку.

Корни рассады необходимо опустить прямо в воду, сверху присыпьте влажным, а потом сухим грунтом. Для того, чтобы не появлялись сухая корка на почве. Вытянутые растения высаживайте в открытый грунт так, чтобы первые листья рассады расположены были на уровне почвы.

Если вы высаживаете рассаду в хорошую погоду, то растения необходимо обязательно притенять от изнуряющего солнца. Можно создать это с помощью геотексиля, обыкновенных газет или больших лопухов, сорванных за двором.

Рассаду необходимо поливать довольно аккуратно по вечерам с помощью лейки с наконечником-распылителем. Приблизительно через одну неделю рассада капусты должна прижиться и можно будет снять с нее все укрытия. Если же на улице ожидаются ночные заморозки, то на какое то время их можно оставить. Теперь можно сказать все секреты выращивания рассады капусты дома, надеемся, наши советы будут вам полезными.