Рассада — пикировка и подкормка
Как правильно пикировать и подкармливать рассаду
Не пропустите момент
Для рассады особенно актуально не пропустить момент возникновения ростков, чтобы сразу обеспечить прекрасное освещение.
Быстрее всех к свету стремятся сильные растения. Без него, да еще при большой температуре, семена отдают все накопленные в них залежи на формирование длинных стебельков и корней, а не листиков, так нужных им в данный момент. Вынесенные на поверхность, они как можно быстрее должны начать фотосинтез.
Я собственные посевы выставляю на самый солнечный подоконник, как только показываются первые петельки, иначе они быстренько вытянутся и непоправимо ослабнут. После возникновения 15-20% всходов (стадия петельки) снижаю температуру до 12-15’С (добиваюсь этого, приоткрыв окно на положение «проветривание»). При этом сеянцы не должны оказаться на сквозняке. В подобных условиях они вырастают очень долго, направляя ключевые силы на развитие корешков.
Рассаду собственную не досвечиваю, хотя и сею семена во второй половине февраля. Во-первых, у меня южные окна, и света в полной мере достаточно, дабы получить отлично развитые растения. Второе, расти ей потом хоть и в теплице, однако при нашем не всегда ласковом солнышке. Так что прекрасно, если она адаптируется к этому режиму освещения заблаговременно.
Почему рассада «задержалась»
Порой рост сеянцев задерживается из-за семенной оболочки, которая не даёт семядолям раскрыться. Вообще-то подобное явление -признак слабости растения. Однако в квартирных условиях оно часто бывает из-за низкой воздушной влажности и пересыхания семян во время хранения.
Следующая причина — неудовлетворительная глубина посева.
Для размягчения шапочек сеянцы пару раз в течении дня опрыскивают тёплой водой. Сильные растения сбросят их собственными силами.
Из собственного опыта
Если сеянцы все же потянулись, все еще можно попробовать поправить. Почву между всходами порыхлите зубочисткой (при надобности можно опрыснуть тёплой водичкой), а потом подсыпьте рассадного грунта.
Пикировать или не пикировать рассаду
Сразу же после всходов сеянцы ограничиваются малым количеством питательных веществ, поэтому, им требуется скромная площадь для выращивания. По мере роста необходимость в элементах питания увеличивается, и в загущенных посевах начинается борьба за выживание. Пикировка (первая пересадка) как раз и изменяет густоту произрастания сеянцев.
Разумеется можно, сразу посеять семена в некоторые горшочки. Но, я так думаю, данный метод лучше подходит для выращивания скороспелых сортов, рассада которых быстро зацветает, и ее как можно аккуратнее предстоит перенести на грядки.
Рассаду же, приготовленную для теплиц, на выращивание которой уходит несколько месяцев, считаю, намного практичнее растить с пикировкой и одной-двумя пересадками.
И на то есть пять довольно уважительных причин:
1. За маленькими сначала объемом выращивания легче ухаживать и создавать идеальные условия для роста. Каждый год исключительно для тепличной посадки мне требуется вырастить 120 штук рослых томатов. Лелеять подобное количество рассады на подоконнике, да еще в частных (не менее, чем пол-литровых) горшочках, начав с февраля, — проблема та еще. Я пересаживаю собственную рассаду в такие емкости в начале Апреля, когда погода уже позволяет отправить их на балкон с остеклением;
2. Посеяв в одну плошку 10 семян, в горшочки я распикирую только лишь 5 самых крепких. При посеве в одну емкость 2-3 штук отличные подбираются исключительно из такого количества (при этом в одном горшке может взойти сразу три сильных растения, а в ином могут быть одни слабые);
З. У пикированных растений более развитая и небольшая корневая система. Если даже не прищипывать корешок на 1/3, то все равно при самой аккуратной пикировке обрываются очень маленькие сосущие волоски, и растения тут же берутся за их регенерация. В результате вырастает их значительно больше, чем было;
4. пересаживая рассаду в значительные объемы, каждый раз заглубляю ее по семядольные листики, что активизирует развитие дополнительных всасывающих корешков;
5. Если делать пикировку рассады, не нарушая ком земли, то перенесет она ее практически без боли и фактически без замедления роста. А сеянцы, попав в намного уютные условия, получают новый толчок к развитию. Пикировкой также можно на 7-10 дней притормозить рост рассады, если она стала вытягиваться из-за минуса света. Для этого необходимо на 1/3 прищипнуть корешок.
Ссылка по теме: Выращивание рассады перцев и баклажан
Пикировать сеянцы лучше в фазе 1-2 реальных листиков. С возникновением 3-го и 4-го идет развитие первого соцветия, благодаря этому в данный период было бы неплохо не травмировать растения пересадкой.
Сеянцы превосходно переносят пикировку, если сразу же после нее опрыснуть их 2-3 раза тёплой водой (только не на ночь!) и переставить на неделю в намного тёплое место с температурой 20-23 С (я в данный период просто перестаю открывать окно). Дней через 7-10, как только растения тронутся в рост, температуру снова следует уменьшить до 16-18 ‘С.
Из собственного опыта
Если пикирую рассаду для тепличной посадки (плодородный слой в ней достаточно глубокий), хорошо поливать которую у меня нет возможности, то именно не прищипываю корешки, так как предпочитаю, чтобы корневая система во время роста как можно глубже уходила в грунт. Иное дело — рассада для открытого грунта или балконных ящиков. Для оснащения правильного развития низкорослых растений вполне <достаточно компактной корневой системы, развившейся после прищипки. При этом растения не гонят зеленую массу, а спешат быстрее отдать урожай.
Из собственного опыта
Многие, если видят, что листы у рассады приобрели нехарактерную для них расцветку (стали желтыми или стали фиолетовыми), начинают усиленно поливать или подкармливать растения. Но основой изменения покраски очень часто считается не недостаток каких-то питательных веществ в почве, а очень низкая ее температура. Корешки просто не работают в такой почве, и это сразу отражается на листах. Иногда нужно только подставить под горшочки древесную или пенопластовую подставку — и рассада сразу оживет.
Рассаду лучше недокормить
Выращивая рассаду, в большинстве случаев избегаю чрезмерно питательных грунтов и не провожу подкормок в период роста. Если избаловать растения, они тяжело перенесут пересадку. Корневая система не станет формироваться в поиске питательных веществ, а будет сконцентрирована в земляном коме, тем более если ее еще и усиленно подкармливать во время роста. Благодаря этому на всех этапах развития рассады я придерживаюсь принципа: лучше недокормить, чем перекормить.
Посевные смеси составляю исключительно из торфа и песка. Пикирую в смесь торфа, песка и огородной земли (набираю на клеверищах) по соотношению 2:1:1, для перца и баклажана добавляю еще и одну часть перегноя.
В процессе второй пересадки добавляю аналогичную рассадную смесь, только во время посадки на донышко горшка кладу одну гранулу суперфосфата.
Овощной сезон в теплице
Во многих регионах в настоящий момент пришло время садить рассаду помидоров и огурцов, а немного позднее — перцев и баклажанов. Для начинающих огородников хотим составить своего рода «инструкцию», как и что необходимо делать.
Пасленовые культуры
Помидоры было бы неплохо садить практически в горизонтальном положении, присыпая почвой нижнюю часть стебля, на котором появляются дополнительные корни, что даст увеличение урожая. Баклажаны и перцы сажают вертикально на аналогичную глубину, на которой рассада находилась в стаканах.
Под каждый куст томатов при посадке в лунки вносят по полведра компоста. Его можно заменить удобрениями на минеральной основе: коробок спичек комплексной смеси, к примеру, «Кормилец», 2 ст. л. суперфосфата и стакан золы. Для перца и баклажанов дозу удобрений делают меньше вдвое.
После посадки пасленовые растения полезно полить раствором биопрепаратов (на 10 л воды): ризоплана (1 ст. л), триходермина (1 ч. л), черных дрожжей (2 ст. л.). Почву стоит замульчировать опилками.
Спустя семь дней после высадки кустики нужно окучить, применяя компост, на высоту 3-6 см и замульчировать опилками или листвой.
Время подвязывания и формировки растений приходит спустя 14 дней после высадки.
При воплощении пункта о внесении в лунки удобрений подкормки не нужны в течение 20 дней. По окончании данного времени еженедельно выполняют корневые и внекорневые подкормки. Для первых в первую очередь используются комплексные мин. удобрения, но с начала июля повышаюту дозу калия.
Возникшие цветочные кисти раз в 14 дней необходимо обрызгивать препаратами, стимулирующими образование плодов — «Завязь» или «Бутон».
Для предупреждения заболеваний, тем более если стоит холодная дождливая погода, помидоры сразу же после высадки и через несколько недель потом опрыскивают препаратом «Оксихом». А с середины июня каждые 10 дней растения отделывают «Иммуноцитофитом».
Полив растений делают два раза на протяжении недели хорошо тёплой водой. Нужно весь вегетационный период постоянно проветривать теплицу.
Если возникла тля, необходимо обязательно обработать стебли и листы с обеих сторон препаратом «Фитоверм». Для закрепления результата после семи дней опрыскивание повторяют.
Почва для огурцов должна содержать большое количество органики. Замечательный результат даёт подобная смесь: свежий навоз, опилки, перепревшие листы и ботва. Сверху нужно насыпать слой огородной почвы слоем 5-10 см. Такую грядку приготавливают заблаговременно, как минимум за семь дней до посадки рассады огурцов или посева семян, чтобы органика успела разогреться.
Если нет навоза, то в каждую лунку добавляют по 1 л перегноя или по спичечному коробку комплексного удобрения и по стакану золы.
Растения сажают на аналогичную глубину, на которой рассада находилась в стаканах. Данное правило следует обязательно исполнять, в другом случае растения могут быть поражены корневой гнилью. При посадке растения поливают также, как пасленовые, раствором биопрепаратов — в тех же дозах и мульчируют почву опилками.
Для устранения болезней следят за тем, чтобы почва не была слишком мокрой. Полив делают раз на протяжении недели только тёплой водой и в первую очередь до двенадцати часов дня. К вечеру листья и стебли огурцов обязаны быть сухими. Водный расход — полведра на 1 кв. м. При похолодании полив резко уменьшают. Воду льют не под корень, а вокруг растения в вырытые кольцевые канавки. Нужно наблюдать, чтобы корневая шейка при поливе не намокла. Через два часа после увлажнения почву вокруг растения в радиусе 5 см посыпают толченым древесным углем для поглощения обильной влажности, а поверх опыляют золой.
Пикировка рассады баклажан.
Баклажаны считаются самыми привередливыми из всех пасленовых, живущих на наших огородах. Период роста у них очень длительный — от рассады до развития проходит не менее сорока дней. Благодаря этому выращивание прямым посевом в почву, в основном, обречено на неудачу. Рассада же при плохих условиях просто тормозит рост.
Корневая система данных растений довольно сложно востанавливается. Благодаря чему пикировка рассады ощутимо замедляет ее развитие и, в большинстве случаев, профессионалами не рекомендуется. Подавляющее большинство руководств, которые предназначены для огородников-любителей, советует сеять баклажаны сразу в некоторые емкости и пересаживать на постоянное место при помощи перевалки.
Но чтобы сэкономить места все же приходится сеять баклажаны в общие широкие ящики с дальнейшей пикировкой в частные горшочки. Не обращая внимания на отрицательное отношение многих садоводов, данный прием имеет и собственные хорошие стороны:
— возможность отбраковки слабых и уродливых экземпляров на ранней стадии развития;
— обеспечение растущих сеянцев нужными питательными элементами;
— ликвидация загущенности посевов;
— профилактика грибковых и бактериальных болезней, часто появляющихся при выращивании немалого количества сеянцев в тесной посуде;
— экономия посевных площадей в парнике или места на подоконнике.
Пикировать баклажаны нужно как можно до недавнего времени, даже не дожидаясь возникновения первых реальных листьев. Чем слабее развита корневая система сеянца, тем меньше будет травма, и тем легче он перенесет переселение на другое место. Некоторые садоводы пикируют баклажаны, как только у них развернутся семядоли.
Естественно, что в таком нежном возрасте сеянцы просят очень осторожного и аккуратного обращения. Их нужно очень бережно вынимать из грунта, удерживая за тонкие стебельки. Садить следует в рыхлую легкую почву, не более глубоко, чтобы нечаянно не засыпать семядоли.
Первый полив распикированной рассады выполняют не раньше, чем через шесть дней после пересадки. Применяют отстоянную воду, подогретую до 25 °C. Поливают каждые 5 — 6 дней очень обильно, таким образом, чтобы смачивался весь субстрат, находящийся в горшках. Но и застоя воды допускать нельзя. Внизу стакана или горшка в первую очередь должно быть отверстие для слива — перелив будет причиной остановки роста — возникновения называемых по другому упрямцев.
Довольно удобны для баклажан небольшие торфяные стаканы. Вода, как и воздух, легко попадают через их стенки. А когда будет необходимо садить рассаду в открытый грунт или парник, вынимать растения, травмируя корни, не понадобится. Достаточно смочить такие емкости водой и закопать в землю, присыпав с каждой стороны. Растущие корни без труда проникнут через размокшую стенку, не чувствуя особенных помех.
Можно делать пикировку баклажан и в торфяные таблетки. Они дают возможность создать все нужные условия для успешного развития и безболезненной высадки рассады на грядки. Но сама пикировка, в данном варианте, просит пристального внимания и осторожности — в таблетках невозможно понемногу насыпать субстрат вокруг слабых стебельков.
Пикировка рассады — как не причинить вред саженцам
При выращивании рассады помидоров, баклажанов, перца, капусты и прочих огородных культур после возникновения 1-2-го настоящего листочка сеянцы пикируют, другими словами пересаживают в некоторые емкости. Необходима ли пикировка рассады? Какая цель пикировки? А дело все в том, что у получившейся аналогичным образом рассады при высадке в открытый грунт или теплицу абсолютно сохраняется ком земли, корневая система не травмируется. При пересадке рассада быстро укореняется, отлично идет в рост и не болеет.
До этих пор огородники относятся к пикировке по-разному. Одни полагают, что это обязательная и нужная процедура при выращивании рассады высокого качества. Иные, наоборот, считают пикировку рассады лишним стрессовым моментом и высевают семена на рассаду сразу в большие ёмкости.
Здесь, разумеется, выбирать только Вам. Когда же нужна пикировка рассады?
Во-первых, пикировка необходима, если семена вы высеяли не в кассеты или некоторые горшочки, а в общую посудину. Пикировка, поведенная своевременно убережет растения от переплетения корней и сделает не тяжёлым процесс высадки рассады на постоянное место.
Второе, вы не сумеете избежать пикировки, если сеянцев взошло много. Также, их придется все равно отделять один от одного. Так сделать это лучше тогда, когда сеянцы еще небольшие и их корни не разрослись.
Третье, пикировка позволяет отобрать для посадки на постоянное место отличные и здоровые сеянцы.
Четвертое, может так случиться, что вы высеяли на рассаду необделанные семена или почвогрунт попался вам инфицированный (к сожалению, так тоже бывает). Аналогичным образом, у растений уже на ранней стадии возникли признаки какого-то болезни. Так вот пикировка рассады поможет спасти еще не зараженные растения от грибных заболеваний, болезнотворные возбудители которых как правило находиться в почве.
В-пятых, пикировка содействует развитию боковых корней, а это означает, что ваша рассада станет иметь мощную корневую систему после пересадки.
И на последок, пикировка притормозит рост рассады, когда появилась опасность перерастания. Другими словами пересадка поможет задержать развитие растений.
Думаю, что я убедила вас в том, что пикировка – особенно важна и отнестись к ней нужно очень серьезно. От её качества зависит последующий рост и развитие рассады.
Способы пикировки рассады
Пикировать рассаду можно двумя вариантами.
Пересадка рассады. Первый способ – пересадка. Чтобы извлечение рассады из горшка было лёгким, беспроблемным, полейте рассаду за 2 часа до пикировки. Отлично промоченный ком земли свободно можно будет вытянуть из любой ёмкости.
Те горшки, стаканы, коробочки, в которые вы будете пересаживать саженцы, наполняют подготовленной почвосмесью на 3/4, уплотняют её. Палочкой, карандашиком или же просто указательным пальцем выполняют углубление в почве. Сюда опускают корень и стебель саженца.
Есть определенные правила пикировки для самых разнообразных культур.
Рассаду помидоров можно заглубить практически до семядольных листочков, а рассаду перцев или баклажанов необходимо посадить на ту же глубину, что они росли в общей ёмкости. При этом сеянцы держите за семядольные листья, а не за стебель, который при пикировке можно не прилагая больших усилий повредить.
При большом желании можно прищипнуть главный самый длинный корень растения на 1/3 длины, чтобы активизировать формирование боковых корней.
Потом бережно уплотняют почву вокруг сеянца. Можете даже проверить, качественно ли вы выполнили пикировку: легонько поддерните сеянец за семидольные листья вверх. При плохой пикировке растение выдергивается без труда, другими словами почва не плотно примыкает к ключевому корню и стеблю. А при хорошей – вы можете даже оборвать семидольный листочек, но саженец будет прочно держаться на собственном новом месте.
После пикировки рассаду поливают. Если это мельчайшие растения, к примеру, сельдерей, то горшочки ставят в поддон, а растения опрыскивают. После пикировки растения даже можно убрать в тень, подальше от яркого света – так они лучше перенесут стрессовую ситуацию.
Перевалка рассады. Второй способ пикировки рассады – перевалка. Данный прием прекрасен тем, что корни пикируемых растений абсолютно не повреждаются. Сеянцем вообще не понадобится времени на адаптацию и их развитие нисколько не замедлится.
При перевалке за несколько дней до процедуры перестают поливать сеянцы, чтобы ком земли свободно вышел из стакана. Также как и при первом способе, заполните на 3/4 те ёмкости, в которые будете переваливать саженцы, почвосмесью.
Небольшие стаканы с рассадой переворачивают вверх дном, пропуская при этом наземные части растений между пальцами. Потом бережно надавливают на днище стакана — растение одновременно с комом земли остается в руке. Потом растение помещают в большую ёмкость, а пустое место наполняют почвосмесью.
Рекомендую перевалку применять при пикировке рассады перцев и баклажанов, так как их нежная корневая система очень больно переносит пересадку с обнажением корешков.
Теперь можно сказать все премудрости. Убеждена, процедуру пикировки ваша рассада перенесет превосходно и обрадует вас в последующем хорошим урожаем.
И еще одна фишка напоследок. Подсмотрела на одном из форумов. После пикировки рассады положите сверху почвы кусочек фольги — яркость освещения усилится. Это поможет рассаде не вытянуться.
Почва для баклажана | Вырасти сад!
Как вырастить баклажан
Баклажан не просто овощ. Это растение-тест для серьезного огородника.
У баклажана длинный вегетационный период (даже у раннеспелых сортов со дня всходов до цветения может преодолеть более ста дней), и высевать семена на рассаду нужно до недавнего времени семян томатов и перцев — где-то в первых числах Февраля. А перед этим, недели за две-три, можно также проверить семена на всхожесть. Она обязана быть не менее 50%, тогда семена годятся для посева.
Корневая система баклажана практически не переносит пересадку, благодаря этому рассаду лучше всего сразу растить в торфяных горшочках. Без пикировки. А если вы все же решили пикировать, то делать это нужно очень бережно.
Семена баклажана всходят через 10-15 дней. Длительность выращивания рассады без пикировки — 40-45 дней, с пикировкой в горшочки — 50-60 дней. При прорастании семян комфортная температура +22…+26 С. После возникновения всходов температуру необходимо уменьшить до +13…+16 С (поставить на холодный подоконник, ближе к стеклу), чтобы корневая система лучше развивалась и рассада не вытягивалась. Через 5-6 дней температуру опять увеличивают до +20…+25 С. С возникновением первого настоящего листочка рассаду пикируют в горшочки. При этом ее притеняют от яркого солнца, пока она не приживется.
В течение дальнейших 4-5 недель рассаду рекомендуется подсвечивать люминесцентными лампами, чтобы сделать быстрее развитие растений. К моменту высадки в открытый грунт классическая рассада баклажана обязана иметь 5-7 реальных листьев и высоту 20-25 см.
В средней полосе России высаживают рассаду в пленочные теплицы в последних числах Мая — начале июня (когда уже нет опасности заморозков весной). После 10 июня можно садить в открытый грунт на тёплую грядку, расположенную на солнце, а самый лучший вариант — на южном склоне, и накрывать лутрасилом или остальным укрывным материалом. При посадке внесите в лунку 1 ст. ложку специализированного удобрения для томатов и баклажанов «Синьор помидор».
Баклажан— растение влаголюбивое. Благодаря этому последующий уход за растениями будет заключаться в постоянных поливах. Правда, не только в этом. Еще предстоит баклажан подкармливать (азотными и фосфорными удобрениями), рыхлить почву и бороться с вредителями (особенно с колорадским жуком) и болезнями.
И необходимо готовым быть к тому, что ваши труды могут и не увенчаться успехом: в случае дефицита тепла весною, очень высоких температурах летом, недостаточно питательной почве и неравномерном увлажнении баклажаны сбрасывают бутоны, цветки и завязи.
Такая культура, как баклажан, особенно требовательна к структуре и питательности почвы. Хороший рост, развитие и большой урожай можно получить, если посадка рассады баклажанов была выполнена на легких плодородных почвах.
Грядки для их выращивания приготавливают так.
Суглинистая или глинистая почва просит внесения разных добавок (на 1 метр квадратный площади по ведру навоза и песка, 2 ведра торфа и около 0,5 ведра полуперепревших деревянных опилок).
Если почва торфяная, добавляют по ведру дерновой почвы, песка и перегноя.
Для почвы из песка смесь такая: 3 ведра глинистой почвы, по 2 ведра торфа и перегноя и ведро деревянных опилок.
Кроме этого, на каждый метр площади необходимо внести 2 стакана деревянной золы, одну чайную ложку мочевины, по 1 столовой ложечке суперфосфата и сульфата калия. Свежий навоз добавлять, когда выполняется посадка рассады баклажанов, не рекомендуется.
После внесения добавок, почву перекапывают, выравнивая поверхность грядок, и чуть-чуть уплотняют. Перед высадкой выполняют лунки глубиной приблизительно 13-15 см.
Баклажаны высаживают на грядке в 2 ряда, с расстоянием между рядами около 50-60 см, между рассадой в рядах — 40-45 см.
Прямо перед высадкой в лунки необходимо вылить по 1,5 литра тёплого раствора коровяка (10 л воды с полулитром концентрированного коровяка).
Для лучшего укоренения, растения высаживают вечерами, по утру укрывают бумажными колпаками, это убережет их от прямых лучей солнца и от холодного ветра. Чтобы обеспечить достаточную и одинаковую влажность, между рядами почву можно закрыть чёрной плёнкой.
Баклажаны можно растить исключительно на тёплых солнечных участках. Они более требовательны к теплу, чем томаты. Для них абсолютно негодны тяжёлые сырые почвы, не быстро прогреваемые весною. Зато отлично удаются на песчаных, не бедных перегноем почвах, при посадке на грядах у южной стороны стены или забора. Лучший результат получают при выращивании баклажанов под стеклом, в холодных или переносных парниках. Стекло оберегает растения от дождей и ночного уменьшения температуры. Когда баклажаны могут достигать такой высоты, что практически упрутся в стекло, рамы поднимают выше. Для этого стойки удлиняют, связывают планками, на них кладут рамы. Растения и отлично проветриваются, и защищены от неблагоприятной погоды. Мобильной парник можно совсем удалить, оставив лишь стойки с застекленными рамами. Семена баклажанов, как и томатов, следует сеять в теплице и растить тут рассаду в горшках до высадки в почву. Площадь питания баклажанов — 40х50 см, благодаря этому на 1 кв. м размещают четыре-пять растений. Эту схему необходимо держать как в парнике, так и в открытом грунте. При более тесной посадке урожай уменьшается. Баклажаны следует садить несколько глубже, чем они росли в горшках: из-за этого они лучше держатся вертикально. В открытый грунт баклажаны высаживают не раньше первой половины июня, однако в холодные и переносные парники — уже в последних числах Мая. Баклажаны повреждаются не только при заморозках, но и при невысоких позитивных температурах, при холодной сырой погоде, внезапных сменах температур. При выращивании баклажанов всегда оправдывается мульчирование почвы перепревшим навозом или торфом. Его используют как в открытом грунте, так и в парниках, сразу же после высадки рассады, для сохранения грунтовой влаги и тепла. Чтобы почва под навозом или торфом оставалась рыхлой, первый раз поливают лишь после мульчирования. По желанию получить большие плоды, у кустов следует оставлять не больше четырех стеблей. Все остальные убирают, и как можно до недавнего времени, сразу же после того, как выявятся наиболее развивающиеся очень стремительно. Пасынки также убирают. Ключевые стебли не прищипывают. Начало сбора зрелых плодов зависит от условий лета, как правило прийдется на середину августа и длится до первых морозов. Частично созревшие плоды баклажанов солят, как зеленые томаты. В качестве предка или междурядной культуры для баклажанов подходит только редис. Как уплотнитель (междурядная культура) редис необходимо высеять приблизительно за 14 дней до высадки баклажанов, чтобы можно было вовремя его убрать. Если весна благоприятная, лучше пустить редис предшественником, посеяв уже в апреле гнездами, тогда он будет готов к уборке в мае. В дождливое время баклажаны часто поражаются фитофторой, и вот тогда нельзя рассчитывать на получение урожая. Листы буреют, на плодах появляются пятна. Во многих случаях потом гибнут и сами растения. Единственной мерой защиты в данном варианте являются рамы, обтянутые искусственной пленкой, которыми укрывают баклажаны.
Сергей Петрович БАРЧУК, г. Москва
Баклажанам — мочевину
Наверное каждый огородник-любитель знает, что получить достойный урожай баклажанов можно только на легких, плодородных почвах. Благодаря этому если удобрения не внесены осенью под перекопку или перед высадкой рассады, то через 7-10 дней, когда она укоренится, можно начинать подкормки азотными и калийно-фосфорными удобрениями, чередуя их. Всего проводят до восьми удобрительных подкормок в течении сезона. До самого зацветания эффективное действие на растения оказывает мочевина, а при формировании плодов нужно предпочтение отдать калийным и фосфорным удобрениям. Обыкновенный рецепт жидкой удобрительной смеси — 1 коробок спичек вещества разводят в 10 л воды, применяют по 1 л на куст с интервалом в 10 дней. Подкормки увеличивают не только урожайность, однако и качество плодов — в них возрастает содержание сахаров и витаминов. В период плодоношения эффективна подкормка раствором нитрофоски (3 ст. ложки на 10 л воды — на 10 растений) особенно крупноплодных сортов. При отсутствии мин. удобрений для подкормок используют деревянную золу, коровяк, помет птиц.
Только тёплой водой
Растения в жаркие дни часто подвядают. Если после поливов постоянно рыхлить и мульчировать почву, баклажаны будут меньше страдать от минуса влаги. В качестве древесные щепы можно применять солому, опилки, перегной. Нужно сказать, что древесная щепа спасает почву не только от пересыхания, но и от перегревания, а это важно. Тридцати-сорокаградусную жару (а земля в районе корневой системы нагревается и до 60-80 градусов) баклажаны переносят плохо, могут сбрасывать цветы и даже листья, формировать уродливые плоды. Благодаря этому поддерживать почву во влажном, рыхлом состоянии очень важно для получения высоких урожаев. Поливают баклажаны тёплой (+25оС) водой, холодную применять нельзя. Растения баклажанов окучивают, а кусты создают по 4 стебля. Это можно создать, когда начнется бурный рост высаженной рассады. В конце июля-начале августа верхушки можно прищипнуть, чтобы плоды успели созреть до морозов. Но при этом не забывайте, что осенью, тем более если она длительная и тёплая, плодоношение кустов может даже увеличиться. Возможно, связывают это с тем, что уменьшается световой день и падает жара, наш климат теплого лета становится мягче и ровнее, а это тут же проявляется на урожае.
Не срывать, а обрезать
Посадки баклажанов в осенний период можно обезопасить от морозов пленкой на основе полиэтилена, и вот тогда вы продолжительно будете лакомиться блюдами из свежесобранных синеньких. А если мощное высокоурожайное растение вырыть с корнем и прикопать в парнике или теплице, то срок использования свежих плодов можно увеличить намного больше. Но нужно не забывать: отрывать баклажаны руками нельзя, благодаря этому рано отмирают кусты. Плоды срезайте ножиком или секатором с частью плодоножки, не повреждая само растение. Постарайтесь постоянно проводить санитарную обрезку, удаляя жёлтые, пациенты и повреждённые листья и побеги.
Обойдемся без химии
Баклажаны, как и прочие овощные культуры, в случае дефицита внимания и ухода могут пострадать от заболеваний и вредителей. Растения и плоды повреждают совки, медведки, слизни, паутинный клещ, колорадский жук, тли и трипсы. Высаженная рассада особенно страдает от медведки и колорадского жука. В целях защиты от медведок растения сажают в перфорированных сетках, кольцах, иных ограждениях — пока это наиболее надежен способ. Колорадских жуков собирают ручным способом, однако можно накрыть молодые растения колпаками из мелкоячеистой капроновой (оконной) сетки. Под таким укрытием они намного лучше развиваются, чем под пленкой на основе полиэтилена или неукрытые. Химические препараты для борьбы с насекомыми-вредителями на овощных культурах целесообразнее не применять, а использовать настои полыни, чеснока, табачной пыли, золу. Однако если без «химии» все же вряд ли можно обойтись, постарайтесь для обработки сада и огорода покупать биологические препараты (дендробациллин, энтобактерин) и неукоснительно соблюдайте инструкцию по использованию. Баклажаны могут повреждаться грибными, бактериальными и вирусными болезнями, такими, как макроспороз, столбур, разные гнили. Регулярный сбор и устранение остатков растительности, хорошая агротехника и хороший севооборот (после пасленовых баклажаны можно вернуть на старое место через 4 года) смогут помочь избежать болезней. При внимательном уходе урожай баклажанов составляет 3-4 кг с 1 кв. м, а порой случается и до восьми килограмм, так что забот по переработке хватает.
А. ПЕТРОВ, г. Саратов
Латинское наименование – Solanum melongena L.
Семейство – Пасленовые.
Предшественники – горох, капуста, фасоль, огурчики.
Освещение – светолюбивый.
Почва – супесчаная и суглинистая почва.
Посадка – семенами.
Баклажан – это травянистое двулетнее теплолюбивое растение. Его стебель плотный, прямостоячий, деревянистый. Может быть фиолетовым или зеленым. Листья очередные, лопастные или выемчатые, с жилкованием. Цветки обоеполые, собранные в кисти. Плодами являются ягоды разнообразной формы. Их покраска меняется от светло-лимонной до темно-фиолетовой. Вес их 40-1000 г. Плоды можно посмотреть на фото баклажанов. Все растение покрыто волосками. Семена серо-жёлтые, плоские. Родиной растения считается Индия. В настоящий момент оно культивируется по всему миру. Выведено много сортов. Высокую популярность овощ имеет в стране восходящего солнца.
Состав баклажанов
Овощи богаты белками, углеводами и жирами. В них много кальция, фосфора, магния, калия, алюминия. Аскорбиновой кислоты, дубильных веществ и каротина.
Фиолетовые плоды содержат немалое количество марганца, кобальта и меди. Такие элементы совершенствуют работу селезенки и входят в состав крови. В состав баклажанов входит железо. Эти овощи советуют принимать при анемии. Благодаря огромному количеству калия, овощи помогают выводить из организма ненужную воду. Они считаются замечательным мочегонным.
Противопоказания
Нельзя принимать баклажан при язвенной заболевания и гастрите. И также при желудочно-кишечных расстройствах.
Полностью созревшие плоды в себе содержат немалое количество токсичного соланина. Отравление отличается судорогами, отдышкой, рвотой, тошнотой, затемнением сознания. В данном варианте нужно вызвать доктора. До его прихода пострадавшему следует дать молоко, белок яйца и слизистые супы.
Выращивание баклажанов в открытом грунте
При выращивании баклажанов в открытом грунте важно отыскать солнечное и защищенное от ветра место. Лучше всего применять легкие супесчаные и суглинистые почвы. Если предполагается посадка баклажанов на более тяжёлых почвах, тогда их нужно заранее заправить перегноем и торфом. Добавить можно в почву опилки, соломенную резку и большой песок речной. Они сделают легче тяжёлую почву, и посадки будут ощущать себя лучше.
Внесение компоста и перегноя считается залогом получения прекрасного урожая. В период энергичного роста растения отзывчивы к фосфорно-калийному питанию. Ещё осенью начинают подготовку почвы. Грядки перекапывают и убирают все сорняки. Одновременно с этим вносят свежий навоз. Весною вносят перегнивший. Опилки, соломенную резку и песок добавляют осенью. Весною в апреле или в мае почву перекатывают, убирают оставшиеся сорняки. Наиболее целесообразно делать это после того как прошел дождь. Так нужная влага сохраняется. Также убирают всех личинок, гусениц и остальных вредителей. Потом заправляют почву удобрениями. Выравнивают её граблями. Когда пройдёт опасность морозов, можно будет садить рассаду.
Посадка баклажанов
Посадка баклажанов проходит также как посадка перцев. Выполняются лунки, они заливаются водой и в них помещают рассаду.
Землю уплотняют и мульчируют сухой землёй или торфом. В большинстве случаев в открытый грунт высаживают раннеспелые сорта.
Уход за растениями
Уход за растениями в основном состоит в подкормках, рыхлениях, удалениях сорняков и борьбой с вредителями. Необходимо наблюдать, чтобы почва была всегда мокрой. На поверхности не должно быть корок. Воду, которая применяется при поливах, должна быть тёплой. Её следует прогреть на солнечных лучах.
Подкармливают растения птичьим пометом, навозной жижей и удобрениями на минеральной основе. После подкормок, чтобы растения не обожглись, их необходимо полить водой.
Выращивание баклажанов в теплице
При выращивании баклажанов в теплице нельзя разместить их вместе с прочими культурами. У них собственные требования к влаге. В исключительном случае, можно посадить рядом томаты. Однако необходимо наблюдать за тем, чтобы томаты не затеняли соседние посадки.
Важно правильно выбрать сорт. Сорта могут быть и карликовыми и рослыми. Посадкам нужна достаточная влажность. Корневая система у растения развита слабо. Она не может самостоятельно обеспечить растение необходимым количеством влаги. Если влаги недостаточно, то начинают опадать цветки, завязи и листы. Полив холодной водичкой оттягивает периоды цветения и плодоношения. Если уход за посадками может проводиться исключительно по выходным, то недельную норму воды следует поделить поровну между субботой и воскресеньем. Посадкам необходима опора.
Листы и стебли у растений слабые и очень легко повреждаются. Взрослые растения необходимо подвязывать. Для данной цели можно применять колья и шпалеры. У низкорослых сортов стебли крепче – их подвязывать не надо. Рыхлить посадки необходимо довольно осторожно, чтобы не повредить корни. Среднерослым и рослым растениям необходимо формирование. Занимаясь выращиванием баклажанов необходимо уделять большое внимание и проветриваниям. К ключевым фазам развития растений необходимо приурочить подкормки. Это может быть помет птиц, коровяк, нитрофоска. После каждой подкормки и после любого полива посадки необходимо окучивать.
Вредители и заболевания баклажанов
Самые популярные заболевания баклажанов – это фитофтора и табачная мелкая плитка. Опасные вредители — это паутинный клещ, тля, белокрылка и колорадский жук. Необходимо не забывать, что борясь с вредителями с болезнями баклажанов в теплице нельзя применять ядохимикаты. Благодаря этому всех вредителей нужно собирать ручным способом. Можно еще применять и клеевые ловушки.
При калийном голодании на краях листьев рождается коричневая кайма. При азотном – листы становятся светлыми. В случае дефицита магния они имеют мраморно-зеленый цвет. Светлые пятна на овощах — это вершинная гниль плодов. В данном варианте растения необходимо подкормить калийной и кальциевой селитрой. Плодовая гниль отличается гниением места прикрепления плодоножки.
Сбор урожая
Уже через 30-40 дней после цветения можно собирать урожай. Спелые плоды становятся глянцевыми. Перезрелые плоды имеют коричневый цвет, невкусную и грубую мякоть. Плоды срезают одновременно с плодоножкой. Ножиком или секатором. Все плоды нужно собрать до приходов холода. Собранный урожай способен сберегаться месяц в прохладном и сухом месте.
Баклажан — самый теплолюбивый овощ семейства пасленовых. В условиях северо-запада баклажан растят через рассаду в теплицах. (рассмотрение свойств выращивания овощей).
| Свет | Баклажан — светолюбивое и теплолюбивое растение, но плодоносит при коротком дне, благодаря этому нужно притенять посадки в период «белых ночей» с 18.00 до 6.00. |
| Ph кислотность почвы | 6,0-6, 7, баклажан отлично растить на легких почвах с нейтральной или слабокислой реакцией. Кислые почвы нужно известковать каждые 3-4 года. |
| Полив | Баклажаны нуждаются в поливах в период массового формирования плодов.
Баклажаны не любят большую влажность воздуха (поражаются грибковыми заболеваниями) и проникновения воды на листы. Чрезмерные поливы рассады в первые 10 дней сильно ослабляют растения. Вода для полива баклажана должна быть в первую очередь тёплой. |
| Подготовка к посадке | Семена баклажана нуждаются в предпосадочной отделке (калибровке, обеззараживании, стимуляции, барботировании и т.д.). На рассаду семена баклажана высевают во второй половине марта. Прорастают семена неровно — на 5 — 25 день. |
| Удобрения | Баклажаны предпочитают расти на не бедных органикой почвах. При приготовлении грядок для баклажана на 1 м? вносят: до десяти килограмм удобрений на органической основе, фосфорные и калийные удобрения (по 20 г) — осенью, азотные удобрения (10 г) весною.
Первую подкормку выполняют через 20 дней после высадки рассады: на 10 л воды берут по 10 г азотных, фосфорных и калийных удобрений. Потом подкармливают баклажан еще 2-3 раза в течении сезона, делая больше норму мин. удобрений в несколько раз. Можно подкармливать баклажан комплексным удобрением Кемира два раза на протяжении месяца (с поливом). Положительный результат дают жидкие подкормки органическими удобрениями. |
| Хорошие предшественники | Предшественниками для баклажана могут быть: огурец, капуста после сидератов, лук, картофель, морковь, тыква, кабачок, бобовые. |
| Плохие предшественники | Нельзя садить баклажаны на грядки, где в предыдущий год росли: картофель, томат, перец, баклажан, физалис. |
| Срок посадки и выращивание рассады баклажана | Семена высевают за 2-2,5 месяцев за высадки рассады на постоянное место. Всходы появляются через 10-15 дней. Семена лучше всего сразу высевать в некоторые емкости, т.к. баклажан практически не переносит пикировку.
Рассаду баклажана высаживают в парники в середине мая, на грядки под пленку — в первых числах Июня. За 12 дней до высадки рассады на постоянное место ее закаляют (уменьшают дневную температуру до 18°, ночную — до 14°. Почву после посадки можно мульчировать. |
| Схема посадки | Схема посадки рассады баклажана 40х50 см. Было бы неплохо не садить баклажан рядом с картофелем, перцем, томатами. |
| Глубина посадки | Семена баклажана заделывают в грунт на глубину 1 см. |
| Проблемы | Заболевания и вредители баклажана: фитофтороз, макроспориоз, септориоз, белая гниль, вершинная гниль, черная ножка, колорадский жук, совка, белокрылка, слизни. Со многими проблемами справяться бабушкины средства.
Многие растения в совместных посадках в состоянии сами побеспокоится о собственных соседях и обезопасить их. |
| Уход и выращивание | Уход за баклажанами состоит в подкормках, поливах, рыхлении междурядий (5 раз в течении сезона), формировании куста позднеспелых и среднеспелых сортов баклажана (на каждом кусте оставляют лишь 2 сильных побега). Нужно постоянно убирать пасынки, которые только делают больше нагрузку на куст.
Для увеличения урожая и улучшения опыляемости в огород необходимо привлечь насекомых-опылителей, для чего растение в пору цветения можно побрызгать раствором сахара (100 г) и борной кислоты (2 г) на 1 литр горячей воды. Также недалеко можно повесить баночки с раствором меда (1 чайная ложечка на один стакан воды). Чтобы не было отравлений насекомых-опылителей в пору цветения сада не используют опрыскивания ядохимикатами. Для получения первых урожаев (уже с первых цветков) можно побрызгать баклажаны стимуляторами плодообразования Бутон или Завязь. Плоды баклажана созревают приблизительно через 30 дней после цветения, в зависимости от сорта. Плоды срезают секатором с плодоножкой, а не выламывают. Переспелые плоды баклажана горчат. |
| Сорт баклажана | Скороспелые сорта баклажана: Длинный фиолетовый, Солярис, Мария. Для регионов с коротким жарким летом подойдут сорта баклажана Вера, Японский карлик, Северный, Глобус (вегетационный период — 100-120 дней). Для мокрого лета с температурными перепадами продуктивны раннеспелые сорта баклажана Егорка и Медвежонок. В засушливых условиях теплого лета отлично себя проявили сорта баклажана Алмаз, Альбатрос, Астраком, Нижневолжский, Лебединый, Пантера, Донской 14, Сюрприз, Длинный фиолетовый.
Как подобрать сорт баклажана? Как правило для открытого грунта и пленочных тоннелей подбирают сорта и гибриды баклажана с небольшим кустом (до 1 м высотой), в парниках и теплицах растят среднерослые (1,5 м) и рослые (2 м) сорта. Грамотное выращивание рассады перцев и баклажанов, ошибки при выращивании рассадыВовсе не у каждого владельцев дачи рассада перцев и баклажанов выходит идеальной. Подводит отсутствие компетенции. Я давно собираю нечто вроде антологии ошибок огородника, ведь как не необходимо делать — тоже необходимо знать. В чем ключевые наши просчеты при выращивании рассады? Что может быть не так? Всходы перцев и баклажанов разреженные, недружныеОшибки:
энергию прорастания.
более. Благодаря этому перед посевом их проводят дезинфекцию в 1%-ном растворе марганцовки, а потом проращивают.
просохнуть и умереть. Листы перцев и баклажанов стали сиренево-фиолетовымиОшибки: рассаду ставили на холодный подоконник, не подложив под горшки материал для утепления. Если почва под рассадой переохладилась, фосфор в грунте выполняется недоступным для растений и они начинают недоедать. Первые бутоны не заложены вовремя, рассада бурно растет, «жиреет», однако не цвететОшибки:
короткие. При этом лампы дневного света не применяли, хотя световой день нужно было бы расширить до 12-14 часов. В средней полосе перцы и баклажаны лучше сеять на рассаду 15-20 марта, если вы не готовитесь ее досвечивать. Вот парадокс: до недавнего времени срока посеешь позднее получишь плоды.
нельзя.
и обильнее. Если делать это часто, постепенно и вечерками, увеличивается рост зеленой массы растений в ущерб появлению цветов и плодов. Перцы и баклажаны чрезмерно вытягиваются, что обязательно отразится на урожаеОшибки:
в почву. Ее и транспортировать сложнее, ведь перцы и баклажаны — очень хрупкие растения.
случае сеянцы мешают друг дружке и тянутся вверх в борьбе за свет.
Сеянцы, а потом и молодые растения смотрятся слабымиОшибки:
готовой почвосмесью, которая реализуется в точках продажи.
режим температур. Посевы перцев и баклажанов держат при 25-28°С до возникновения всходов, потом на 4-7 дней температуру уменьшают днем до 16-18°С и ночью до 12-14°С.
сразу в небольшие горшочки, а потом переваливать в средние (8-12 см в диаметре), не нарушая кома земли. Корни у перцев очень слабые, и после пикировки растения продолжительно болеют. Сразу в средние горшки тоже сеять не стоит. Небольшие растеньица в соразмерных стаканчиках лучше развиваются, вода не задерживается в почве так, как в емкостях большого размера.
от томатов, не вырастают на стебле дополнительные корни.
когда появилось 2 реальных листа и накануне до высадки в почву. Перед высадкой у хорошей рассады обязаны быть такие признаки: высота 16-20 см; толстый стебель; 8-10 мрачно листьев зеленого цвета; короткие междоузлия; наличие бутонов, однако не цветов плодов; сильные корни, могут держать землю при высадке на грядку. |