Подкормка помидоров в открытом грунте и теплице — фактический навык
Помидоры сорт Евпатор
Итак, прошло 14 дней, как вы высадили рассаду помидоров в теплицу или открытый грунт. Прекрасное время подкормить растения. Подкормка помидоров в открытом грунте или теплице — есть ли разница? Какие разновидности подкормок вообще бывают? Останние годы огородники (те, которых знаю) отдают предпочтение органике, стремясь меньше применять мин. удобрения, но всецело от них не отказываются. Высокой востребованностью пользуется рукодельное доступное, но очень эффективное «зеленое удобрение». Но о нем, немного ниже.
Виды подкормок помидоров
Есть два типа подкормок. Корневая и внекорневая.
Корневой подкормкой пользуется большинство огородников. Она питает растения через корневую систему, другими словами — это полив питательным минеральным или органическим раствором под корень.
О внекорневой знают многие, но пользуются ей реже, а напрасно.
Внекорневая – это когда мы тот же питательный раствор наносим конкретно сверху листьев, веток растений. Этот вид подкормки помидоров минеральными или органическими удобрениями имеет ряд положительных качеств. Во-первых, она дает возможность экономить удобрения. Так как, когда мы их вносим под растения, то большая часть питательных веществ смывается с поливами, во время дождя, не все питательные вещества достаются растению.
А когда мы вносим раствор на поверхность листа, то все питательные вещества переходят через лист вовнутрь растения. Причем это происходит достаточно стремительно. Благодаря этому внекорневая действует намного быстрее, чем корневая. Второе, ее используют, чтобы быстро помочь растению, страдающему от минуса того либо другого микроэлемента. Я стараюсь чаще применять внекорневую подкормку для рассады, для растений не так давно высаженных в открытый грунт или теплицу, другими словами для более молодых саженцев.
Для внекорневой подкормки применяют более невысокие концентрации раствора, чем для корневой, чтобы не вызвать ожог листьев. Для нее применяют удобрения, которые полностью растворяются без осадка, которые не имеют хлор. В большинстве случаев это жидкие формы удобрительных смесей, независимо от того, какие они — минеральные или органические. Постарайтесь для приготовления питательных растворов применять нехлорированную воду — дождевую или хотя бы отстоянную водопроводную.
Как корневая, так и внекорневая подкормки одинаково полезны, как для томатов открытого грунта, так же и для тепличных. Во время первой половины вегетации растений их лучше менять. Во второй — перейти к корневым. Теплицу при очень большой влажности следует чаще проветривать, тем более после опрыскивания. Чтобы растение получало максимум пользы от любого удобрения, необходимо знать когда — по утру, днем, вечерами — их лучше проводить.
Внекорневые подкормки помидоров
Одна читательница нашего блога — Анна Непетровская из Новокубанска — поделилась собственным опытом использования внекорневых и корневых подкормок помидоров. Навык, насколько я могу оценить, — неоценимый.
Посмотрите, какие помидорные аллейки у Анны! Это ли не подтверждение того, что стратегия подкормок подобрана ею правильно!
Помидорная аллея Анны Непетровской (г. Новокубанск) — сорт Чио-Чио-Сан
Начинать подкармливать помидоры следует после семи дней после высадки.
Вот подобные составы внекорневых подкормок она применяет:
- Один литр молока или сыворотки + 10 капель йода + 9 литров воды.
- Микроудобрение Здравень + Фитоспорин — дозировка по правилам.
- Молочная сыворотка (2 литра) + 0,5 стакана сахара + 15 капель йода + 8 литров воды.
- Бифунгин (березовый гриб (чага) — реализуется в аптеке — развести в водной массе на глаз до тёмного цвета.
- По одной чайной ложечке борной кислоты, медного купороса, магнезии, (борная кислота и магнезия реализовываются в аптеке) + марганец на конце ножа + крупно натертое простое мыло или 3 столовые ложки жидкого мыла растворить в 10 литрах воды.
- Трихопол (10 таблеток) + 1 маленький пузырек зеленки + 10 литров воды.
- По 1 чайной ложечке борной кислоты, медного купороса, мочевины (кабамид) на 10 литров воды.
- Слабый раствор марганца.
- Молочно-кислые растворы (сыворотка) с добавкой 0,5 стакана сахара (10 литров).
Все данные растворы для внекорневой подкормки высокоэффективны для питания и защиты томатов от болезней, особенно от фитофторы, иных заболеваний грибкового характера.
Использовать их необходимо не одновременно, а, или попеременно, как написано, или подобрать те, которые, как вы считаете, принесут самую большую пользу растениям. С накоплением навыка вы лично установите, «что — ваше».
Чередуйте внекорневые подкормки с корневыми. Ниже — снова-таки навык нашей читательницы из Новокубанска.
Корневые подкормки помидоров
Анна советует в первую очередь перед каждым удобрением под корень полить томаты питьевой водой — отстоянной водопроводной или дождевой.
Первая корневая подкормка — не до недавнего времени 10 дней после высадки рассады.
Вторая — через 15 дней (14 дней) после первой.
Третья подкормка будет наиболее эффективна во время начала цветения, а конкретно в пору цветения второй кисти. На первой цветущей кисти многие огородники рекомендуют обрывать первый махровый цветок, так как плод на нем очень часто завязуется уродливый, выделяющийся от иных. (Но я бы не именовала эту рекомендацию обязательной — я не так часто видела на собственных томатах такой цветок).
- Одна столовая ложка аммиачной селитры + 10 литров воды. Аммиачную селитру можно заменить настоями куриного или навоза коровы. Пропорции такие: 0,5 литра настоя куриного или 1 литр навоза коровы на 10 литров воды.
- Состав — 0,5 литров настоя куриного помета + 2 ст. ложки суперфосфата + 1 столовая ложка сульфата калия + 10 литров воды. Имейте в виду, что суперфосфат очень плохо растворяется водой. Благодаря этому начинать готовить данный раствор нужно, как минимум, за день до использования. В первую очередь растворите суперфосфат — пускай он постоит не менее суток, а уж потом добавьте в него иные составляющие. Кстати, суперфосфат можно заменить монофосфатом (фосфорным удобрением).
- Состав: 0,5 литров настоя куриного помета или навоза коровы + 1 столовая ложка сульфата калия + 7 граммов борной кислоты + 10 литров воды. Под каждый куст вылить 1,5 литра раствора, помня перед этим полить растения чистой отстоянной водой.
- 1 раз на протяжении месяца Анна советует делать корневую подкормку органическим удобрением. Она называет его «компотом Курдюмова», а у меня это «зеленое удобрение». Процесс его приготовления детально описан ниже.
- Каждые 2 недели не будет мешать подкормить помидоры зольным раствором — 1 стакан золы залить ведром воды, дать настояться пару часов. Зольный раствор имеет калий, кальций, фосфор, много различных микроэлементов, нужных для развития растений.
Когда следует подкормить помидоры
Принципиальный момент: если вы выполняете внекорневую подкормку или корневую, то это необходимо делать по утру или вечерами. Почему так? Если идет речь о внекорневой, то питательный раствор должен подольше быть на поверхности листьев, чтобы он успел впитаться. А при ярком солнце опрыскивание листьев может вызвать ожог. Это, во-первых. А второе, солнце быстро высушит капельки питательного раствора, он не успеет весь впитаться листами. При внекорневой следует наблюдать, чтобы раствор попадал не только сверху листа, но и снизу тоже.
Под корень поливать растения минеральным или органическим раствором тоже необходимо с самого утра или вечерами. Я предпочитаю вечерний полив, а мой сосед по даче поливает собственные огурчики, помидоры в теплице или открытом грунте только с самого утра. Причины тоже как бы понятны: вода или питательный раствор, попавший днем на листья может вызвать ожог от солнца листвы. Не следует принуждать растение расходовать силы воссоздавать или подлечивать раны.
Как часто следует проводить подкормки
В большинстве случаев спрашивают, как часто нужно проводить подкормки томатов минеральными или органическими удобрениями? Небольшой ответ – не достаточно часто. А, если точнее, то я провожу их, как корневые, так и внекорневые через 10-15 дней. Другими словами, приблизительно 2-3 раза за месяц. Чередую их. 1 раз — внекорневая, следующий раз – подкармливаю собственные помидоры под корень.
Часто задают вопросы: допускается ли подкормка помидоров во время плодоношения? Отвечаю: после того, как возникли завязи, подкормка — исключительно под корень, другими словами корневая.
Внекорневые опрыскивания делаю во время первой половины вегетации. Другими словами, как только увидела, что завязались первые помидорчики, подкармливать опрыскиванием прекращаю. А корневые продолжаю делать весь период вегетации (развития) помидоров.
Второй частый вопрос: подкормка рассады помидоров после пикировки — чем и когда. Первый раз следует подкормить томаты через 10-12 дней после высадки рассады. А чем и когда читайте выше.
Желательны, я бы даже сказала, обязательны внекорневые и корневые подкормки, когда начинается цветение помидоров. Не пропускайте сроки — от этого зависит кол-во завязей и урожай.
В теплице или открытом грунте подкормку проводят так. Необходимо подкормить персонально любое растение. Если почва под растениями сухая, то перед подкормкой нужно чуть-чуть смочить почву. Поливаем помидоры питьевой водой, температура которой не ниже 20-22?С. При поливе в теплице постарайтесь, чтобы вода не попадала на листы – излишняя влажность там ни к чему. Поливайте по утру — потом в первую очередь проветрите теплицу. А уже после полива, залейте под каждый куст помидора пол литра питательного раствора.
Внекорневые опрыскивания помидоров в теплице я стараюсь делать по утру, чтобы к вечеру питательный раствор впитался. Ночью растения обязаны быть сухими.
Чем подкормить помидоры в теплице или открытом грунте
Если у вас мало времени для ухода за помидорами или тяжело отыскать все составляющие подкормок, котрые советует Анна Непетровская, тогда можно применить удобрения на основе гуматов.
Я пользовалась ГУМИ Кузнецова (настоящий лекарство плодородия) — растения отзывались на него хорошим собственным видом и урожаем. На 10 литров воды – 2 столовые ложки эликсира.
Зато вы можете исходить из выбора собственных магазинов для садоводов и огородников. Хорошо применять Гумат-80, Гумат+7, Гумат-Универсал, Изумруд, Идеал. На 10 литров воды достаточно 1-2 столовых ложек удобрения. Сюда же прибавьте 1 ст. ложку быстрорастворимого минерального удобрения (к примеру, Фертика Универсал).
На любое растение достаточно 0,5 литра раствора.
Помидоры открытого грунта или тепличные лучше недокормить, чем перекормить. Благодаря этому при посадке рассады из мин. удобрений применяю только золу и компост. После высадки – удобрение на основе гуматов с Фертикой Универсалом. И все. Следующие подкормки – только органические.
Как подготовить органическое «зеленое удобрение» самим
Сильно нравится положительная реакция моих помидоров на «зеленое удобрение». Как я его готовлю? Довольно легко. Рецептов такого «зеленого удобрения» довольно много. База его – скошенная зеленая сорная трава.
У меня есть старая железная 200-литровая бочка. Но железную бочку не рекомендуют применять для приготовления этого удобрения, по всей видимости, процесс окисления металла негативно проявляется на качестве. Пластмассовой бочки у меня нет. Сами знаете, безвыходных обстоятельств практически не бывает. Купила очень большие 300-литровые пластиковые мешки. Вложила один мешок в другой (для прочности), поместила их вовнутрь бочки. Заполнила 1/3 водой, чтобы она распрямила их. Полимерный этилен солнцем чуть-чуть нагрелся, стал эластичным, растянулся, мешки плотно оделись с наружной стороны на край бочки. Вышла у меня железная бочка с пластиковым вкладышем.
Итак, воды у меня в бочке уже было чуть-чуть, добавляю туда скошенную траву. Квалифицированные огородники рекомендуют заполнять бочку скошенной крапивой. Но столько крапивы у меня не было, благодаря этому набросала практически полную (2/3) бочку различных сорняков, крапива там тоже была.
Сверху кинула приблизительно 1 кг деревянной золы, полведра куриного помета, добавила литра 2 молочной «магазинной» сыворотки (настоящей, говорят, достаточно 1 литра), пачку дрожжей пекарских (100 г). Добавила воды практически доверху.
Рецепт этот позаимствован давно из книги «Мудрое земледелие» Ю.И. Слащина. Он называет данный раствор настоем микробных организмов. Автор взамен дрожжей рекомендует добавить брагу – 3 литра нехлорированной воды, 150 г сахара настаивать 2-3 дня.
Раствор в бочке бродит довольно динамично и вонь, извините за подробности, не самая хорошая. А размешивать удобрение необходимо хоть раз за один день. Настаивается все это недели 1,5-2. Потом вынимаю перебродившую траву. Когда она подсыхает, я ее подкладываю под кабачки. Почему под кабачки — не знаю. Как-то так изначально повелось. Кабачки очень благодарны.
Вы можете попробовать применять такую древесную щепу на иных растениях.
Питательного настоя в бочке выходит немножко побольше половины. Доливаю бочку доверху. Беру готовый настой (500 мл), добавляю в лейку с водой (6 литров), поливаю помидоры, огурчики, баклажаны, тыквы – пол литра раствора под каждый куст. Да, чуть не забыла. Эффект будет намного лучше, а еще ущерба подкормка не принесёт (ожога корней не будет), если почва под растениями будет мокрой. Другими словами, перед корневой подкормкой в первую очередь полейте помидоры в открытом грунте или теплице отстоянной водой, если пользуетесь водопроводной, или дождевой.
Сильно нравится результат такой органической подкормки – растения всегда зеленые, вид у них здоровый, отлично переносят непогоду, растут достаточно стремительно, плодов завязуется много и, я думаю, меньше стали болеть, другими словами их иммунитет повысился.
Таким раствором можно проводить корневую и внекорневую подкормку. Внекорневую в большинстве случаев провожу на молодых растениях, высаженных в открытый грунт или теплицу. Полив под корень – спустя каждые 10-12 дней.
Мне хватает данного раствора надолго. Но все, разумеется, зависит от численности высаженных растений. Если чувствую, что «зеленого удобрения» не хватит, то после того, как в бочке его остается менее половины, заполняю бочку новой травой. Больше ничего, не считая воды туда не добавляю. Жду 10-15 дней — новый питательный раствор приготовлен.
Это «зеленое удобрение» отлично работает против фитофтороза. Как минимум, я думаю, что после того, как я начала его применять, случаев возникновения фитофторы на листьях, плодах практически не стало. В 2013 году только несколько плодов помидоров (штук 5), растущих в открытом грунте, выбросила с одного куста. На других кустах никаких признаков фитофторы не увидела. А дальнейшие 2 года фитофторы у моих помидорах тоже не было. Хотя я подозреваю, что причина тому не только подкормки, но и сухое жаркое лето.
Но, к примеру, 2014 огородный год начался с дождливой погоды. Влажность, что в теплице, что на огороде очень высокая. Я, чтобы предупредить возникновение фитофтороза (помидоры), мучнистой или ложной мучнистой росы на огурцах, кабачках, дополнительно еще обрабатываю растения раствором молочной сыворотки (1 литр на 10 литров воды), в который добавляю 10 капель йода. Данный раствор особенно хорошо действует на помидоры. Йод содействует увеличению количества завязей, а молочная сыворотка угнетает рост, развитие патогенных грибов.
Для предупреждения фитофтороза обработки чередую. 1 раз раствором молочной сыворотки, а другой – раствором Фитоспорина. Данный препарат не только оберегает помидоры от развития фитофтороза, он также питает растения биоактивированными микроэлементами, особенно новая его модификация — Фитоспорин-М. Порой пропускаю молочно-кислую обработку, но в первую очередь заменяю ее на раствор Фитоспорина, который отлично подавляет развитие грибных и бактериальных заболеваний на растениях.
Не забудьте, что влага, высокая влажность в теплицах или на огороде в период дождей благотворна для развития фитофторы, иных грибковых, бактериальных заболеваний. В первую очередь обрабатывайте собственные саженцы, не нужно ждать возникновения первых признаков болезни. Если болезнь начала себя выражать, то бороться с ней уже поздно и фактически бесполезно.
Итак, ответ на основной вопрос. Какие же удобрения, какие подкормки считаются лучшими для помидоров? Минеральные или органические?
Я бы ответила так. Для молодых саженцев — внекорневые, комплексные. Для томатов во время второй половины вегетации рекомендуется использовать настоящие мин. удобрения (зола, компост) и органические (на основе гуматов, «зеленое удобрение»). Чтобы не перекормить растения, подкормки проводят редко — 2-3 раза на протяжении месяца — в первой половине вегетации чаще, а во второй — реже.
Публикация восполнена информацией 20 марта 2016 года.
Пригодится:
- Подкормка огурцов в теплице или отрытом грунте удобрениями — минеральными и органическими
Цветение томатов
Томаты – это самоопыляющиеся растения. Цветение томатов сопровождается образованием новых завязей, а как последствие – новых плодов. Так как томаты относятся к самоопыляемым растениям, то принудительное присутствие насекомых им не потребуется. В пору цветения всего лишь рекомендуется чуть-чуть потрясти ветки, на которых размещены соцветия. Также можно каждые 4 дня в пору цветения простукивать по стеблю, чтобы пыльца с верхних цветков опала на находящиеся снизу.
Самая благоприятная температура, в пору цветения – +22-25 градусов. Благодаря этому, самым оптимальным местом для их выращивания считается теплица, где температуру воздуха можно контролировать. В пору цветения, нельзя допустить высокой относительной влаги, воздух должен быть скорее сухим.
Уход за помидорами в пору цветения
Чрезвычайно важен хороший уход за томатами в пору цветения. По большому счёту он сводится к быстрому поливу, пасынкованию и подкормке. Поливать растения в данный период следует не очень хорошо, в меру. Нельзя допустить, чтобы томаты были переувлажнены. При поливе также нельзя допустить, чтобы капельки воды попадали на листы, так как сырость провоцирует развитие фитофтороза.
Подкормка томатов в пору цветения
Цветение помидоров – это важнейший этап развития плодов. В пору цветения выполняется вторая по счёту подкормка растений. Если во время первой подкормки мы применяли азотные удобрения, чтобы сделать быстрее рост зелёной массы, то в это раз акцент предстоит проделать на калийных подкормках.
При этом нужно не забывать, что помидоры очень не любят переизбытка удобрений в почве – они начинают вытягиваться, соцветия отпадают, не завязав завязи. Правильно определиться с дозировкой подкормки – это пол дела сделано.
Как выше упоминалось, акцент предстоит проделать на калийные удобрения. Калий как раз нужен для образования новых плодов. Ни в коем случае ненужно забывать и о фосфоре, он требуется на всех стадиях роста растения, также и в пору цветения. Фосфор помогает укреплению корней.
Не рекомендуется подкармливать помидоры в пору цветения азотными удобрениями, так как ещё будет больше расти зелёная масса, будут возникать все новые пасынки, что не есть отлично.
Достаточно хорошо в качестве удобрения подходит зола. Для подкормки, вдоль рядов – выполняют маленькие бороздки на 10-15 сантиметров от растения укладывают туда золу, присыпают землёй и поливают.
Очень хорошо сказывается на развитии томатов в пору цветения внесение маленьких порций биогумуса. Делать это наиболее целесообразно при рыхлении.
Пасынкование томатов в пору цветения
В пору цветения нужно произвести пасынкования помидоров. В данный период нужно помочь кусту правильно сформироваться. Пасынкование делают для того, чтобы растения дали больше плодов и чтобы они были крупнее.
Пасынкование состоит в удалении нижних боковых листьев и пасынков.
В пору цветения, выполняется второе пасынкование.
Пасынкование не только будет помогать лучшему появлению и созреванию плодов, но и будет предохранять ваши растения от фитофтороза.
Цветение томатов – это процесс достаточно важный, от которого конкретно будет зависеть урожайность. В данное время вашим растениям нужен специальный уход, выполняя который вы получите долгожданный урожай!
Также посмотрите видео по этой теме.
Уход за помидорами летом: подкормки, опыление, профилактика болезней, сбор урожая
Какой уход необходим помидорам летом для оснащения достаточного урожая плодов
Пришло время налива плодов. Кусты стоят зеленые, красивые. Урожай у меня как правило не громадный, но вполне приличный и хороший, как раз по тому минимуму ухода, который я предоставляю собственным кустам.
Долголетний навык показал, что этот минимум в себя включает несколько требований, разрешающих иметь стабильный урожай здоровых плодов, поспевающих на кусте. Вот такие требования:
1. Рассада должна быть крепкой, не вытянувшейся. Ее выращиванию отдаю большое количество времени и сил. Не сею чрезмерно рано, среднеспелые индетерминантные и детермининтные сорта сею 16–19 марта, 20–25 марта сею скороспелые сорта. Эти даты установлены эксперементальным путем для моих условий и возможностей. Всходы досвечиваю, ночью устраиваю им холод, открывая форточку.
2. Не спешу с высадкой рассады в теплицу. Срок высадки очень оказывает влияние на урожайность. Тут тоже научена опытом: если посадить рано, пока земля холодная, то растения надолго замирают, не растут. Приходится обождать, пока почва прогреется в верхнем слое 20 см до 10…15°С. Для ускорения прогрева почвы высаживаю рассаду на гребни высотой 20–25 см. Конечно, слежу за прогнозами погоды и не высаживаю рассаду под заморозок, чтобы растения не впали в затяжную депрессию.
3. Не загущаю посадки. Расстояние между растениями – 45–50 см, между рядами – 60 см.
4. В грунт под рассаду добавляю суперфосфат, золу, очень мало азота, но никогда не кладу органические удобрения. Порой на днище канавки укладываю прошлогодние листья или сено – ко времени налива плодов они перепреют.
5. Когда на кустах завяжутся плоды и достигнут размеров горошины, начинаю кормить их органикой: между рядами в канавки укладываю полуразложившийся навоз или не до конца разложившийся компост. Земля у меня тощая, и потому такая подкормка не будет ненужной. Методу канавок меня научил наш всем известный огородник В.Н.Сильнов. Метод мне очень подошёл. Прежде я раскладывала навоз по всей поверхности грядки, он высыхал, и это было не так успешно, как с канавками. Если навоз ложить до недавнего времени, чем начнут расти плоды, растения будут жировать, плоды получаются невкусными, на них могут быть трещины, уродливости. Если навоз или компост добавлять вовремя, то эффект выходит колоссальный. Даже сравнительно мелкоплодные сорта дают очень крупные для этого сорта плоды.
Другие способы ухода – традиционные, по потребностям растений. Поливаю хорошо, когда увижу, что растения мучаются от жары. Могу поливать кусты даже днем. Ничего плохого от этого не замечала. Земля у меня легкая, влагу держит плохо, благодаря этому после полива сверху почву укрываю слоем сеченой травы Для снижения испарения.
В первых числах Июня при бурном развитии растений можно создать внекорневую подкормку по листам мочевиной — 1 ст. ложка на ведро воды. Это в случае если вы увидели на растениях признаки азотного голодания, к примеру, пожелтение листьев, начав с нижних. Если растения зеленые и бодрые, я их не подкармливаю азотом.
Когда появляются завязи на первом соцветии, полезно подкормить томаты фосфорно-калийными удобрениями – суперфосфат 20–25 г и сернокислый калий – 15–20 г на метр квадратный. В данное время, когда завязи подрастут до размера гороха или ореха, я и добавляю им органику в канавки.
В последующем томаты достаточно подкармливать 2 раза на протяжении месяца, чередуя комплексные мин. удобрения, дозу которых увеличиваю до 50–70 г на 10 л воды, и золу – 2 стакана на метр квадратный. Зола обеспечивает растения микроэлементами и выполняет плоды более сладкими. Кстати, одна огородница для большей сладости плодов опрыскивает растения раствором соли. Отлично бы нам всем это попробовать и обменяться полученным опытом. Хотя бы на нескольких растениях.
В июне – июле растения томатов активно цветут. Цветки – обоеполые, благодаря этому они самоопыляются. Для более хорошего опыления садоводы растения в большинстве случаев потряхивают (лучше это делать часов в 11 утра), больше проветривают теплицу. Цветок остается открытым 2–3 дня. Цветение стартует от основания кисти. В непростых кистях может быть достаточно много цветков, часть из которых сильно запаздывает с цветением, если сравнивать с основной массой цветков в данной кисти. Такие отстающие цветки я удаляю даже в обычных цветках.
Часто цветки современных гибридов собой представляют соцветие из нескольких сросшихся обычных цветков. Отдельные из них бывают особенно большими и непростыми. В большинстве случаев это первый цветок в кисти. Такие цветки тоже подлежат удалению, так как из них не появляется нормальных плодов.
Если в пору цветения стоит плохая погода, то плоды в большинстве случаев плохо завязываются, так как пыльца становится тяжёлой и клейкой. С целью улучшения завязываемости плодов растения опрыскивают 0,02%-м раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). Если погода не хочет улучшаться, нужно повторить опрыскивание через 2–3 дня. Можно пользоваться препаратом «Завязь» – по правилам.
Если, наоборот, стоит жаркая сухая погода, пыльца, угодившая на пестик цветка, может и не прорасти. Благодаря этому после потряхивания растений необходимо чуть-чуть полить почву под ними, чтобы увеличить влажность в теплице – данную процедуру я в большинстве случаев проделываю в середине дня.
В теплице в первую очередь должен висеть термометр на уровне приблизительно 1 м от земли, чтобы наблюдать за температурой в укрытии. Температура выше 32°С выполняет пыльцу стерильной, благодаря этому необходимо принимать меры для ее снижения: наладить проветривание, затенение и др. У меня теплица так сконструирована, что в жару можно снимать с нее крышу.
Собираем спелые томаты
Все перечисленные мероприятия направлены на то, дабы получить урожай, который меня устраивает – около четырех килограмм с куста. Я предпочитаю собирать только покрасневшие на кусте плоды и вот почему.
Наиболее вкусные томаты получаются, когда они краснеют на растении. Если перезреют, то вкус их ухудшается. Если снять с куста помидоры зелеными либо даже бурыми, и дать им дозреть дома, то вкус будет тоже далеко не очень хороший. Благодаря этому главная задача при выращивании томатов – дать им возможность покраснеть на кусте. Стоит еще сказать, что ученые, которые останние годы очень интересуются хорошими свойствами томатов, установили, что помидоры, покрасневшие на кусте, не только вкуснее, но и намного полезнее помидоров, покрасневших дома в валенке. В них намного больше витаминов и биологически активных веществ, например, ликопина и каротина, которые и обуславливают окраску плодов.
Салатные сорта томата есть смысл собирать только в стадии полной зрелости, так как они в данное время содержат максимум каротиноидов. Витамин А скапливается в человеческом организме на всякий случай на период до года а то и более. Благодаря этому лучше есть летом спелые помидоры, чтобы запастись этим витамином на всю зиму.
Многие огородники предпочитают собирать томаты в стадии бланжевой спелости, так как в данном варианте, как бы, выше урожайность. К большому сожалению, в стадии бланжевой спелости томаты еще не набрали необходимого количества витаминов, сахаров, пектина. Зато успели набрать много клетчатки. Так что самыми полезными остаются зрелые томаты.
Однако не все томаты торопятся краснеть. Ко времени полной уборки урожая на кустах остается просто множество зеленых плодов. В большинстве случаев полную сбор урожая выполняют, когда приходят холода, и помидоры прекращают собственный рост и вызревание. Держать их в теплице уже нет смысла, все равно не отрастут, а вот заболеть могут. Так что задача по ускорению краснота томатов на кусте важна вдвойне, и придется им помочь созреть до конца лета. Для этого есть у меня еще комплекс обязательных мероприятий, которые направлены на ускорение развития плодов.
1. Со второй декады июля подкормки прекращаю, чтобы не подстрекать наращивание листовой массы, при котором задерживается вызревание плодов. Глобальное вызревание плодов лучше проходит на тощей, а не на жирной почве. Поливы тоже делаю нечасто, по погоде. В данное время я делаю подкормки только золой – снова же для сладости плодов, этому меня научил наш знаменитый селекционер В.М. Мотов.
2. Формирование растений. В Ленинградской области необходимо пасынковать фактически все растения томатов, иначе урожай не успеет созреть. Я удаляю пасынки, как исключительно их можно захватить пальцами. В данное время они без проблем выламываются, не оставляя большой раны, а место слома быстро зарастает.
Путем пасынкования растения томата можно формировать в один стебель или в 2. В три стебля я никогда их не формирую, так как часть плодов на подобном растении не только не вызреет, однако даже не достигнет нормального размера. Чем меньше стеблей на растении, тем до недавнего времени созреют на нем плоды.
При формировании в 2 стебля в качестве второго стебля оставляю боковой побег под первой кистью, все другие в последующем удаляю. Порой главный стебель просто раздваивается, приходится удалять одну их 2-ух появившихся макушек.
У полудетерминантных сортов, которые порой рано прекращают рост, всегда оставляю дежурный пасынок, который становится потом ключевым стеблем.
3. В последних числах Июля – начале августа в первую очередь прищипываю макушки у всех растений. Цель данного приема – остановить рост ключевого стебля для ускорения развития плодов. При этом над самой верхней кистью необходимо оставить 2–3 листа для питания плодов в данной кисти.
4. Одновременно с этим безжалостно выщипываю все бутоны и цветки, не успевшие завязать плодов. При подобных приемах на кусте к моменту уборки урожая не будет очень маленьких зеленых плодов, все плоды отрастут до размера, свойственного данному сорту. А кол-во кистей на кусте – сколько выйдет, столько выйдет. Не обязательно это 8 кистей, может быть и 4–6, зато полноценных.
5. В первую очередь применяю подобный прием как убирание листьев – он убыстряет вызревание плодов. Тут нельзя заниматься, обрывая все листья подряд, ведь листы предоставляют питанием плоды. В период роста плодов необходимо удалять только пациенты и жёлтые листья. И только когда плоды на первой нижней кисти полностью нальются, листы под кистью можно начинать удалять, и не все сразу, а по листу каждые 3–4 дня, чтобы растение понемногу привыкало к изменениям. Потом то же нужно сделать с листьями под остальными кистями по мере их налива.
6. Довольно крупные мощные листы можно сократить на 1/3–1/2 их длины, если они затеняют плоды или соседние кусты.
Профилактика болезней
В нашем климате так не бывает, чтобы помидоры чем-нибудь да не болели. Наиболее небезопасное и каждый раз встречающееся заболевание – фитофтороз. Прекрасное средство от данной болезни – профилактика, которая снизит риск болезни.
Фитофтороз рождается в сырую и холодную погоду. Первым сигналом к его размножению в огороде служит возникновение фитофторы на картофеле, причем, не обязательно в вашем огороде, а чаще на находящихся вокруг больших картофельных полях. Тут следует сразу принимать меры: оберегать собственный картофель, а теплицы днем, во время ветреной погоды, плотнее закрыть и не проветривать. Пускай днем в теплице будет через чур жарко. Вспомним, в какой жаре растут помидоры на юге. В августе, когда все плоды в теплице завязались, им жара даже полезна для развития, и многие огородники успешно таким приемом пользуются, и я тоже.
Проветривать в подобных вариантах лучше в начале утра, пока на траве лежит роса, и фитофтора не гуляет с потоками воздуха.
С конца июля необходимо начинать каждые 5–7 дней опрыскивания растений медьсодержащими препаратами, к примеру, 1%-ным раствором бордоской смеси (10 г на литр воды), или оксихомом и остальными.
Такие опрыскивания обезопасят растения не только от фитофтороза, но и от другой достаточно часто встречающейся заболевания томатов – кладоспориоза (она же — бурая пятнистость листьев, листовая плесень), которую часто путают с фитофторозом. Я пыталась бороться с данными болезнями опрыскиванием фитспорином, но устранить болезнь не получилось, она только оттягивалась. А оксихом в какой-то степени помогает.
При первых симптомах болезней необходимо осторожно состригать дольки первых заболевших листиков, сжигать их – это уменьшит эпидемию.
Есть сведения от огородников, что способствует подобный прием: в последней декаде июля медной проволочкой длиной 3–4 см с очищенной от окислов поверхностью и с заостренным концом протыкать насквозь стебель растения на высоте 20 см от поверхности грунта (данная цифра у различных садоводов различная). Второй аналогичный проволочкой протыкают данный же стебель выше на 3–4 см под прямым углом к первой. Оставляют их до конца вегетации. Проволочки фактически растворяются соком растения. Фитофторы на подобных растениях как бы встречается намного меньше.
Уход за рассадой томатов, помидоров в теплице полив, подкормка
Вода для полива необходима холодная (18-22°С). Если бочка с водой стоит в теплице, чтобы не создавать там очень высокую влагу, ее в первую очередь прикрывают пленкой. Растения поливают под корень, их нельзя обрызгивать водой. После полива теплицу проветривают, а почву рыхлят, предотвращая возникновение корки. За 20 дней до окончательного сбора урожая томаты перестают поливать, чтобы сделать быстрее созревание помидоров.
— Подкормки. В большинстве случаев их проводят сразу же после полива.
При первой (через 2-3 недели после высадки рассады) применяют мин. удобрения. Я для этого в ведре воды развожу 1 чайную ложку калимагнезии (или сульфата калия) и 1 ст. ложку суперфосфата.
Для второй подкормки (когда на второй кисти появляются завязи) применяю системное минеральное удобрение (растворин, кемира-универсал, нитрофоска), взяв 1 ст. ложку на ведро воды. Однако можно давать и органику: разведенный БИУД (1:20), коровяк (1:10), помет птиц (1:20) или сброженную траву. Эти же органические удобрения вношу при завязывании третьей и четвертой кистей. В среднем в течении сезона дают 4 подкормки с интервалом 15-20 дней.
Эффективна и внекорневая подкормка помидор, другими словами опрыскивание всего куста. К ней прибегают, если у растений возникают трудности. Так, при не сильном росте и светлых листьях применяют мочевину (1 чайная ложечка на 10 л воды), при осыпании цветков — борную кислоту (1/4 чайной ложки на 10 л воды). Растения опрыскивают вечерами, днем исключительно при ненастной погоде.
— Сбор плодов. Урожай помидор собирают как минимум несколько раз на протяжении недели. Лучше делать это по утру. Снимают без плодоножки, когда помидоры становятся бурыми или розоватыми. В помещении они быстренько дозревают.
В пленочной теплице сбор урожая завершают в последних числах Августа начале сентября, в остекленной на 15-20 дней позднее. На практике, в зависимости от приложенных усилий с 1 м2 теплицы можно получить от 6 до 12 кг помидоров.