Подпорная стенка собственными руками: устройство, материалы, строительство

Подпорная стенка, выстроенная на дачном участке самостоятельноПодпорная стенка в дизайне ландшафта считается полностью необходимым элементом, способным не только красиво оформить участок, но и поделить его на зоны. Благодаря этому мы решили рассмотреть тему намного подробнее и сообщать читателям, как может быть выстроена подпорная стенка собственными руками.

Подпорная стенка собой представляет некий упор, преграду и в это же время довольно экстравагантное украшение ландшафта дачи. Отдельной популярностью этот компонент ландшафта пользуется достаточно давно, и далеко не обязательно строить дорогие подпорные стенки на дачном участке, ведь всегда можно сделать их собственными силами, и даже из материалов которые всегда под рукой.

Сегодня мы вам расскажем про то, как, не прилагая больших усилий и не тратя значительных средств, выстроить стенку, которая будет не только формировать клумбы или целый участок самых разных декоративных насаждений, но и удерживать грунт от оползней и самовольной геопластики.

Для чего нужна подпорная стенка на территории участка на даче?

Как устроена правильная подпорная стенка?

По большому счёту, можно создать стенку из фактически любого материала, который подойдет для службы в условиях природы грунта и явлений атмосферы, однако в данное время мы рекомендуем выучить правильное сооружение, которое точно не упадет, и будет годами нести службу на дачном участке во благо ее красоты и функциональности.

Подпорная стенка ставится буквально в каждом необходимом вам месте на дачном участке, но состоять она должна обязательно из некоторых частей. Это фундамент, который держит на себе все сооружение, тело стенки из материала, который вы подобрали, и также специализированный отвод воды, способствующий защите главного материала производства.

Как должна быть устроена правильная подпорная стенка для зонирования и задержки грунта?

Из какого материала возможна подпорная стенка на дачном участке?

Первым делом, материал стоит определять исходя из оформления приусадебного участка и стиля участка, подключив фантазию и в первую очередь своё мнение. Дальше же стоит решать по бюджету. Говоря честно, какой бы материал вы ни подобрали, цена не будет всерьез разниться, только если это не очень дорогой материал и не заказ подпорной стенки профессиональной бригаде. Экономьте и делайте все собственными руками, так будет намного дешевле, да и интереснее, ведь строительство подпорной стенки — процесс увлекательнейший.

Еще до начала строения, вам нужно определить материал, из которого будете строить подпорную стену

Подпорная стенка из древесины

Под деревом имеется в виду толстые бревна, которые можно ставить в землю вертикально или в горизонтальном положении, таким образом создавая из них стенку.

Бревна подбираются диаметром в 20-30 см, монтируются плотно друг к другу, чтобы создать хорошую опору для грунта позади и необычную внешность для самого строения. Для бревен выкапывается специализированная канава, глубиной не менее 40-60 см, в зависимости от высоты подпорной стенки. Такая Глубина встраивания даст серьезную стабильность стенке, но предусмотреть стоит и слой водоотвода и фундамента.

Как правило, установить бревна можно и на обычную подушку из гравия, но обработать их специализированной защитой от проявления влаги просто в первую очередь. Для этого необходимо взять профессиональные средства защиты древесины, либо же обычное отработанное машинное масло, рулонный кровельный материал и так дальше.

Установка происходит вплотную, в зависимости от решений дизайна, бревна скрепливаются арматурой, хомутами, поперечными перемычками и так дальше. После, они засыпаются для стойкости, а с другой стороны происходит просыпка слоем материалов для создания отвода воды и уже готовым грунтом для клумбы или формирования иного участка для растений.

Очень природно и идеально выглядят подпорные стенки из древесины

Подпорная стенка из камня

Довольно редкостный вариант, так как процесс устройства стенки из камня считается трудоемким, да и дорогим, ведь приобрести качественный камень по низкой цене навряд ли получится.

Строительство подпорной стенки из камня — необыкновенный процесс, и начинается он с водоотвода и фундамента — первоначальных слоев, которые ложатся в именно вырытую канаву по линии хода стенки. После заливки усиленного фундамента (сойдет для этого и мусор появившийся от строительных работ — арматура, проволока, гнутые электроды, прочее) на него ложится природный камень. Очень часто, это кварцит, гранит, диабаз и другие породы, которые наиболее для этого процесса подойдут.

Вид кладки подбирать придется вам, и тут вы используйте смело сухую или традиционную кладку.

Сухая укладка происходит стандартно, а пустоты прокладывают грунтом с семенами растений — цветов, трав, мха. Если же Вы захотели ложить камень на смесь цемента, то пустоты следует отделать специализированной затиркой.

Нужна надежность и прочность? Применяйте подпорные стенки из природного камня

При укладывании камня рекомендуется обустраивать качественный водоотвод и фундамент, остерегаться соединений крест накрест, которые воздействуют на прочность системы, перевязывать стенку швами как в шахматах.

Подпорная стенка из габионов

Популярный сегодня вариант создания не только подпорных стен, но и ограждений разного назначения. В готовом виде габионы собой представляют разной формы сетки из металла с каменным материалом в середине. Если подпорная стенка из габионов будет низкая, то возможна ее установка без фундамента, просто на отлично расчищенную и подготовленную площадку. Если же высота в 1 метр и более, нужно будет заливать фундамент с гравийно-песчаной подушкой.

Контейнеры монтируются и перевязываются между собой. Установка происходит постепенно, просыпаясь материалом. Если вы применяете обычный гравий, можно не сильно ломать голову над производством стенки, однако если имеется желание получить более внешний декоративный вид, по лицевой стороне нужно будет бережно ложить плитняк, гранит и другие материалы, а остальной контейнер просыпать дешевым булыжником, галькой или тем же гравием.

Сегодня особенно популярны подпорные стенки из габионов

Подпорная стенка из кирпича

Стенки из кирпича, как обычные стены, с теми же требованиями по фундаменту и раствору для крепежа материала, но вот в плане жесткости и давления с внутренней части, они чуть-чуть выделяются. Аналогичным образом, если стенка будет низкая, в районе полуметра, достаточно кладки в половину кирпича, если от 50 см до 100 см — в кирпич, если стенка высотой более метра, было бы неплохо сделать кладку усиленную, в 1,5 кирпича.

Для фундамента стенки нужен водоотвод и перевязка, тем более для высоких стенок. Позади стенки нужно будет заложить хорошую водоотводную систему, так как кирпич особенно не любит влаги.

Очень симпатично выглядит подпорная стенка из кирпича

Подпорная стенка из бетона

Выливать стенки из бетона очень просто, особенно потомственным строителям или постоянным читателям нашего сайта, ведь мы много раз работали с цементом и фундаментами. Достаточно хорошей перевязки, типового под требования показателей строения фундамента с дренажом, опалубки и хорошего раствора. Также необходимо сказать, что целостная стенка может быть тяжелее кирпича или дерева, а поэтому необходимо обязательно сделать фундамент очень прочным и широким.

Необходимо помнить и о хорошей защите готового изделия от влаги грунта, а поэтому в первую очередь установите водоотводную систему для сохранения целостности и жесткости нашей конструкции.

Достаточно часто бетонные стенки получаются не самыми красивыми, а поэтому для выполнения всех требований оформления приусадебного участка, нужно будет произвести декоративную облицовку. Здесь уж в помощники заманивайте свою фантазию, которая и надиктует вам сопутствующие материалы.

Соответствуют многим требованиям и подпорные стенки из бетона, которые можно не прилагая больших усилий выполнить своими руками

Как выполнить отвод воды подпорной стенки?

Мало засыпать канаву для фундамента песком и гравием, залить надёжный фундамент и правильно разместить на нем конструкцию украшения ландшафта и разделения участка. Особенно актуально обезопасить стенку с другой стороны от влаги, зачем нам и потребуется качественный дренах, система водоотвода.

У любой подпорной стенки на дачной территории есть принудительное условие — высококачественная водоотводная система

К настоящему моменту, профессионалы данной области советуют мастерам ставить следующие типы водосливов:

• Дренаж под землей собой представляет специализированную перфорированную трубу для дренажа, которая оборачивается в нетканый материал и монтируется в самом основании конструкции стенки. Благодаря трубе вода не скапливается, а просто уходит по ней в любое место слива;
• Наземный водоотвод ставится с другой стороны стенки из любого рыхлого материала, который не даёт воде доходить до поверхности материала строения, а даст вам возможность воде уходить вниз. Это может быть гравий или бой кирпича;
• Водоотвод с фильтрационными дырочками в стенке можно создать в каменной конструкции или бетона. Чтобы это сделать нужно в каждом втором ряду кладки оставить только один вертикальный шов без материала для скрепления. Собственно через эти швы, которые обязаны быть размещены спустя каждые 1,5- 2 м, и уходить будет вода.

Устройство подпорных стен просит конкретного внимания, а поэтому подберите материал, сделайте все требования и не забудьте о самом основном, что вы желаете сделать на участке — красиво оформить ландшафт. Собственно в этой очередности и если все делать правильно, вы сумеете достичь прекрасных результатов.

Подбирайте материал, дизайн, расположение конструкции и стройте подпорную стену собственными силами

Строим подпорную стену собственными руками (видео)

Сегодня мы разговаривали об достаточно привлекательном оформлении территории дачи, которое помогает с удерживанием грунта, разделением участка на зоны и декорированием, однако помните обращаться к нашим материалам и в перспективе, ведь вас ждет много интересного! Предлагаем выяснить, как закрепить склоны и укосы на участке на даче.

Как выполнить подпорную стену на участке собственными руками?

Материалы для производства подпорных стен собственными руками

Подпорная стенка собственным руками

Прежде чем приступить к подбору материала для подпорной стенки нужно определиться с ее назначением. Как мы говорили раньше, подпорная стенка бывает как элементом декора участка сада, так и укрепительным сооружением, без которого на территории невозможно будет что-нибудь выстроить.

Если например подпорная стенка на участке будет являться украшением, то материал для ее изготовления может быть дерево, габионы либо кирпич.

Габионы собой представляют железные сетчатые контейнеры, заполненные валунами и галькой. Их преимущество заключается в необычности, оригинальном внешнем виде и экологичности материала.

Подпорная стенка из габионов

Преимущество древесных подпорных стен также в привлекательном внешнем виде. Но существующая проблема древесины – гниение и низкий иммунитет к вреду насекомых, заставляет подбирать все же иной материал для подпорной стенки, тем более что стойкость древесной не так велика, а это означает, что крутые склоны она не удержит. для того что бы увеличить время работы древесной подпорной стенки необходимо проводить обработку материал антисептиками, а еще обжигать нижнюю часть либо обмазывать горячим битумом.

Подпорная стенка из древесины собственными руками

Что же касается подпорной стенки из кирпича, она считается очень симпатичной, более стойкой и быстро монтируемой. Основное чего следует придерживаться при построении опорной стенки из кирпича – правильно исполнять соотношение толщины к длине, которое обязано соблюдаться в границах 1:3.

Если же опорная стенка будет удерживать крутой уклон либо окрестность, подверженную вибрациям (например, рядом с металлической дорогой), необходимо применять для построения такого рода материалы, как бетон и натуральный камень.

Если например вы собираетесь строить бетонную стенку высотой более 30 см, нужно заблаговременно построить фундамент. Исходя из свойств слагающих почву пород, следует правильно выбрать толщину и глубину конструкции, иначе подпорная стенка не выполнит собственное прямое назначение.

Если высота подпорной стенки не превысит отметку 30 см, фундаментное строительство не надо, однако придется все равно саму стенку чуть-чуть углубить в почву. Для того чтобы убрать набухание грунта во время зимы, обязательно нужно сделать песчаную подушку и гравия.

Ну и самым долговечным и в плане эстетики привлекательным материалом для создания подпорной стенки собственными руками считается натуральный камень. Наиболее распространённым натуральным камнем считается сиенит, гранит и базальт. Можно аналогично сделать подпорную стену из песчаника либо известняка, однако они без проблем впитывают влагу и обрастают мхом, из-за чего композиция приобретает древний вид, который по вкусу многим жителям дачных участков.

Подпорная каменная стенка собственными руками

Устройство подпорной стенки

для того что бы построить подпорную стену собственными руками нужно для начала высчитать ее размеры, а потом уже переходить к работам связанным со строительством.

Тонкости расчёта конструкции подпорной стенки

Для того, что бы подпорная стенка прослужила вам не десяток лет, нужно согласно правилам высчитать все силы, действующие на нее и, соответственно, подобрать материал и характеристики конструкции стенки.

Действующие на стенку силы такие:

• Свой вес конструкции
• Дополнительный вес декоративных элементов, которые могут стоять на ней
• Давление почвы, которую держит стенка
• Сил сцепления и трения с землей

Так же имеются дополнительные явления, которые воздействуют на конструкцию, а конкретно:

• Набухание грунта в зимнее время
• Вибрация (если участок находится вблизи железной дороги)
• Воздействие ветра (если конструкция имеет высоту больше двух метров)
• Сейсмические явления (характерности региона)

При расчитывании конструкции опорной стенки необходимо учесть нагрузку на следующие ее детали:

Подпорная стенка собственными руками — устройство и виды

Подпорные стенки из древесины

Самая легкая в устройстве считается подпорная стенка из древесины. Для нее отбирают бревна, диаметр и высота которых связаны с перепадом грунта на террасах так: если высота стены не будет больше 1 м, то длина подобранных бревен не должна быть меньше 1,5 м (где 1 м будет возвышаться над землёй, а 0,5 – пребывать в земля). Части сделанные из дерева, которые будут погружены в землю, следует пропитать специализированными водоотталкующими составами, которые предупредят их загнивание. Можно еще применить покрытие из горячего битума или обжечь нижнюю часть бревна на костре – это также убережет древесину. Для установки древесной стенки роют канаву по намеченной линии. Глубина ее рассчитывается на 5-10 см больше, чем длина вкапываемой нижней части бревна, а ширина – больше бревенчатого диаметра на 20 см.

На днище канавы выкладывают подушку из гравия толщиной 5-10см, которую тщательно затрамбовыают. Бревна выставляют на гравий строго в вертикальном положении, обвязывая их для плотности сверху проволокой либо же прибивая друг к другу гвоздками. Это обеспечивает самую большую стойкость стены, даже с учетом допустимого смещения грунта. С задней части бревен, там, где они контактируют с землёй, кладут лист рулонного кровельного материала или толя. Дальше заливают канаву бетоном. В случае если подпорная стенка абсолютно маленькая и делает скорее художественную функцию, то можно просто засыпать канаву камнями и тщательно их затрамбовать.

Подпорная стенка из бетона

Стенки из бетона будут очень долго служить, прочные и держат высокое давление грунта. Смотрятся они не очень представительно, однако данный минус можно очень легко обратить в положительное качество, если украсить бетон удачной отделкой из кирпича, камня, плитки или остальных материалов.

Строительство подпорной стенки из бетона начинают с выкапывания канавы, повторяющей траекторию будущей конструкции. Траншейная глубина для стены не больше одного метра как правило составит около 30-40 см, если высота больше, то, исходя из этого, будет больше и глубина. Дальше устанавливают опалубку из плотных, толстых досок, между собой закрепленных. На днище котлована выкладывают щебневую или подушку из гравия, сверху располагают сетку из арматуры. Теперь в уже готовую форму добавляют бетон.

После того, как бетон схватится (около 5 дней), можно снимать опалубку и ровнять недостатки на поверхности стенки, применяя для этого раствор из цемента. Потом приступаем к декоративной отделке получившейся стенки.

Подпорная стенка из камня

Во время строительства стенок из камня применяют сухую кладку или кладку на растворе из цемента. Очень часто используют колотый или пиленый крепкий камень, к примеру, базальт, гранит, кварцит, диабаз и иные. Каменная подпорная стенка нуждается в фундаменте из бетона (если стенка низкая, то можно заменить фундамент остнованием из больших камней), ширина которого должна приблизительно в 3 раза превосходить ширину стены.

Работы по возведению подпорной стенки начинаются с выкапывания канавы, ширина которой на 5-10 см больше, чем ширина грядущего фундамента. На днище получившейся траншеи ссыпают гравийно-песчаную подушку толщиной 20-30 см, тщательно ее затрамбовыают. Заливают канаву бетоном, следя, чтобы высота готового фундамента была пониже уровня земли на 15 см. После того, как фундамент застынет, начинают вылаживать камни. В случае если для закрепления камней, используют раствор из цемента, то образовывающиеся пустоты наполняют затирочной смесью, если же укладка выполняется сухим способом, то в швах располагают садовый грунт и высаживают там растения.

Подпорная стенка из кирпича

Для того, чтобы выложить кирпичную подпорную стену, сначала строят фундамент, параметры которого рассчитываются точно также фундаменту для кладки из камня. Большое внимание нужно уделять толщине кирпичной стенки. Кладку в половину кирпича (толщина 120 мм) применяют, если высота стенки не будет больше 60 см или 8 кирпичных рядов. Если же высота подпорной стенки может достигать 1 м, то лучше применить кладку в кирпич (толщина 250 мм). Большие стенки, высотой больше одного метра, выдерживающие высокое давление грунта, просят кладку в 1,5 кирпича (толщина 370 мм).

Подпорные стенки из габионов

На данный момент большое распространение получили подпорные стенки из габионов – контейнеров их сетки из металла, заполненных каменным материалом. Монтаж аналогичной стенки выполняется совсем нетрудно. Если стенка маленькая, то фундамент под нее не требуется, если же высота перепада грунта превосходит 1 м, то требуется фундамент ленточного типа, который строится также, как при кирпичной или кладке из камня. После того, как основание готово, на него монтируются контейнеры, связываются между собой оцинкованной проволокой. Потом вдоль лицевой стороны подпорной стенки ложатся наиболее искусственные камни (гранит, плитняк), а остальной объем, который станет не заметен, засыпают щебнем, булыжником, галькой.

Создавая подпорную стенку у себя на участке, необходимо не забывать, что она будет делать не только практичную, но и художественную функцию, другими словами может стать реальной изюминкой вашего участка. Вариантов украшения подпорной стенки бывает очень много – от отделки интересным материалом, до украшения растениями которые вьются или цветами-альпийцами. При большом желании дать стенке состаренный вид, можно покрывать ее кефиром, тогда она быстро зарастет мхом и станет похожей на столетнюю изгородь. Пробуйте! А мы вам в этом поможем, выбрав вам для воодушевления несколько великолепных фото.

Подпорная стенка на участке: устройство, материалы, характерности. Мастер-класс | Стройпортал

Устройство и функции подпорных стен

Конструкции подпорных стен могут разниться один от одного, так как каждая делает собственную функцию –укрепительную или декоративную, и каждая которая рассчитана на конкретную степень влияний, впрочем «костяк» стенки аналогичный, она состоит из следующих важные элементы:

• Фундамент – подземная часть

Собственно он выдержит всю тяжесть давления почвы.

Внутренняя сторона стены «соприкасается» с землёй, обводя собой возвышенность на участке. Сторона внешная (внешняя) считается открытой, может быть ровной или косой.

• Водоотвод и отвод воды – защитные коммуникации

При проектировании конструкции обязательно следует предусматривать способы отвода лишней воды и влаги, которые все время будут скапливаться за внутренней ее поверхностью.

Подпорные стены одновременно в себе сочетают несколько функция:

• превосходно делают разделение участка;
• прекрасно улучшат и станут декоративно-художественным элементом ландшафта;
• сделают непревзойденную укрепительную и функцию защиты;
• разрешат проблематику неровности участка.

Параметры, от них зависит стойкость подпорной стены

Подпорная стенка должна быть максимально стойкой, способной выдерживать большое давление, в другом варианте очень большая вероятность разрушения строения и сползания грунта. В связи с этим необходимо высчитать все факторы, которые влияют на ее стабильность.

На стенку работают следующие физические силы:

• свой вес строительства;
• давление почвы, которую держит стенка;
• силы трения и сцепления с землей;
• дополнительный вес компонентов, которые могут присутствовать на ней.

Явления, которые влияют на конструкцию:

• набухания грунта зимой;
• ветер (если высота стенки составляет более двух метров);
• вибрации (если рядом, например, проложена Ж/Д);
• сейсмические явления (зависит от свойств региона)
• подмывание водой после дождя.

Очередной фактор, действующий на стойкость строения, – это толщина стенки. Она подчиняется от типа грунта и высоты конструкции – чем мягче почва и чем больше высота подпорки, тем шире должен быть защитный «щит».

Основные моменты при организации подпорной стены

Подпорные стены – это инженерная сложная конструкция, благодаря этому при ее обустраивании необходимо учесть ряд моментов, от них зависит их стабильность, долговечность и надежность. Разумеется, рекомендуется доверить это дело мастерам, впрочем обладая конкретными нестандартными способностями и зная все условия, при которых возможно строительство опоры, можно и собственными силами произвести строительство конструкции.

1. Строительство подпорных стен может быть только на устойчивых грунтах – щебень, глина, гравий, супеси и т.д.
2. Для успешного благоустройства важно, чтобы уровень обмерзания почвы становил не больше 1,5 м от поверхности земли.
3. Подземные воды должны пройти ниже 1 м, а лучше — 1,5 м от поверхности земли.
4. При обустройстве своими руками нужно не забывать, что наземная часть подпорной стены не должна быть больше 1,4 м. Для строительства намного большего опорного строения лучше обратится к профессионалам, так как для этого необходимы специализированные расчеты, учитывающие давление грунта и его подвижность.

Подземная часть — виды и фундаментное устройство

Подпорнаястена, у которой высота становит более 30 см, должна обязательно иметь хороший фундамент. Единое правило при организации фундамента: чем мягче и неустойчивее почва, тем фундаментная глубина должна быть больше.

Желательные пропорции глубины фундамента и высоты опоры в зависимости от рыхлости грунта:

• Если почва достаточно плотна, то соотношение глубины фундамента и высоты части которая находится над землей должно составить 1:4 исходя из этого.
• Если земля средней рыхлости, то фундаментная глубина становит 1/3 высоты опоры.
• Если почва рыхлая, мягкая, то фундаментная глубина стены должна составлять ? ее высоты.

Фундамент состоит из гравия, щебня, бетона, уплотненными цементом или тяжёлой глиной.

Водоотвод, отвод воды и защита от негативного воздействия влаги — поручатель долговечности и надежности подпорной стенки

При оборудовании опоры недостаточно обеспечить очень качественный фундамент и надежно установить на нем подпорную стенку, особенно актуально обезопасить конструкцию с другой стороны от лишней влаги, оказывающая разрушительное на нее воздействие.

Не зависимо от материала, размеров и формы подпорной стены для устранения сосредоточения воды и влаги,оказывающие разрушительное воздействие на конструкцию, обязательно следует организовать отвод воды и водоотвод, и также при надобности изоляцию от влаги внутренней стороны опоры.

Организация отвода воды

Отвод воды подпорной стенки делят на поперечный, продольный и комбинированный.

Поперечная организация отвода воды предполагает установку отверстий в каждом 2 или третьем ряду кладки диаметром не больше 10 см или трубок с возможностью наклона, чтобы вода без промедлений уходила за пределы участка.

При продольном водоотводе, как его иногда называют – подземный, вдоль подпорной стенки под почвой на уровне фундамента ложится гофрированная, керамическая или асбоцементная диаметр трубы 10-15 см, окутанная геотекстильным материалом, который впитует воду, попадающая в последующем через маленькие отверстия в трубу и отводимая за пределы терассы.

Чтобы устранить попадания атмосферной воды в конструкцию кладки, которая при низкой температуре приводит к разрушению подпорной стенки, нужно предусматривать отлив или карнизный блок с некоторым уклоном.

Дренирующий слой между почвой и стенкой

После сборки стены и нескольких суток ее простоя нужно преступить к наполнению пространства между склоном и самой стеной. Для этого наиболее целесообразно подходят крупнообломочные грунты, например, гравий, галька, большой песок. Также для этого очень часто применяются маленькие кирпичные куски и другие отходные материалы. Не беря во внимание то, что гравий оказывает немалое давление на опору, он служит добавочным дренажным слоем.

Дренирующие смеси и грунт засыпаются послойно, где любой отдельный слой протрамбовывается. Более предпочтительными считаются крупнообломочные грунты и пески супеси.

На верхней части материала для укладки имеет смысл применять растительный грунт. Как только утрамбован финишный слой подпорной стены, нужно ее оставить в подобном состоянии на неделю-две не давая ей нагрузок. Из-за этого укрепляющий материал наберет всех собственных параметров. Особенно актуально заложить сверху раньше снятый почвенный слой, в котором достаточно гумуса. Проделав все вышеперечисленные работы, смело можно приступать к обустраиванию пристройки к дому.

Защита от негативного воздействия влаги — дополнительная долговечность и надежность конструкции

Для увеличения эксплуатационного периода подпорных древесных, кирпичных, металлических, стенок сделанных из бетона нужна их защита от негативного воздействия влаги со стороны почвы. Для этого применяют такого рода материалы: рулонный кровельный материал или кровельную толь, нанесённую в 2 слоя. Можно еще при сухих грунтах обмазать поверхность внутри битумом или мастикой.

Материалы для производства подпорных стен собственными руками

В первую очередь, перед подбором материала для подпорной стенки, необходимо отчетливо понимать ее назначение. В описании выше мы говорили про то, что подпорная стенка может быть укрепительным сооружением, и также декоративным элементом участка сада.

Если подпорная стенка будет служить как укрепляющий компонент крутой подверженности или местности, то для ее строения имеет смысл применять натуральный камень или бетон. Например окрестность, расположенную рядом с металлической дорогой, регулярно поддается грунтовым вибрациям, а под таким давлением довольно хрупкие материалы достаточно стремительно потеряют собственные свойства, что в конце концов сильно отразится на надежности стены.

Вот когда подпорная стенка ставится с целью добавки элемента декора и не подвергается физнагрузкам, то для материала можно применять габионы, дерево или кирпич.

Древесные подпорные стенки

Подобный тип создания подпорной стенки является недорогим в установке, но сам установочный процесс не так уж прост и занимает больше всех времени. Что бы ее сделать и установки с самого начала понадобиться ровная, высококачественная древесина. Более простым методом строительства считается вертикальное расположение бревен, плотно подогнаны друг к другу. Бревно в диаметре от 12 до 18 см в диаметре, считается самым подходящим для древесных опорных стенок. Высота бревна зависит от того, какую высоту опорной стены вы готовитесь построить. Определяясь со своей высотой, не забудьте предусмотреть тот момент, что минимум 50-60 см придется потратить в качестве установки подпорной стенки, зарывая данную часть в землю.

Бревна размещаются строго в вертикальном положении и вплоть друг к другу. Сверху их нужно плотно обмотать проволокой, а для устранения смещения можно также их объединить гвоздками. Чтобы обеспечить самую большую стойкость после фиксирования бревен канаву полностью заливают бетоном.

Предотвращая гниение дерева, часть которого будет располагаться регулярно в земля, наиболее целесообразно промазать его машинным маслом.

Следующий метод — «заборчик» намного сложный в возведении, так как в нем вертикальные бревна учреждаются с конкретными промежутками. Делаются специализированные отверстия, в которые монтируются, плотно друг к другу, бревна с небольшим диаметром.

Что бы ее сделать Вам необходимы качественные и ровные бревна, так как гнилая древесина достаточно стремительно превратит Ваши старания и потраченное время в непрерывное разочарование. Очень часто применяется упрощенный вариант — вертикально размещенные бревна, которые плотно стыкаются между собой. Оптимальный диаметр ствола аналогичный, как у выше описанном методе, но часть, уходящая в землю, чуть меньше и составляет 40-50 см. Этой длинны достаточно, чтобы весной они стояли твердо и не смещались, когда земля в большинстве случаев впитывает влагу больше во много раз.

Бетонная подпорная стенка

Эта конструкция является самой долговечной и хорошей. Процесс ее строения начинается с того, что вам необходимо вырыть канаву, которая вдоль периметра будет точным отражением стены. Траншейная глубина зависит от высоты вашей стены.

На днище канавы ложим смесь гравия и щебня, потом арматуру, которую прикрепляем связной проволокой, а лишь потом уже выводим опалубку. Опалубка делаем из досок, у которых толщина не меньше 25 мм и меньше 45 мм. При помощи стяжек или гвоздей придаём сооружению крепости, дабы в последующем она не рассыпалась, деформируя бетон. Под давлением смеси возможно выгибание стенок находящихся по бокам опалубки и чтобы их предупредить, прибиваем прутья из металла с промежутком до 1.5 метра.

После всех подготовительных работ по укрепляющей части подпорной стены, одинаково заливаем бетон. Через два-три дня, когда сформируется стенка, опалубку можно снять и если есть наличие неровностей, выровнять их штукатуркой.

Переход на следующий уровень — отделочные работы, в которых материал каждый подбирает по собственному вкусу.

Опора из кирпича

Технология укладки кирпичной стенки аналогичная, как при простом строительстве. Только одно отличие между ними — уменьшенная толщина строения. Стенка, не превышающая метра высоты, ложиться половинным кирпичом, если же выше, то целым. Материал для отделки для стены из кирпича применяется тот же, как и для цементно-песчаной.

Под это сооружение нужен фундамент, а глубина его фундамента будет полностью зависеть от итоговой высоты стенки, почвенного состава и степени ее обмерзания. Что по поводу ширины, то в основном, она выше на 20-30 см от самой подпорной стенки.

В процессе постройки стены особенно актуально исполнять соотношение длины к толщине (1:3). Подпорная стена из кирпича всегда отличалась спецификой собственного дизайна. Ее монтаж нельзя считать одним из очень простых, но и к сложным он тоже не относится.

Подпорная каменная стенка

Установка стены из камня просит сравнительно больше финансовых и расходов в физическом плане, но это стоит того, так как такая опора смотрится на редкость привлекательно и эстетично.

Огромным плюсом подпорной стенки из камня является то, что раньше сформированные земляные карманы, дают возможность садить туда растения. Натуральный камень является самым привлекательным материалом, с какого можно создать подпорную стенку собственными руками. Базальт, гранит, и также сиенит считаются очень популярными видами камня. Дать более старинного вида подпорной стене можно при помощи известка или песчаника. Быстро впитывая влагу, они обрастаю мхом, этим самым создавая эффект старинности.Фундаментная ширина всегда залаживается более 30 см. Не придерживаясь этой нормы, стенка во многих случаях оказывалась нестабильной.

Как выполнить подпорную стенку на участке собственными руками – мастер-класс

Делаем подпорную стенку из камня высотой 1 метр с продольным отводом воды.

Шаг 1. Разметка участка

С самого начала выбираем место для нашей опоры – уклон возле терассы, расположившейся выше земляного уровня. Потом в углах возможной области расположения опоры вбейте колья и натяните шнур.

Шаг 2. Подготовка канавы

По контуру маркировки садовым ножиком прорежьте почву и лопатой снимите маленькой земляной слой. Потом конкретно следует перейти к копанию канавы глубиной в 40 см.

Шаг 3. Фундамент

Тщательно разровняйте и затрамбуйте днище канавы. Потом следует залить бетонный слой, глубина которого должна быть не менее 30 см. Пропорции составляющих цементно-песчаной смесь для фундамента: 1 часть бетона, 6 частей гравия и песка.

Если грунт рыхлый, то перед заливкой смеси бетона нужно соорудить ограждение из дерева. Бетонная подготовка под фундамент должна окончательно высохнуть, чтобы это сделать понадобиться приблизительно 3 дня.

Шаг 4. Известковый слой

После полного засыхания фундамента перед каменной кладкой на него необходимо обязательно нанести известковую смесь слоем в 2-3 см. Она состоит из извести, песка, воды и цемента. На 1 часть негашеной извести требуется 3-4 части песка, при этом на каждый килограмм данного состава необходимо 300 мл воды. Для того чтобы избежать комочков, воду нужно добавлять понемножку. Потом добавляется цемент по соотношению: 1 часть цемента на 7 частей смеси.

Шаг 5. Каменная кладка

Камни тщательно почистите от грязи и смочите водой. Камни следует ложить не один на один, так как в данном варианте конструкция может рухнуть при самом небольшом воздействии извне. Стык одной пары должен быть размещён в середине камня предыдущего ряда. По краешкам следует ложить очень большие и правильной формы камни, внутрь подходят камни поменьше, при этом постарайтесь для любого искать собственное хорошое положение.

Другой ряд стенки устанавливают по аналогичному принципу, применяя раствор извести. Важно, чтобы смесь была небольшой толщины (1- 1,5 см), так как в другом случае очень толстые швы будут быстрее разрушаться. Чтобы конструкция была устойчивее и крепче, было бы неплохо, чтобы ее задняя грань было сделана с меньшим уклоном в сторону удерживаемой почвы, около 5-10 градусов.

Необходимо не забывать, что ломанные криволинейные комбинации подпорных стен намного прочнее надежны, так как такая линия стены имеет маленькую длину пролета и,исходя из этого,подвергается влиянию меньших нагрузок, а поверхность с шероховатостью задней стенки обеспечивает лучшее сцепление с землёй

Шаг 6. Водоотвод и отвод воды

После любого поставленного ряда опоры между стенкой и грунтом следует засыпать гравийным слоем со щебнем или очень маленькими камушками, после этого тщательно его трамбуют. После укладывания второго ряда опоры нужно побеспокоится о дренажной трубе.

По окончанию установки подпорной стены остатки известкового раствора уберите при помощи воды, губки и щетки.

Подпорные стены в дизайне ландшафта

С самого начала нужно сказать, что каждый участок имеет собственные частные формы, размеры и рельеф, благодаря этому при обустраивании подпорной стенки должен быть собственный особенный подход, взяв во внимание личностные вкусы, вкус, стиль дома, сада и дорожек в саду. К примеру, если ландшафт имеет четко выраженный рельеф, то отлично будет выглядеть вертикальная планировка, которая состоит в разбиении участка на несколько горизонтальных уровней, закрепленные подпорами. Если

земельная площадь маленькая, то лучше строить стенки высотой до 60 см, да и кусты вдоль них будут лучше расти. Чрезмерно больший стены будут создавать чувство тяжести, если же участок подразумевает такие постройки, то их следует «разбавить» разными элементами архитектуры, например, скамейками, ступеньками, нишами и т.д.

Подбор материала подпорной стенки также зависит от определенных решений дизайнера. Если Вы хотите «возвысить» монументальность опоры, то применяйте рельефные, материалы с фактурой, ставьте гранитные большие камни, настеленные с немалым швом, либо же мощные бревна. Если же вы, наоборот, желаете сделать ваш рельеф более изысканным, неприметным и элегантным, тогда делайте отделку стены очень маленькими камнями, штукатуркой.

Как выстроить подпорную стену?

Если вам достался участок на склоне, не переживайте, считайте, что, вам посчастливилось: применение природного рельефа местности открывает блестящие возможности для создания эффектной планировки сада. Основное при этом — правильно спроектировать подпорные стенки. Материалы для них годятся фактически любые — от кирпича красного цвета и дикого камня до бетона монолитного и деревянныхстолбиков.

Перед тем как приступить к строительным работам подпорной стенки, нужно наметить на участке место ее расположения. Быстрее всего она поделит территорию надвое — на верхнюю и нижнюю пристройки к дому (стенок может быть и две, и три). Форму подпорной стены лучше подбирать криволинейную или ломаную, так как прямолинейные менее крепкие, стоит еще сказать, что кривые смотрятся более привлекательными.

После размечивания предстоят самые тяжёлые — работы связанные с землей: переставить часть грунта с нижней пристройки к дому на верхнюю. Поверхностный плодородный слой (приблизительно 0,25 м) нужно сберечь. Благодаря этому его лучше снять и откинуть в сторону от строй площадки для того, чтобы после строительства подпорной стены возвратить на место. Следущая работа зависит от конструкции и материала подпорной стенки.

Самый популярный материал

Бревна, длина и их диаметр зависят от перепада уровня пристроек к дому: к примеру, если высота стенки до 1 м, то диаметр бревен должен быть не менее 150 мм, а длина — не менее 1,5 м (.1 м над землёй и 0,5 м в земля). Траншейная глубина должна быть на 50—100 мм больше длины вкапываемой части бревен, а ширина больше их диаметра на 200 мм.

Так как древесная подпорная стенка находится в земля, ее следует защитить от влияния грунтовой влаги. Для этого бревна нужно покрыть горячим битумом или обжечь.

Днище канавы необходимо заблаговременно покрывать слоем из гравия толщиной 50—100 мм и тщательно затрамбовать. Бревна располагают близко друг к другу и строго в вертикальном положении. Чтобы на время закрепить их в этом положении, нужно каждое бревно объединить с соседним сверху гвоздками (косым забоем), а снизу засыпать гравием. Наконец, канаву заливают бетоном М100.

И еще одна конструкция древесной подпорной стенки. По линии будущей стенки через 2—3 м устанавливают древесные столбы. В них выполняют пазы, в которые кладут в горизонтальном положении бревна или подтоварник, обработанный антисептиком. После того как произошла установка подпорной стенки укладывают изоляцию от влаги из рулонного кровельного материала или толя со стороны засыпки и насыпают пристройку к дому.

Подпорная стенка из горизонтальных брусьев

Менее трудоемка если сравнивать с вертикальной и просит меньше материала.Выстроить подпорную стену можно из монолитного бетона и железа и бутобетона. В данном варианте нет нужно рыть глубокую канаву, так как монолитная конструкция заглубляется в землю приблизительно на 150—200 мм.

Монолитные подпорные стенки возводят с использованием опалубки, которая состоит из 2-ух стен, между которыми добавляют бетон. Первым делом устанавливают стенку, расположеную со стороны нижней пристройки к дому. Для получения лицевой ровной поверхности будущей подпорной стены сторону которая находится внутри опалубки зашивают фанерой или рулонным кровельным материалом.

Если необходима монолитно бетонная подпорная стенка, между щитами опалубки устанавливают арматуру — сетки из металла, прутья, обрезки труб, связанные между собой проволокой из стали. Снизу на высоте 50 мм от уровня земли для водоотвода из-за стенки нужно заложить пластмассовые дренажные трубки, размещая их через каждый метр. После окончания всех работ по подготовке форму заливают бетоном М100.

Завершенную подпорную стену держат в опалубке около трех суток, после этого снимают опалубку и без нее держат дополнительно, без нагрузок, около месяца. Очень привлекательно смотрится подпорная каменная стенка. Стенку такого типа разрешено делать без опалубки, ей придать можно многообразные формы.

Основанием служит неармированный монолитный фундамент из бетона. Ширина его, в основном, втрое превосходит ширину стенки. Если стенка будет высотой 1 м, фундаментная толщина будет составлять 150 мм. Верх фундамента должен находиться пониже уровня земли не менее 150 мм.

Укладка подпорной стены напоминает кирпичную. Для любого ряда выбирают камни приблизительно одинаковой высоты; неизбежные неровности убираются или заполнением пустых мест более очень маленькими камнями, или выбором камней второго ряда. Снизу также нужно заложить трубы для дренажа.

Подпорная стенка из кирпича

Особенно выигрышно выглядит, если домик тоже создан из кирпича. Толщина стенки зависит от ее высоты и расположения кирпича. Низкую стенку в восемь рядов кладки из кирпича (600 мм) можно без боязни строить толщиной в половину кирпича. Намного высокие можно увеличить пилястрами или строить в полтора-два кирпича.

Чтобы установить нужное кол-во кирпичей, нужно подумать площадь кладки: для стенки толщиной в половину кирпича на 1 м2 нужно 62,2 шт., а в один кирпич — 124, 5 шт. Если кирпичи есть уже, воспользуйтесь иным расчетом: 1000 шт. составляют 16 м2 для стены в половину кирпича или 8 м2 для толщины в один кирпич.

Раствор для кладки состоит из 1 части цемента, 3 частей песка мелкой фракции и подобного количества воды, чтобы раствор оставался на мастерке при его наклоне, а потом соскальзывал полностью. Для водоотвода в швы нужно заделывать пластмассовые трубы. Располагают их с меньшим уклоном в сторону нижней пристройки к дому.

независимо от материала и формы подпорной стены со стороны верхней пристройки к дому устраивают общий водоотвод: между стенкой и грунтом насыпают гравийным слоем толщиной 70— 100 мм. Он служит разрыхляющим слоем, отлично пропускающим воду к дренажным отверстиям. Уровень грунта верхней части должен быть ниже стенки, так как надо будет еще возвратить на место снятый раньше слой плодородной земли.

В зависимости от наклонного угла склона пристройки к дому могут быть разной ширины — от полуметра до нескольких метров, И если уклон слишком крутой, после устройства нешироких пристроек к дому он будет смотреться как специфическая лестница со ступеньками.

При небольшом уклоне участка можно создать несколько пристроек к дому маленькой высоты. Закрепить их края можно верхним слоем почвы. Но при этом необходимо не забывать: одернованные участки потом нужно поливать и каждый раз выкашивать, чтобы не загрязнять огород и сад семенами диких трав.

При формировании пристроек к дому нужно пытаться делать поверхность их не горизонтальной, а с меньшим уклоном, обратным уклону склона. Не всегда получается выстроить капитальные подпорные стенки. Для укрепления аналогичной ступенчатой пристройки к дому можно применять разный надежный материал: доски, трубы из металла, прочную сетку, ломаную строительную арматуру, камни.

По краешкам пристройки к дому лучше посадить крыжовник, малину, смородину, мощная корневая система которых прочно укрепит пристройку к дому. Дешевую и мало трудоемкую стенку можно выполнить из асбоцементного листа. Под эти цели подходит и бракованный асбестоцементный волнистый кровельный лист.

Чтобы удержать его вертикально, применяют как обычные колья, так и стержни арматуры, монтируемые на расстоянии 80—100 см один от одного. При разработке внутренних двориков, насыпных пристроек к дому, подпорных стен возникает необходимость устройства маленьких лестниц в несколько ступенек.

Лестничных конструкций и материал чтобы их сделать различны. Проста в изготовлении засыпная лестница в две-три ступеньки. Опалубкой служат доски, закрепленные вбитыми в почву кольями, а материалом для засыпки служит очень маленький шлак с глиной или щебенка.

Начинают делать лестницу с приготовления наклонного грунтовые основания (слой находящийся снизу) и крупного шлака (слой находящийся сверху), которые равняют и тщательно трамбуют. Боковину (тетиву) лестницы лучше делать из цельной доски. Лестницу собирают заблаговременно, прочно сбив гвоздками тетиву с подступенками, потом устанавливают ее на подготовленное основание и прикрепляют кольями.

В первую очередь грунт подсыпают к наружной стороне тетивы и затрамбовыают его, потом засыпают ступеньки, начав с нижней. Каждую ступеньку тщательно трамбуют, заранее слегка смочив водой. Лестницу из готовых блоков бетона кладут на слежавшийся грунт, заблаговременно вырезав в нем лопатой места под размер блоков.

Если грунт насыпной, в первую очередь выполняют основание из бута и ступеньки устанавливают на раствор. Декоративная лестница из пеньков — достаточно надежная. Неимоверно красиво она смотрится в комбинировании с подпорной стенкой, сделанной из древесины.Плашки, напиленные из комлевых частей стволов, кладут на заблаговременно подготовленное основание.

Верхние их торцы покрывают используя антисептик, а находящиеся снизу — антисептиком и гудроном или битумом.

Фундамент — база хорошей и прекрасной подпорной стенки

Схема кладки черновой подпорной стенки.

Если место подобрано и проект составлен, начните работу из строения фундамента под будущую подпорную стену. Его параметры зависят от размера самой стенки. По высоте она бывает разнообразной, однако ширина не должна быть менее 30 см, по-другому вы рискуете получить непрочное сооружение. Фундамент должен превосходить ширину кладки на 20 см.

Согласно проекту, вбейте в углах будущего сооружения колья, натянув между ними шнур. Второй шаг — очистка фундаментной ямы от верхнего слоя почвы и дерна на необходимую глубину, которая зависит от определенных факторов. Во-первых, нужно учесть потенциальную глубину обмерзания почвы (в данном варианте фундамент должен быть на 20-30 см глубже). Второе, учтите возможную высоту подпорной стенки (на 1 м надземного строения должно приходиться 0,5 м заглубления фундамента). Третье, параметры фундамента зависят от плотности почвы (чем она рыхлее, тем больше нужно углубить основание).

В подготовленную канаву заливаем бетонную подготовку под фундамент. Ограждение из дерева понадобится, если почва чрезмерно рыхлая. Во всяком случае основание под подпорную стену должно остановиться на 5 см пониже уровня земли. Если вы все таки захотели сделать фундамент в сухую погоду, для его абсолютного застывания довольно будет 4-5 дней; если условия климата хуже, данный период рекомендуется расширить. Во время осадков накройте сооружение пленкой на основе полиэтилена.

Вернуться к началу

Укладка камней: непосредственное проведение работ

Перед тем как выстроить стенку, смочите камни водой и упорядочьте их так, чтобы они соответствовали по размерам, оттенку, а самые большие отложите для того, чтобы они ложились насквозь и делали главную связывающую функцию.

Схема фундамента подпорной стенки.

Нанесите на застывший фундамент слой известкового раствора, который должен быть не менее 2 см, и расположите на нем несколько больших связывающих камней, а между ними иные, стремясь положить их как можно плотнее. Теперь по аналогичному принципу разрешено делать другой слой, но постарайтесь связывающие элементы разместить всегда в различных местах, чтобы укладка вышла крепче.

Однако прежде чем приступить к дальнейшим слоям, предстоит проделать древесный шаблон в торцах будущего строения. Аналогичным образом вы получите абсолютно идеальную кладку. Чтобы это сделать применяют ровные доски. Сама стойка имеет прямоугольную форму с перемычками вдоль диагонали. Ширина стойки равна ширине стенки, а высота — ее высоте. Между боковыми ребрами стойки натягивают шнур. Он должен прикрепиться таким образом, чтобы можно было им свободно двигать, двигаясь к каждому дальнейшему слою.

Для большей решительности, что любой камень надежно ляжет собственно на собственное место, в первую очередь можно ложить камни без раствора, стремясь двигаться маленькими участками, чтобы усвоить положение составляющих будущей стенки. При этом нужно всегда помнить, что на шов между камнями в нижнем слое всегда должен ложиться целый камень будущего слоя. И лишь тогда можно создать чистовую кладку с раствором. Кол-во раствора не должно быть очень уж большим, потому как он быстрее рушиться, делая всю конструкцию менее хорошей.

Схема подпорной стенки из кирпича.

Иногда бывает такое, что какой-то камень не очень плотно ложится в кладку. В данном варианте применяйте древесные клинышки, вбивая их в появившееся отверстие, которое потом заполняется раствором, но исключительно после высушивания ключевой кладки.

От того, какое давление предполагается на тело стенки, формируют также необходимость наклона передней или задней стенки строения. На природных рельефных участках стойкость обеспечивается за счёт массы грунта и самой стенки. В данном варианте конструкция жестко заглублена и считается упругой. Не считая каменных, также из булыжника, бетонных и кирпичных стенок, к гибким конструкциям относят и строения, в которых применялась сухая укладка, габионные и ряжевые стенки. Для подобных конструкций, высота которых не будет больше 1,5 м, Наклон передней грани стенки может быть маленьким (10-15 градусов).

Наклонный угол задней части можно определить, применяя формулу:

• e — наклонный угол расчетной плоскости к вертикали;
• b — ширина нижние части фундамента;
• h — расстояние от поверхности грунта до нижние части фундамента;
• t — толщина стенки.

Наклонный угол рассчитываемой плоскости к вертикали e определяется не больше (45° -j /2), где

j — угол внутреннего трения.

Аналогичным образом, наклонный угол стенки также примерно можно определить по формуле:

Причем найденный критерий отличается для самых разнообразных типов грунта: для песчаных — от 26 до 40, для глинистых — от 18 до 30.

Готовую подпорную стену у вас в саду или на дачном участке нужно почистить от излишков извести. В первую очередь применяйте древесный скребок, а потом — щетку и губку. Очищайте готовое сооружение при помощи воды, а не химических растворов, которые могут поменять цвет камня либо даже деформировать его.

Вернуться к началу

Разновидности подпорных стен

Схема подпорной стенки из древесины.

Чтобы выстроить в саду или на дачном участке подпорную стену, можно применять не только камень. Подбор материала зависит от большого количества самых разных факторов: требований к надежности и прочности, типа грунта, материальных возможностей. Рабочий срок, к примеру, бревенчатой подпорной стенки очень короткий. Его можно сделать больше разве что хорошим основанием с отмосткой и системой отвода воды. Хорошо было бы также обработать бревна особым раствором, однако он изменит их цвет.

Долговечными и надежными считаются бетонные стенки, однако они скучные и однообразные. Их можно изменить внешней декорацией (плиткой, галькой). Можно также выполнить ниши, в которых расположить горшочки с цветами или статуэтки для сада. Зато бетон даст вам возможность изменить форму вашей стенки, ее можно даже округлить.

Для кирпичной стенки нужно применять исключительно материал сделанный качественно, не ниже М200, а на влажных почвах его применять не рекомендуется. Увеличить рабочий срок сооружения из кирпича можно, если сделать в саду хороший отвод воды, даже сделать отлив со слезником или установить карниз с уклоном.

Сухая укладка применяется в том случае, если вы все таки захотели делать в саду или на дачном участке не очень высокую, но широкую подпорную стену, материалом для которой послужат большие плоские камни, ведь при подобной кладке бетонная прослойка применяться не будет. Щипец такого строения в первую очередь должен быть наклонен назад градусов на 5. В теле подобных стенок можно вполне посадить растения, что добавит им естественный вид, но выше 80 см стенку такого типа делать не рекомендуется.

Какую бы конструкцию вы ни подобрали и из какого бы материала ни решили ее выстроить, она, безусловно, сделает ваш сад очень красивым, добавит ему уюта, и вы сумеете приятно провести тут время со всеми членами семьи.

СТРОИТЕЛЬСТВО Подпорных стен Собственными руками. Виды, Конструкция, УСТРОЙСТВО И РАСЧЕТ | Собственными руками — Как выполнить самому

Применение в дизайне ландшафта подпорных стен дает возможность не только урегулировать вопросы на участке с перепадами высот, но и выгодно обставить абсолютно ровный участок.

Для того чтобы выстроить под­порную стенку правильно, не­четко выдержать саму технологию ее строительства, обеспечить отвод воды и подобрать подходящие материалы.

Террасирование

Если например у вас участок располо­жен в местности с приличным уклоном, не очень удоб­ным для озеленения, взамен ровного склона создайте систему пристроек к дому. При этом вертикальные или очень крутые откосы необходимо зафиксировать подпорными стенками. Такое проектное решение поможет обезопасить землю от эрозии и устранить ее размывание. Если стенка имеет углубленный фунда­мент, для предостережения застоя воды и переувлаж­нения почвы укладывают закрытую систему дренажа. А вдоль внутрен­ней стороны подпорной стенки — дренаж закрытого типа с подобным уклоном, чтобы вода уходила за пределы участка. На террасах размещают клумбы, газоны, каменные сады, пруды, огороды и сады.

Если участок ровный, устраивают искусственные уступы, срезая и подсыпая землю вдоль подпорных стен. Когда уступы маленькие, не просящие специализированных расчетов, используют говоря иначе декоративные подпорные стенки.

Укрепляем пруд

В укреплении откосов нуждаются фактически все пруды. Если у вас есть желание сберечь натуральный вид реки, озера, водоема, то уклон устойчивого берега нужно сделать меньше угла естес­твенного откоса в мокром состоянии, или необходимо обезопасить берега при помощи подпорных стен — набе­режных. Аналогичный прием применяют и под водой, со­здавая ступенчатые пруды или укрепляя подводные откосы набережных. Порой появляется потребность сделать устойчивыми вертикальные откосы вдоль дорог. При застройке довольно крутых склонов обеспечьте вход или площадку, при этом нужны врезание в уклон и ямка значительного объема грунта. Тогда без подпорной стенки вряд ли можно обойтись. Невы­сокие конструкции можно соорудить собственными силами, но в очень сложных случаях во время строительства противо­оползневых стенок необхо­димо участие специалиста.

Строительные материалы подпорных стен

При сооружении подпорной стенки в непростых условиях используют материалы с вы­сокой прочностью и морозо­стойкостью, с усилением по расчету, и гранитные камни. Они будут служить в условиях нашего государства без потери красивого вида не больше года-двух, а до пол­ного их разрушения необходимо около 10 лет. Из данных мате­риалов можно применять кирпич и блоки из бетона с маркой устойчивости к морозам не ниже МРЗ 50.

Чтобы подпорные стенки сочитались с другими элементами оформления приусадебного участка, при проектиро­вании важно правильно разместить и выдерживать пропорции строения, и также выбрать матери­алы. Строят аналогичные конструкции из известняка, песчаника, кирпича и бетон­ных блоков. Для украшения­тивных подпорных стен применяют дерево, камень, металл. Их кладут на сухую или на цемент.

Рассчитываем размеры для устройства подпорных стен

Простейшим вариантом подпорной конструкции считается говоря иначе наклонная стенка. Основ­ным умыслом ее устройства считается расчетная схема, когда давление наклоненной на уступ пристройки к дому подпорной стенки равна или больше давления фунта на стенку.

Строят конструкцию с маленьким наклоном назад, в большинстве случаев около 5-10°. Она просит сплошного фундамента, уложенного на основу из качественных материалов. Подпор­ная стенка должна быть сконструирована таким образом, чтобы держать немалое давле­ние грунта взяв во внимание то, что это давление значительно увеличивается, когда в грунт проникает вода. При ее ус­тройстве выполняют специаль­ный отвод воды из водоотвод­ных отверстий.

Лучшая высота подпорной стенки для обычной эксплуатации террасированного участка, передвижения по нему с уче­том строительства лестниц между пристройками к дому, и также защиты грунта от сдвига – 120-140 см.

Толщина основания стены, возводи­мой на прочных почвах где присутствует глина, должна составлять ? ее высоты, на рыхлых песчаных или на влажных почвах — ? высоты, а для стен на среднерыхлых поч­вах – 1/3 высоты. Верхняя часть подпорной стенки у стены из камня должна быть шириной 30-50 см.

Длинную стенку рекоменду­ется разредить лестницей, нишами и участками с декоративными растениями, пристенными скамейками, а взамен одной высокой стенки лучше выстроить несколько более невысоких. Подпорные стенки высотой от 150 см или стенки, воз­водимые на грунте, уклон­ном к сдвигам, просят строения фундаментов.

Подобные перепады высот для безопасности необходимо закры­вать ограждениями высотой не менее 1 м.

В основном, за подпорной стенкой накапливается вода, благодаря этому устраивают про­дольный или поперечный водоотвод. Также поступившую воду собирают и отводят при помощи открытой или закрытой водоотводящей сети в находящийся рядом водопри­емник — ручей, овраг и т. д. Тяжелее, если часть снизу противооползневой либо другой стенки должна пропускать постоянный или кратковременный поток фунтовых вод. В данном варианте в качестве фундамента применяется говоря иначе свайный элемент основания дома, который состоит из ряда свай, которые заглублены на пару метров в зем­лю. При этом подземные воды свободно проходят между сваями, не создавая подпора воды, опасного для стенки и склона.

В основании стенки также устраивают водоотвод, к примеру при помощи ще­бенчатой засыпки или дре­нажной трубы, завернутой в нетканый материал. Вода впитыва­ется через нетканый материал, а за­тем через отверстия в трубе отводится в колодец с дренажем. Дренаж под землей необходим в случае строительства подпорной стенки на тяже­лых глинистых, водонепро­ницаемых почвах, предрасположенных к смещениям.

По ходу строительства стенки в ее нижней части устраивают фильтрационные отверстия: в монолитный бетон вмуровывают куски труб, в кирпичных стенках спустя каждые 1,5-2 м в каждом 2-3-м ряду кладки оставляют один вертикаль­ный шов, незаполненный раствором. Позади подпор­ной стенки насыпают бой кирпича, гравий, щебень. Блоки пустотелые заполня­ют мелкой фракцией щебня.

Строим со всей серьезностью

Если декоративные стенки строятся без фундамента или с меньшим заглубле­нием в суглинистые грунты, во время зимы их основу может вспучиться. Чтобы этого избежать, углубляют нижние части фундамента ниже глубины обмерзания фунта (120 см для Киевской области), устраивают водоотвод и намного глубокое песчано-щебеночное основания стенки (40-60 см). Кстати, щебеночно-песчаная засып­ка считается не пучинистым материалом, и, засыпав на необходимую глубину эту смесь, вы можете сэконо­мить на бетоне для устройс­тва подпорной стенки.

Было бы неплохо, чтобы в основаниях фундаментов не было насыпных и неуплот­ненных грунтов. Также при большой длине в стенках следует учитывать говоря иначе усадочные швы. Их можно выполнить из просмоленных досок или пе­нопласта толщиной 2-4 см. Эти швы позволят сдвигать­ся и просаживаться участкам стен длиной 5-10 м без их разрушения.

Укрепление откосов и отвод вод

При обустраивании участ­ков с неровным рель­ефом появляются вопросы, на которые мы даём ответы.

1. Если наклонный угол откоса превосходит 25-30° и стоит еще сказать, что почва рыхлая, то откосы укрепля­ют при помощи подпорных стен инновационными материалами.
2. Предстоит проделать отвод талых поливоч­ных и дождевых вод. Растаявшие воды должны отвести за пределы участка по сис­теме открытых или за­крытых лотков. Дождевые воды частично отводятся теми же лотками, а частич­но впитуются в землю, в инспекционные колодцы или траншеи.
3. Минимально изме­няйте существующий рельеф и координируйте эти изменения.

Подведем итоги

1. С помощью подпорных стен можно оформить пруд в саду. Для это подойдёт метод каменной кладки на раствор из цемента.
2. Подпорную стену из бетона можно не прилагая больших усилий обложить, применяя искуственный или природный камень.
3. При помощи сухой кладки строят стенки из природного камня. Подобный вариант считает­ся очень трудоемким.
4. Природный камень – под­ходящий материал, если необходимо обставить рельеф.
5. Красиво оформить подпорную стену можно цветами, высаженными рядом с ней или прямо в нее, в случае с сухой кладкой из камня.
6. Под высокими подпорными стенками можно садить растения которые вьются, которые будут ее закрывать.

Подпорные стенки собственными руками

Устройство подпорной стенки

Подпорные стенки, с первого взгляда, могут показаться просто нагромождением материала рядом с проблемным участком. Впрочем конструкция подпорной стенки собой представляет некое сооружение, сочетающее в себе роль опоры и отвода воды. Любая такая стенка состоит из трех частей:

Фундамент – находящаяся под землёй часть стенки. Собственно на нее приходится вся тяжесть давления почвы.

Тело –вертикальная часть, которая, на всякий случай, поможет устранить сползание.

Отвод воды – обеспечивает стабильность стенки, выводя из грунта всю влагу.

Перед тем, как выполнить подпорную стену, нужно произвести конкретные расчеты. Конструкция должна быть способной держать высокое давление, иначе существует вероятность обрушения стенки и сползания грунта. При высоте стенки до 1,5 метров расчеты можно произвести собственными силами, применяя при этом специализированные программы. Если планируемая высота больше полутора метров, то лучше обратиться за профессиональной помощью.

Типы отвода воды подпорной стенки

Фильтрационные отверстия – данный водоотвод подойдет для стенок из камня и стенок из блоков сделанных из бетона. В каждом 2 ряду кладки один вертикальный шов оставляют незаполненным раствором (интервал между швами приблизительно 2 метра)

Наземный водоотвод – сзади подпорной стенки выкладывают бой кирпича (также подойдёт гравий или любой иной рыхлый материал), а мелкой фракцией щебня заполняются блоки пустотелые блочной стенки.

Дренаж под землей – перфорированная труба для водоотвода заворачивается в специализированный геотекстильный материал и помещается в основу подпорной стенки. При помощи этой трубы накопившаяся вода выводится в колодец с дренажем.

Подпорная стенка из древесины

Подпорные стенки из древесины довольно просты в строительстве. Для них выбираются ровные бревна, диаметр стволов – до 20 см. Часть снизу (та, которая будет вбита в землю) отделывается с целью устранения гниения – можно применять как специализированные пропитки, так и машинное масло, разогретый битум. Бревна плотно прижимаются друг к другу и вгоняются в землю. Самая маленькая глубина вхождения составляет 0,4 — 0,5 метра – это даст возможность конструкции стоять надежно.

Можно еще выстроить стенку из в горизонтальном положении закрепленных бревен. Для этого роется канава, на днище ложится щебень, ряд снизу бревен скрепляется с грунтом с помощью арматуры. Дальше ложиться конкретно стенка, бревна устанавливаются шурупами.

Подпорная стенка из камня

Подпорные стенки, сделанные из природного камня, встречаются в дизайне ландшафта не очень часто. Основной причиной считается сложность процесса и цена материала. Фундамент стенке данного типа нужен бетонный, либо, если высота маленькая, применяют сухую кладку из больших камней.

Для начала нужно вырыть канаву, прибавив к ее ширине 10 см от ширины фундамента. Канава должна точь-в-точь повторить контур постройки. Дальше заливают фундамент, а после его застывания выкладывают камни. При осуществлении кладки сухим способом в образовывающиеся зазоры укладывают садовый грунт и сажают растения. В случае использования раствора из цемента, швы наполняют затирочной смесью.

Ключевым моментом считается способ кладки камней. Первым делом, стенка должна быть прочной, а это означает, что от укладывания камня друг на друга (с образованием крестообразных швов) лучше отказаться. Взамен него лучше применять вариант в классическом стиле, когда стыки между камнями снизу и сверху перекрываются серединой камня соответствующего ряда – это даст конструкции долговечность и стабильность.

Подпорная стенка из бетона

Наверное, основное положительное качество цементно-песчаной подпорной стенки – это ее долговечность. Правда, если идет речь о монолитной конструкции, то чтобы придать приятного вида потребуется отделка. Подпорная стенка из блоков эстетична сама по себе уже и не просит добавочного декора.

В начале работ нужно вырыть канаву: чем выше планируемая стенка, тем больше траншейная глубина. На днище выкладывают «подушку» из гравия и щебня, потом арматуру, после – выводят опалубку. В конструкцию которая готова одинаково добавляют бетон. Снимать опалубку можно по окончании 5 дней. Готовая стенка выравнивается и украшается.

Дизайн подпорной стенки

Для того, чтобы подпорная стенка идеально выглядела на участке, важно, чтобы она вписалась в единый интерьер сада. Неошибиться поможет идеальное соединение материалов и цветов. К примеру, если большинство конструкций на участке исполнено из древесины, то и преимущество отдавайте древесной подпорной стенке.

Также есть множество способов декора подпорных стен. Самый разный вариант – растения. От высоких деревьев и кустарников лучше отказаться — это добавит композиции нелегкий вид, а вот ковровые растения способны изыскано выделить сей изгиб ландшафта. Возможно организовать пруд на участке на фоне подпорной стенки, и также маленькую цветочную горку в альпийском стиле – только не забывайте сделать для нее отдельный отвод воды, это даст растениям лучший рост.

Tagged : кирпич / подпорной стенки / подпорной стены / подпорный / стенка