Правильная обрезка деревьев весною – делимся секретами!

Весенняя обрезка фруктовых деревьев – в чем выгода?

По мнению авторитетных аграриев, оговариваемая процедура считается обязательной. Благодаря самой простой «операции», возрастает урожай, а плоды становятся крупнее. Выполняют обрезку и с эстетической целью, формируя крону деревца, предостерегая его рост сверх желаемой высоты.

• Видеоролик об аквариумном дизайне
• Фруктовые деревья в дизайне ландшафта
• Обрезка декоративных кустарников + видео

Замечено, что прореженные ветки в малой степени чувствительны к возбудителям заболеваний и вредителям.

От садоводов можно услышать, что ветки по весне, наливающиеся соком жизни, жалко нарезать. Некоторые просто боятся причинить вред деревцу, опасаясь лишиться хоть какого бы то ни было урожая. Это мнение неправильно! Процедура очень проста, а урожай удивит даже бывалого садовода.

К слову, есть несколько вариантов оговариваемой процедуры. Для целей плодоношения важна первичная, формирующая и обновляющая обрезка плодовых деревьев весною. Дальше вы узнаете об их важности и особенностях использования.

Садово-огородный ликбез – не жалеем дерево

При первой процедуре саженец нещадно отделывают, удаляя неиспользуемые побеги, размещенные очень низко, Другие же ветки укорачиваются. Из-за этого растение легче примется. Понятно, что с урожаем придется обождать годик.

Знаете ли вы, что форма кроне, по умолчанию, придается раз в 5 лет. Большое внимание уделяют удалению сильных побегов – «соперников» основного ствола. Не нужно жалеть их, ведь на подобных вертикальных ветвях плоды не завязываются. Весенняя обрезка продлит им жизнь: форма важна и для того, чтобы осенью ствол и ветки выдержали груз плодов.

Весенняя обрезка взрослых деревьев предполагает убирание ветвей с признаками заболеваний, надломленных, закручивающихся и т.п. Такое вмешательство оказывает хорошее воздействие на плодовые деревья: качество плодов становиться лучше, объем урожая возрастает. Такой вид процедуры используем для растений старше трех лет. Обрезаются старые побеги, часто уже не плодоносящие.

Трудна ли обрезка деревьев весною?

Как отмечалось выше, для этой процедуры, как обрезка деревьев весною, схема проста. Периоды исполнения подобных действий зависят от варианта подопечного дерева и атмосферных условий. Лучше наводить порядок в саду в хорошую погоду, чтобы не увеличивать риск заражения растения патогенными организмами. Весной с грушей, яблоней и сливой работают, когда можно не бояться возвращения крепких морозов. До начала мая отрезают и ветки персика. А вот вишню и черешню оставляют в покое до сбора урожая.

Ветки обрезаются двумя вариантами: под основу либо укорачиванием. В первом варианте нужно применять специализированный инструмент для работы в саду – секатор или пилу. При укорачивании комфортно пользоваться ножиком с острым лезвием: надрез выполняется под угол, немного выше почек. В основном, оставляют побег длиной 10-15 см, хотя такой параметр может изменяться в зависимости от сорта. После процедуры «спящие» почки, наверное, проснутся!

Появившиеся срезы в первую очередь защищаются садовым варом, доступным в специализированных точках продажи. При первичном виде процедуры, когда работают с саженцами, повторная обработка не потребуется. А дело все в том, что «раны» у молоденьких веточек не так велики, чтобы им угрожали патогенные организмы. Аналогичным образом, обрезка деревьев сада весною не только даст возможность получить вкусные плоды в большом объеме, но и увеличит жизнь растениям. Деревья в саду, посаженные еще дедами, при хорошем уходе могут хорошо плодоносить долгие годы.

КАК Правильно САМОМУ Срезать Деревья На дачном участке, В САДУ-СЕКРЕТЫ ПРАВИЛЬНОЙ ОБРЕЗКИ | Собственными руками — Как выполнить самому

Наиболее эффективное время для обрезки деревьев — поздняя зима и ранняя весна до того, как начнется новый рост — это хороший период для обрезки множества растений в саду включая плодовые деревья, ягодные и декоративные кусты розы. Чтобы Вам помочь сделать обрезку деревьев правильно дадим Вам пару советов.

Эффективная обрезка помогает поддерживать здоровье растений, их силу и красоту а у плодово-ягодных культур увеличивает эфективность и делает лучше качество урожая. Что бы вы ни обрезали, пользуйтесь только острыми чистыми орудиями труда. Не обрезайте влажные растения, срез делайте ниже заметных признаков заболевания и отделайте место среза как можно скорее.

ОБРЕЗКА Фруктовых деревьев

Пару лет назад наши соседи посадили плодовые деревья. Первое время они радовались большим, сочным плодам, которые появились на молодых деревьях каждую осень. Однако по мере старения деревьев плоды стали мельче, они были уже не очень прекрасны и вкусны. Соседи решили, что в этом виновата погода и непригодные сорта. На деле же проблема заключалась в том, что они никогда не обрезали собственные деревья.

Обрезка дает возможность держать деревья в неплохом состоянии и существенно увеличивает урожай. Вырезая некоторые ветки зрелого, плодоносящего дерева, вы уменьшаете кол-во появившихся на нем плодов и обеспечиваете лучшую освещенность в середине кроны. Оставшиеся плоды растут лучше (и урожай с данного дерева в пересчете на кг тоже будет побольше), имеют намного красивый внешний вид. Увеличение воздушной циркуляции и проникающие вовнутрь кроны лучи солнца предохраняют развитие заболеваний.

Обрезку делайте весною, пока не настало движение сока в растении, пока дерево еще проводит во сне, но дерево не заморожена.

У молодых деревьев при помощи легкой обрезки в большинстве случаев создают крону одного из трех типов ярусную с центральным проводником (лидером), измененно – лидерную и чашеобразную.

Когда дерево начинает плодоносить, вам нужно будет произвести более сильную обрезку, вырезать и сократить ветки. Данная мера даст возможность увеличить урожайность дерева и создать структуру кроны способную выдерживать больший урожай. Вот пару советов по обрезке.

Делайте обрезку ежегодно. Ежегодное убирание нескольких ветвей переносится вашим деревом менее больно, чем сильная обрезка раз в 2-3 года. В основном, вы можете вырезать из кроны кол-во ветвей, приблизительно равное прошлогоднему приросту, (однако не более 1/3 всех ветвей дерева), может, вы сочтете необходимым удалить новые ветки, однако, в первую очередь, постарайтесь вырезать старые.

Не делайте сильную обрезку карликовых деревьев. Карликовые деревья растут очень медленно, чем традиционные, благодаря этому их ежегодичная обрезка не должна быть аналогичный сильной.

Правильно обрезайте ветки. Обрезайте ветку наискось над почкой, расположившейся с наружи ветви. Обрезка под угол обеспечивает быстрое стекание воды со среза, а обрезка над расположившейся с наружной стороны почкой содействует появлению побега, не загущающего крону.

В этом контексте вам возможно также понадобиться запись Как правильно удалять ветви у больших деревьев сада

Вырезайте старые побеги. У определенных сортов яблонь, груш и слив плоды появляются не на очень больших ветвях, а на очень маленьких веточках, отходящих от них. При большом загущении кроны вырежьте самые старые и наименее продуктивные ветви.

Сохраняйте и поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении. Направлены вверх ветки дают крепкий прирост, однако их урожайность меньше, чем у горизонтальных. Направлены вниз и свисающие ветки — наименее продуктивны, и плоды на них получают меньше света. Поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении, вырезая направлены строго вверх или растущие вниз побеги.

Обрезка яблони и груш

Делайте обрезку ваших молодых яблонь и груш таким образом, чтобы у дерева сохранялся центральный ствол (проводник, главный побег) и ветки отходили от него под большим углом.

По мере старения дерева проводник может наклониться под тяжестью плодов и заслонить размещенные ниже ветки. Если так случится с вашим деревом, вырежьте часть сверху основного побега. При подобной обрезке улучшится освещенность в середине кроны, а несколько новых ветвей начнут расти вверх, чтобы заменить удаленный лидерный побег. При надобности каждый год обрезайте верхние части боковых ветвей, чтобы можно было достать одну из частей дерева.

Слива

Сливовые деревья имеют кустовидную форму, благодаря этому создать из них дерево с лидерным побегом практически невозможно. Не пытайтесь переделывать природу, формируйте у сливовых деревьев чашеобразную крону.

Японско-американские гибриды обладают достаточно сильным ростом, чем сливы европейских сортов, их следует срезать сильнее. По мере старения дерева вырезайте ветки, размещенные очень близко друг к другу, и убирайте ежегодно маленькую часть старых ветвей. Вершину кроны держите открытой, чтобы создать прекрасные условия освещенности для нижних ветвей. Укорачивайте очень длинные и свисающие до земли ветки.

Обрезка персика, абрикоса

Эти фруктовые деревья выделяются настолько сильным ростом, что для получения ежегодного урожая плодов высокого качества у них следует производить сильную обрезку кроны. Для получения низких деревьев, с которыми легко работать, рекомендуется вырезать вершину кроны. Убирайте также ветки, растущие недалеко к земля. Не делайте избыточной подкормки косточковых плодовых культур после обрезки, по другому они быстрым ростом возместят обрезанные ветки. При чрезмерном приросте в течение лета увеличивается возможность повреждения таких деревьев во время зимы. Некоторые садоводы предпочитают делать обрезку персиков в момент цветения, чтобы предупредить рак, который, по большей части, распространяется в холодную погоду.

Делаем обрезку вишни

У молодых вишневых деревьев создают крону ярусного типа с центральным проводником. Потом, по мере старения растения, режут лидерный побег и получают измененно-лидерную крону. Обрезку вишен делают также, как и персиков, но не очень сильно. Излишняя обрезка вишен может привести к повреждению деревьев морозом и сокращению периода жизни вишневого дерева.

ТРИ Типа ОБРЕЗКИ

1. Прореживание.

Уберите ветвь полностью, обрезав ее в месте ответвления от более крупной ветки или ствола. Применяется крайне редко, потому как прореживание не активизирует отрастание и понижает массу растения, не влияя на его размер. После прореживания куст смотрится не таким тяжелым.

2. Неселективная обрезка

Обрезать ветку на любой точке. Такая обрезка активизирует отрастание волчковых побегов из спящих почек под местом обрезки. Неселективная обрезка выполняет растения гуще и пушистее, однако не понижает размера куста.3. Селективная (избирательная) обрезка. Обрезать ветку до почки или до боковой ветви. В большинстве случаев диаметр остающейся боковой ветки должен составлять половину диаметра удаляемого побега. Ветки диаметром 3 мм или меньше отрезают на почку. Этот метод обрезки дает возможность сделать меньше высоту куста при сохранении его природной формы. Одни кустарники выносят сильную селективную обрезку, иные нет.

Как правильно выполнять обрезку ягодных кустарников.

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ – Как выполнить ОБРЕЗКУ

Ежегодичная обрезка ягодных кустарников дает возможность держать растения в продуктивном здоровом состоянии и в хорошей форме. Убирание нескольких старых ветвей даст вам возможность роста молодым, продуктивным побегам и создаёт прекрасные условия для проникновения вовнутрь куста света (а это, со своей стороны, за счёт улучшения фотосинтеза приводит к получению более сладких плодов) и воздуха (понижает влажность, мешает развитию грибных заболеваний). Не нужно жалеть о тех цветочных почках, которые вы удаляете одновременно с побегами: подросшие на кусте ягоды будут крупнее и вкуснее!

Виноградная розга – как правильно произвести обрезку

Обрезку винограда необходимо делать, пока растения находятся в состоянии покоя. Если в вашей територии суровые зимы, подождите, пока в конце ее или в начале весеннего периода не начнут набухать почки; так, вы сумеете удостовериться, что побеги, которые вы оставляете на кусте, живы. (Из лозы может капать сок, однако это не вредит растению).

Виноградную лозу в большинстве случаев сформируют по системе обрезки на 4-ре плети, оставляя ствол, от которого отходят 4 горизонтальных однолетних побега (лозины): по 2 в каждую сторону вдоль натянутой на 2-х уровнях проволки.. Однолетний побег — это розга, которая выросла за прошлый вегетационный период, и только однолетние побеги дают плодоносные ветки. Однолетние побеги — гладкие, рыжевато-коричневые, их легко отличить от более старых, имеющих темную, шелушащуюся кору.

Для оснащения урожая этого года подберите 4 лозины, ответвляющиеся вблизи ствола и отходящие в разных направлениях: 2 — на уровне верхней шпалеры и 2 — на уровне нижней. Более всего плодов появляются на однолетней лозе толщиной с карандаш, где расстояние между ночками составляет 15 см.

Обвяжите лентой каждую подобранную вами лозину.

Потом сформируйте побеги омолаживания.

Почки на них дадут побеги, отличные из которых вы отберете на плодовые лозины на следующий год и они обеспечивают вам урожай винограда.

Для формирования побегов омолаживания выберите 4 ветки, отходящие недалеко от ствола. 2 — у верхней шпалеры, 2 — у нижней. В данном варианте возраст ветвей роли не играет, так как на любой есть почки у самого основания. Заложите побеги омолаживания, оставив на каждом сучке ветки с 2-3 почками.

Теперь нужно приступить к самому «безжалостному» этапу обрезки: стисните зубы и уберите все побеги с лозы, оставив только ствол, 4 однолетних лозины, которые вы пометили лентами, и 4 сучка для побегов омолаживания. Потом обрезать оставленные лозины до длины приблизительно 1,5 м — чуть длиннее, если прирост прошлого года сильнейший, и чуть короче, если прирост прошлого года слабый.

Обрезка малины и ежевики

Кроме ремонтантных сортов, побеги таких культур в большинстве случаев образовывают листы в собственный первый вегетационный период, во второй — цветы и плоды.

Благодаря этому первый шаг обрезки малины и ежевики состоит в удалении всех отплодоносивших побегов, которые в скором времени все равно отомрут. Уберите старые ветки сразу же после сбора урожая — летом или следующей весною до возникновения новых побегов.

Обрезка малины ежевикообразной, ежевики и малины обыденной длится в течении всего вегетационного периода. Эти растения образовывают ягоды на боковых веточках, рост которых активизирует прищипывание верхушек, когда они могут достигать приблизительно 0,9 м в высоту. Прищипывание сильных сортов необходимо делать у более высоких побегов, слабые сорта рекомендуется прищипывать на меньшей высоте. Проводите прищипывание пару раз в течении сезона, по мере того, словно новые побеги могут достигать высоты 0,9м.

Все иные виды обрезки на ежевике и малине рекомендуется делать, когда растение находятся в покое. Формируйте культуру таким образом, чтобы побеги росли пучками. Убирайте наиболее слабые предыдущего года, вырезая их на уровне почвы.

Разумно укорачивать стебли красной и золотистой малины, чтобы появившиеся на них плоды не касались земли. Обрезать стебли на высоте 1,5 м (или на высоте ваших опор для малины). У ежевики и малины ежевикообразной боковые ветки должны содержать длину 30-60 см. У малины со стелющимися побегами оставляют стебли длиной 2 м и боковые ветки — длиной 30-60 см. После обрезки стеблей малины или ежевики подвяжите их к опоре.

Ремонтантные сорта красной и золотистой малины открывают перед вами довольно таки большие возможности. Если вы готовы отказаться от летнего плодоношения культуры, то после сбора урожая осенью вы можете просто обрезать все побеги на уровне почвы. Новые побеги, возникшие весною, дадут ягоды к концу лета.

Пару советов по правильной обрезке деревьев дабы получить больше урожая:

• Чтобы сделать больше урожай малины, не считая полива и подкормки, мы прищипываем верхушки растений 2 раза в течении года: в июне-июле, когда они достигнут высоты 1-1,2 м, и в августе-сентябре при высоте 1,8-2 м. К зиме растение прекратит рост, станет крепче и отлично перенесет морозы. В следующем году после сбора урожая сухие ветви вырезаем. Остаются выросшие и перещипанные молодые побеги, которые весною превращаются в пышный куст. Урожай увеличивается в 2-3 раза.
• При уборке урожая слив, вишни и т.д. может сослужить хорошую службу самое простое устройство, которое даст возможность достать до самых верхних ягод. К концу легкой палки привяжите проволокой кусочек широкой трубы, внизу ее нужно закрыть кусочком марли, а верхнюю кромку заточить в виде зубьев.
• Не давайте стеблям красной и золотистой малины ложиться на землю. Укорачивайте и подвязывайте оставленные побеги
• Система обрезки винограда на 4-ре плети может показаться безжалостной, но она дает возможность получать большой виноград
• Каждый год убирайте «волчки» — направлены вверх побеги, которые растут пучками вокруг старых срезов. Эти непродуктивные ветки забирают энергию дерева, затеняют созревающие плоды и не дают возможность лучам солнца проникать вовнутрь кроны.

10 “золотых” правил обрезки сада

1. Обрезайте деревья постоянно, но никогда не делайте данную работу при температуре меньше -8 С.
2. Применяйте хорошую лестницу, острый и отлично работающий инструмент.
3. Уберите все мертвые и пациенты ветки, и также высохшие и пациенты плоды.
4. В первую очередь продезинфицируйте спиртом инструмент, которым вы работали с больными растениями, по-другому вы рискуете заболеть здоровые деревья и кусты. Не забывайте: маленькая обрезка провоцирует маленькой рост новых побегов, а сильная, напротив, активный.
5. Создавайте и поддерживайте форму которую вы захотите кроны растения. Обрезая ветки, растущие в одном направлении, убирайте первым делом слабые, сильные ориентируйте для одинакового занимания пространства.
6. Ориентируйте ветки так, чтобы они отходили от ствола под правильным углом (45-60°).
7. Ограничивайте крепкий рост верхней части кроны у яблонь, груш и косточковых деревьев.
8. Убирайте старые, слабо плодоносящие деревья, заменяя их молодыми.
9. Не забудьте постоянно проверять состояние стволов и подлечивать раны.
10. Наблюдайте за реакцией дерева на обрезку, получившийся навык применяйте при дальнейших процедурах.

Обрезка деревьев сада – вопросы и ответы

Большинство садоводов буквально не знают, с какой стороны подойти к дереву, чтобы его создать. Начинаем с основных вопросов, ответы на которые смогут помочь садоводу настроиться и приготовиться к предстоящей обрезке. Эту теоретическую часть необходимо помнить, подходя с секатором к дереву.

1.Как обрезка оказывает влияние на рост и плодоношение дерева?

Укорачивание изменяет число пробудившихся почек и силу роста побегов. При сильном укорачивании однолетних веток увеличивается длина годичного прироста, но общаяя длина приростов на ветке уменьшается если сравнивать с неукороченной ветвью. При этом рост побегов затягивается и есть опасность их невызревания и подмерзания. Благодаря этому сильное укорачивание применяют крайне редко – к примеру при исправлении внешнего вида кроны. При не сильном укорачивании либо же без укорачивания сберегается больше почек, часть которых при пробуждении образовывает короткие приросты типа кольчаток и копьец.

Сгибание веток перемещает территорию пробуждения почек к основе ветки. Сгибы ветки к вертикальному положению увеличивают рост, к горизонтальному – плодоношение. При дугообразном сгибании появляются побеги волчкового типа на границе изгиба и ближе к основе ветки, а к верхушке от изгиба увеличивается плодоношение, старение и усыхание.

Переплетение, скручивание, надломы и деформацию ветвей проводят для ослабления их роста, увеличения пробудимости почек, превращения их в плодовые об разования. Такие ветки не долговечные, и их применяют на время для получения раннего урожая.

Ослепление почек проводят для того, чтобы не позволить развития побегов в ненужных местах кроны.

Прищипка (пинцировка) применяется для регулирования силы развития побега, ускорения завершения его роста, одревеснения, превращения ростовых побегов в обрастающие.

2. Как дерево реагирует на обрезку?

Обрезка изменяет рост ветвей локально. Укорачивание одной ветки или вырезка на кольцо не увеличивает ростовые процессы другой ветки, даже рядом расположившейся.

Укорачивание всех ветвей кроны приводит к уменьшению объема надземной системы дерева, и развитая прекрасно корневая система активирует ростовые процессы всех ветвей. В результате просыпается много спящих почек и появляются волчки по всей длине ветки в объеме всей кроны. Этот метод обрезки отрицательно отражается на развитии молодых деревьев и, напротив, благоприятно – на взрослых деревах, особенно тех, у которых снизился рост побегов.

Кроны молодых деревьев от сильной обрезки слишком загущаются, потребуется добавочное вырезание ветвей. Постоянное регенерация утраченных частей кроны останавливает процессы формирования плодовых образований и цветковых почек. Благодаря этому сильная обрезка деревьев в период формирования кроны оттягивает вступление в пору плодоношения на 3-5 лет, и плодов сформировывается в несколько раз меньше, чем без обрезки.

Сильная обрезка взрослых деревьев, особенно запущенных, продолжительно не обрезавшихся, восстанавливает равновесие между ростом и плодоношением, рождается много сильных побегов, нужных для формирования урожая, становиться лучше качество плодов и увеличивается стойкость дерева к вредителям и болезням и к неблагоприятным зимним условиям.

Реакция ветки на степень укорачивания различная (см. рис.). Чем подавляющая часть ветки убирается, тем сильнее вырисовывается рост на оставшейся ветки. Способность к росту также тем сильнее, чем больше диаметр срезаемой ветки и чем более вертикальное положение она занимает в кроне.

Слабое укорачивание ветвей у молодых деревьев приводит к сильному ветвлению по периферии кроны и отсутствию обрастающих ветвей в середине ее. Благодаря этому хотя ежегодное слабое укорачивание не оказывает влияние на вступление деревьев в пору плодоношения, однако при незначительном появлении обрастающих плодовых образований сформировывается маленькой урожай. Слабое укорачивание взрослых деревьев не содействует пробуждению спящих почек в середине кроны, при этом не появятся новые обрастающие ветки.

3. Когда срезать дерево?

Формирование молодых и омолаживание плодоносящих деревьев, у которых ослаблен рост, и также восстановительную обрезку (с целью возобновить утраченные ветки кроны и идеальное сочетание между ростом и плодоношением) лучше проводить рано весною. При таких видах обрезки на ветвях увеличивается рост, который тем сильнее, чем до недавнего времени проведена обрезка. Такая связь вызвана тем, что все залежи питательных веществ, накопленные в корнях и многолетних частях дерева, делятся между оставшимися пунктами роста и плодоношения.

При поздней обрезке, когда открылись почки, все запасные вещества уже переместились к точкам роста, однако их убирают с обрезанными ветками, а оставшиеся почки имеют запасные вещества в небольшом количестве, потому и новый рост побегов окажется меньшей. И но все таки этот срок обрезки используют при снижении высоты дерева, прореживании кроны, когда сильные восстановительные побеги (волчки) не требуются, так как они ослабляют рост оставшихся ветвей и при мощном росте загущают крону. Садоводы не так часто проводят позднюю обрезку. Ведь при обрезке в период набухания почек и цветения обламывается много кольчаток на оставшихся ветвях, а при летней обрезке приходится удалять ветки с урожаем.

Время обрезки определяется применением ее видов и способов. Благодаря этому ее проводят во все времена года, но ключевую – рано весною, до набухания почек. Поздне-оссннюю и зимнюю обрезку проводят только в зонах, где не бывает сильных холодов, иначе появляется опасность повреждения коры и древесины в местах срезов морозами или ожогами от солнца.

Летом проводят прищипку побегов, которые по расположению в кроне должны стать обрастающими плодоносящими, и им не потребуется сильного роста. Также убирают волчки, которые появляются в зоне больших срезов при обрезке центрального проводника и снижении высоты деревьев.

4.Как правильно срезать?

Укорачивание тонких ветвей проводят секатором, а толстых – садовой ножовкой. Срез ветки (побега прошлого года) на почку проводят так, чтобы поверхность среза сверху проходила над почкой, а в нижней – на уровне основания почки.

При вырезке больших ветвей на стволе также нужно віполнять правило среза. В основании ветки есть наплыв, по нему и срезают ветвь. Нестоит делать срез параллельно стволу, в этом слу чае образуется большая округлая рана, которая будет длительнее и плохо зарастать. Не следует проводить срез перпендикулярно стволу, потому как снизу среза остается пенек, который может загнить.

Порой кольцевого наплыва нет, конкретно у ветвей с острым углом отхож-дения. Чтобы правильно найти место среза, мысленно проводят 2 линии – одну параллельно стволу, вторую перпендикулярно удаляемой ветки, и по линии, делящей грамотный угол надвое, выполняют срез.

При срезе больших ветвей, в основном, не оставляют пеньков, потому как на них образуется много побегов волчкового типа, которые понадобится регулярно удалять, да и пенек на протяжении определенного времени также нужно будет обрезать. Пенек (защитное звено) оставляют иногда – к примеру, если проходит зимняя обрезка и появляется опасность подмерзания коры и древесины около среза, но весною пенек все равно убирают. Или если срезают более толстую ветвь на перевод на менее толстую ветвь (такая ситуация может повстречаться при удалении центрального проводника), впрочем после утолщения ветки пенек тоже режут. Проводят данную операцию через 2-3 года, однако в данное время нужно наблюдать за состоянием пенька. Чтобы он не подсыхал, на нем нужно оставлять пару маленьких веток и каждый раз их укорачивать, не давая им возможности сильно расти. Иначе все питание переключится на их рост, а боковая ветвь, на которую выполнили перевод, ослабнет в росте.

При укорачивании обрастающих ветвей внимание обращают на их состояние: убирают более слабые, менее продуктивные.

Чем замазывать раны после обрезки дерева?

После обрезки ветвей проводят замазку ран. В качестве замазки применяют садовый вар, петролатум, краски на растительной олифе, и также разные смеси. По периферии кроны короткие ветки диаметром до 3 см как правило не замазывают.

© Автор: В. ХРОМЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук

Обрезка деревьев в саду собственными руками – делимся опытом

Когда и как делать обрезку

Обрезка деревьев сада – это индивидуальное творчество, это искусство. И все дабы гарантировать каждому листочку свободный доступ к солнцу и в это же время создать прекрасную и комфортную для сбора урожая крону.

Оставил пенек-получай волчок

Считается, что подходящее время обрезки кустарников и деревьев – ранняя весна. Мы все знаем: по завершении холодов растения лучше ее переносят и при раннем сокодвижении быстрее затягиваются все срезы, большие и небольшие.

Формирующую обрезку фруктовых деревьев -яблонь, груш – я провожу, как только сойдет снег. Но и осенью можно убрать подросшие за лето пересекающиеся ветви и замазать срезы садовым варом.

Собирая в августе урожай с яблони, я всегда обращаю на то внимание, какие ветки сильно затенены, на каких не было плодов.

Чтобы не забыть, я такие ветви спиливаю, оставляя пеньки высотой 10-15 см. Уже весною эти пеньки удаляю на кольцо и замазываю срезы садовым варом. Если вы позабудете весною обрезать оставленный с осени пенек, на нем отрастут 5-6 волчков, которые еще сильнее будут загущать яблоню, затенять ее от света.

Обрезка ягодных кустарников – смородины черной и красной, и также крыжовника – сводится в большинстве случаев к удалению старых сломанных веток, и также тех, которые весною после усадки снега опускаются до самого основания куста, прямо к земля.

Весною, в последних числах Марта, всегда посыпаю золой возле куста смородины и крыжовника, чтобы быстрее таял снег и меньше ломались ветви от осевшего снега. Так одновременно еще и удобряется почва под ягодными кустами.

C возрастом необходимо делать вырезку загущенных ветвей в кроне, и также повреждённых и усыхающих веток.

Санитарную обрезку я делаю в марте. Раны замазываю садовым варом. Восстановительную обрезку про вожу после больших промерзаний.

Такую обрезку веду в поздние сроки, чтобы установить границу отрастания древесины – в последних числах Мая.

Техника среза ветки на боковое ответвление с большим углом: 1 – срез хороший; 2-3 – срезы неправильные – оставлены пеньки.

• вырезка на кольцо однолетней ветки;
• вырезка на кольцо двухлетней ветки;
• укорачивание однолетней ветки;

Приблизительно такими методами рекомендую делать обрезку деревьев в саду.

Теперь о подкормке фруктовых деревьев. После обильного плодоношения они могут быть ощутимо истощены.

Я считаю, им нужно помогать сразу же после сбора урожая.

Под молодыми плодовыми деревцами по кругу кроны делаю борозду. Вношу в нее 90-100 г суперфосфата, рассыпаю пол-литровую банку золы и ведро отлично перегнившего навоза-коровяка. А под абрикос – тоже ведро перегнившего навоза-коровяка, 100-150 г суперфосфата и 30-40 г калийной соли. Для взрослых деревьев на площадь приствольного круга вношу удобрений значительно больше и в первую очередь обрабатываю всю почву под кроной. Под яблоней или грушей делаю канавки по окружности глубиной 35-40 см, при помощи обтесанного древесного кола делаю в каждой ямке углубления еще на 30-40 см и в эти углубления засыпаю керамзитобетон – для лучшего прохождения удобренной воды. В эти углубления закладываю перегнивший навоз, смешанный с землёй и золой. Аналогичным образом, корни яблони будут расти в сторону влажной, удобренной почвы и питать все растение.

Необходимо заявить, что при правильном, грамотном внесении удобрений, как органических, так и минеральных, качество почвы не становится хуже, а получаемая продукция вся чистая экологически.

Характерности зимней обрезки деревьев

Бросая взгляд на термометр за окном, очень часто задумываюсь о глобальном потеплении. Уже не первый год природа преподносит нам разные погодные сюрпризы.

Многие народные приметы, работавшие не одну 100 лет, потеряли актуальность . Последние 2 года повторяется сдвиг температурного цикла практически на месяц – третья декада декабря без снега и с дневной температурой в +6-9.

Дерево не имеет временного счетчика, оно реагирует только на температуру: прохладно – спим, тепло – просыпаемся и растем.

Осенью 2010 г. случился климатический сбой: в первых числах Октября наблюдалось внезапное похолодание с заморозками, а через несколько недель термометрный столбик вновь увеличился до +15°С. В результате некоторые деревья успели зацвести. Ясно, что о полноценном, богатом урожае речи быть не имело возможности,- грядущие холода в зимнее время уничтожили плодовые почки, а новые плодухи могли быть заложены только следующим летом. Лишь маленькая часть, как успокоительный приз, смогла сохраниться и дать маленькой урожай.

Нарушение температурного цикла касается не только затянутой во времени осени,- зима может тоже сдвинуться и захватить часть марта. Уже пару раз в последнее время мы были свидетелями «укороченной» весенней поры, когда переход от зимних холодов к летнему теплу уменьшается до пары недель взамен двух-трех месяцев.

Для чего я обращаю ваше внимание на данную проблему? Касается это времени, которое мы тратим на все дачные работы в общем. Кроме сада есть еще и огород – главный внутренний соперник по затратам труда. Быстрая и коротенькая весна заставляет нас переключить собственное внимание и кинуть все силы на посадку огородных культур. А садовые работы либо проводятся в быстром режиме, либо откладываются вообще. Благодаря этому применять зимнее время для ключевой обрезки сада – лучшее решение в этой ситуации.

По существу, зимняя обрезка мало чем разнится от весенней.

Однако некоторые важные правила требуется знать и понимать. Во-первых, зимняя обрезка не проходит на 100% объёма кроны. Что это значит? Какой бы тёплой ни была зима в общем, февральские морозы никто не может анулировать. Благодаря этому очень маленькую чистовую обрезку придется все равно проводить только весною. В другом случае приемы типа «на наружную почку» скорее всего провалятся. Свежесрезанные концы тонких веточек неминуемо вымерзнут и не оправдают наших надежд. Что же касается убирания больших, также скелетных веток, здесь тоже имеются собственные характерности. Ветка толщиной более 20 мм во время зимы режется не на «кольцо», а со сдвигом в 5-10 см. Многие возразят таким явным нарушением традиционных правил об­резки,- сучки не имеют права на жизнь.

Сразу хочу вас успокоить: это не остаточная фаза обрезки, а толь­ко переходный этап. Причина такого временного нарушение правил состоит в следующем. Все мы видели на стволах и толстых веточках зарубцевавшиеся места после удале­ния веток в виде своеобразных «пуп­ков». Они появляются в результате постепенного «наплыва» корового валика конкретно на место среза ветви. Со своей стороны, за нара­щивание коры отвечает камбий. Однако для того, чтобы камбий мог выпол­нить собственную строительную миссию, он обязан быть живым. Если мы произ­ведем убирание ветви, как положено по правилам, «на кольцо», февраль­ские холода выморозят этот срез вме­сте с камбием, ион остается откры­тым насовсем, не зависимо от раз­мера. На протяжении определенного времени появятся радиаль­ные трещины, через которые, как через открытые двери, смогут пробраться разные патогенные микроорганиз­мы. Первым делом это споры гриба-трутовика. Его можно назвать собственное­образным «лесорубом-невидимкой»,

так как зрительные признаки его про­никновения в тело дерева становятся заметны исключительно после того, как на ство­лах или веточках прорастают чешуйки гриба. Это означает, что сердцевина ветви уже поражена, цикл созревания спор трутовика закончен, и захват вашего сада длится. Вот такие малоприятные последствия для ваших деревьев могут повлечь за собой неза-рубцевавшиеся срезы.

А вот запас в несколько сантиме­тров не даст возможность убить камбий на всей длине оставленного сучка, и он удачно перезимует. И как толь­ко оконьчатся холода, придёт время второго, завершающего этапа обрез­ки. Теперь мы с чистой совестью можем окончить начатое во время зимы дело. Бережно срезаем сучки, а начавшееся с пришествием тепла сокодвижение предоставит возможность кам­бию удачно нарастить коровый валик, который на протяжении определенного времени полно­стью «запечатает» это место.

О садовом варе

Нельзя не упомянуть еще об одной операции, производимой после обрезки, – отделке срезов садовым варом. По поводу этой про­цедуры тоже есть несколько мнений. Очень часто советуют наносить вар конкретно после обрезки. До недавнего времени я тоже придержи­вался данного правила. Но вот на протяжении нескольких лет я делаю это через два-три дня после того, как срежу ветви. Почему? А дело все в том, что ветку условно можно представить как пучок большинства микроскопических соковедущих каналов.

Когда мы срезаем ветку, то как бы открываем их. Наиболее надежным способом закупорить их будет натуральное подсыхание поверхности. И это не теоретические предположения, а результат практи­ческих наблюдений. Чем выше сред­несуточная температура, тем сильнее нагревается земля и интенсивнее сокодвижение. А в случае, когда вар наносится «по-богатому», толстым слоем, под воздействием нагрева он деформируется, немного поднима­ясь над поверхностью. Под этой «шляпкой» влага, которой некуда испаряться, – оптимальные условия для роста разных споровых культур.

Тем, кто думает, предлагаю провести простой эксперимент дома. Нужно взять све­клу, разрежьте надвое и оберните срез пленкой. Потом спрячьте ее, и через два-три дня вы обнару­жите под пленкой плесень, слизь или еще что-то в этом роде. На сухих поверхностях такого не происхо­дит.

Благодаря этому я даю срезам подсох­нуть два-три дня, а только потом наношу вар тоненьким слоем. Кстати, сучки, подлежащие удале­нию, не нуждаются в отделке. Во время зимы все проводит во сне, и споры тоже не мо­гут активно расти на открытой поверхности.

Цели обрезки деревьев

Данная процедура проходит с целью увеличения жизни растений, стимуляции их роста и получения большого урожая. Ведь плодовые деревья на участке возле дома сажают собственно с целью получения плодов. Более того, обрезка сада дает возможность защитить деревья от вредителей и допустимых болезней.

Вообще, растения нуждаются в комплексном уходе, одной обрезки для получения обильного урожая будет недостаточно. Нужно удобрять, поливать и обрызгивать сад. И вот тогда ваши фруктовые деревья будут привлекательными, здоровыми и, что очень важное, плодоносными.

То что обрезка деревьев играет огромную роль в получении урожая, абсолютно не значит, что это мероприятие следует проводить когда вздумается. Есть конкретные сроки и методы проведения такой процедуры. Несоблюдение данных правил окажет на деревья обратный эффект и вы подвергаете себя риску взамен цветущего сада получить кучку чахлых растений.

Виды обрезки

Удаляя лишние ветви с кроны дерева, вы очень тормозите его рост. Квалифицированные садоводы давно отметили такую характерность, чем крупнее дерево, тем мельче его плоды. На данный момент практикуются такие варианты обрезания растений:

Формирующая крону

Это выполняется для получения обильного урожая путём формирования правильной кроны фруктового дерева. В большинстве случаев такую обрезку проводят в период со 2 по 4 год жизни саженца у вас на участке.

Ветви подрезаются аналогичным образом, что более сильные побеги образовывают надёжный каркас, защищающий более слабые и тонкие ветви. Делать это необходимо так, чтобы находящиеся в середине каркаса ветви, получали большое количество солнца. Замечено, что деревья с правильно обработанной кроной, начинают до недавнего времени плодоносить, и дают больше урожая.

Регулирующая плодоношение

Конкретно от такой процедуры зависит регулярность получаемого урожая. Суть такой обрезки состоит в следующем: в зависимости от сорта саженца, побеги укорачиваются на определённое кол-во почек. Это число может изменяться от 3 до 12.

Восстанавливающая

Состоит в удалении старых, сломанных или больных ветвей.

Омолаживающая

Данная разновидность обрезки важна исключительно для взрослых деревьев. Убираются или укорачиваются старые ветки, остаются лишь молодые побеги. Лучше всего проводить эту процедуру приблизительно раз в 4-ре года.

Способы обрезки

Начинающих садоводов-любителей беспокоит вопрос, как правильно проводить обрезку деревьев? Мы уже рассказали вам о видах такой процедуры. Теперь необходимо рассказать и о способах. На данный момент подобных вариантов известно два. Расскажем о каждом из них более детально.

Укорачивание

Роль заключена в обрезании молодых побегов. Выполняется это с целью устранения роста побега наружу кроны.

Выполняется это так: подбирают побег, который растёт наружу и имеет больше одной почки. К примеру, если на побеге есть три почки, одну рекомендуется обрезать. На следующий год, обрезанная ветка должна дать три молодых побега. Один из них в первую очередь будет расти в необходимую садоводу сторону, другими словами не наружу от кроны, а параллельно земля. Это побег оставляют, два иных срезают.

Прореживание

Такая обрезка фруктовых деревьев является наиболее безопасной для здоровья растения. В данном варианте ветви не подрезаются, а убираются полностью.

Нужно убирать ветку у самого её основания. В большинстве случаев здесь расположена едва различимая складочка коры. Эта складочка должна остаться нетронутой. Тогда место среза быстро затянется корой, что значительно уменьшит риск болезни.

Выбор инструментов

Выбор орудий труда для обрезания плодовых деревьев играет огромную роль. Инструменты обязаны быть не только хорошими, но и отлично заточенными. Это даст возможность не только быстро провести нужные работы, но и доставит меньше малоприятных чувств саженцу.

Вот список инструментов, который должен в первую очередь находиться в арсенале любого садовода:

Пожалуй, это наиболее известный и часто применяемый в садоводстве инструмент. Во время покупки подобных ножниц для сада стоит обратить собственное внимание на такие моменты: вес, заточку и рабочий процесс механизма.

Если вы приобретёте инструмент, который не подойдет для вас по руке, или тяжело срабатывает, работа по обрезанию фруктовых деревьев, будет отнимать большое количество времени и сил.

Малоопытные садоводы очень часто применяют для работы в саду обыкновенный плотницкий инструмент. Это в корне неправильный подход. Строительная пила хотя и обеспечит более быстрый процесс работ, но нанесёт дереву неисправимый вред. Благодаря этому целесообразней купить специализированную садовую ножовку.

Воздушный секатор

Данный инструмент по принципу действия не выделяется от обыкновенных ножниц для сада. Единственным отличием считается телескопическая конструкция устройства. Благодаря ей без применения лестницы, можно срезать с земли ветки находящиеся на порядочной высоте.

Бензопила

Этот инструмент применяется для обрезания толстых ветвей со старых деревьев.

Кроме этого обязательного списка, рекомендуется запастись перчатками, и специализированными очками. Заботясь про здоровье дачного участка, не нужно пренебрегать правилами своей безопасности.

Как правильно проводить обрезку, чтобы сделать больше урожайность дерева

Многие начинающие садоводы не уделяют данной процедуре необходимого внимания. Для чего необходимо заморачиваться обрезкой, если дерево и так отлично плодоносит, считают они. Но высокая урожайность будет только в первые три года, потом она резко пойдёт на регресс.

Огромную роль в плодоносности дерева играет крона. Её рекомендуется подрезать и формировать с начала посадки саженца в землю. Крона не должна быть сильно насыщенный и высокой. В другом случае изобилие веток не будет пропускать лучи солнца, что будет усложнять развитие плодов. Более того, обрабатывать и обрызгивать сильно загущённые деревья очень сложно. Исходя из этого растение будет часто болеть.

Обрезка сада необходима ещё и для того, чтобы ветви росли в одном направлении. Беспорядочное нагромождение ветвей не только уменьшает урожайность, но и усложняет его сбор. Благодаря этому все побеги, которые растут строго вверх или вниз, рекомендуется полностью удалять.

Горизонтальные ветки удалять не следует, собственно на них образуется более всего плодов. В исключительном случае можно их слегка подрезать, чтобы от обилия плодов ветка не поломалась.

Не нужно оставлять засохшие, сломанные или замёрзшие ветви. Они влияют не только на урожайность, но и на длительность жизни вашего сада.

В зимнее время, особенно с приходом сильных холодов рекомендуется подрезать крону. Это даст возможность растению быстрее восстановиться после холодов и поэтому давать больше урожая.

Когда срезать

Для чего необходимо срезать фруктовые деревья и как правильно это делать, мы поняли. Теперь следует побеседовать о том, в какое время года этим лучше заниматься.

Обрезка деревьев сада проходит не зависимо от времени года. Однако при этом необходимо учесть определенные факторы. К примеру, регион страны, где размещён ваш сад. Взяв во внимание необъятные просторы нашей страны, в каждом её регионе собственные условия климата.

К примеру, на юге это рекомендуется делать во время зимы, так как там отсутствуют крепкие морозы. В средней полосе России, и в северной части страны, не нужно обрезать плодовые деревья осенью. Иначе, во время сильных морозов, дерево может заболеть и умереть.

Взяв во внимание эти характерности, делаем вывод, что подходящее время для обрезания веток, это ранняя весна. До того момента, как начнут набухать почки. Благодаря этому первым делом уделяют внимание старым деревам. Почки на них появляются намного до недавнего времени, чем у молодых растений.

Обрезка деревьев летом также имеет собственные характерности. Вообще, квалифицированные садоводы и биологи, рекомендуют подбирать для обрезки, тот период, когда сад отдыхает.

Обрезка деревьев. Когда и как срезать деревья для сада

Когда следует проводить обрезку деревьев? Сроки обрезки

В средней части России фруктовые деревья наиболее целесообразно срезать в весенний и летний периоды. Весною обрезку необходимо проводить в марте-апреле, пока деревья не вступили в фазу вегетации.

Порода фруктовых деревьев и их состояние играют очень большую роль при обрезке. Начинать обрезку следует с яблонь — наиболее устойчивых к плохим условиям деревьев. Если деревья совсем г молодые (к примеру, посаженные в предшествующую осень), то их обрезку придется проводить до начала процесса сокодвижения.

Что же касается деревьев косточковых пород, то их следует срезать до распускания почек.

Если деревья плохо перенесли зиму, они смотрятся слабыми и повреждёнными, то такие деревья не нужно спешить срезать.

Летом разрешено делать прищипку. Это вид обрезки, при котором убираются верхушки растущих побегов. Прищипку, в основном, выполняют ногтями, без применения инструментов для сада. Срезают ветки секатором лишь в случае если убирается подавляющая часть побега.

Возможно вам для садовых и других работ необходима бензиновая пила. На ресурсе http://sphaerica.ru/ можно выбрать Бензиновую пилу Husqvarna 365 X-Torq husqvarna x torq от Компании «Сфаэрика» (Москва) на прямую от изготовителя, доставка в любую точку России. Технические свойства бензопилы: Мощность — 3600 Вт, шумовой уровень — 119 дБ, вес — 6,4 кг, комплектация — шина, цепь. Производство — Швеция. В наличии бензопилы иных параметров.

Деревья сливы предрасположены к появлению заостренных развилок. Вследствие подмерзаний и в результате иных причин для деревьев сливы отличительно сильное волчкование, приводящее к слишком большому загущению кроны. Плодовые образования сливы не долговечные, благодаря этому ветки ее могут быстро оголяться. При не сильном росте плодоношение сосредоточивается на однолетних приростах, и плодовые ветки не появляются. Благодаря этому на протяжении определенного времени урожаи быстро снижаются.

Прекрасная форма кроны для сливы разреженно-ярусная. Создается он также, как и у семечковых, с той разницей, что ключевых ветвей может быть чуть больше и что строже подойдут к отбору ветвей по такому признаку, как угол отхождения. Он не должен быть менее 40-45°. В первые годы обрезка самая маленькая: убирание соперников, соподчинение ветвей, пополнение кроны обрастающими веточками (рис. 1).

Рис. 1. Обрезка плодоносящего дерева сливы: а — до обрезки; б — после обрезки

Ветки длиной более 80см в первую очередь делают короче с целью улучшения их обрастания и соответствующего предостережения развития голенастости. При длине побегов около 40 см обходятся прореживанием кроны. При ослаблении роста омолаживают ветки. При этом чем слабее рост, тем сильнее обрезка.

Сильную омолаживающую обрезку имеется смысл проводить лишь в случае если штамб, центральный проводник и основания ключевых ветвей очень крепки и не имеют значительных повреждений. Все разновидности обрезки сопровождаются важным прореживанием с целью улучшения светового режима в кроне.

У сливы нередко наблюдаются камедетечение и плохое зарастание ран. Предупреждаются эти нежелательные явления улучшением агротехнического ухода, соблюдением техники выполнения срезов и старательной замазкой ран.

Кустовидные сорта вишни, а при коротких побегах и древовидные плодоносят на однолетних приростах вегетативного типа. Отсюда чем короче побеги, тем меньше цветковых почек и поэтому слабее плодоношение. Благодаря этому вишня нуждается в обрезке больше, чем яблоня.

Боязни, что обрезка вишни связана с усилением камедетечения, оправдываются при общем плачевном состоянии деревьев и невысоком уровне агротехники. Обрезку вишни следует проводить рано весною, за 20-30 дней до начала вегетации. Тем более это касается укорачивания ветвей.

Если опоздали — лучше обрезку отложить до последующего года, иначе короткие ветки могут усохнуть до основания.

Прекрасная крона для вишни — разреженно-ярусная. Число ключевых ветвей у кустовидной вишни должно быть до 15, у древовидной — до 10. Вишня легко мирится с меньшим затенением в кроне, благодаря этому у нее допускается определённое загущение. Высота кроны, как и у яблони, наиболее целесообразна в границах 2,5м.

На коротких приростах (менее 20 см) у древовидных и кустовидных сортов вишни все боковые почки цветковые. Вегетативная почка только верхушечная. После плодоношения такие ветки оголяются.

На побегах длиной более 50-60 см, напротив, все или практически все боковые почки вегетативные. Благодаря этому они не плодоносят.

На следующий год на них вырастает много коротких приростов с боковыми цветковыми почками. На побегах длиной 30-40 см почки размещаются группами по две-три, из которых одна-две цветковые и одна-две вегетативные.

В следующем году вместе с плодоношением на подобных ветвях есть и побеги. Поэтому, наиболее желательна ежегодичная длина побегов 30-40 см.

Отсюда главная цель обрезки — не позволить ослабления приростов ниже оптимума, так как это приводит к уменьшению урожая и быстрому оголению ветвей.

Пока длина побегов находится в границах оптимума, главная задача обрезки — не позволять сильного загущения кроны. При прореживании убирают неисправные, пациенты, щуплые, растущие вовнутрь ветки. Последние убирают для того, чтобы в последующем крона не оказалась чрезмерно переплетенной ветками, растущими в различных направлениях (рис. 1).

Рис. 1. Обрезка вишни кустовидного типа: слева — до обрезки; с правой стороны — после обрезки; а — удалены загущающие ветки; б — растущие вовнутрь; в — сильно обвисшие; г — изменение направления роста

При ослаблении роста используют слабую омолаживающую обрезку. Она состоит в удалении верхней части ветки с ослабленными приростами.

Срез необходимо делать на перевод на приподняторастущее ответвление. Если сильного разветвления не окажется, можно срезать и на слабое. Пониклые ветки, особенно снизу кроны, нужно срезать с переводом на вертикально-растущее ответвление.

При надобности такую обрезку восполняют прореживанием кроны. Потому как при прореживании по большей части убираются малопродуктивные ветки, снижения урожая от данного приема не встречается.

У древовидных сортов вишни допускается укорачивание ветвей при формировании кроны для соподчинения их между собой и подчинения центральному проводнику, и также для предостережения развития заостренных развилок. Подлежат укорачиванию также достаточно длинные (более 50 см) однолетние ветки. В другом случае на них появляются преимущественно букетные ветки, которые, как все знают, не долговечные и после нескольких плодоношений отмирают. В результате будет наблюдаться оголение кроны.

При нормальном росте и плодоношении обходятся прореживанием кроны. Когда длина побегов станет меньше до 20 см, приступают к омолаживанию ветвей. Чем короче побеги, тем сильнее должна быть омолаживающая обрезка. Техника и правила обрезки те же, что и для кустовидной вишни. В отличии от последней после омолаживающей обрезки возможно прорастание букетных веточек. На основе подобных сильных побегов возникают новые ветки взамен стареющих.

У корнесобственных растений поросль, идущая от корней, относится стоит еще сказать, что сорту, что и надземная часть. Благодаря этому в большинстве случаев корнесобственная вишня растет кустом, в котором бывает несколько стволов. Любой из стволов создают не как индивидуальное дерево, а как ветвь дерева. Обрезка в общем аналогичная, как кустовидной вишни, с той разницей, что кол-во новой поросли нормируют, другими словами оставляют столько, сколько нужно для замены стареющих и подлежащих удалению ветвей (рис. 2).

Рис. 2. Обрезка порослей корнесобственной вишни. Вырезаны: а — самые старые ветки; б — загущающая поросль; в — растущие вовнутрь; г — обвисшие; д — для раскрытия центра. Оставлены ветки различных возрастов А, Б, В, Г

Оставшуюся поросль убирают путем вырезки у самой почвы, а если можно, то и немного ниже. В кусте одновременно обязаны быть ветки двух-трех возрастов с разницей в семь-восемь лет. Каждый возраст должен быть предоставлен одной-двумя ветками. При оставлении прикорневых ветвей для замены стареющих нужно наблюдать за тем, чтобы основание куста не было чрезмерно широким.

СПОСОБЫ ОБРЕЗКИ Деревьев

Для просмотра материала применяйте прокрутку!

Отличают два способа обрезки: укорачивание и прореживание.
Укорачивание (подрезка) выборочное убирание верхней части побегов, ветвей и плодух. Убирание от 1/5 до 1/4 части годичного прироста считается слабым укорачиванием, от 1/3 до 1/2 части средним, от 1/2 до 2/3 частей сильным.
(Илл. 01)

Способы обрезки:
1 прореживание и убирание прироста на кольцо;
2 подрезка (укорачивание) годичных приростов. Укорачивание побегов:
1 слабой степени;
2 средней степени;
3 сильной степени.

Укорачивание ветвей на 2-3 летнюю древесину (убирание прироста 2-3 последнего времени) именуется не тяжёлым омолаживанием (или чеканкой), на 4-6 летнюю умеренным омолаживанием, убирание значитель-ной части обрастающей древесины скелетных ветвей сильным омолаживанием. Укорачивание плодух называется подробной обрезки.

Укорачивание увеличивает рост побегов, активизирует развитие почек, размещенных ниже среза, и содействует утолщению ветвей. Сильное и регулярное укорачивание понижает объем ветвей и деревьев в це-лом и в результате приводит к их ослаблению.
Прореживание (вырезка) убирание побегов, ветвей и плодух полностью на кольцо. Прореживание предохраняет крону от загущений, очень полно содействует улучшению воздушно светового режима кроны и, как последствие этого, усилению плодовых образований.

Как при укорачивании, так и при прореживании происходит перераспределение питательных веществ и воды. Они направляются к тем частям растения, рост которых было бы неплохо увеличить. В результате обрезки уменьшается количество почек, потребляющих питатель-ные вещества, уменьшается путь от корней до листьев, благодаря этому и происходит усиление роста.
Активный рост побегов, вызываемый обрезкой, содействует появлению ветвей с хорошей водопроводящей способностью.

При укорачивании однолетнего побега выполняется косой срез над почкой (на почку) без оставления шипика. Срез должен быть с другой стороны почки, нижний его конец немного выше основания почки, а верхний на уровне ее верхушки.
При обрезке веток над боковым ответвлением оставляют шипик длиной 1-2 см.Укорачивание нетолстых веток и побегов делают садовым ножиком или сека-торам, а толстых садовой пилой.

При прореживании ветки отрезают на кольцо. Поверхность среза в данном варианте должна быть параллельна наплыву у самого основания ветки. Пенек около наплыва оставлять не следует, поскольку при этом затрудняется зара-стание раны. Нельзя вырезать побег или ветвь ниже кольцевого наплыва, так как площадь раны возрастает. При вырезке тонких ветвей и однолетних побегов режущая часть секатора должна быть направ-лена в сторону ветви, а не к отрезаемой части, чтобы не мять ткани около среза.

При вырезке пилой ветвь подпиливают в первую очередь снизу на 7з ее толщины, во избежание отрыва коры ниже среза и потом завершают спиливание сверху.

Слишком толстые ветки следует в первую очередь сократить, после этого спиливать на кольцо. Срезы, созданные пилой, зачищают острым садовым ножиком, добиваясь ровной по-верхности.

Раны более 2 см в диаметре замазывают
садовым варом, краской на масляной основе на настоящей олифе или смесью нигрола с золой (1 : 0,3). (Илл. 02)

Подрезка побега на почку:
1 правильно;
2 неверно (оставлен шипик);
3 неверно (невысокий и косой срез в отношении к почке).

В условиях Северо-Западной зоны фруктовые деревья следует об-резать в зимне-весенний период и в летнюю пору.
Главная обрезка дерева проходит в период покоя дерева с момента прекращения крепких морозов до начала вегетации (конец февраля май), когда нет опасности повреждения обрезанных деревьев морозами, а залежи питательных веществ не теряются с удалённой частью дерева.
Впрочем установлено, что в нечерноземной полосе, в том числе и в Ленинградской области, срок обрезки может быть продлен до середины июня (во время цветения).
(Илл. 03)

Техника вырезки веток на кольцо:
1 неверно (оставлен шипик);
2 неверно (глубокий срез недалеко к стволу);
3 правильно;
4 убирание ветви подпиливанием в пункте но и вырезка в пункте б.

Разумно исполнять конкретную очередность в обрезке в зависимости от породы и состояния насаждений. Обрезкой яблони, как более стойкой к неблагоприятным натуральным условиям, можно начинать и завершать данную работу.

Деревья, посаженные в предшествующую осень, следует срезать до начала сокодвижения. Обрезку косточковых пород также делают до начала распускания почек. С обрезкой деревьев, сильно повреждённых морозами, торопиться не рекомендуется.
Сушь может быть вырезана только после того, как ясно обозначатся повреждённые части ветвей.
К летней обрезке первым делом относится пинцировка (прищипка) убирание верхушек растущих побегов. Прищипку выполняют ногтями, а при удалении боль-шей части побега секатором.

Пинцировка оказывает сильное действие на древесину. На ее проведение тратится много времени работы. Однако данный способ обрезки дает возможность более практично применять поступающие в растение питательные вещества. Это можно объяснить тем, что при пинцировке нужная длина побега достигается приостановкой его роста, в то время как при укорачивании однолетнего побега следующей весною убирается внушительная его часть, на образование которой уже затрачены питательные вещества.

Реакция фруктового дерева на пинцировку зависит от срока ее использования. В период интенсивного роста (июнь) прищипка сильнорастущих побегов над 5-6-м листом останавливает их рост. Это содействует появлению из пазушных почек прищипнутых побегов летних преждевременных побегов, усилению роста слабых побегов, размещенных рядом с прищипнутыми, превращению листовых почек в плодовые. Нужно учитывать, что пинцировка часто затягивает вегетацию, а это может плохо отобразиться на перезимовке деревьев.

Пинцировка, проведенная в период затухания роста побегов, делает лучше развитие пазушных почек и содействует вызреванию побегов.
Обрезка связана с возрастом дерева. В разные периоды меняется характер роста и плодоношения дерева, изменяются задачи и средства обрезки.

Молодые деревья выделяются интенсивным ростом и увеличением объема кроны. С момента вступления в пору плодоношения замедляются ростовые процессы и увеличиваются темпы процессов, которые обеспечивают плодоношение. У стареющего дерева существенно преобладают процессы усыхания, восстановления роста (образование волчков, поросли) и затухания плодоношения.

Построение кроны в течение цикла жизни фруктового дерева подчинено закономерному чередованию 2-ух процессов: самозагущению и самоизреживанию. Профессором П. Г. Шиттом поставлена цикличность в смене скелетных и обрастающих частей кроны дерева. У молодых деревьев увеличение объема кроны сопровождается ее загущением. Потом в силу изменившихся условий’ освещенности и питания в кроне начинают отмирать наиболее старые плодовые образования, и крона изреживается от центра к периферии. Дальше приходит подобное состояние деревьев, когда усыхание ветвей про-исходит с кончиков и сопровождается вторичного типа загу-щением кроны за счёт образующихся волчковых побегов.

В большинстве случаев после первых больших урожаев крона изменяет собственную форму становится более пониклой, раскидистой. Замедленное поступление питательных веществ к концам согнутых ветвей приводит к появлению на местах их сгиба сильных волчковых побегов. Дальше прогрессирует процесс отмирания кончиков согнутых ветвей.

Усыхание верхушек ветвей нарушает равновесие между объемом корневой системы и кроны, что ведет к появлению новых, более сильных волчков в середине кроны. Аналогичным образом, второе загущение крон происходит благодаря волчковых побегов. Загущение и изреживание ветвей, появившихся из волчковых побегов, идет в той же очередности, что и прочих ветвей кро-ны, но на это тратится побольше времени.

Ветки старого дерева могут полностью смениться ветками, образованными из волчковых побегов.
При обрезке важно настраивать ускорять или тормозить нормальные процессы кронообразования.

ОБРЕЗКА ЯБЛОНИ И ГРУШИ ДО ПЛОДОНОШЕНИЯ

Продолжительность периода от посадки до плодоношения зависит от биологических свойств породы и сорта. У скороплодных сортов яблони и груши плопоношение начинается на 4-5-м году, а у позднеплолных на 10-12-м году. В данный период целью обрезки считается формирование деревьев в согласии с подобранной системой.
Самыми популярными формами кроны яб-лони в Северо-Западной зоне являются мутовчатоярусная (пятисучная) и комбинированная. Менее популярны кустовидная и безъярусная.

Мутовчато-ярусная (пятисучная) крона.
При формировании мутовчатоярусной кроны в нижнем ярусе оставляют 4-5 ветвей, образованных из соседних почек. Второй ярус имеет 2-3 ветки, размещенные через одну I почку.
Расстояние между первым и вторым ярусами веток должно быть около 50-70 см. Фактически обходятся закладкой лишь ветвей первого яруса. В больших производственных садах укладывают не больше 2-ух ярусов и представляют проводнику свободно формироваться
У многих сортов яблони проводник с возрастом естественно отклоняется от вертикали и принимает положение боковой ветки. (Илл. 04)

Двухлетка яблони, сформированная по мутовчато-ярусной системе.

Общее кол-во больших скелетных разветвлений на дереве яблони составляет 8-12. Формирование кроны по мутовчатоярусной (пятисучной) системе очень легко, так как выбор сучьев не представляет особенной трудности.

Впрочем формирование по пятисучной системе имеет ряд минусов. Скученность скелетных ветвей не обеспечивает крепкого срастания их со стволом и подавляет развитие центрального проводника. Основания ветвей и ствол в развилках чаще мучаются от холодов, чем в кронах с разреженным расположением ветвей.

Комбинированная крона. Выделенных выше минусов не имеет крона, сформированная по комбинированной системе. Тут первый ярус образовывает три сука, расположенных в зависимости от сорта через 2-3 почки на расстоянии до 15 см один от одного.
Порой разрешается выбор 2-ух ветвей из соседних почек при условиях, если они направлены по сторонам (имеют большой угол отхождения).
(Илл. 05)

Обрезка после посадки саженца, формируемого по комбинированной системе:
А- саженец до обрезки (черточками показаны места подрезки):
Б- саженец после обрезки; боковые ветви 2, 6, 8 и 10 оставлены как скелетные сучья первого порядка; ветви 3, 4, 5, 7, 9, и 11 укорочены на обрастающую древесину; ветви 1 и 12 вырезаны на кольцо.

Часто в ярусе оставляют очередной вспомогательный побег, который применяют в случае неполадки одной из подобранных скелетных веток.
Следующую (четвертую) скелетную ветвь укладывают на расстоянии 35-45 см от первого яруса, а все другие одиночно через 30-40 см. В зависимости от силы роста сорта укладывают 6-8 скелетных ветвей.

Кустовидная крона.

Для Северо-Западной зоны представляет большой интерес кустовидная форма кроны яблони. Деревья с подобной кроной маленького размера (4 м). За ними комфортно ухаживать (проводить обрезку, съем плодов, опрыскивание и т. д.). Кустовидную крону начинают формировать в питомнике обрезкой однолетнего саженца. После высадки в сад на деревце подбирают 5-6 скелетных ветвей, присутствующих на расстоянии 10-15 см один от одного, а побеги, размещенные между отобранными ветками, режут.

Обрезку после посадки делают весною до распускания почек, чтобы возобновить соответствие между объемом кроны и уменьшенным при выкопке саженцев объемом корней. Однолетние ветви делают короче на 1/3-1/2 их длины приблизительно в одном уровне от поверхности грунта, при этом находящиеся снизу побеги остаются более длинными, а верхние короткими.

Проводник убирают над последней боковой ветвью после того, как она примет стойкое направление роста. Данная система формирования кроны даёт прекрасные результаты на сильнорослых и хорошо ветвящихся сортах. При формировании же деревьев слаборослых и слабоветвящихся сортов достаточно тяжело в первые 2 года набрать три сильные сближенные ветки на перечисленных расстояниях.

Безъярусная, измененно лидерная крона.

Для безъярусной системы формирования скелетные ветки размещают на расстоянии 15-40 см одна от другой. Сближение ветвей допускают в некоторых случаях, тем более в первые годы, когда дерево растет еще не быстро.

Общее кол-во скелетных ветвей 5-6, а у сильнорослых и хорошо ветвящихся сортов до восьми.

Плюсом данной конструкции считается хорошая освещенность кроны и стабильность связи скелетных частей. Приходится, впрочем, считаться с тем, что фруктовые деревья в первые годы после посадки выделяются небыстрым ростом. При больших расстояниях между скелетными ветками не быстро идет пополнение их количества в кроне. Малоразветвленные, с недостаточным листовым аппаратом деревья яблони слабо развиваются, зимостойкость их в первые годы после посадки в сад пониженная.

Длина оставшейся части нижних побегов должна быть не менее 35-45 см. Слабые ветви могут быть не обрезаны. Проводник подрезают на подобной высоте, чтобы он был на 15-20 см выше верхушек скелетных ветвей у сортов с раскидистой кроной и на 25-30 см у сортов с пирамидальной кроной. Побег соперник проводника режут на кольцо.

Главным условием формирования крепкого скелета дерева считается соблюдение правила соподчинения (по толщине и длине) скелетных ветвей первого порядка проводнику, ветвей второго порядка ветвям первого порядка и т. д.

Главный проводник обязан иметь более сильное развитие, чем скелетные разветвления, а толщина ветвей не превосходить 0,5-0,6 диаметра ствола. Это считается одним из условий крепкого срастания скелетных ветвей со стволом. Углы отхождения ветвей от ствола должны быть очень широкими (не менее 45°), что тоже содействует появлению крепкого скелета дерева.

Сучья в кроне должны находиться одинаково по стволу и в пространстве, чтобы все ее части были отлично освещаются. Чтобы ветки росли в необходимом направлении, при обрезке стоит иметь ввиду, как размещены на них почки. У сортов, образующих раскидистые кроны с отвисающими ветками, побеги отрезают на внутреннюю почку, что способствует поддерживать вертикальный рост ветвей; у сортов с пирамидальными кронами обрезкой на внешнюю почку добиваются формирования более широкой кроны. В большинстве случаев ветвь отрезают на боковую почку с целью поменять ее положение в горизонтальной плоскости, к примеру при надобности отдалить один от одного две ветки, размещенные относительно недалеко. Порой, чтобы поменять направление побегов, их подвязывают.

При обрезке стоит иметь ввиду, что плодовые растения имеют верхушечный характер роста. Очень сильно растет центральный побег, а слабее боковые разветвления. Боковые ветки, которые расположились под острым углом, растут сильнее, чем ветки того же порядка, образующие более тупую развилку.

Согнутое положение ветки приводит к затуханию ростовых процессов и содействует закладке плодовых образований. Знание свойств роста деревьев даст вам возможность достигать нужного соподчинения ветвей. К примеру, подвязкой нижним веткам, имеющим положение близкое к горизонтальному, придают вертикальное положение, в результате рост их увеличивается.

Ветки, растущие под острым углом к стволу, делают короче сильнее, чем соседние, отходящие под очень широким углом. Такая обрезка ослабляет конкуренцию между ветками за питание. В течение 3-4 лет после посадки укладывают очередные скелетные ветки первого и дальнейших порядков.

Ветки второго порядка размещают в горизонтальной плоскости на определенном расстоянии от ствола. (Илл. 06)

Сорта яблони с разной возбудимостью почек и различной побегообразовательной способностью:
1-Антоновка обычная;
2-Грушовка столичная;
3-Коричное полосатое.

У деревьев, формируемых по пятисучной системе, ветки второго порядка укладывают на расстоянии 30-40 см от ствола и один от одного.
У деревьев, формируемых по комбинированной системе, первые ветки второго порядка также укладывают на расстоянии 30-40 см один от одного, но на 3 нижних суках в 30-40 см от ствола, а на следующих в 40-60 см. Такое расположение ветвей обеспечивает прекрасное освещение кроны сверху. Ветки второго порядка соподчиняют по толщине и длине ключевой ветки, на которой они образованы.
Молодые деревья отрезают каждый год, но очень сдержанно, избегая вырезки и укорачивания больших ветвей. Замедления роста отдельных ветвей нужно достигать медленной обрезкой. Сильная обрезка резко за-медляет нарастание объема кроны, отрицательно оказывает влияние на рост корней и удлиняет период до вступления де-ревьев в плодоношение.
Разные сорта по-разному реагируют на обрезку, благодаря этому стоит иметь ввиду их способность к побегообразованию и степень возбудимости почек. По этим признакам сорта яблони разделяют на 3 группы.
(Илл. 07)

Обрезка боковых побегов на обрастающую древесину (черточками показаны места обрезки в зависимости от характера разветвления ветви).

Первая группа в себя включает сорта с плохой возбудимостью почек и слабой побегопроизводительной способностью (Коричное полосатое, Коробовка, Китайка золотая ранняя, Титовка).

Деревья таких сортов обра зуют длинные тонкие ветки. Из за маленького числа плодовых образований типа копьеца и плодового прутика урожайность таких сортов увеличивается довольно медленно. Обрезка 1/2-2/3 побегов (сильное укорачивание) содействует ветвлению, а значит, утолщению веток и появлению немалого количества плодовых ор-ганов.

У молодых деревьев сильные годичные побеги могут достигать 70 см, а умереннорастущие 35 см. Сильные побеги после обрезки должны содержать длину около 40- 50 см, а слабые и умереннорастущие не делают короче.

Большинство сортов груши обладает слабой побегопроизводительной способностью и при сильном росте концевых побегов образовывает голенастые ветки. Груши отрезают также, как и сорта яблони первой группы, т. е. проводят сильное, а порой усредненное укорачивание.

Вторая группа сортов отличается хорошей возбудимостью почек и слабой побегопроизводительной способностью (Грушовка столичная, Аркад жёлтый, Боровинка). Деревья таких сортов выделяются умеренным ветвлением и обильной закладкой коротких плодо-вых образований типа кольчаток.

Доминирование кольчаточного типа плодовой древесины вырисовывается в пе-риодичности плодоношения. Умеренной обрезкой (на1/3-1/2 длины) однолетних побегов активизируют возник-новение ростовых побегов и усиление развития слабых плодовых веточек.

Третья группа соединяет сорта с хорошей возбудимостью почек и побегопроизводительной способностью (Осеннее полосатое, Суйслепское, Антоновка, Мелба, Пепин шафранный, Рижский голубок, Анис).

Деревья таких сортов отлично ветвятся и плодоносят на самых разных типах плодовых образований. Побеги у них делают короче слабо, во избежание лишнего загущения кроны, и чаще проводят прореживание пересекающихся побегов, растущих вовнутрь кроны. Все промежуточные побеги преобразовывают обрезкой в плодовые ветви. Обрастающие ветки, находящиеся на стволе и на скелетных ветвях, оберегают данные части дерева от ожогов от солнца и совершенствуют снабжение их питательными веществами.

Для превращения в обрастающие ветви побеги обре-зают кратко, оставляя на них 4-6 почек. На следую-щий год из данных почек образуется несколько побегов: находящиеся снизу короткие и верхние длинные. Один из длинных побегов делают короче таким образом, чтобы осталось 4-6 почек, а прочие убирают.

В результате такой ежегодной обрезки образуется разветвленная плодовая ветка. Слабые побеги типа плодовых прутиков, особенно рас-положенные в горизонтальном положении, не делают короче.
(Илл. 08)

Пятилетнее дерево до и после обрезки:
А- дерево до обрезки (черточками показаны места обрезки);
Б- дерево после обрезки; ветка а переведена на боковую ветку б; ветви в, г, д, е и ж- второго порядка, другие обрастающие; ветви 1, 2, 3, 4, 5 и 6 соподчинены проводнику.

ОБРЕЗКА ЯБЛОНИ И ГРУШИ, ВСТУПИВШИХ В ПЛОДОНОШЕНИЕ

В период начала плодоношения кончается формирование скелетных и полускелетных ветвей. На 2-4-й год после окончания формирования скелетных ветвей режут проводник над последней боковой ветвью.

Такое ограничение роста в высоту дает возможность иметь низкие деревья (4-4,5 м) и сделать лучше освещение кроны. Рост боковых ветвей также ограничивают обрезкой над боковыми разветвлениями.

Молодые плодоносящие деревья отрезают минимально. В данный период преимущественно проводят прореживание чтобы удалить малопродуктивных полускелетных веток. Режут также налегающие один на один, трущиеся, сплетающиеся и свисающие ветви и побеги.

У яблонь, плодоносящих на кольчатках (Антоновка, Грушовка столичная и им аналогичные сорта), и также у груш продолжают укорачивание боковых побегов, однако в малой степени, чем до плодоношения.

У яблонь, которые плодоносят на плодовых прутиках (типа Коричного полосатого), боковой прирост длиной не больше 30 см не отрезают.

Обрезка яблони и груши в период полного плодоношения

В период полного плодоношения крона 15-30 летних деревьев обрастает высоким количеством плодушек, а вегетативный рост из года в год слабеет.

Разветвления становятся до такой степени множественны, что недостаток питания приводит к появлению слабых кольчаток, которые не укладывают плодовых почек, а ростовые побеги едва могут достигать 15-18 см.

Главной задачей обрезки в данный период считается получение нормального (30-40 см) ежегодного прироста, продление продуктивного возраста плодовых образований и сохранение стойкости скелета дерева против разломов под воздействием веса урожая.

Большой эффект в решении данной задачи даёт укорачивание скелетных и полускелетных ветвей. Степень укорачивания зависит от состояния деревьев. У деревьев, которые прекратили образование побегов нормальной длины или образовывают их в минимальном количестве, делают не тяжелое омолаживание укорачивание на 2-3 летнюю древесину.

Скелетные и полускелетные ветки отрезают на боковое разветвление. Не тяжелое омолаживание повторяют через 3-5 лет. (Илл. 09)

Обрезка на боковую ветвь:
проводник скелетной ветви 1 подрезан на боковую ветку 2 в пункте а; ветка 5 укорочена; ветви 2, 3 и 4 соподчинены центральному проводнику.

Если деревья уже ряд лет не давали отличного прироста, то укорачивание всех ветвей делают на 3-8 летнюю древесину. Укорачивать ветвь следует на последний большой прирост, обрезая ее над боковым разветвлением, сильной кольчаткой или у самого основания этого прироста, где находится немалое количество спящих почек.

Все боковые разветвления на укорачиваемой ветки отрезают на 1/2-2/3 длины, соподчиняя их между собой. У яблонь с сильно пониклой формой кроны (Осеннее, полосатое, Пепин шафранный и др.) убирают свисающие части ветвей до разветвлений, направленных вверх.

Сильное омолаживание делают с интервала-ми в 5-15 лет.

К укорачиванию ветвей иногда плодоносящих деревьев приступают независимо от вели-чины ежегодного прироста. У подобных деревьев ветки делают короче в неурожайный год. На образование обильного прироста, вызываемого обрезкой, отвлекается большая часть питательных веществ, в большинстве случаев расходуемых на закладку плодовых почек, в результате плодоношение становится умеренным.

Деревья, богатое плодоношение которых сменяется с маленькими урожаями, омолаживают в течении года большого урожая. При обрезке убирают часть плодовых образований, улучшая таким образом соотношение между ростовой и плодовой древесиной.

На следующий год после укорачивания ветвей убирают лишние побеги, загущающие крону, а концевые делают короче. Делают короче также и слабые концевые побеги, чтобы они не превращались в плодовые образования. Из волчковых побегов, если они не загущают крону, создают ветки, руководствуясь общими принципами обрезки. Загущающие крону волчки сильно делают короче или режут на кольцо.

Чтобы ослабить периодичность плодоношения 20-30 летних деревьев, проводят обрезку и укорачивание многолетних плодовых образований, при этом убирают от 1/3 до 1/2 разветвлений плодух. Чем больше на дереве кольчаток, тем приличное количество их убирают. Первым делом это можно отнести к яблоням подобных сортов, как Антоновка, Грушовка столичная, Боровинка, Анис.

Особенно эффективна подробная обрезка плодух груши. Любой вид обрезки плодоносящих деревьев сопровождается удалением из кроны сухих, больных и непродуктивных веток.

Обрезка старых деревьев

У старых деревьев яблони и груши резко выражается периодичность плодоношения и становится меньше объем кроны вследствие отмирания скелетных ветвей. Появляются волчковые побеги у самого основания скелетных сучьев. При систематической чеканке (легком омолаживании) ветвей это вырисовывается не так ярко, и деревья продолжают давать достойный урожай.

С целью улучшения состояния запущенных старых деревьев нужно сильное омолаживание, при этом сучья делают короче на 1/2-2/3 длины, т. е. на 0,5-2 м от их вершины. Чрезмерно сильная обрезка, когда сразу убирают все более 2 м длины сучья, не рекомендуется, так как это приведет к гибели всего дерева.

Обрезку делают в первую очередь над ростовым побегом или плодовой веткой, не оставляя обрезанные сучья абсолютно голыми.

Если ветки начали уже отпирать, а на нижних их частях есть сильные жировые побеги (волчки), то ветки отрезают до таких волчков. Чем старше дерево и чем больше оно запущено, тем сильнее приходится его срезать. (Илл. 10)

Добавочная обрезка омоложенного сука. На концах омоложенных веток оставляют крепкий побег продолжения. Конкурирующие с ним побеги убирают. Волчки, если их нельзя подвязать в горизонтальном положении, также убирают.

Ранней весною почву под омоложенными деревами хорошо удобряют, чтобы в первый же год после обрезки ветвей вызвать крепкий рост побегов.
Когда деревья после омолаживания дадут хороший прирост, все пеньки режут, а места срезов замазы-вают краской на масляной основе (охрой или мумией).

Омолаживание деревьев лучше проводить не сразу, а в течение 2-ух лет, при этом обрезку сучьев начинают сверху. Верхние сучья и ветки отрезают сильнее, а находящиеся снизу слабее. Так, если верхние сучья кроны отрезают на 2/3, то средние на 1/2, а находящиеся снизу на 1/3 их длины.

Произведенное аналогичным образом омолаживание при хорошем уходе и внесении необходимого количества удобрений вызывает в большинстве случаев крепкий рост, дерево в недалеком будущем опять начинает плодоносить и даёт урожай в течение 10 лет и более.

Омолаживание деревьев используют также с целью их восстановления после сильного подмерзания. (Илл. 11)

Прореживание вишни (обрезка на боковую ветвь).

Обрезка и формирование деревьев косточковых пород

Косточковые породы являются скороплодными, благодаря этому процесс формирования крон у них менее продолжителен, чем у яблони, и продолжается 5-6 лет. Обрезка убыстряет формирование деревьев, впрочем ее придется проводить на хорошем агрофоне, иначе у истощенных и ослабленных деревьев обрезка вызовет камедетечение.

Вишню и сливу создают по комбинированной системе или придают деревьям кустовидную форму, особенно порослевых сортов. Ветки размещают на стволе группами (по 2-3) и одиночно. Между ветками в ярусах оставляют расстояние 8-10 см, между группами 25-35 см.

Взрослые деревья кустовидных и порослевых форм должны содержать по 8-10 ветвей, древовидных по 10-15. На веточках первого порядка создают ветки второго порядка, размещая их на расстоянии 20-30 см один от одного по очереди по двум сторонам оси скелетной ветки.

После посадки деревья отрезают, опираясь на об-щих принципах обрезки. Скелетные ветки делают короче, добиваясь соподчинения ветвей, элита проводника при этом должна быть выше кончиков боковых ветвей на 15-25 см.
Неиспользуемые для формирования скелетных ветвей побеги режут или сильно делают короче, преобразовывая в обрастающие ветки.

Характерности обрезки вишни.
Вишню в зависимости от размеров деревьев, характера роста и плодоношения разделяют на 2 типа древовидный и кустовидный. Сорта вишни Владимирская, Любская, Плодородная Мичурина относятся к кустовидным. Они образовывают деревья маленьких размеров с низкими штамбами и без них. Плодоносят они по большей части на однолетних побегах.
Длинные приросты (40-50 см) несут немалое количество как плодовых, так и ростовых почек, короткие имеют в большинстве случаев всего лишь одну ростовую почку верхушечную, а все боковые почки являются обычными плодовыми.

Боковые образования на коротких приростах после плодоношения отмирают ветви оголяются, слабо утолщаются и свисают. Главной задачей обрезки кустовидной вишни считается поддержание сильного роста побегов.
Делают короче только сильнорослые побеги (длиной 40-50 см), аналогичным образом вызывая их ветвление. Слабый однолетний прирост не делают короче, поскольку при этом убирается только одна ростовая почка и после плодоношения побег отмирает. Главным видом обрезки считается прореживание. Режут пациенты, загущающие крону и сухие ветви. Лучше делать вырезку не на кольцо, а на боковое разветвление.

При затухании роста побегов и значительном оголении ветвей делают не тяжелое омолаживание их, обрезая на сильное боковое ответвление, которое находится на 2-3 летней древесине. При надобности выполняют намного глубокое омолаживание на 3-5 летнюю древесину. Одновременно делают короче ветки второго порядка.
Сорта вишни Красота Севера, Аморель Никифорова, Коростынская и иные образовывают относительно большие деревья, плодоносят на однолетних побегах и букетных веточках, размещенных на 2-5 летней древесине. Прекрасное ветвление содействует утолщению ветвей. Обрезка древовидной вишни сходна с обрезкой кустовидной, впрочем не считая вырезки у молодых деревьев используют укорачивание с целью соподчинения ветвей, убирания развилок и усиления плодовых веточек. Делают короче лишь длинные побеги, а короткие оставляют без обрезки.

Характерности обрезки сливы. Отличают сорта сливы, плодоносящие преимущественно на однолетних побегах, и сорта, несущие ключевой урожай на букетных веточках и шпорцах. Сильные однолетние побеги имеют в средней части плодовые и ростовые почки, размещенные вместе группами (2-3 почки), а на конце и у самого основания только ростовые.

Взяв во внимание характерности расположения почек, сильные побеги отрезают слабо, чтобы не убрать урожай и не вызвать лишнего их ветвления. Слабые побеги, имеющие ростовую почку на конце, не отрезают.
Сорта, плодоносящие на букетных веточках и шпорцах, отрезают несколько сильнее (на 1/5-1/7 длины побега), что увеличивает рост коротких плодовых образований, которые у сливы не долговечные. В остальном обрезка сходна с обрезкой вишни.

Tagged : дерево / подрезка / скелетных ветвей / фруктовый