Выращивание томата в открытом грунте
Выращивание томатов в открытом грунте – это довольно кропотливый процесс, который начинается, как мы знаем все, с высадки рассады томатов. И исключительно после того как мы сажаем томаты в открытый грунт, начинается выращивание и уход за томатом.
Сажаем томаты в открытый грунт
Конкретно для начинающих владельцев дачи мы постараемся рассказать, как правильно садить томаты. На огороде томат лучше разместить после культур, под которые вносился навоз (огурец, капуста).
Мин. удобрения для томатов
В данном варианте, когда мы сажаем томаты в открытый грунт, используют только мин. удобрения для томатов: на 1 м2 вносят 10–15 г мочевины, 40–50 г обычного суперфосфата и 15–20 г хлористого калия.
Фосфорные и калийные удобрения для томатов
Фосфорные и калийные удобрения для томатов лучше вносить с осени под глубокую обработку почвы, а азотные – только весною.
Комплексные удобрения для томатов
Комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий лучше вносить под весеннюю перекопку. Если под предшествующую культуру органические удобрения или мин. удобрения для томатов не использовались, то весною следует внести по 3–4 кг/м2 перегноя или компоста.
Для предостережения распространения заболеваний, отличительных для такой культуры, томат на старое место должен возвращаться не раньше, чем через 3 года. Посадки томата не нужно рядом размещать с картофелем, так как они имеют ряд общих болезней, в особенности фитофтороз, который в большинстве случаев до недавнего времени рождается на картофеле и потом легко переносится на томат.
После уборки урожая предшествующей культуры участок освобождают от после урожайных остатков и глубоко перекапывают. Перекапывая почву осенью, не следует разбивать большие комья, это делает лучше промораживание их и пахотного горизонта, содействует лучшему впитыванию осенних осадков и задержанию снега. Если на участке плодородный горизонт маленькой, то при осенней отделке можно перекапывать землю чуть глубже на 2–3 см, однако при этом необходимо использовать очень высокие нормы внесения удобрений на органической основе, и также вносить известь или золу.
Весною после высыхания верхнего горизонта участок тщательно равняют и рыхлят металлическими граблями.
Чем подкармливают томаты? Перед высадкой рассады вносят азотные удобрения, почву перекапывают, однако уже на меньшую глубину, или рыхлят садовыми вилами и равняют поверхность металлическими граблями.
Посадка рассады томатов
Высаживают рассаду в большинстве случаев в первых числах Июня, когда минует опасность морозов. На участках с южным склоном на легких супесчаных почвах при стойкой тёплой погоде посадку можно начинать с 20–25 мая, однако при этом нужно принять меры защиты высаженных растений от допустимых морозов. Для этого сразу же после посадки ставят над растениями дуги или легкие каркасы, которые при угрозе морозов укрывают крафт-бумагой, мешковиной, старыми одеялами.
Высадку рассады томатов делают в большинстве случаев на идеальной поверхности, а на участках с очень высоким увлажнением – в заранее созданные гряды или гребни. Расстояния при посадке зависят от плодородия почвы, сортовых свойств и способа формирования растений. Идеальным между высаженными рядами считается расстояние 60–70 см.
В ряду скороспелые штамбовые детерминантные сорта размещают через 30–35 см. Сорта детерминантные с полегающим стеблем размещают на 40–50 см, если предполагается формирование растений в 2–3 стебля и подвязка томатов в открытом грунте к кольям. Если же пасынкования томатов в открытом грунте проводить не задумывают, а растения будут выращиваться в природной форме на кучах, то в ряду оставляют по 60–70 см. Индетерминантные сорта размещают по схеме 70х70 см или 100х100 см.
Перед посадкой в лунки отлично было бы прибавить в них по 200–300 г перегноя и 3–5 г гранулированного суперфосфата, потом тщательно смешав их с землёй.
Во время посадки рассада должна смотреться свежо, другими словами быть «в тургоре». Даже маленькое завядание растений останавливает их рост после посадки, а при сильном подвядании падают самые ценные первые цветки, что неминуемо ведет к потере раннего урожая. В пасмурный день посадку можно проводить на протяжении дня, а при жаркой солнечной погоде лучше садить вечером. Это очень важно для безгоршечной рассады, высаживаемой с малым комом земли.
Перед посадкой необходимо обязательно проводить полив, расходуя по 1–2 л воды на лунку в зависимости от влаги почвы. Высаживают рассаду глубже, чем она росла до недавнего времени. Такая посадка содействует отрастанию придаточной корневой системы на погруженной в землю части стебля. Хорошо развитую рассаду высаживают вертикально по основание первого листа, переросшую же рассаду – в Наклон, засыпая полуоголенный стебель землёй. При посадке стремятся верхушки растений направить на юг или юго-восток. При подобной посадке безлиственная часть стебля окажется меньшей страдать от прямого солнечного освещения, и на ней образуется добавочная корневая система.
Уход и выращивание томатов в открытом грунте
Выращивание и уход за томатами в себя включает много мероприятий: рыхление поверхности грунта, прополка, поливы, подкормки, окучивание, подвязка к кольям, пасынкование, борьба с болезнями.
В течение всего периода выращивания томатов в открытом грунте на участке должна содержаться в рыхлом и чистом состоянии. Для этого междурядья рыхлят на глубину 6 – 10 см спустя каждые 2–3 недели. Окучивают растения мокрой землёй 2 раза. Первый раз окучивание проводят через 14–20 дней после посадки, второе окучивание проходит еще через 10–14 дней. Очень высокое окучивание проходит на тяжёлых почвах суглинистого типа, когда не используется подвязка растений к кольям, и они выращиваются на кучах. При этом происходят условия для отрастания добавочной корневой системы, уменьшается заболеваемость плодов, так как за счёт лучшего прогревания почвы убыстряется их созревание. После любого окучивания следует высвободить от земли засыпанные листы, чтобы не делать меньше ассимиляционный аппарат. Если лист окажется полностью в земля, то его следует убрать. На легких супесчаных почвах высокое окучивание нецелесообразно.
Для оснащения хорошей приживаемости рассады первые 5–7 дней после высадки нужно обеспечить большую влажность почвы, после полива поверхность почвы нужно подрыхлить, чтобы устранить корку. После того, как рассада приживется, поливы на 10–15 дней прекращают. Это вызвано тем, что большая влажность почвы в данный период приводит к очень сильному росту вегетативной массы, что со своей стороны замедляет развитие генеративных органов и останавливает цветение. При более небольшой влажности верхнего горизонта почвы корневая система легче проникает в намного глубокие влажные горизонты, что делает лучше обеспеченность растений влагой в дальнейшие периоды.
В пору цветения, завязывания и роста плодов поливы проводят чаще. Поливать нужно хорошо, чтобы создать большой запас влаги в почве, но редко, чтобы не увеличивать влажность воздуха. Отличные результаты обеспечивается при поливе по бороздам, находящимся между рядами растений. После высыхания борозд проводят рыхление. Наиболее хорошее время для полива – с самого утра или к вечеру.
Подвязка томатов в открытом грунте
На огородах широко практикуется подвязка томатов в открытом грунте к кольям или натянутой вдоль рядов проволоке. Колья ставят со стороны севера на расстоянии 10 см от стебля. Стебли подвязывают к кольям шпагатом или мочалом 3–4 раза за вегетацию. Подвязывать лучше под кистью. Как сделать быстрее созревание томатов? При выращивании на кольях растения лучше освещаются и прогреваются, что ведет к ускорению развития урожая. При кольевой культуре плоды не контактируют с землёй и меньше поражаются вредителями и болезнями.
В период вегетации растения рекомендуется подкармливать. Первую подкормку в большинстве случаев проводят через 10–15 дней после посадки, когда растения отлично приживутся. Так чем же подкармливают томаты? В этот срок дают преимущественно фосфорно-калийные удобрения, ускоряющие цветение. На 1 м2 можно внести по 10 г мочевины, 15–20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия. Вторую подкормку приурочивают к моменту, когда завязи на первой кисти будут иметь диаметр 3–4 см, или несколько позже – в период массового плодообразования. В данное время необходимость в питательных веществах резко увеличивается, так как растения приступают к появлению урожая, и в это же время продолжают усиленно расти. На 1 м2 рекомендуется внести по 20 г мочевины и 10–15 г хлористого калия. При сильном развитии вегетативной массы дозы азотных удобрений нужно сделать меньше вдвое или совсем их убрать.
Отлично при подкормках применять навозную жижу (с разведением 1:4) или помет птиц (1:15). Удобрения лучше вносить в растворенном виде в бороздки глубиной 6–8 см. Если подкормки вносились в сухом виде, то нужно потом дать богатый полив.
Как сделать быстрее созревание томатов: пасынкование томатов в открытом грунте
Для ускорения развития плодов на огороде, тем более при холодном и дождливом лете, растения нужно пасынковать. Данный прием исключительно важное имеет значение для районов севера, где лето короткое. Смысл пасынкования заключается в том, что при прищипывании боковых побегов (пасынков, образующихся на стебле в пазухах листьев), происходит вывод пластических веществ от побегов к цветкам и завязям, что помогает лучшему завязыванию плодов, ускорению их роста и развития. Удалять пасынки нужно постоянно – раз в 7 – 10 дней, когда они еще маленькие, длиной – 3–5 см. Переросшие пасынки лучше не удалять при основании, поскольку при этом появляются большие раны на стебле. Их лучше следует просто прищипнуть, другими словами убрать у них точку роста.
Как выше уже говорили, в открытом грунте выращиваются по большей части сорта, которые имеют детерминантный вид куста. Возделывание томатов как правило проходит без пасынкования томатов в открытом грунте. Но на огородах плодородие и влажность почвы выше, и благодаря этому томатные растения развиваются тут более сильными. В данном варианте для ускорения развития плодов стоит использовать пасынкование. При пасынковании растение создают в один, два или три стебля. При одностебельной форме куста убирают все пасынки, оставляя лишь верхушечную точку роста. Такая форма даёт наиболее ранний урожай, но общий урожай с растения окажется меньшей, так как на главном стебле у детерминантных сортов образуется только лишь 2–3 кисти.
Более большой урожай с растянутым временем плодоношения дают растения, сформированные в 2–3 стебля. При двухстебельной форме куста в качестве второго стебля оставляют пасынок, размещенный под первой цветочной кистью. Этот пасынок в большинстве случаев самый крепкий на растении, он быстро образовывает цветочную кисть. При формировании трехстебельной формы оставляют два пасынка под первой цветочной кистью. Самые находящиеся снизу пасынки в наших условиях оставлять не рекомендуется, так как они поздно цветут. Пасынки, образовывающиеся на оставленных стеблях, должны по мере их отрастания постоянно удаляться.
Важно подобрать форму куста. Одностебельная форма даёт урожай до недавнего времени, но – меньше, и благодаря этому она просит намного больше рассады, что для дачника занимающегося огородом нежелательно. Благодаря этому эту форму можно советовать лишь для скороспелых сортов на меньшем количестве растений. Ключевую же массу томатов следует растить в трехстебельной форме: и урожай будет выше, и рассады потребуется меньше.
Кроме пасынкования на огородах нужно проводить и прищипку верхушек стеблей (вершкование). Стебли прищипывают за месяц до последнего сбора урожая, другими словами около 10–15 августа. Прищипывать стебли необходимо над самой верхней полностью цветущей кистью или над кистью с маленькими завязями. При этом над кистью оставляют 2–3 листа, которые должны будут гарантировать эту кисть питанием. Такая прищипка ускорит рост и созревание уже завязавшихся плодов. Теперь вы знаете, как сделать быстрее созревание томатов на собственном дачном участке.
В самой большой степени в пасынковании нуждаются сорта с индетерминантным (сильнорослым) типом стебля. Вегетационный период у них намного выше, чем у скороспелых детерминантных сортов. Более ранние сорта можно растить в 2–3 стебля, и более поздние следует формировать в один стебель, оставляя на нем три-четыре цветочных кисти. В районах юга нашей зоны по этим сортам можно давать при благоприятном лете и два стебля, оставляя на главном стебле 4 кисти и на побеге второго порядка – 2 кисти. У сортов крупноплодных для получения очень крупных плодов в кисти следует оставлять не больше трех завязей.
Наиболее большие урожаи даёт позднеспелый сорт Де-Барао, но его необходимо советовать для возделывания, в первую очередь в районах юга нашей зоны. Технология его выращивания более непростая. Так, знаменитый овощевод Лисицын И.Л. рекомендует следующий метод возделывания этого томата. Рассада располагается в два ряда как в шахматах по схеме 70?70 см. Посадочные лунки выполняются объемом около 10 л. В любую из них насыпают до 3 л питательной смеси. На ведро перегноя он прибавляет 0,5 л деревянной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоски, 50 г калимагнезии. Дополнительно в лунки дается до 1 л раствора куриного помета (1:10) и 3 л воды. Когда вода впитается, внесенная смесь смешивается с равным объемом почвы, а потом в готовую лунку высаживается рассада. Около растения после посадки выполняется лунка объемом как минимум несколько литров. Спустя час после посадки еще раз проходит полив по 1,5–2 литра. После поглощения воды лунка мульчируется перегноем слоем в 4–5 см. Тут же после посадки рассада подвязывается к колышкам высотой до 70 см, а потом подвязываются к длинным кольям, выступающим над почвой на высоту 2,2 м. Стебель подвязывается под каждой кистью. Кусты возникают в три стебля, верхушки стеблей прищипываются на высоте 2 м. В сухую погоду поливы проводятся через день по 3 л на лунку. При хорошей заправке лунок удобрениями подкормки не проводятся. При заморозках растения укрываются пленкой на основе полиэтилена, накидываемой на колья, к которым подвязаны растения. По такой агротехнике Лисицын получает до 45 кг с 1 м2. Приведенная агротехника очень трудна и доступна лишь для немногих самых опытных овощеводов-любителей. Но данный пример говорит о больших возможных возможностях томатного растения.
Какой плод у томата?
Период развития плодов у томата, считая от их зачатия до полной биологической спелости, зависит от скороспелости сорта, условий климата и используемой агротехники. В условиях открытого грунта у скороспелых сортов он меняется от 40 до 54 дней, у среднеспелых – 50–65 дней. Созревание плодов при ранней посадке закаленной горшечной рассады начинается в середине июля, а при посадке в первой декаде июня – в первой декаде августа.
Отличают три степени зрелости плодов, при которых можно убирать урожай без понижения товарного качества плодов. Какой плод у томата? Плоды зеленоспелые, достигшие нормального размера для этого сорта, имеют вполне сформировавшиеся семена. Такие плоды при дозаривании приобретают специфическую для сорта окраску и вкус, а отмеченные после дозаривания из них семена обладают высокой всхожестью. По своему виду зеленоспелые плоды выделяются от еще недоразвившихся зеленых слегка желтоватой (бланжевой) окраской и блеском. У плодоножки на плоде образуется неширокая опробковевшая коричневая кайма. В данной спелости в большинстве случаев удаляют плоды, предназначающиеся для долгой транспортировки. В бурой спелости на 25 % поверхности плода видны желтовато-бурые разливы. При поперечном разрезе мякоть плода имеет розоватую окраску (созревание плодов у томата начинается внутри). Плоды, убранные в бурой спелости, созревают в теплом помещении через 3–4 дня. Съем плодов в бурой спелости содействует повышению урожая, так как оставшийся на растении плоды получают относительно больше питательных веществ и находятся в намного приемлимых условиях для собственного ускоренного развития и развития. Теперь мы знаем с вами какие плоды у томата.
При полной биологической спелости плоды приобретают специфическую для сорта окраску, другими словами становятся красными, розовыми или жёлтыми. В данной спелости удаляют плоды для срочного использования.
Уборка томатов: сбор урожая
Сбор урожая томатов проходит выборочно по мере развития плодов через 1–3 дня в зависимости от погодных условий. В районах севера и областях, если стоит холодная погода, благодаря чему плоды не быстро созревают, сбор урожая разумно проводить в бурой или бланжевой спелости. Финальная уборка всех плодов томата, включая зеленые, выполняется тогда, когда ночью температура окружающей среды уменьшится уже до 5–7 °C. Это вызвано тем, что более низкая температура повышает поражение плодов фитофторозом. Плоды, убранные в поздние сроки, когда долгое время стоит холодная погода, лежат очень плохо. При последнем сборе удаляют зеленые плоды, достигшие половины отличительного для сорта размера. Их можно применять для дозаривания или продолжительного хранения.
При уборке и перевозке следует избегать повреждений плодов. Их нельзя мять, бросать, неряшливо переваливать из одной тары в иную, так как травмированные плоды легко портятся. Срывать плоды с растений следует с плодоножкой, нажимая большим пальцем на разъединительное кольцо (крепежное место плода к кисти). В момент сбора урожая плоды обязаны быть сухими, другими словами нельзя собирать их по росе или тут же после полива или дождя.
После уборки томатов все послеурожайные останки удаляются с участка, а почва глубоко перекапывается.
В жаркое и сухое лето огородники получают хорошие урожаи плодов. Очень выделяется сорт под названьем Бычье сердце. Плоды у этого мясистые, малокамерные с малым количеством семян, и очень вкусные. В среднем они весили от 300 до 500 г, порой могут достигать массы в 1 кг.
Главные способы укрепления кустов помидоров
Для большинства поклонников садово-огородных работ сезон дач открывается намного до недавнего времени, чем для других. При этом абсолютно не имеет значение, живете вы в черте мегаполиса, среднего жилого пункта либо же в небольшой деревушке. Связаны все эти мероприятия в первую очередь только с посевными работами, которые производятся исключительно дома. Ведь ранней весною на большей территории нашего государства все еще остается очень большой снежный покров. Однако это никоим образом не должно оказать влияние на сроки посадки тех либо других теплолюбивых культур.
Главную роль в произрастании плодов играет подкормка почвы при посадке помидоров.
Вот почему даже в том случае, когда за окном прохладно, сыро и слякотно, у большинства на балконах и на подоконниках отрастают реальные сады огурцов, томатов, перцев и различные участки с декоративными растениями. Как только саженцы могут достигать некоторых размеров, их пора садить в почву. Делать это можно в парнике, теплице или на площадке открытого типа. Все может зависеть от определенных условий, качества грунта и устоявшихся атмосферных условий.
Но и на этом работы, касающиеся выполнения прекрасных условий содержания растений, не заканчиваются. Вам нужно будет в течение всего сезона регулярно следить за растениями, подкармливать их и оберегать от негативного влияния.
Схема высадки помидор в почву.
Очень важным считается и подвязывание томатов. Всем садоводам и огородникам известно, что томаты считаются одной из самых теплолюбивых культур, благодаря этому, какое бы тепло ни передавали на лето синоптики, не стоит садить весною растения сразу в открытый грунт.
Для того чтобы растения не погибли при резкой смене имеющихся вокруг условий (ведь не только воздух, но и земля должны достаточно нагреться), наиболее целесообразно поместить рассаду в теплицу или в парник. Другой вариант применяется тогда, когда вы не готовитесь ставить на участке большую теплицу. Парник же замечательно подойдет для того, чтобы на время поместить в него рассаду, а когда на улице будет на самом деле пригодная для роста томатов погода, можно будет просто снять пленочку с парника и удалить кратковременный каркас (который в большинстве случаев строится из железной толстой проволки).
Как создать нужные условия для выращивания томатов в теплице ?
Итак, парник становится небольшим необходимым требованием для того, чтобы помидоры отлично пережили перевозку из тёплых комнатных условий на улицу. Но кроме этого, в течении оставшегося периода нужны некоторые более трудоемкие работы. Они в большинстве случаев зависят и от сортов помидор. Так, к примеру, есть те разновидности, которые не пасынкуются, исходя из этого, на них вы истратите очень мало времени и сил, чем на пасынкующиеся сорта.
Для высадки в теплицу лучше подбирать сорта помидоров с ограниченным ростом, детерминантные и полудетерминантные.
не нужно упускать из вида и тот момент, что в продаже всегда присутствуют самоопыляемые семена. В данном варианте вы точно соберете урожай томатов, не обращая внимания на то что в вашей територии, возможно, и не летают насекомые, опыляющие цветы и иные растения. И дополнительным критическим фактором становится размер как будущих плодов, так и кустов помидоров. Есть высокие тонкие растения, томатные деревья, карликовые и просто низкорослые, крепкие сорта. При 2-ух завершальных вариантах нет надобности подвязывать растения, однако если и на них будет предполагаться большой урожай, то без данного мероприятия не обойтись.
Подвязывание томатов нужно, во-первых, для того, чтобы помочь кусту удерживать те плоды, которые на нем растут. Кроме этого, необходимо помнить еще и про то, что удерживаемые на конкретной высоте плоды защищены от грязи и от отдельных вредоносных насекомых и садовых зверей. Аналогичным образом, если вы все таки захотели вырастить у себя на участке томаты, не нужно пренебрегать всеми перечисленными выше этапами ухода за этой культурой.
Главные способы подвязки томатов
В зависимости от того, где выполняется подвязка, она может быть очень многообразной. Для этого, исходя из этого, вам будут нужны разные материалы и материалы.
Способы подвязки томатов в большой теплице
Схема формирования помидоров в теплице.
Одним из наиболее популярных способов закрепления кустов помидоров в нужном положении считается привязывание их к колышкам, которые заблаговременно вбиваются в землю. Для того чтобы выполнить данное мероприятие, вам будут нужны:
- Колья (древесные, железные или пластмассовые).
- Топор.
- Кувалда.
Топор понадобится в том случае, когда вы намерены собственными силами соорудить подпорки для томатов. Для правильного строения нужно будет померять куст и по описанию сорта определить, какой высоты будет зрелое растение.
В зависимости от последнего критерия, вам придется спилить планки, необходимые этой величине.
При этом предстоит проделать колья приблизительно на 20-25 см длиннее, так как они все будут погружаться под землю собственно на данное расстояние. Те концы кольев, что будут вставлять в землю, обязаны быть заостренными, благодаря этому их надо будет обработать топором. Что касается той высоты, которой достигло растение к тому моменту, как вы надумали его подвязывать, то его стоит отмерить на колышках снизу и в отмеченном месте вбить в деревяшку гвоздь. Собственно за него и будет привязываться растение.
Схема правильного полива помидоров.
Как только все колья будут обработаны, их остается только вбить в землю. От ствола томата нужно при этом отойти не менее 10 см, чтобы не повредить колом корни растения. Заколачивать колья из дерева в землю можно кувалдой, если земля жёсткая, либо же просто надавить на него на случай, когда земля роскошная и рыхлая. Пластмассовые колья очень часто реализовываются в специальных магазинах с уже готовыми для подвязки элементами. Их нельзя заколачивать в почву молотком, топором или кувалдой, так как этот материал чрезмерно непрочный для аналогичного серьезного влияния снаружи. Металл же, в отличии от него, спокойно реагирует на удары, при этом лучше подбирать те детали арматуры, которые имеют зауженные или острые концы, которые легко войдут в землю на необходимую глубину.
Как только рядом с томатным кустом поставлена опора для него, переходите к непосредственной подвязке. Для этого необходима веревка. Во многих случаях профессионалы и сами применяют, и рекомендуют всем другим пользоваться сизалем. Для того чтобы бережно подвязать растение, нужно задеть веревкой 2-3 больших ветки и ключевой ствол. Привязывается куст к колышку на несколько узлов. Эта веревка удобная тем, что она очень плотная и ей не страшны какие-нибудь наружные влияния.
Кроме вбивания колышков, подвязка томатов может выполняться в теплице и другим способом. Он должен происходить как максимум еще при строительстве теплицы. Так, если она древесная, то к обвязке сверху стоит прибить рейки из дерева, к которым в конкретный промежуток времени будут привязаны кусты помидоров. Чтобы это сделать нужно обмотать куст веревкой фактически полностью и протянуть ее к верху, чтобы он не наклонялся и не ломался. Так выполняется с каждым кустом там, где будет проходить планка для подвязки.
Плоды с плотной мякотью наиболее уязвимы к образованию трещин.
Благодаря этому способу вы, потратив как то свое время, потом не будете обращаться к процессу подготовки кольев и их вбиванию в землю. В теплице можно привязать кусты при помощи обыкновенного шпагата, ведь тут на него будет оказываться не столь пристальное и вредное воздействие. В процессе роста растения можно будет просто накручивать на него ослабленную веревку несколькими слоями. На последок сезона срезать веревки не надо, можно будет просто скрутить шпагат и закрепить его к вбитым к планкам гвоздикам до наступления следующего сезона на даче.
Эти 2 варианта оформления томатов в саду одинаково прекрасно подойдут и для рослых растений, и для кустов средней высоты. При этом необходимо отдельно выделить то, что, кроме полива и сбора урожая, вам не понадобится делать каких-нибудь дополнительных действий для ухода за томатными кустами.
Как подвязать томаты в невысоких парниках и в открытом грунте?
Не обращая внимания на то что в ваших планах может быть сооружение только временного парника, который потом будет разобран и даст помидорам свободу роста, нет никаких гарантий, что необходимые условия климата установятся еще до того, как растению понадобится подвязывание. Так, к примеру, кусты томатов, ограниченные по высоте, либо лягут на землю, что приводит к прорастанию всего ствола в землю, либо к тому, что куст поломается. Благодаря этому даже для временной постройки нужно высчитать все варианты подвязки.
Для древесного парника важным остается подвязывание помидоров к вбитым гвоздям, при этом нужно направлять куст таким образом, чтобы вам потом было комфортно расправить его (когда парник будет убран). Что касается парников из проволоки из металла, то тут лучше не склоняться к привязыванию, а просто обмотать куст веревкой и привязать ее по каркасу. Как только вы снимете покрытие парника полностью, можно будет расправить куст и привязать любой из них либо к кольям, либо к планкам, которые легко можно построить собственными руками. Аналогичным образом, подвязка томатов любой длины и в теплице, и в невысоком парнике, и даже в открытом грунте выполняется шпагатом, кольями или сизалем.
Как правильно подвязывать помидоры в открытом грунте?
Какие бы поразительные растения ни выращивали на собственных участках садоводы, практически в любое время они выполняют обычный выбор в пользу помидоров. Так приятно вырастить эту культуру с самого семечка, увидеть как зреют плоды и попробовать тот самый первый покрасневший прямо с грядки. Есть низкорослые, среднерослые и рослые томаты. Очень часто на участках нашего государства растят собственно крупноплодные, рослые сорта, которые просят за собой специального ухода. Результат стоит того, но чтобы его получить, нужно будет выучить характерности подвязки рослых помидор.
Для какой цели следует подвязывать помидоры?
Не все сорта помидоров способны «держать себя» в процессе разрастания и уж тем более развития плодов. Под массой наливающихся томатов кусты начинают клониться к земля и могут даже поломаться. Если же травмы не случится, то навряд ли грядущий урожай выиграет от лежания на земля — слизни и черви с радостью полакомятся неожиданным презентом.
Есть ещё одно обстоятельство — томаты нужно поливать под корень, а когда они находятся в положении лежа, сделать это невозможно. Ботву помидор поливать нежелательно, так же как и заливать водой лежащие на земля плоды. Да и вообще, путь к верхушкам растения для любой заболевания в данном варианте сильно уменьшается.
Во избежание плохих моментов, способных плохо отобразиться на итоговом результате всех ваших трудов, помидоры необходимо обязательно подвязывать. И вот в настоящий момент разберёмся, как собственно.
Одинаковые правила подвязки помидор
В различных условиях климата обстоят дела по-разному. Например, на юге, где помидоры выращиваются на больших плантациях в лучах яркого солнечного света, подвязывать их нецелесообразно. Плоды лежат на земля, а все растение получает намного больше полезных веществ из земли, чем в случае с подвязкой.
Жители же более прохладных регионов навряд ли думают о таком способе выращивания. Периодические дожди в комбинировании с не самыми большими температурами (особенно ночными) способны сгубить все усилия владельцев дачи руками фитофторы или каких иных напастей вроде гнили. Собственно поэтому тут в первую очередь нужно будет подвязать помидорные кусты, даже низкорослые. Необходимо полностью не допустить контакта плодов с землёй.
Благодаря подвязке исключается контакт плодов с землёй и их загнивание
Главное условие — убрать проволки, лески и тонкие верёвки из подвязок для помидорных кустов. Для данной цели необходимо применять колготки из капрона и чулки. Однако это в совершенстве. Подходят и разные ремешки и мощные верёвки, только бы только подвязка на самом деле сильно, но мягко держала куст, не пережимая стебель.
Чтобы не подвергать помидоры риску заражения прошлогодними болезнями, не применяйте устаревший подвязочный материал.
Способы, используемые для подвязки помидор
Очень простой из популярных способов — подвязка к вбитому в землю древесному или металическому колышку. Для любого кустика рядом вбивается собственный колышек, а в виде материала для подвязки применяют самые разнообразные материалы — капроновые чулки, шнур от техники для дома, ленточки и ремешки. Куст подвязывается возле макушки стебля.
Плюс данного способа в том, что подвязочные материалы можно применять ежегодно. Минус, как мы уже говорили, в допустимом заражении растений заболеваниями, оставшимися на подвязочных материалах с прошлого года. Но и тут существует выход — дезинфекция всех материалов перед новым применением.
Решающий момент — не перетянуть подвязочными материалами стебель, чтобы не повредить его и не подвергнуть растение отмиранию. Потому как куст будет расти дальше, нужно оборудовать его новыми подвязками или приподнимать старую по мере роста.
Чуть усложним подвязку, использовав шпалеры. Ставим их на определенном расстоянии один от одного и натягиваем между ними в горизонтальном положении проволоку. Между рядами проволки делаем расстояние в 45см. Собственно, к этим проволокам и будут подвязываться ряды кустов.
Сетка из металла может послужить хорошей направляющей для кустов томата, только ячейки у неё обязаны быть большими
3-ий способ называют линейным. Посередине между кольями натягивают проволоку, потом к ней над каждым томатом тянется верёвка, один из её кончиков фиксируется на стебле куста.
Четвёртый способ — каждому кусту делаем собственную клетку. Клетка выполняется из проволки или металла. Сгибаем круги, которые будут соединены прутьями. Высаживаем куст помидор, прикапываем на глубину 15см клетку и повязываем верёвкой.
Следующий способ — применение пирамидальных колпаков, созданных из четырёх прутьев каждый. Каждый колпак вмещает 4-ре куста и при высадке растения вкапывается на 25см, а верхушки прутьев соединяются проволокой.
Шестой способ подразумевает применение крючков и проволки. По обоим сторонам помидорного ряда вкапываются колья, между которыми натягивается канат стальной. Через 30см от него натягивается леска либо шпагат, к которой присоединяют кольца и крючки. Крючками и будут зацепляться стебли томатных кустов.
От правильной подвязки помидор зависит то, насколько крепкими и устойчивыми к действию атмосферных условий они отрастут. Грамотная подвязка — это не побочное занятие, которым можно пренебречь, а основное мероприятие, влияющее на качество грядущего урожая.
Как растить помидоры в открытом грунте: посадка и уход — Onwomen.ru
- 4 Сбор урожая
До 18 столетия помидоры считались токсичными и их не употребляли в пищу. Но за подобной относительно небольшой срок томаты обрели большую популярность, сегодня они лидеры продаж среди овощей, занимают большую долю посадок на дачах и редкая кладовая с домашними заготовками обходится без них. Выращивание помидоров в открытом грунте имеет очень много нюансов и тонкостей. Чтобы рассада не погибала на первых сроках, томаты не болели, а урожай был обильным, нужно серьезно подойти к такой задаче изначально. Начните с обработки семян помидоров перед посадкой, и также узнайте о важных правилах и ценных рекомендациях опытных овощеводов о выращивании томатов в открытом грунте в данной статье.
Подготовка грядок и грунта
Приготовляться к посадке помидоров нужно начинать заранее, очень часто этим занимаются осенью, чтобы к весне уже все было готово. Помидоры очень солцелюбивы, благодаря этому в огороде им выделяют открытое солнечное место. Эту культуру нельзя садить даже в слабой тени или под деревами, яркий свет и солнце требуется течение всего дня. При неярком освещении помидоры будут плохо расти, не вызревать, портиться, а если даже и дойдут до кондиции, то их качества вкуса оставят желать лучшего. Только выращенные на солнечных лучах, при правильной агротехнике томаты получаются сочными и, как про них говорят, сахарными.
Осенью начинают готовить будущие грядки для томатов. Огромное значение играет качество грунта, для помидоров он необходим питательный, благодаря этому в землю вносят разные удобрения. Почву хорошенько перекапывают, убирают сорняки, корешки, рыхлят. Добавляют навоз или компост приблизительно по 5 кг на 1 м2 — эти удобрения можно вносить только осенью, тогда они за зиму перепреют и обогатят почву полезные веществами. Весною ими пользоваться нельзя.
Кроме навоза и компоста или плюс ко всему к ним можно внести по 40-50 г хлористого калия и суперфосфата на каждый квадратный метр. Эти удобрения нужно перемешать с грунтом, а не рассыпать по поверхности.
Однако не всегда и не у всех выходит приготовить почву под помидоры осенью. Весною также можно заняться землёй: для выращивания помидоров на 1 м2 добавляют по 20 г селитры, 60 г нитрофоски, 1,5 стакана порошка деревянной золы и ведро компоста. Удобрения нужно хорошо перемешать с грунтом, компост можно в дополнение прибавить в лунки.
Читать ещёВыращивание клубники в открытом грунте
Относительно удобрений работает подобное правило —лучше недо, чем пере. Если переусердствовать с внесением удобрений, то помидоры будут активно пасынковаться, что плохо проявится на развитии куста и урожае.
Томаты часто мучаются от разного рода грибков, касается это и рассады, и взрослых кустов. Всходы погибают от черной ножки и прочих аналогичных агрессивных грибков, в открытом грунте живут иные болезни, разные гнили, плесени, однако не менее опасные. Квалифицированные овощеводы советуют обеззаразить землю перед посадкой томатов, для обработки почвы от грибков применяют медный купорос или хлорокись меди.
Грядки и лунки для помидоров выполняют за два-три дня до посадки рассады. День в течении дня это делать нельзя, так как в данном варианте грунт будет холодным. Порой удобрения добавляют прямо в лунки, потом их хорошо заливают водой и оставляют на день, чтобы земля прогрелась. Расстояние между лунками выполняют 35-50 см в зависимости от сорта, между рядами расстояние выполняют намного больше — 50-70 см.
Посадка рассады
Время посадки рассады в открытый грунт зависит в большей степени от региона. Сорт оказывает небольшое воздействие, так как для открытого грунта преимущественно применяют скороспелые культуры, которые успевают принести урожай до приходов холода. В средней полосе России рассаду томатов высаживают в начале Июня, севернее — на 15 дней позднее, южнее — на 15 дней до недавнего времени.
Во всяком случае перед посевом томатов на рассаду узнайте намного больше о подобранном вами сорте, растят ли его в вашем районе, подходит ли климат. Есть адаптированные сорта для некоторых зон климата, один сорт отлично растет на юге, другой — на севере.
Итак, грунт и лунки готовы, земля прогрелась, вода впиталась. Если дает возможность погода, то для посадки помидоров нужно подобрать пасмурный денек, либо же садить рассаду с самого утра или ближе к закату. В наше время очень часто рассаду растят в отдельных торфяных горшочках, это весьма удобно так как в почву растение можно садить прямо с ним. Через некоторое время торфяной горшочек распадается и корни продолжают формироваться дальше. Если вы растили рассаду в пластиковых горшках или поддонах, то перед посадкой ее нужно хорошенько полить, тогда будет легче извлечь кустик из земли. Лунка должна быть высотой с горшок, при посадке кустики томата не углубляют, но в последующем их окучивают. Не стоит удивляться, если после посадки рассада станет вялой, поникнет, ей требуется время на адаптацию. Почему и рекомендуют садить помидоры когда пасмурно или вечерами — так они быстрее приходят в себя. Если вы посадили рассаду по утру солнечного дня или за ночь она опоздала окрепнуть, то нужно ее обезопасить от солнечных лучей при помощи любого укрытия. Притенить можно как каждый кустик в отдельности, так все сразу. В поникшем состоянии рассада может находиться два-три дня.
Читать ещё Яровой чеснок: выращивание и уход
Не стоит думать, что после посадки рассады работы с грунтом завершены. Не тут-то было, дерн нужно замульчировать перепревшим навозом, торфом, опилками или измельченной соломой. Это предотвращает возникновение сорняков, убережет грунт от пересыхания, сделает его более воздухопроницаемым. Достаточно хорошо на помидоры действует рыхление почвы, это обогащает ее кислородом и томаты начинают лучше расти.