Смородина: посадка и уход.
Все мы уже давно привыкли видеть смородину (черную, красную, белую) на собственных участках, и этот ягодный кустарник, на самом же деле, многим успел даже надоесть. Отдельных смородина «утомляет» чрезмерно обильными урожаями, сбор и переработка которых нечасто обходится без помощи близких людей и соседей; иные постоянно «мучаются» с плохим приплодом очень маленьких ягод; а третьи для получения нормального плодоношения вроде и пытаются постоянно проводить подкормку и обрезку, однако не всегда получают результат который хочется получить. Перспектива оказаться в каждой из трех групп радует как правило не всех владельцев дачи, ведь для многих приемлемо было бы иметь 2 — 3 они не требуют конкретного ухода куста, которые бы давали хороший урожай больших ягод и плодоносили в «удобное» время (особенно на далеких дачных участках). Как ни удивительно, все данные условия выполняются, но исключительно при правильном подходе к культуре смородины (соблюдение агротехники, выбор сорта и т.п.).
Большей популярностью, в основном, пользуется черная смородина, плоды которой содержат целый колодец витаминов, органических кислот, микроэлементов, сахаров и прочих биологически активных веществ. Лечебными характеристиками обладают как свежие ягоды, так и приготовленные из них варенья и компоты, а в консервировании и альтернативной медицине очень часто применяют и листы, как один из источников фенольных соединений и витамина C. Красную (белую) смородину высаживают на участках очень редко, считая ее плоды менее полезными, но конкретно в них в огромном количестве содержатся кумарины и пектиновые вещества, помогающие предупреждению инфарктов и выводу из организма солей тяжёлых металлов. Витаминный состав ягод красной смородины чуть-чуть беднее, они не выделяются особенным запахом и из-за больших семян сложнее поддаются переработке, но эти плоды считаются прекрасным сырьем для приготовления тонизирующих компотов (морсов), желе и очень хорошего вина. От выращивания красной смородины хозяева участков на даче чаще отказываются собственно из-за отсутствия времени на переработку ягод, но данную процедуру в значительной степени можно облегчить при помощи заморозки, которая помогает максимально сберечь хорошие свойства урожая. Белая смородина, хотя и считается вариацией красной, имеет более сладкий вкус, благодаря этому для приготовления желе и компотов ее рекомендуется совмещать с кислыми ягодами (малина, вишня, черная и красная смородина). Понятно, что хорошими свойствами в самой разной степени обладают все разновидности этого многолетнего кустарника и смородину на участке совсем нельзя считать ненужной. А так как в совершенстве ягоды рекомендуется принимать в свежем виде, то было бы неплохо иметь в саду хотя бы по одному кусту черной и красной (белой) разновидностей.
Посадка смородины
Посадка различных вариантов просит обязательного учета их специфических особенностей. К примеру, цветение черной смородины в большинстве случаев попадает под возвратные заморозки, из-за чего может происходить недоопыление (прохладно летать насекомым), подмерзание цветов и неполная потеря урожая. Большинство же сортов красной и белой смородины самоплодны и не нуждаются в опылении насекомыми, а цветение их происходит чуть до недавнего времени, благодаря этому завязи не повреждаются морозами. Плодоношение черной смородины приходит до недавнего времени, и ягоды созревают понемногу, причем в плохих условиях (жара, отсутствие полива) они могут осыпаться, а плоды красной (белой) смородины спеют позднее и дружнее и на кусте держатся до полного развития, порой даже до холодов. При правильной агротехнике собственно красная смородина лучше и длительнее плодоносит, так как она более устойчивая к плохим условиям (сырость, засуха, крепкие морозы) и разным болезням. Впрочем подходящий уход за черной смородиной может обеспечить хотя и менее богатый, но более крупноплодный урожай. Как показала практика более прибыльной считается посадка разных видов смородины: поражение возвратными заморозками завязи на кустах черной смородины может быть компенсировано достаточной урожайностью кустов красной (белой), а сбор ягод цветной смородины можно отложить до той поры, пока не будет полностью собран и переработан урожай черной.
Как и все ягодные кустарники, смородина лучше плодоносит при перекрестном опылении нескольких сортов, но себе позволить иметь на участке хотя бы десяток кустов (по 2 — 3 сорта красной, черной и белой разновидностей) сможет не каждый садовод. А так как в условиях минимума площади большинство владельцев дачи исчерпывается всего тремя — четырьмя кустами, то к выбору сорта необходимо подходить достаточно серьезно. В данном вопросе было бы неплохо просчитывать и периоды цветения и плодоношения отдельных сортов, и возможность вовремя обеспечить уход за растениями и сбор урожая. На далеких дачных участках, где постоянные поливы и прополки обеспечить тяжело, лучше садить ранне-средние стойкие сорта красной смородины, например «Константиновская», «Ненаглядная», «Валентиновка», «Вика», «Баяна», «Красная Андрейченко», «Нива» и др. В приватных же хозяйствах с регулярным уходом можно растить крупноплодные стойкие сорта черной смородины — «Лучия», «Нестер Козин», «Садко», «Алтайская поздняя», «Бездельник», «Нара», «Селеченская» и др., или самоплодные — «Победа», «Сеянец Голубки» и др. Было бы неплохо при этом совмещать сорта различных сроков развития (первых, средних и поздних), а если размеры участка не дают возможность, садить, к примеру, по одному кусту раннего («Нестер Козин») и среднего («Сокровище») сроков развития черной смородины и позднеспелую красную смородину («Мармеладница»), ягоды которой будут держаться на кусте до первого снега.
Место для посадки этого кустарника было бы неплохо подбирать на открытых, отлично освещенных участках, хотя черная смородина может хорошо формироваться и в легкой полутени фруктовых деревьев (к примеру, груш). Не размещайте смородиновые кусты в низинах или местах с тяжёлой почвой состоящей из глины, где может надолго стоять растаявшая вода. Не обращая внимания на то, что черная смородина считается влаголюбивой, она практически не переносит высокое (до 1,5 м) залегание почвенных вод, хотя красная смородина в этом смысле считается менее прихотливой. К питательности почвы черная смородина предъявляет более большие требования, а красная может расти на любом грунте, однако в случае дефицита питательных веществ (удобрений) красная смородина может сбрасывать часть уже завязавшихся плодов. Наиболее предпочтительными для смородины считаются рыхлые супесчаные и суглинистые почвы с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 6 — 6,5). Так как весною эта культура начинает вегетировать очень рано, садить ее лучше вначале осени — в сентябре (граничные сроки — середина августа — середина октября) — в заблаговременно подготовленные посадочные ямы. При посадке нескольких кустов ямы было бы неплохо разместить по схеме 2xдва метра, а если размеры участка не дают возможность — в рядах на расстоянии 1,5 м с шириной междурядий минимум 1,2 м. В нижнюю часть каждой ямы размером 0,5×0,5×0,5 м насыпают смесь из земли и перегноя (1 — 2 ведра) с добавкой суперфосфата (100 – 150 г) и деревянной золы (100 – 150 г), а часть сверху наполняют землёй без удобрений (возвращают верхний плодородный слой). Подготовленные аналогичным образом ямы хорошо поливают, чтобы почва быстрее осела, а к посадке саженцев приступают не до недавнего времени, чем по прошествии трех недель.
В большинстве случаев черную смородину растят в виде куста, который с возрастом расширяется и обильнее плодоносит, однако имеется возможность получить широкий, отлично плодоносящий куст еще в молодом возрасте. Для этого с весенней поры саженец необходимо поместить в полутень в прикоп: корни обложить «почвенным» слоем из песка и перегноя, и обмотать их куском старой пленки, после этого наклонно покласть получившийся «конверт» в канавку верхушкой в сторону севера и придавить пленку доской. В течение лета саженец следует поливать более слабым (1 г на ведро воды) раствором мин. удобрений и иногда (раз на протяжении месяца) проводить контроль за состоянием корневой системы, добавляя при надобности субстрат. Ко времени осенней посадки у подобного саженца из каждой почки отрастет несколько побегов (5 — 10), которые в перспективе году станут основой плодоносящего куста. Посадку такого саженца в подготовленную яму делают наклонно, практически в горизонтальном положении, заглубляя корневую шейку на 5 — 8 см и вертикально направляя молодые побеги. Посаженные аналогичным образом кусты в последующем создают цветочные почки сразу на всех одновозрастных веточках, из-за чего урожайность вырастает в 2 — 3 раза. Данный способ особенно успешно применять для черной смородины, но через 7 — 8 лет кусты все равно начинают ощутимо хуже плодоносить, и их рекомендуется менять новыми.
Для красной смородины вышеописанный прием тоже подходит, так как он позволяет сразу же после посадки ставить необходимую загущенность куста и рано получать обильные урожаи. Однако большинство садоводов на маленьких дачных участках предрасположены растить эту разновидность смородины на штамбе — с подвязкой на шпалеру либо в виде карликового дерева. Подвязка к штамбу даст вам возможность садить саженцы очень плотно — на расстоянии 30 — 40 см в ряду с междурядьями шириной 50 см — и благодаря этому получать приличное количество урожая с единицы площади. Но необходимо заметить, что этот метод выращивания предполагает проведение правильной обрезки (прореживания) и формировки кустов. Высаживают саженцы красной смородины в заблаговременно подготовленные ямы точно также, слегка заглубляя корневую шейку (меньше 8 см) для лучшего образования дополнительных корней. Нужно обратить внимание: при приготовлении ям удобрения вносятся в нижнюю часть, чтобы при посадке корни саженца расположены были в «тощем» грунте — единое правило посадки для абсолютно всех ягодных кустарников.
Посаженные смородиновые кусты следует хорошо полить, провести обрезку стеблей на высоте 20 см от земли (оставить 2 — 4 почки) и замульчировать приствольные круги перегноем. В первые зиму после легкого обмерзания почвы их рекомендуется слегка окучить перегноем, чтобы дополнительно предохранить от застоя влаги, а весною можно частично разокучить, оставив перегной для удобрения.
Уход за смородиной
После посадки уход за растениями состоит в удалении сорняков под кустами и неглубоком рыхлении почвы. Красная (белая) смородина не очень требовательна к влаге почвы, благодаря этому поливают ее нечасто, но хорошо. Поливы черной проводят чаще, было бы неплохо дождеванием, и для лучшего сохранения влаги мульчируют приствольные круги торфом, соломой или упавшей листвой. Необходимо обратить внимание, что с самим началом плодоношения в постоянных поливах смородина нуждается в течении всего периода вегетации (до конца октября), особенно во время завязывания ягод и их развития, а еще в засушливые периоды в июле — сентябре.
Удобрения в посадочных ямах предоставляют молодые кусты питанием пару лет, но с самим началом обильного плодоношения недостаток питательных веществ проявляется на урожайности смородины, размере плодов и их осыпаемости. Поэтому растения рекомендуется каждый год подкармливать: весною сразу же после цветения под каждый куст вносить азотные удобрения — аммиачную селитру (80 г на куст), раствор куриного помета (1 ведро на 20 ведер воды) или навоза (1:10). Органические удобрения лучше вносить осенью, после сбора урожая и следующего полива: одинаково распределять под каждым кустом суперфосфат (20 г), деревянную золу (0,5 стакана) и компост или перегной (0,5 ведра), после этого бережно проводить не очень глубокое рыхление.
Как и прочие ягодные кустарники, смородина нуждается в постоянной обрезке (санитарной, омолаживающей, создающей), которая содействует лучшей аэрации посадок и повышению стойкости растений к заболеваниям и вредителям. Из за того что, что кусты черной и красной смородины имеют определенные отличия в строении ветвей и формировании плодущих почек, их обрезка проходит по-разному. Черная смородина плодоносит на одно-, 2-ух- и трехлетних побегах и каждый год наращивает прикорневые побеги нулевого порядка, которые можно применять для омоложения. Самая большая эфективность взятой отдельно ветки приходится на 3 — 4-летний возраст, после этого она понемногу теряет способность к появлению молодого прироста, ее плодоношение уменьшается и переносится в часть сверху. Поэтому куст черной смородины нужно формировать из разного возраста веток, оставляя в течении первых 5 лет по 2 — 5 сильных нулевых побега (в зависимости от силы роста куста). Каждый год следует обрезать все пациенты, сломанные, сильно пониклые к земля, пересекающиеся и мешающие друг дружке побеги в самом центре куста, чтобы поддерживать идеальную загущенность. Через 5 лет к такой санитарной обрезке добавляется еще и омолаживающая: на уровне почвы (не оставляя пеньков) режут около 20% побегов старше 4 – 5-летнего возраста. При правильной обрезке взрослый куст смородины каждый год обязан иметь и активно плодоносящие ветки, и побеги нулевого порядка для омоложения в перспективе. Обрезку было бы неплохо проводить поздней осенью (после листопада), однако можно и в феврале.
Если сравнивать с черной смородиной, кусты красной имеют как бы «замедленный» рост: у них менее выражается побегообразовательная способность, их плодоносящие букетные и 2 — 3-летние ветки (кольчатки) проживают в 2 — 3 раза длительнее, благодаря этому плодоношение ветвей сберегается до десяти лет. Поэтому для красной смородины не рекомендуется нередкая и кардинальная обрезка, как для черной, и формировка ее кустов не просит присутствия большинства разного возраста скелетных ветвей. Главное — хранить идеальную загущенность и постоянно убирать побеги нулевого порядка, оставляя несколько (приемлемо 1 в течении года) для омоложения куста через 7 — 8 лет. При выращивании на штамбе полностью все нулевые побеги убирают, а для формировки кустов проводят только прищипку отрастающих побегов, чтобы активизировать ветвление и образование большего числа кольчаток (плодовых веток). Каждый год проходит только санитарная обрезка красной смородины для убирания загущающих, повреждённых и растущих вниз веток.
Нужно обратить внимание: игнорирование процедурой обрезки оказывается основой снижения урожайности и образования загущенности куста, что нередко приводит к возникновению на смородине вредителей и заболеваний (особенно на черной). Для предостережения распространения болезней (антракноз, коррозия) рекомендуется постоянно смотреть кусты и удалять пораженные части. В целях предупреждения следует обрызгивать смородину бордоской жидкостью (1%) после цветения (два раза с интервалом в 2 недели) и сразу же после сбора урожая. Многофункциональным средством для борьбы с вредителями считается раствор железного купороса (4%) с известковым молоком, которым отделывают кусты ранней весною до распускания листьев.
Если смородина у вас на участке плодоносит или растет не так, как вам бы этого хотелось, просчитайте изложенную выше информацию и первым делом исключите ошибки в уходе. А если омолодить старые кусты точно не выйдет, попытайтесь хорошо выбрать сорта и обеспечить растениям правильную посадку и уход. И вот тогда их ягоды в качестве природного лекарства постоянно будут стабильно совершенствовать ваше здоровье, и апеллировать на «надоедливость» смородины вам уже никогда не придется.
Как ухаживать за смородиной? Рекомендации опытных садоводов | LS
Одна из наиболее популярных культур на участке на даче — смородина. Многообразие сортов повышает кол-во возможностей. Чёрные, красные, белые ягоды смородины часто применяют в приготовлении заготовок на зиму. Из нее выполняют наливки, вина сделанные в домашних условиях, компоты, варенья. Разумеется, для прекрасного урожая на участке нужно создать прекрасные условия.
Возникновению смородины мы обязаны монахам. Непосредственно они начали её разводить ещё во время Киевской Руси. Смородина может плодоносить в течение 15-20 лет. Качество урожая всецело во власти от ухода за кустами.
Как хорошо ухаживать за смородиной?
- Для начала необходимо правильно посадить кусты. Смородину размножают черенками. Их высаживают в светлых или слегка затемнённых местах. Яма под посадку выкапывают глубиной 40 см. Ширина — около 50 см. Перед посадкой в неё выливают полведра воды. Куст опускают в яму, присыпают землёй, проливают таким же количеством воды. Сверху выкладывают навоз. Между черенками должна быть дистанция -1,5 м. Садить смородину лучше осенью. Приемлемо — в сентябре и октябре.
- Смородина любит влагу. Собственно поэтому её нужно часто поливать. Но слой находящийся сверху не должен быть переувлажненным. Собственно поэтому хороший уход за смородиной предполагает рыхление почвы.
- Удобряют кусты либо при посадке, либо через 3 года. Для этого вносят на 1 кв. м земли 30 гр. аммиачной селитры. Можно применять и мочевину из расчёта 20 гр. на 1 кв. м. Удобряют смородину ранней весною при рыхлении почвы.
Загрузка.
Как ухаживать за смородиной осенью?
- Одно из правил, как приемлемо ухаживать за смородиной — вовремя срезать кусты. Часто данную процедуру выполняют осенью. В начальный год срезают однолетние ветки. Также убирают неисправные и пациенты побеги. Их состояние формируют по своему виду.
- Осенью прореживают кусты. Для этого отрезают прикорневые побеги. В совершенстве расстояние между ними должно быть 10-15 см. При обрезке необходимо удалять побеги очень близко к земля, чтобы не появились пеньки-обрубки. Перед во время зимы ветки лучше подвязать, чтобы они не сломались под слоем снега. Можно накрыть смородину плёнкой или специализированным укрывным материалом.
Как ухаживать за чёрной смородиной?
Уход за чёрной смородиной состоит в рыхлении, удобрении почвы и обрезке кустов.Почва под кустом должна быть слегка мокрой. Для отличного роста и облегчения полива её рыхлят. Осенью и весною начинают обрезку веток. Куст создают так, чтобы в нём было около 20 побегов различного возраста. В большинстве случаев они возникают из прикорневых ветвей. Через 4 года после посадки они удлиняются и становятся слабыми. Благодаря этому эти побеги рекомендуется удалять. Отрезают пациенты и неисправные ветки. Их, и также опавшую листву, нужно сжигать.
Чёрная смородина может достигать пика урожайности на 3 год после посадки.Через десятилетие куст советуют удалить. Связывают это с тем, что почва под ним ухудшается. Возрастает кол-во вредных микроорганизмов, падает качество грунта. Если куст по каким, либо причинам необходимо развести, то весною просто срезают всю надземную часть до почвы. Грунт рыхлят, вносят удобрения. К осени у подобного куста вырастают прикорневые побеги. Их применяют для разведения.
После плодоношения чёрную смородину необходимо обработать 1 процентной бордоской жидкостью. Процедуру повторить по прошествии двух недель. Это оздоровит растение.
Как ухаживать за красной смородиной?
Садить красную смородину лучше на открытых солнечных местах. Тень может оказать влияние на качество и вкус ягод. Они появляются на кустах уже на 2 год. За 3 недели до начала развития плодов красную смородину подкармливают помётом (250 гр. на 1 кв. м.) и др. удобрениями (40 гр. суперфосфата). Кусты красной смородины нужно прореживать. В большинстве случаев оставляют 2 наиболее сильных однолетних побега. При формировании куста не нужно обрезать верхушки веток. У красной смородины непосредственно они создают урожай. Надломленные и заболевшие побеги срезают под корень. Красная смородина может радовать собственными ягодами в течение 25 лет.
Увеличить качество урожая поможет омоложение кустов. Для этого срезают треть побегов. Большие срезы ветвей рекомендуется обрабатывать садовым варом. Аналогичным образом, куст не заболеет. Богатый полив требуется в сухие дни в июне и сентябре. В большинстве случаев под каждый куст достаточно вылить 3 ведра воды. Делать это стоит вечерами. После любого урожая почву под красной смородиной нужно удобрять, внося минеральные подкормки.
На зиму смородину подвязывают таким образом, чтобы ветки не поломались под снегом. Выполняют это и в случае большого урожая, подставляя подпорки под побеги.
Чтобы смородина была крупнее
Как подвязывать смородину, чтобы обильней плодоносила ?
Чёрную смородину, да и иные, нужно правильно срезать, удаляя не детородные ветви, подвязывать на высоте 50-60 см. На раму.
Красотка южная
Нужно правильно срезать, а не подвязывать.
Натуся Натуся
Согласна с Ольгой
Уточните: какую конкретно смородину. Их довольно много видов. Очень часто культивируют (ради ягод) смородину черную
красную
Белую
И золотую
Под первые три ставят опоры из дерева (сбивают из реечек) , под четвертую ничего устанавливать не нужно. Она образовывает мощные привлекательные кусты. У нее лишь одна беда — сыпется быстро, как созреет.
Наиболее известны такие варианты смородины: чёрная (Ribes nigrum) и красная смородина (R. rubrum) — две дико растут в Северной Европе и в Сибири. Отличие между ними, не считая цвета ягод, заключается ещё в том, что у чёрной смородины листья и ягоды чрезвычайно душисты от масла на эфирной основе, заключающегося в особенных желёзках, покрывающих особенно густо нижнюю поверхность листьевСмородину, как и крыжовник, размножают черенками и отводками; черенки обычно срезают осенью, по опадании листьев, с сильных кустов, под самым глазком, потом кладут их на зиму в подвал и весною высаживают, как только оттает земля, в тенистом месте. В комфортном климате черенки сажают и осенью.
Размножение травянистыми отводками делают в июле, заранее надрезав кору.
Посадка смородины выполняется наиболее целесообразно в августе в грядки или траншеи, наполненные смесью земли с навозом. После посадки, если погода сухая, выполняется 2 раза на протяжении недели поливка, не менее 1 ведра на куст. Поверхность почвы покрывается навозом и слоем соломы.
Обрезка (весною) состоит в укорочении молодых ветвей на 5-6 глазков и удалении старых ветвей. Каждый куст обязан иметь наибольшее 10-15 ветвей разных возрастов. Старые ветки нужно удалять, так как самые большие ягоды получаются на 3-5-летних ветвях. Оставлять более старые ветки можно только на штамбах.
В большинстве случаев смородину разводят в виде куста, при помощи обрезки молодых растений на уровне 20 см, но порой красную смородину (но совсем не чёрную) , ради внешнего вида, выгоняют в полуштамбовой или штамбовой форме (первая имеет ствол до 50 см высоты, вторая — до 1 м) . Последняя форма выводится прививкой (копулировкой) на американской жёлтой смородине (Ribes Aureum Pursh) или, иногда, на чёрной смородине. В районах севера страны страшно выводить штамб выше 70 см.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
От подвязки смородины не зависит урожайность. У рожайность зависит от правильного ухода за смородиной и от отличного сорта.
Как лучше подвязать чёрную смородину ?
А мы выполнили вокруг неё плотно заграждение. С двоих сторон. Из жердей.
Кусты посажены в одну строчку.
И они стали поддерживаться им. И собирать ягоды комфортно.
Можно на заграждение самой во время сбора урожая опереться!
На фото — кусты молодые. Нет пока ограждения.
Очень большого Вам урожая.
анна майсурадзе
приобретите в садовом магазине специализированные подставки
Александр Козьменко
Моя бабушка привязывает к забору. или палку вставляеет в землю.
4 палки вбить квадратом во круг куста и обвязать веревкой, очень современный способ, ветви на земля не ляжат
квадратом ставишь подпорки и кольцами в них вставляешь 4 палки, поднимая все ветви, осенью палки убираешь растение ложится
Палки можно кольцами не вставлять, а тоже прибить к квадрату из палок
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Вбить вокруг куста палки и обвязать веревкой, ветви не лягут на землю.
Весенней поры Мелодия
Как бы вы её не подвязали — это будет не прекрасно.
Да и не надо это. Лучше заняться обрезкой, формировать куст на ваше усмотрение.
Кустики смородины, если за ними ухаживать, вырезая старые ветки, смотрятся даже лучше любого декоративно-лиственного кустарника, тем более в августе, когда созревают красные гроздья ягод.
Фото не моё, однако у меня даже лучше.
Иллариония
У нас смородиновые кусты держатся арматурой, свернутой в круг и прикрученной к ножкам. Однако это заслуга не наша, так осталось от прежнего хозяина.
Как получить суперурожай малины и смородины ?
Садовод-любитель Михаил Руденко из Москвы изобрел способ,
дающий возможность на порядок расширить урожайность малины и вдвое — смородины.
Увеличение урожайности достигается у кустов малины на второй год,
у смородины — на 3-ий год.
«. Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые увеличились до высоты не менее 30 см. После такой процедуры к осени из каждой почки, расположившейся у самого основания листа, вырастает грядущая плодоносящая кисть нового лета.
У черенков смородины весной-летом также отщипывается верхняя ростковая почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Подросшие из этой почки на следующую весенюю пору ветки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. По окончании сезона из почек в основании таких веточек отрастут новые побеги, которые на следующий, 3-ий год после первой операции, будут суперплодоносящими.
В дальнейшие годы куст срезать больше не следует, а размер ягод смородины возрастает после таких процедур в 1,5 раза.
Как расширить урожай смородины
Если у вас на участке смородина (белая, красная, черная) хорошо цветет, а потом завязи осыпаются, то основой может быть и плохое опыление цветов. Чтобы это не допустить, нужно взять 1 ст.ложку настоящего меда растворить в 1 л воды и данным раствором обрызгивать кусты во время их цветения. Это привлекает пчел, что исходя из этого обеспечит замечательное опыление, что со своей стороны отразится на увеличение урожайности.
Данный способ можно применять и для прочих растений.
Существенно сделать лучше водно-воздушный режим в почве, для получения более высоких урожаев, можно и следующим простым и недорогим способом.
Под кустом смородины или крыжовника наклонно выполняется отверстие чуть глубже корневой системы (шлангом с водным напором, буром небольшого диаметра или ломом), ставится в него патрубок (или поливного шланга). Над шлангом крепится емкость с водой, которая обязана беспрерывно капать в него по 1-2 литра в день, смотря по погоде.
При этом урожай может стать больше в пару раз. Так, вес тыквы, выращенной мной таким вариантом во второй половине 90-ых годов двадцатого века, превысил 40 кг.
Можно ли ускоренно размножать смородину?
Осенью при уходе за кустами чёрной смородины нужно отобрать ветви и с них резать черенки длиной 20 см. Их высаживают на глубину около 15 см в бороздки отлично обработанной и удобренной почвы из песка (около 80 черенков на 1 погонном метре), присыпают землёй, при этом на поверхности оставляют только по две почки. Потом выполняют каркас из планок или жердочек. Весною, как только сойдёт снег, каркас обтягивают в 2 слоя плёнкой. Черенки поливают очень часто.
В первых числах Июня вечерами или Днём в плохую погоду черенки выкапывают. Те из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на грядку на расстоянии 25 см один от иного. В течение лета проводят прополку, рыхление почвы и подкормку (если есть возможность жидким коровяком). Когда прирост черенков достигнет 20 см, для возникновения отводов выполняют прищипку. В сентябре для лучшего созревания древесины проводят прищипку верхушек всех побегов. Посаженные осенью на постоянное место, на следующий год они уже плодоносят.
Как получить два урожая малины в течении года?
Для этого необходимы ремонтантные сорта (сентябрьская, люлин, херитейдж), обладающие способностью плодоносить на верхушках однолетних побегов. Для получения второго урожая. на малиннике таких сортов необходимо создать горизонтальную шпалеру, другими словами осенью пригнуть подросшие в течении сезона побеги перпендикулярно оси ряда на высоте 30-40 см от поверхности грунта.
Следующей весною побеги замещения и отпрыски в ряду оставляют расти вертикалью. В этом случав первый урожай с двухлетних побегов на горизонтальной шпалере можно собрать в июле, второй — в сентябре с верхушек однолетних побегов.
Как получить тройной урожай малины?
Если нет урожая — с досады машешь рукой и вырезаешь злосчастные кустики (осенью). Зато на следующий год уцелевшие побеги дадут супер-урожай ягод!
В кусте малины есть побеги только 2-ух возрастов: этого года и прошлогодние.
Малинник поделите на две одинаковые части, отстоящие одна от другой не менее чем на 2 метра. На одной части плантации будете растить только плодоносящие побеги, а отпрыски (побеги замещения) пересадите на другой участок.
Посадка малины может быть гнездовой или рядовой.
Предпочтителен последний способ, так, как растения обретают прекрасные условия питания и освещения. Но и в том и другом случае число растений на погонном метре не должно быть больше десятка.
Подвязка плодоносящих растений имеет необыкновенное значение! Не считая двусторонней подвязки разрешается укрепить побеги к третьей проволоке, натянутой выше, конкретно между кольев. Это выполняется, если в ряду оставлено на одном метре не 10, а 12-13 побегов. Почки у избыточных, на каждом метре двух-трех побегов, подвязанных к средней проволоке, снизу отшмыгиваем (удаляем).
Данным приемом предотвратим загущение нижней части ряда и усилим ветвление верхней части побегов, где есть прекрасные условия для развития. Пускай Вас не тревожит, что верхушки побегов повиснут за проволокой на 30-40 см. Так и необходимо: в грунт плодового ряда не должны проникать лучи солнца. Тень еще важна и как средство угнетения сорняков.
Но чтобы абсолютно не позволить роста сорняков, нужно 2-3 раза в сезон между побегами оборачивать почву таким пластом (не больше 3 см). От этого почва регулярно будет рыхлой, сдержанно мокрой и насыщена ценной для растений — углекислотой. Исключительно на рыхлой почве пробуждаются все говоря иначе «запасные почки» растений.
Борьбу с вредителями и болезнями ведут в традиционные сроки и принятыми химикатами. Подкармливать малину навозной жижой или органо-минеральным раствором. После развития ягод плодоносящие побеги завершают собственный цикл жизни и усыхают. Вырежьте их. На свободной от растений, отлично освещенной плантации все питательные вещества почвы направятся в побеги замещения. А замещающие побеги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, стоят уже полные жизненной силы, готовые дать урожай в перспективе году.
ПРЕИМУЩЕСТВА ВНОВЬ Сделанного СПОСОБА:
1. Знаменитый способ имеет минус, что побеги замещения, угнетаемые плодоносящими побегами, не могут достигать должной мощности и не способны в перспективе году дать много ягод. А плодоносящие побеги очень стесненные корневыми отпрысками — последние забирают у них большую часть питательных веществ и слишком затеняют — не в состоянии дать большой урожай высокого качества.
2. Освобожденные от активных молодых соперников, плодоносящие побеги превращаются в длинные ветки с большими ягодами. Причем, находящиеся снизу почки, в большинстве случаев затененные и непродуктивные, тут образовывают плодовые ветки метровой длины с очень приличным количеством ягод. В средней и верхней части побега из почек появляются не по одной, как в большинстве случаев, а по паре плодоносящих веточек, другими словами пробуждаются все в типичной ситуации «спящие» ветки.
3. Современный способ возделывания малины даёт высокую урожайность, практически трехкратную независимо от сорта малины. Резко увеличивается продуктивность труда сбора: ягода крупноплодная и нет путающихся под ногами побегов замещения. Просветленная и отлично проветриваемая малина становится стойкой против заболеваний и вредителей, за ней комфортно ухаживать, она содержит приятный вид.
По краешкам малинника вбейте колья высотой 130-140 см. К ним на уровне 90 см от земли закрепите перекладина длиной 120-150 см. Натянутая между перекладинами проволока будет служить опорой для нестабильных стеблей растений. Их подвяжите проволокой, однако не более 20см один от одного и елкой: один побег к левой, другой к правой проволоке. Чтобы проволока не провисла, подоприте ее 1-2-мя рогатками.