Как правильно садить и ухаживать за помидорами?

Томат — это одна из наиболее любимых культур, которая встречается на участке фактически любого загородного жителя. Чтобы урожай этого чрезвычайно вкусного плода порадовал полностью, посадка помидор должна быть правильной.

Схема посадки томатов в почву.

Полностью все о выращивании любимых томатов без полива, и также их подкормке и посадке в открытый грунт или в теплицу знать невозможно, но ключевыми секретами ухода должен обладать любой, кто мечтает о богатом урожае.

Выбор подходящего сорта

Многообразие помидоров поражает. Плоды могут быть очень маленькие, большие, средние, продолговатой, круглой, грушевидной, эллипсоидной, овальной формы и похожие на сердце. Палитра цветов также внушительна. После обыкновенных всем красных помидор идут оранжевые, белые, жёлтые всех цветов и даже практически черные.

Любая опытная домохозяйка расскажет не только все о выращивании ее самого любимого сорта, но и то, что не каждый плод одинаково прекрасен в салате и для заготовки на зиму.

Таблица подкормочных смесей для томатов.

Благодаря этому, кроме выбора первых или поздних сортов томата, необходимо еще просчитывать его последующее назначение. К примеру, «Тигровый», «Буденовка» и «Розовый мед» лучше применять в свежем виде в салатах, а сорта «Алые паруса», «Новогодний», «Новичок» прекрасны для заготовок впрок.

Отлично себя проявили ранние помидоры следующих сортов:

1. «Евгения».
2. «Аврора».
3. «Красно солнышко».
4. «Толстый Джек».
5. «Маленький принц».
6. «Ураган».
7. «Адмирал».
8. «Франт».
9. «Весенняя капель».
10. «Шеди Леди».
11. «Царскосельский».
12. «Гармоничность».
13. «Адмиралтейский».

Помидоры поздних сортов:

1. «Владимир F1».
2. «Де Барао».
3. «Жираф».
4. «Астронавт Волков».
5. «РИО ГРАНД».
6. «Титан».
7. «Финик».
8. «Финиш».
9. «Хуторской засолочный».
10. «Чудо рынка».
11. «Спрут F1».

Пример схемы расположения грядок под томаты.

Востребованные розовые сорта:

1. «Демидов».
2. «Моя семья».
3. «О-ля-ля».
4. «Столичная грушовка».
5. «Симпатяга».
6. «Супермодель».
7. «Петруша огородник».
8. «Алые свечки».
9. «Розовая Стела».
10. «Славянин».
11. «Монастырская пирушка».
12. «Батяня».

Наиболее вкусные сорта для открытого грунта:

1. «Золотая королева».
2. «Надежда».
3. «Балерина».
4. «Дядя Степа».
5. «Иван Купала».
6. «Каратиновый».
7. «Лаура».
8. «Кемеровец».
9. «Алый Мустанг».
10. «Засолочный деликатес».
11. «Сибирский козырь».
12. «Сенсей».
13. «Шахерезада».
14. «Пудовик».

Схема правильной высадки рассады томатов.

Отличные сорта помидоров в теплицу:

Помидоры для районов севера:

Кроме этого, можно выбрать именно сорта томата для мокрого грунта, по высоте растений и даже для перевозки или долгого хранения.

Тщательная подготовка семян

Схема обрезки рассады томатов.

Хорошая посадка томатов всегда начинается с наиболее старательной подготовки его семян. Один из интересных и продуктивных советов по выращиванию помидоров — это влияние на семена противоположной температурой. Для этого их замачивают на 12-15 часов между 2-мя слоями мокрой материи. Температура при этом должна быть около 20?С. Потом их помещают в холодильник на 8-10 часов. Эту процедуру проводят циклично в течение 2-х недель. Из-за этого методу погибают все слабые семена. Помидоры, выращивание которых начиналось с подобной закалки, всегда имеют высокие всходы и богаты урожай.

Для посева семян в почву нужно приготовить следующие материалы и материалы:

1. Семена.
2. Грунт для рассады.
3. Торфоперегнойные кубики или любая доступная емкость глубиной 4-5 см.
4. Лейка.
5. Отстоянная вода.
6. Целлофановая пленка.
7. Распылитель.
8. Столовая ложка.
9. Линейка или картон с ровной кромкой.

Схема соседства овощей по типу удобрений.

Пошаговое выполнение работ:

1. В торфоперегнойные кубики или собственную емкость насыпать увлажненный грунт таким образом, чтобы до верха оставался приблизительно 1 см.
2. Грунт уплотнить.
3. При помощи разбрызгивателя смочить поверхность грунта
4. Если применяется емкость, то на грунте линейкой или картоном рисуется сетка 2х2 см. При посеве в торфоперегнойные кубики данный шаг пропускается.
5. Посадка томатов выполняется по схеме 2х2 см.
6. После распределения семян их посыпают сухим грунтом на 1 см и уплотняют слегка столовой ложкой.
7. Емкости накрывают целлофановой пленкой и располагают перед окном.

Как только покажется самая первая петелька всходов, не дожидаясь возникновения оставшихся, емкость сразу переставляют на прохладное и светлое место. Недалеко к стеклу рассаду лучше не устанавливать. Там ей прохладно и она не будет усваивать питание. Пленку днем снимают.

После раскрытия семидольных листиков рассада переходит на самостоятельное питание с помощью своей корневой системы. В данный период особенно важна значимая подкормка удобрениями на минеральной основе. Из предложенных на рынке воспользуйтесь следующими: Кемира-люкс, AVA, Унифлор-рост. Пленку снимают целиком. Поливать помидоры необходимо сдержанно при помощи лейки.

Правильное освещение важно не меньше удобрений, потому как на данном шаге происходит формирование программы развития растения. Люминесцентные лампы располагают на высоте 7-10 см над рассадой. Приблизительно через 6-8 недель после всхода томаты можно посадить в открытый грунт или теплицу.

Выращивание томата в теплице

Для того чтобы помидоры в теплице ощущали себя отлично, не болели и дали великодушный урожай, необходимо по всем правилам приготовить саму теплицу к сезону. Посадка помидоров изготавливается в начале мая. В данное время ночи еще холодные, благодаря этому теплица обязана иметь двойной пленочный слой. Важно с каждой стороны сделать форточки, убрать дерн, а оставшуюся землю продезинфицировать медным купоросом. Если выращивание помидоров в теплицах предполагается во время зимы, то нужно побеспокоится о добавочном обогреве и освещении.

Таблица соседства овощей.

Грядки подготавливаются за семь дней до высадки рассады. Грунт рыхлят, убирают возникшие сорняки, вносят перегной. Для бедной почвы на 1 м? понадобится полный стакан кокса и 5-7 кг перегноя, для плодородной — 3-4 кг перегноя.

Рекомендации по выращиванию здоровых и урожайных помидоров в теплице обыкновенные, но важные:

1. Почва для высадки должна быть прогрета.
2. Рассаду нельзя садить чрезмерно глубоко.
3. Азотных удобрений должно быть в меру.
4. Посадка и уход обязаны быть своевременными. Садить помидоры нужно в увлажненную почву в пасмурный день или вечером. Пожелтевшие и пациенты листы убираются без промедлений.

Грядки в большинстве случаев разбивают вдоль теплицы. Их ширина приблизительно 50-90 см. Кол-во зависит от показателей самой теплицы. Между грядками строят проход 50-70 см. Между помидорами оставляют расстояние 40-60 см. Схема посадки этой культуры в теплице определяется способом формирования растения и его сортом. Классическая схема выглядит так.

Квалифицированные овощеводы рекомендуют не делать полив в самые первые дни после посадки культуры в теплице. Необходимо обождать с неделю, пока культура не приживется. В последующем важно держаться подходящей для тепличных помидор температуры воды. Тепличные помидоры льют водой 20-22°С. До фазы цветения растение поливают через 3-4 дня, при этом на 1м? необходимо приблизительно 5 л воды. В пору цветения полив повышаюту до 10 л на 1м?. Наиболее целесообразно тепличные томаты поливать под корень. Делать это стоит утром, а не вечерами, когда образуется конденсат.

Еще одно основное требование получения богатого урожая — это поддержание влаги и благоприятного режима температур. Помидоры не боятся сквозняков. Проветривать теплицу можно разным способом: открывать торцы, подкручивать внизу пленку, открывать верхние и боковые форточки. В первую очередь проветривать теплицу через 2 часа после полива, что немаловажно особенно в пору цветения. Влажная пыльца не может легко попасть в пестик, благодаря этому опыления не случится.

Выращивание томата в грунте

Под посадку томатов в почву отводят открытое солнечное место, надежно защищенное от холодных ветров. Негодны для данной цели сырые и невысокие участки, с близким прохождением почвенных вод, создающие очень плохие условия для корневой системы культуры.

Не советуют садить помидоры там, где его предшественниками были баклажан, перец и физалис. Не сажают 2 года подряд и томат на одном месте. Хорошими предшественниками считается картофель, морковь, кабачок, лук, тыква, огурец и капуста.

Перед высадкой растений готовят почву. Ее обеззараживают и удобряют. Самым доступным и простым способом удобрить грунт является смесь золы и компоста, в расчете 1,5 стакана золы на полное ведро компоста. Данной смесью отлично поливают борозды или лунки.

Высадку рассады лучше делать вечерами. За ночь она станет крепче и перенесет процедуру намного легче. Для посадки выкапывают канавы или некоторые ямки. Дальше бережно вынимают кустики из рассадных контейнеров и переносят в подготовленное место одновременно с комом земли. Очень и очень важно не повредить при этом корневую систему. Для безболезненного извлечения растение хорошо поливают приблизительно за час до пересадки. Расстояние между помидорами в грунте и их грядками выполняют точно также выращиванию культуры в теплице.

Грунтовые помидоры поливают сразу постоянно с первого времени после посадки. После поливки нужно прорыхлить землю между рядами растений. Это превосходно насыщает почву кислородом. Эта процедура сделает лучше общий процесс роста культуры и развития ее будущих плодов. Если поливать томат нерегулярно, то есть высокая вероятность поражения вершинной гнилью и ломкость самого растения. Мульчирование вокруг культуры даст возможность избежать скорого испарения влаги из почвы.

Уход за культурой

Настоящий уход за помидорами как тепличными, так и грунтовыми, не мыслим без правила 3-х «П» — подвязка, пасынкование, подкормка.

Подвязка растений может выполняться любыми способами. На маленьких участках для рослых помидоров наиболее целесообразно применить подвязку-пирамиду, на участках с нередкими ветрами — опоры «Скоба». На рисунке схематично нарисованы опоры с обозначениями: 1 — кол, 2 — бандаж, 3 — скоба. Также для грунтовых культур можно применять подвязку на шпалере типа виноградной или самым доступным и простым способом, с использованием обыкновенного колышка и веревки. Для тепличных культур применяют по большей части рамные или линейные шпалеры.

Пасынкование — нужная процедура при выращивании рослых сортов томата и гибридов. Если не остановить рост стебля на его дополнительных побегах, то эта овощная культура весь запас питательных веществ потратит на наращение вегетативной массы, в ущерб росту плодов. На низкорослых сортах эту процедуру проводить не надо. У них, чем больше пасынков, тем богаче урожайность. Пасынкование в большинстве случаев проводят утром, чтобы до ночи у растения затянулись все ранки. Первым делом убирают находящиеся снизу пасынки. Обрезают их ножницами, ножиком или отщипывают ногтями. Отыскать пасынки довольно легко — это боковой побег, растущий из пазухи листьев. Чтобы куст рос в один стебель, убирают все пасынки. При формировании культуры в 2 стебля необходимо оставить ключевой побег и очень крепкий дополнительный. Более трех стеблей в кусте растить не советуют. Необходимо не допускать, чтобы лишний дополнительный побег чрезмерно перерастал. Смотреть растения на предмет пасынкования лучше раз на протяжении недели.

Подкармливать растения нужно в течение всего сезона. Выполнять данную процедуру лучше каждый месяц. Компост и различные удобрения необходимо вносить между рядами. Любое удобрение лучше вносить за несколько недель до высадки. Подбирать удобрения нужно с меньшим азотным содержанием по соотношению к остальным ключевым компонентам.

Сбор и хранение плодов

Сбор томата изготавливается на любой стадии зрелости. Это зависит от их последующего назначения. Собирают красные, бурые, зеленые и плоды, находящиеся на стадии молочной зрелости. Отрывают плоды очень аккуратно, не повредив таким образом все растение.

Зрелые томаты применяются для приготовления томатного сока, салатов, пюре и пасты в консервировании на зиму или же просто сразу для еды в момент сбора. Спелые томаты можно сохранять в пластмассовых ящиках или коробках из картона, на днище которых постелена бумага.

Бурые и зеленые плоды годятся для маринования и засолки. Все недозревшие плоды томата годятся для искусственного дозаривания. Для этого отбираются большие плоды, без заметных повреждений и вмятин. Дозаривать такие плоды томатов оставить лучше в коробках из картона. Во время процесса внутрь коробки следует уложить 2-3 спелых плода.

В сырых погребах собранные томаты сохранять очень нежелательно: высокая влажность помещения способно вызывать их гниение. Если же подвал сухой, в нем есть система вентиляции, то помидоры будут сберегаться продолжительно и отлично. При долгом хранении плоды нужно перебирать иногда, чтобы вовремя удалить загнившие томаты и не позволить заражения гнилью и порчи остального урожая.

Посадка помидор в открытый грунт: правила ухода

Растить помидоры в открытом грунте можно не во всех регионах. Это связывают с климатическими и атмосферными условиями. Посадка помидор в открытый грунт практикуется в центральных и южных областях России. Урожай в открытом грунте будет менее богатый, чем в теплице, но все таки обеспечив хороший уход можно получить отличные плоды.

Помидоры более всего нуждаются в солнце и тепле. Прямо от необходимого количества данных условий зависит качество и кол-во урожая. Также оттепель содействует стойкости томатов к разным заболеваниям.

Где и когда садить помидоры

Помидоры высаживаются в открытый грунт в тёплый временной период. Угроза морозов должна быть исключена на 100%. В центре России помидоры высаживают в июне, на юге, возможно, до недавнего времени.

На участке, должно быть, подобрано самое солнечное место, на него не должны влиять ветра или сквозняки. Если выбрали затененный участок, то о хорошем урожае можно не вспоминать. Это же касается и невысоких участков, возле которых протекают подземные воды.

Если не менять землю на участке, то помидоры нельзя садить ежегодно на все то же самое место. Это опасно возникновением фитофтороза. Наиболее целесообразно помидоры в открытом грунте будут расти после корнеплодов и бобовых культур. Не рекомендуется садить помидоры после чеснока или лука.

Помидоры более всего любят суглинистые почвы. О подготовке почвы речь пойдёт дальше.

Посадка рассады в открытый грунт

Посадить помидоры в открытый грунт чуть-чуть сложнее, чем в теплицу. Рассаду необходимо бережно извлечь из сосудов, чтобы не задеть корни. Для этого землю можно также раз полить, чтобы размягчить.

Посадка помидор выполняется, когда мало солнечного света. К примеру, необходимо подождать пасмурного дня или заняться высаживанием вечером. Подобные условия необходимы, чтобы рассада быстрее прижилась.

Чтобы посадить помидоры необходимо приготовить грядки. Выполняется необходимое кол-во грядок на расстоянии около 50 см. Вдоль всего ряда выкапываются ямки, их размер должен подходить размеру емкости, в которой выращивалась рассада.

Если сорт среднерослый, то между растениями выполняется расстояние примерно тридцать сантиметров. Между рослыми сортами выполняется расстояние в 50 см.

Перед посадкой рассады в каждую ямку вносится удобрение. Под эти цели отлично подойдёт мочевина или куриный помет. Это будет помогать скорейшему приживанию растения и его более энергичному и здоровому росту.

После посадки каждый кустик прикрепляется к опоре. Потом помидоры необходимо замульчировать. В качестве древесные щепы применяется сено или солома. Эти материалы будут давать возможность длительнее хранить нужную для томатов влагу. Потому как сено имеет особенность гнить, как и любое другое растение, то это будет служить добавочной подкормкой для томатов.

Приготовление почвы под высаживание томатов начинается еще осенью, когда грядки будут отпущены. Грядка перекапывается и в нее вносятся удобрения. Можно применять:

На 1 метр квадратный применяется 1 ведро удобрения.

Внести удобрение необходимо и перед самой посадкой томатов. Выполняется это за семь дней до посадки, на 1 метр квадратный вносится 1 стакан деревянной золы. Потом землю необходимо продезинфицировать. Для данной цели применяется слабый марганцовочный раствор, которым хорошо поливают грядки.

Для увеличения качества урожая можно внести еще одно удобрение. Весною нелишним станет внесение перегнивших опилок. Достаточно пары килограмм на 1 метр квадратный.

Уход за помидорами в открытом грунте

Томаты, посаженные в открытом грунте, нуждаются в своевременном поливе. Очень важно исполнять значимый полив сразу же после посадки растения. После полива грунт рыхлят, чтобы к корням проник кислород.

Если не поливать помидоры или делать это несвоевременно, то возможно появятся разного рода проблемы, к примеру, вершинная гниль.

После семи дней после посадки рассады в ямки вносится подкормка. Это нужно, если растение слабое или вянет. Состав подкормки:

• 10 литров воды;
• 40 гр. суперфосфата;
• 60 гр. огородной смеси (или 10 гр. аммиачной селитры).

Если растение отлично себя ощущает, но завязи появляются довольно медленно, то стоит убрать внесение удобрений, в составе которых есть азот.

Кол-во воды, в котором нуждаются томаты – 2,5 литра повседневно. Если не выходит повседневно приходить на участок, необходимо организовать автоматизированный полив.

Удобрение вносится вплоть пока необразуется завязей, потом процедуру можно остановить. Если же продолжать удобрять томаты в данное время, то плоды будут расти не быстро и нерешительно.

Является заблуждением считать, что чем больше цветков с непростыми кистями, тем обильней будет урожай. Как показала практика все происходит строго наоборот. Если пыльцы не хватит, то цветки начнут опадать. Решением такой проблемы служит искусственное опыление. Стебли растение встряхиваются в утренний временной период через день.

Почему так происходит? Жаркая погода содействует угнетению красного пигмента. Если собрать плоды недозревшими, то они смогут длительнее сберегаться, но будут разниться скудными вкусовыми качествами. В зеленых помидорах в пять раз меньше витаминов и сахаров, микроэлементов и аминокислот. Если даже обеспечить искусственнее дозревание, к сожалению, полезные вещества останутся на невысоком уровне.

Томаты нуждаются в удалении побегов (пасынков). Не надо позволять, чтобы куст сильно ветвился. На побегах, которые отходят от центрального стебля, не будут возникать плоды.

Дабы получить крепкое растение и достойный урожай, достаточно оставить главный стебель и один побег-пасынок, который вырос первым. Раз на протяжении недели необходимо проверять растение и удалять пасынки.

Когда появятся несколько первых цветочных кистей, то элита растения прищипывается. После этой процедуры имеется возможность получить более ранний урожай.

Что же касается подкормок, то ежемесячно необходимо вносить компост. Его выкладывают между рядами.

Сбор урожая выполняется осенью. Важно не пропустить данный момент. Если температура окружающей среды опустится ниже 8 градусов, то помидоры ухудшаться.

Если наступила холодная погода, а не все плоды успели созреть, то можно их собрать с ветки и покласть к уже созревшим помидорам. Вторые выделяют этен, который помогает дозреть иным плодам.

Зеленые плоды можно собрать для дозревания и провести такую манипуляцию. Положить все плоды в один ящик несколькими слоями, и накрыть бумагой или опилками. Влажность воздуха внешней среды должна быть 80%, температура от 12 до 15 градусов. Если последние условия не будут исполнены, то плоды могут загнить. Сверху ящик укрывается крышкой, чтобы обеспечить темноту. Спустя месяц плоды будут полностью созревшими.

Томаты можно не снимать с куста, а вырыть все растение. Куст с корнем очищается от земли и навешивается вверх корнями в сухом, теплом помещении.

Выращивание помидоров в открытом грунте семенами

Выращивание помидоров в открытом грунте имеет собственные характерности и трудности. Весною, как только почва высохнет, рыхлю с осени вскопанную, заправленную органикой землю граблями или ручным культиватором, разравниваю – это помогают сохранению влаги, уничтожению сорняков.

Выбор участка для выращивания помидоров в открытом грунте

Помидоры поражаются теми же болезнями, вредителями, что картофель, перцы, баклажаны. Благодаря этому стараюсь их не садить туда же, где росли эти культуры до этого.

Ведь болезнетворные споры, вирусы, вредители проживают в земля по нескольким лет. Не рекомендуется сеять помидоры туда, где они росли 3-4 года назад. Не было бы неплохо их соседство с картофелем — это поможет избежать заражения фитофторозом. Колорадский жук тоже не доберется.

А отличные предшественники помидоров – это бобовые, ранняя белокочанная капуста, тыквы, кабачки, огурчики, допускается их садить после лука, поздней капусты. Томаты размещаю на защищенном от ветра участке.

Какие сорта помидоров подобрать

Много различных сортов испытала. Ежегодно какие-нибудь сорта отбраковываю, какие-нибудь добавляю. В настоящий момент рассказываю вам о выращивании помидоров из семян в открытом грунте. Для этого выбираю среднерослые или чаще низкорослые сорта.

2 года подряд сажала сорт Бета-Люкс, буду садить его дальше. Сильно нравится. Низкорослый сорт, высотой до 50 см. Раннеспелый. Не просит пасынкования. Красные плоды. Мякоть сочная, сахаристая. Чрезвычайно вкусный. Подойдет как для салатов, так же и для консервирования.

Сорт Алпатьева 95А выращивала. Нравится тем, что растет как деревце высотой до 50 см, порой ниже, не наклоняется, хотя помидоров висит достаточно на кустике. Круглые плоды вкуса, не большие. Сорт стоек к фитофторе.

Несколько лет подряд сажаю Волгоградский сорт томатов. Нравится тем, что он засухоустойчив. Помидоры плотные, подойдут для салатов, консервирования. Плодоносит фактически до морозов.

В текущем году первый раз посею сорт Новинка Кубани. Среднепоздний сорт для открытого грунта. Растение высотой до 40 см. Описание на пакетике обещает высокое вкусовое качество, стойкость к фитофторе.

Когда и как садить семена помидоров в открытый грунт

После подобающей, обыкновенной подготовки, другими словами прогревания, обеззараживания, промывки, семена проращиваю.

Различным сортам требуется различное время для прорастания — от 2-3 дней до недели или даже больше. Стараюсь сравнить это к 10-15 апреля (в большинстве случаев к данному времени почва готова к ранним посевам овощей). Делаю широкие лунки диаметром приблизительно 40 см. Лунку в первую очередь поливаю тёплой водой с марганцовкой. Сею семена сухие и пророщенные вперемешку, одинаково распределяя их по площади лунки. Расход семян при этом выходит очень высокий. Но делаю так для страховки.

Достаточно часто случалась такая ситуация, что при похолодании или случайных заморозках всходы пророщенных семян погибали, доводилось пересеивать. А из сухих семян растения проклюнутся позже, морозов они избегут, в первую очередь отрастут.

Помидоры рассадой я тоже сажаю, однако, как итог все растения, выращенные из семян, догоняют рассаду, они также крепче, сильнее, меньше поражаются болезнями.

В первые несколько недель много забот с появившимися всходами. Собственные посадки ничем не укрываю, они растут сначала, разумеется, довольно медленно.

Прореживание всходов помидоров

Как только возникнет 2-3 реальных листика, всходы следует проредить. Стараюсь оставить те растения, между которыми расстояние 5-10 см. Разумеется, оставляю самые сильные растения.

Второе прореживание делаю, когда небольшие растения помидоров имеют уже не менее 4-5 реальных листочков. Снова оставляю в лунке только сильные растения, между которыми расстояние возрастает — 12-15 см.

Перед последним прореживанием лунку отлично проливаю, стараюсь, что бы грунт был очень мокрый. Те растения помидоров, которые решила убрать из лунки, не выдергиваю из земли, а осторожно выкапываю с комком земли. Их можно пересадить на другое место или подсадить туда, где оказались слабые всходы. Аналогичным образом, при последнем прореживании оставляю 3-4 растения с расстоянием между ними до 40 см. Стараюсь, чтобы растения росли как бы вдоль периметра лунки.

Уход за помидорами в открытом грунте

Пересаженные кустики помидоров поливаю раствором Корневина или Гетероауксина. Можно побрызгать их раствором НВ-101 (1-2 капли на 1 литр воды) – он «оживит» их, поможет лучше перенести стресс после пересадки. Отлично помогает обработка препаратом Эпин-Экстра. Им я иногда обрабатываю не только пересаженные помидоры, но также те, которые сажаю рассадой, которые остаются в лунках нетронутыми. Эпин-Экстра увеличивает стойкость растений к болезням, плохим условиям погоды.

Пересаженные помидоры, и также те растения, которые остались нетронутыми следует промульчировать — насыпать сверху грунта опилок, сухой или скошеной травы — для того, чтобы сильно увлажненная земля «не взялась коркой», не засохла на следующий день. Если вы не замульчировали почву вокруг растений, значит необходимо обязательно разрыхлить землю. Делать это нужно после любого полива или дождя.

Подкормки помидоров — открытый грунт

Для того чтобы растения быстро и правильно развивались, делаю подкормки. Начинаю их после того, как растения начали расти. Подкармливаю обыкновенным коровяком или куриным пометом – тем, что есть у меня. Применяю марганцовку (на 10 л воды – 1 г марганцево-кислого калия) и порой 1 спичечную коробку мочевины – это для внекорневых подкормок. Коровяк развожу 1:10, а куриный помет – 1:15, порой добавляю 1 ст. ложку мочевины. Норма полива где нибудь 1 литр раствора на растение. Подкармливать нужно по уже политой, мокрой земля.

По мере роста выпалываю все сорняки, рыхлю землю с одновременным окучиванием стебля.

В начале плодоношения помидоров стараюсь почву присыпать золой, потом рыхлю ее, поливаю. Формирую низкорослые помидоры, чтобы осталось 2-3 стебля, а порой никакой формировки не потребуется.

Обработка помидоров от вредителей и заболеваний

Когда завязь может достигать величины грецкого ореха, опрыскиваю новым препаратом Спасатель томатов. Он оберегает помидоры от фитофтороза, макроспариоза, одновременно являясь стимулятором роста.

До недавнего времени опрыскивала помидоры 1-процентной бордоской жидкостью или медным купоросом (40-50 г на 10 л воды). Порой и в настоящий момент делаю 1-2 подобных обработок.

Отлично помогает от заболеваний или вредителей настой чеснока: 1,5-2 стакана чеснока размельчить чеснокодавкой или мясорубкой, залить горячей водой (однако не кипятком), покласть немного марганцовки, долить до 10 л тёплой водой, перемешать, процедить. Настаивать не нужно! Данным раствором можно обрызгивать. Чередую обработки каждые 6-10 дней. Для лучшего прилипания добавляю жидкое мыло. Делаю когда это необходимо 3-4 обработки.

Листы внизу куста или пожелтевшие листы обрываю. Профессионалы уверяют, что данный прием делает быстрее процесс поспевания, помидоры — плоды получаются крупнее.

Поторопить созревание помидоров поможет также прищипывание верхушек плодоносящих побегов; под плоды, лежащие на земля, подкладывать доски или поджимать их рогульками; постоянно срывать поспевшие или побуревшие помидоры.

Вот такой мой навык выращивания помидоров в открытом грунте. Поделитесь собственным — оставьте свое мнение!

Как ухаживать за томатами после высадки рассады в открытый грунт, ключевые принципы хорошего земледелия

Защита отзаморозков

Если посадить рассаду в почву в ранние сроки, можно получить более ранний урожай и сделать больше срок плодоношения. Но при этом есть опасность гибели высаженных растений от морозов. Во многих случаях томаты гибнут при температуре от +2 до —1?С.

Эффектнее всего делать общее пленочное укрытие для всей грядки. Для этого комфортно вкопать проволочные дуги, на которые при похолодании натягивается пленка. Если днем температура не подымается выше 15?С, пленку можно не снимать.

Разрешено делать частные укрытия-колпаки из бумаги, ткани, пленки, ящиков — любого материала, которым можно накрыть помидорный куст, создав под ним собственный климат.

Укрываем куст ведром

Низкорослую рассаду можно окучивать землёй перед приходом заморозка и выкапывать после того, как заморозок прошёл. Постарайтесь покрывать землёй все растение. Если верхушки все же замерзнут, из оставшихся боковых почек отрастут пасынки, с которых можно получить достойный урожай.

Помидорам нужны редкие, нообильные поливы. Постоянные поливы малыми дозами вредны, тем не менее, как и избыточные. Недостаток влаги приводит к поражению плодов вершинной гнилью, излишек создаёт прекрасные условия для серой гнили и фитофторы.

Томаты любят сухую ботву, благодаря этому полив выполняется исключительно под корень. При поливе дождеванием (из лейки, из шланга с разбрызгивателем) быстро снижается температура почвы и воздуха, что плохо проявляется на цветении, увеличивает осыпаемость цветков, останавливает завязывание и созревание плодов. Стоит еще сказать, что, при этом увеличивается влажность воздуха, что помогает распространению заболеваний грибкового характера.

Полив под корень

Необходимость полива можно определить по своему виду листьев. При нехватке влаги они становятся темными и вянут на жаре.

Первые 10-15 дней после высадки рассады растения можно не поливать. Воды, вылитой в лунку при посадке, должно хватить для укоренения и начала роста.

Когда начинается бурный рост растений и появляются завязи, необходимость в водной массе резко увеличивается. Если в данный период нет дождей, полив проводят раз в 5-7 дней, выливая в каждую лунку 3-5 л воды.

В период роста плодов почва должна быть регулярно влажной (это достигается мульчированием). Сильные перепады влаги почвы вызывают остановку роста зеленых плодов и растрескивание спелых.

Когда начинается созревание плодов, полив скороспелых низкорослых сортов уменьшают, а рослых сортов, наоборот, повышаюту.

В большинстве случаев первую подкормку делают приблизительно через 10 дней после высадки рассады в почву. На метр квадратный вносят 5-6 г мочевины, 20-25 г двойного суперфосфата, 6-10 г калийной соли или подобное кол-во иных азотных, фосфорных и калийных удобрений.

Последующие подкормки проводят раз в 7-15 дней, в зависимости от того, чем подкармливают, и от состояния растений. В случае дефицита азота рост растения останавливается, листы и стебли имеют бледно-зеленую окраску, потом листы желтеют и отпадают, начав с нижней части стебля. В случае дефицита фосфора растения плохо усваивают азот, что приводит к остановке роста. Стебель и черешки приобретают синеватую окраску, позже листы сереют. В случае дефицита калия по краешкам листьев появляются маленькие жёлто-коричневые пятна, края листьев завиваются, на плодах появляются бурые пятна.

В начале роста лучше применять жидкие органические удобрения — раствор навоза коровы или птичьего помета, 0,6-0,8 л на растение.

На развитие томатов благоприятно воздействует подкормка настоем травы. В бочку (пластиковую или отлично окрашенную железную) закладывается трава, заливается водой и неплотно закрывается крышкой. Через 14 дней настой разводится при помощи воды по соотношению 1:10 и применяется для полива (3-5 литров на растение). Самый хороший настой выходит из крапивы, но можно применять любую траву, также с семенами — от долгого замачивания и брожения семена погибают. Такое удобрение имеет огромное преимущество — его не нужно приобретать, за ним не нужно никуда ездить, в большинстве случаев травы полно как на самом участке, так и рядом с ним. При хорошей плодородности почвы можно не пользоваться ни удобрениями на минеральной основе, ни навозом — будет довольно настоя травы. Полив настоем выполняется раз в 7-14 дней, в зависимости от состояния растений. Неразведенным настоем поливать нельзя, чтобы не «сжечь» азотом корни и почву.

Подбирая место для бочки, учтите, что при брожении травы выделяется очень зловонный запах. Благодаря этому устанавливать такую бочку лучше в удаленном углу участка.

Загружаем бочку травой

Не считая обыкновенной, можно проводить внекорневую подкормку (как добавление к ключевому питанию, однако не в виде его замены). Чтобы это сделать применяются отлично растворимые удобрения, к примеру, на 10 л воды 16 г мочевины, 10 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия. Хлористый калий и иные удобрения, содержащие хлор, не применяются, потому как томаты плохо его переносят. Суперфосфат не растворяется в водной массе полностью, благодаря этому его замачивают на день в водной массе по соотношению 1:10 и иногда помешивают, а перед опрыскиванием очищают раствор через парочку слоев марли. Для опрыскивания можно применять и травяной настой, разбавляя его по соотношению 1:20.

Опрыскивание лучше проводить вечерами, чтобы нанесённый на листья раствор высыхал не быстро. Такие подкормки часто совмещают с обработкой против болезней — для борьбы с грибковыми болезнями 2-3 раза в течении сезона, тем более после дождей, отделывают листья бордоской жидкостью или прочими медьсодержащими препаратами.

Обработка почвы (рыхление, прополка, мульчирование, окучивание)

После полива почву рыхлят, разрушая появившуюся корку, азаодно уничтожая сорняки. Первое рыхление должно быть глубоким (около 10 см в глубину). Это создаёт условия для отличного прогревания почвы, важного для начала энергичного роста растения, и дает доступ воздуха к корням. Дальнейшие прополки проводят на глубину 4-5 см, чтобы устранить уплотнение и заплывание почвы. Если этого не делать, функционирование корневой системы существенно ухудшается. Конечно, рыхление, особенно рядом со стволом, следует проводить очень внимательно, чтобы не повредить корни.

Сорняки забирают питательные вещества у томатов, закрывают собой свет, помогают увеличению влажности и развитию заболеваний — все это важные причины для постоянной прополки грядок и междурядий. Сорняки (было бы неплохо, измельченные и без семян) можно оставлять в междурядьях и на грядках — они будут служить древесной щепой (укрытием почвы, задерживающим рост сорняков и влажностное испарение из почвы) и добавочным источником углекислого газа, нужного для роста растений.

Не считая измельченной травы, в качестве древесные щепы можно применять компост, перегной, специализированную пленку. Начинать мульчировать почву на грядках лучше после того, как посаженные растения укоренятся и начнут активно расти, — древесная щепа, если это не темная пленка, может мешать прогреванию почвы, нужному на начальной стадии роста. До тех пор все сорняки можно пускать на мульчирование междурядий.

Окучивание — неоднозначная процедура. Некоторые профессионалы говорят, что окучивание абсолютно нужно, иные говорят, что оно не надо, и даже вредно. Мы же, опираясь на свой навык, можем с точностью заявить, что получить достойный урожай можно и с окучиванием, и без него.

Чтобы понимать, стоит ли окучивать кусты томатов, нужно разобраться, для чего оно вообще необходимо. Смысл окучивания прост — оно дает возможность томату отрастить дополнительные корни. К примеру, если провести окучивание после возникновения нижних пасынков, стебли таких пасынков дадут свои корни и будут расти фактически как некоторые растения, что даст возможность получить больше полноценных кустов (а это означает, и урожая) при подобном же количестве рассады. Окучивание томатов низкорослых сортов выполняет растения более устойчивыми, что дает возможность не расходовать время и силы на их подвязывание. В остальном, если садить рассаду очень глубоко, корневая система будет довольно развита, чтобы не проводить окучивание.

Формирование растений

Для ускорения развития плодов и увеличения урожайности томатный куст нужно формировать. К появлению относится убирание листьев, пасынкование, прореживание завязей и прищипка. У начинающих огородников формирование, особенно пасынкование, вызывает много вопросов, на которые мы детально дадим ответ во второй части публикации.

Выращивание помидоров в открытом грунте: видео, технология, уход, сорта

Самым из довольно привлекательных с точки зрения соотношения вложений и прибыли видов сельскохозяйственного бизнеса считается выращивание помидоров в открытом грунте. В данной статье мы детально рассмотрим общий процесс, начав с посева семян и выращивания рассады, и завершая сбором урожая.

Помидоры нуждаются в качественном освещении и теплолюбивы, но влияния прямого солнца необходимо избегать, потому как это может очень плохо отобразиться на плодоношении. Оптимальными предшественниками томатов являются огурчики, морковь и лук. Худшими – перец, баклажаны и картофель.

Какие сорта лучше

Оптимальными для выращивания в открытом грунте сортами помидоров являются полудетерминантные и детерминантные сорта. Такие сорта выделяются ограниченным верхушечным развитием. Также, они почти не нуждаются в проведении пасынкования. Прекрасными сортами для открытого грунта считаются:

Выращивание рассады томатов

В связи с особенностями климата нашего государства, безрассадный метод выращивания годится лишь для южных регионов, благодаря этому подавляющая часть томатов выращивается рассадным методом. Посадить рассаду можно дома, разместив горшки в теплом, отлично освещенном месте, либо в парнике прямо на участке. Самый простой парник можно сделать из пленки из полиэтилена.

Выращивание рассады помидоров занимает около 55-65 дней, так что сеять семена необходимо в последних числах Марта, либо в первых числах Апреля в зависимости от климата. Специальных требований к почве нет – прекрасно подойдет покупной торфяной грунт. Семена высеваются либо в общую емкость с дальнейшей пикировкой. В общую емкость семена следует садить на расстоянии нескольких сантиметров один от одного, в некоторые горшки – по одному. Сверху посаженные семена присыпаются тонким (до 1 см.) грунтовым слоем. Пикировать томаты следует после возникновения 2-ух первых реальных листьев.

Посадка рассады в почву

Посадка рассады в почву изготавливается в июне, когда сеянцы будут содержать по 8-9 реальных листьев. На один куст должно приходить 0,6-0,7 кв.м. земли.

Технология выращивания помидоров

Перед тем как посадить помидоры, необходимо приготовить почву. Почва должна быть тщательно и глубоко (не менее 30-ти сантиметров) вспахана, причем грунт должен быть либо нейтральным, либо иметь маленькую кислотность – критерий кислотности должен находиться в границах от 6,0 до 7,0. Если уровень более большой необходимо добавить в грунт серу в расчете в 0,5 кг. на 1 кв. метр, если ниже – известь в той же пропорции. Подготовку почвы под выращивание томатов необходимо начать осенью. Удобряется почва как минимум несколько раз в году – осенью и весною. В качестве удобрения можно применять компост, в то время как от навоза нужно отказаться. Осенняя подкормка грунта учитывает внесение органических либо минеральных удобрения на глубину в 20-25 сантиметров, а весенняя – на глубину 15-20 сантиметров.

Первый полив высаженной в почву рассады выполняется приблизительно через десять дней после высадки, первое окучивание – еще через четыре-пять дней. В общем после высадки рассады уход за помидорами очень прост.

Томаты просят обильного, но редкого полива, в первое время после высадки (по окончании десятидневного акклиматизационного срока) полив выполняется раз на протяжении недели, в наиболее жаркий период полив необходимо выполнять раз в несколько дней. Растения поливают вечером.

Первая подкормка помидоров выполняется через несколько недель после высадки рассады в почву, в последующем – раз в десять дней. Для первой подкормки применяется раствор коровяка (1:10), для – мин. удобрения (60 гр. нитрофоска на 10 литров воды).

Когда рассада может достигать высоты в 20 сантиметров, куст следует подвязать к вбитому рядом колышку. Подвязка выполняется по мере роста растения приблизительно через каждый 15-20 сантиметров.

Пасынкование

Пасынкование – это формирование куста, которое выполняется методом удаления всех боковых побегов. Данная процедура считается обязательной – ее выполняют, чтобы томат не сбросил завязь. Удалять побеги следует достаточно рано, пока они не достигли длины в пять-семь сантиметров, оставляя на каждом из кустов не больше двух-четырех стеблей.

Нужно обратить внимание

Первое пасынкование выполняется фактически сразу же после высадки, причем к тому моменту, как вызреют плоды, боковых побегов на кусте быть уже не должно. Выполнять пасынкование следует вечером или пасмурные дни, потому как в жару данная процедура может плохо оказать влияние на развитие растения.

Сбор урожая

Для многих сортов томатов временем развития считается август. Убирать плоды необходимо в зависимости от уровня их спелости каждые несколько дней. Притом последний сбор должен быть выполнен до того, как температура ночью опустится до +8 градусов по шкале Цельсия и ниже.

Заболевания и вредители

Как и прочие овощные культуры, помидоры, особенно произрастающие в открытом грунте, предрасположены болезням и вредителям. Тем не менее, при принятии своевременных мер серьезной угрозы урожаю по настоящему можно избежать.

Ключевыми вредителями для томатов являются следующие насекомые:

Tagged : грунт / открытом грунте / помидор / уход