Как растить томаты?

Некоторые биологические характерности выращивания томатов

Томат, или помидор, — долголетнее растение, которое относится к семейству пасленовых, впрочем возделывается везде как однолетняя овощная культура. Отчизна помидора — Южная Америка, где до этих пор популярны его полукультурные и дикие посадки. В Россию попал из Западной Европы и сначала возделывался как декоративная культура, однако, благодаря русскому ученому-агроному А.Т Болотову (1738-1833), признали овощной продуктовой культурой. Ныне вырастить достойный урожай помидоров — одно из излюбленных занятий миллионов овощеводов, поклонников и профессионалов.

Выращивание томатов можно делать как в теплице, так и на открытом грунте, и дома.

Спелые плоды томатов богаты сахарами, содержат витамины группы В, С, витамин К, каротин и пектиновые вещества, никотиновые и фолиевые кислоты. В них также содержатся белки, крахмалы, клетчатка и много прочих полезных для организма человека микроэлементов. Свежие помидоры и томатный сок полезны при гастритах с очень низкой кислотностью, заболеваниях сосудисто-сердечной системы, малокровии, ослаблении памяти и общем упадке сил. Плюс к этому, есть мнение, что если принимать в пищу много томатов, то это содействует профилактике заболеваний в онкологии.

Виды формирования куста томатов.

Томаты для выращивания — очень прекрасное растение. Они чрезвычайно отзывчивы на самые разнообразные агрономические приемы и особенные условия ухода. Овощеводы-любители растят томаты посевом семян в открытый грунт, под временными пленочными укрытиями, сажают в парниках и теплицах, на лоджиях и балконах и даже растят в помещениях на подоконниках.

Растение имеет сильно развитую корневую систему. При достаточном наличии в почве влаги и питательных веществ дополнительные корни появляются на одной из частей стебля растения. Благодаря данной собственной способности томат может плодиться не только семенами, но и говоря иначе боковыми побегами (пасынками) и черенками.

При приемлимых условиях семена прорастают на 4-5 сутки. Первый настоящий лист образуется приблизительно на десятые сутки после возникновения всходов, дальнейшие 3-4 листа после семи дней после первого и в последующем каждый новый лист через 4-5 дней. Начиная с этого периода, в пазухах листьев начинают возникать боковые побеги (пасынки). Период от первых всходов до цветения растений занимает порядка 60-70 суток, от цветения до развития плодов 50-70 суток.

Вид томатов и характерности их выращивания

Почва для томатов всегда должна поддерживаться в рыхлом состоянии.

По типу роста куста сорта томатов разделяют на детерминантный (слаборослый) и индетерминантный (рослый). У детерминантных сортов куст маленькой или усредненный (60-180 см), ключевой и боковые побеги прекращают собственный рост при образовании на них 3-6, порой немножко побольше кистей. Пасынки появляются только снизу стебля. У индетерминантных сортов рост растений не ограниченный. Ключевой стебель кончается цветочной кистью, а пасынок близлежащего к верхушечной кисти листа продолжает рост ключевого стебля. Так происходит до самого конца вегетации, которая как правило кончается первым осенним заморозком. Куст рослый, два и более метра, но ритм цветения и плодообразования меньше, чем у детерминантных сортов.

Помидоры — теплолюбивая культура, комфортная температура для развития и роста растений — 24-25 градусов. При температуре воздуха ниже 10 градусов пыльца в цветках растения не вызревает и неоплодотворенная завязь опадает.

Растение практически не переносит очень высокую влагу воздуха, но требовательно к поливу, нужному для роста плодов. В случае дефицита света задерживается развитие томатов, листы бледнеют, стебли сильно вытягиваются. Досвечивание растений в рассадный период хорошо оказывает влияние на качество рассады и ее эфективность.

Должный уход за почвой, поддержание ее в рыхлом состоянии, внесение нужного количества органических и мин. удобрений содействует тому, что помидоры для выращивания можно садить фактически на любые почвы. В виде исключения могут быть лишь очень кислые грунты и солончаки.

Выращивание и уход за рассадой помидоров

Рассаду томатов можно вырастить лишь в помещении, тёплых парниках и посадив семена в почву под пленочные укрытия. Выращивание помидоров начинается с того, что для получения рассады первых томатов в первой половине марта сеют семена. Выращивание рассады занимает 65-70 суток. Сеют в наполненные почвенной смесью рассадные ящики, торфяные горшочки, пакеты из бумаги или пленки из полиэтилена. Для этого подойдут литровые пакеты из-под молока или кефира, если садить в каждый по два растения.

Томаты просят конкретной температуры воздуха для выращивания, благодаря этому их советуют растить в теплицах и парниках.

Для получения среднеспелых и поздних сортов томата семена на рассаду сеют в период с 1 по 10 апреля. Рассаду растят в течение 60 суток в специализированных рассадниках, парниках или маленьких пленочных укрытиях. Сажают в данном варианте, в основном, конкретно в почву под укрытия. Площадь питания при этом должна быть не менее чем 6х6 см.

Если применяется способ выращивания рассады в горшках, то семена сеют конкретно в горшочки. Впрочем чаще, тем более при выращивании первых томатов, семена в первую очередь сеют в посевные ящики и только через 14 дней после возникновения всходов сеянцы в фазе 1-2 реальных листов пересаживают (пикируют) на постоянное место.

Перед посевом проводим подготовку семян, перебирая и отбирая наиболее большие из них. На всхожесть семена томата проверяют, помещая их в 5% раствор поваренной соли или аммиачной селитры. Через 7-10 минут более тяжёлые семена опустятся на днище, а оставшиеся на плаву отбраковываются. Дальше отобранные семена обеззараживаются. Для этого их на 5 минут опускают в нагретую до 50 градусов воду, а потом охлаждают в холодной воде. Напоследок замачиваем семена в питьевой воде домашней температуры. Замачивание происходит в марлевом мешочке, заполненном семенами на половину объема. Семена томата замачиваются 1-2 суток, при этом вода меняется 2 раза.

Cеют семена на глубину 1-2 см. После заделки семян почвой через ситечко проводят полив тёплой водой и, закрыв ящики пленкой, ставят их в темное место. Температуру поддерживают 24-25 градусов, при точном соблюдении режима температур всходы появляются очень быстро. После их возникновения пленку снимают, а температуру, чтобы не было вытягивания сеянцев, на протяжении семи дней уменьшают до 15 градусов. Потом ее вновь увеличивают до 24-25 градусов.

Во время выращивания рассады поддерживают умеренную влажность почвы, проводя 1-2 полива на протяжении недели. Первую подкормку рассады проводят через 10-12 суток после пикировки, для этого на ведро воды разводят 5-7 г аммиачной селитры, 15 г хлорида калия и 40-50 г суперфосфата. При надобности дальнейшие подкормки дают с интервалом в 14 дней, при этом концентрацию удобрений удваивают. Подкормку можно проводить и органическими удобрениями. Чтобы это сделать применяют раствор навозной жижи, разводя водой конский навоз в 5 раз, коровий — на порядок, куриный помет — в 15 раз. На ведро такого раствора добавляется стакан золы или 25 г суперфосфата.

За 14 дней до высадки рассады начинают ее закалку, уменьшая температуру до 15 градусов, а за два-три дня доводят ее до отметки наружной температуры, укрывая ее лишь при опасности морозов. Высококачественная рассада имеет высоту 15-25 см, стебель толщиной от 5 мм, 6-9 реальных листьев и 1-2 цветочные кисти.

Выращивание томатов в открытом грунте

Посадка томатов не должна выполняется вблизи от картофеля.

Безрассадный способ состоит в посадке семян в открытый грунт на постоянное место выращивания томатов. Безрассадный способ практикуют лишь в районах юга и проводят его за 14 дней до завершения последних морозов. В большинстве случаев используют рядовой способ посева с междурядьями 65-70 см. Семена высеваются на глубину 2-5 см. Консистенция стояний растений в ряду сформировывается путем прореживания проросших сеянцев, удаляя из ряда менее жизнестойкие побеги. Первое проводят при образовании у всходов 2-ух реальных листьев, оставляя между растениями в ряду 20-25 см. Второе — в фазе наличия у растений 5-6 листьев, оставляют между растениями 40-50 см, смотря на размеры куста. В условиях климата юга возможно летнее и даже летне-осеннее еще одно выращивание, применяемое после уборки первых овощных культур и зелени.

Как правильно растить помидоры? Посадки томатов размещают вдалеке от посадок картофеля, после овощных культур, не принадлежащих к семейству пасленовых. На участках, где выращивались такие предшественники, посадка и выращивание томатов разрешается не раньше чем через 3-5 года. Нарушение данного правила неминуемо ведет к заболеванию растений общими болезнями, например как фитофтороз.

Осенний уход за участком под посадки в себя включает перекопку на 30-35 см глубиной и внесение органических или мин. удобрений. На плодородных почвах используют только внесение мин. удобрений: 10 г азотных, 10-15 г фосфорных и 5-12 г калийных удобрений на м квадратный. Полную дозу фосфорно-калийных удобрений вносят при перекопке осенью, а полную дозу азотных — перед посадкой весною. На малоплодородных почвах осенью вносят органику в расчете 6-7 кг/кв.м.

Используя безрассадный способ посадки, ненужно забывать, что важнейшее значение приобретает борьба с сорняками. Сразу же после возникновения всходов растения томатов растут абсолютно не быстро и могут быть заглушены быстрорастущими сорняками.

При выращивании томатов рассадой применяется рядовой, с междурядьями 70 см, способ ее высадки в открытый грунт или ленточный способ. При ленточном способе междурядья сменяют через 50 и 90 см. Эти методы предоставляют высадку от 3-4 до 6 растений на кв.м. Огромным сортам площадь питания растений, исходя из этого, повышаюту в 3-5 раза.

Схема пасынкования томатов.

Перед посадкой в лунки под рассаду подливают воду, не менее литра. В лунку хорошо насыпать горсть деревянной золы. Растения сажаются вертикально, несколько глубже, чем они росли в рассаднике. У горшечной рассады горшочки присыпаются слоем земли 2-3 см, чтобы не было их пересыхания. Вытянувшуюся или переросшую рассаду, сажают наклонно, оставляя не засыпанными лишь плодовые кисти с 2-3 листами под ними. Листы с засыпаемых частей стеблей обязательно убираются. На присыпанных частях стебля растений в последующем появляются дополнительные корни. По мере роста растений их подвязывают к кольям.

Дальнейший уход за растениями в себя включает много поливов, рыхления почвы, подкормки питательными смесями, прищипку точек роста, пасынкование, борьбу с вредителями и болезнями. Растения поливают при высадке рассады и в течение всего периода вегетации с учетом атмосферных условий. Время полива — раннее утро или вечер. Рыхление почвы проводят не менее 4-5 раз в течении сезона, при этом растения подкучивают (для образования дополнительных корней).

Первый раз подкормку проводят через несколько недель после высадки рассады, при безрассадной культуре в фазе 5-6 реальных листьев. На 1 кв.м при этом вносят 10 г аммиачной селитры и 15 г суперфосфата. Вторую подкормку проводят с самим началом образования плодов, используя 5-10 г аммиачной селитры и 15 г сульфата калия. Очень эффективна внекорневая подкормка томатов 0,5% раствором суперфосфата.

Только раз в течении недели проводят пасынкование, удаляя боковые побеги, когда они достигнут 4 см длины. Не пасынкуют только некоторые скороспелые сорта, имеющие ограниченный рост. Для получения очень крупных плодов в кистях, имеющих много соцветий, применяется технология, когда выщипывают часть цветков. В первых числах Августа используют прищипку точек роста, потому как плоды уже не успевают вырасти и созреть. Прищипка точек роста мешает появлению новых цветочных кистей, и все питательные вещества идут на созревание уже имеющихся плодов.

Уборка урожая и способы дозревания плодов

Схема сооружения цветка томатов.

Собирают помидоры спустя каждые 4-5 дней, а при пике плодоношения и чаще. Для текущего использования собирают полностью зрелые плоды, однако для увеличения урожайности используют способ, при котором удаляют много бурых либо молочной зрелости плодов. К собранным аналогичным образом плодам применяется технология послеуборочного дозревания. Способ дозревания используется и к плодам последнего сбора, когда собирают все плоды, независимо от степени их зрелости (так как вырастить их уже не получится).

При дозревании или закладке плодов на хранение необходимо знать, что зрелые плоды выделяют этен — газ, ускоряющий созревание соседних плодов. Данный момент стоит иметь ввиду при дозревании плодов или при закладке их на хранение. Более того, плоды различной степени зрелости хранятся при различной температуре. Зрелые — при 1-2 градуса, бурые — 5-6 градусов, молочные и зеленые — 10-12 градусов.

Технология и способ получения семян

Чтобы применять перечисленные способы выращивания томатов, лучше всего взять семена своего производства. Для этого выбираем самые скороспелые и урожайные здоровые растения, которые отмечаем, наблюдая за их ростом и развитием. С первой и второй кисти материнских растений отбираем полностью вызревшие плоды. Плоды берутся сразу же после их краснота, не позволяя их перезревания. Отобранные плоды моют, подсушивают и разрезают поперек. Из разрезанных половинок ложкой выбираем семена, помещая их в стеклянную или эмалированную посуду. Ждем, когда семена перебродят в своем соку. Признаком готовности семян считается образование пленки и осветление сока. Потом их необходимо вымыть чистой водой из крана, тщательно сушат, рассыпав на бумажном листе. Готовые семена хранят в бумажных пакетах при температуре 20 градусов.

Выращивание раннеспелых томатов в теплице

Как вырастить ранние помидоры в теплице

Увлекаюсь выращиванием томатов более двадцати лет. Немаловажное место в теплице отвожу под нетребовательные раннеспелые сорта: они отлично завязываются в любую погоду, дружно отдают урожай, не болеют.

Моя томатная агротехника слегка отличается от общепринятой, но, не обращая внимания на это, гарантирует превосходные результаты как показала практика.

Получить хороший урожай теплолюбивых томатов в наших условиях климата можно, только выращивая их через рассаду (создавая забег в 30-50 дней) и в благоприятных тепличных условиях. В открытом грунте даже в самое жаркое лето плодам, чтобы созреть на кустах, все равно не хватает солнечного света и тепла. А ведь как жалко бывает, когда на уже налившиеся плоды по окончании сезона нападает фитофтора, и спасти их от этой неприятности можно, только тщательно облив кусты химией, и не 1 раз.

Выстроили мы собственную тепличку лет десять назад. (читайте Тепличное сооружение из поликарбоната собственными руками)

Широкую, высокую, пускай и неотапливаемую, однако в ней томаты чувствуют себя километров на 600 южнее. В такой, просторной, функциональнее было бы растить рослые томаты, но я отдаю предпочтение раннеспелым низкорослым сортам.

Они успевают вызреть на кустах, а это полностью другой вкус и запах. И, что очень важно, очень высокое содержание полезных веществ.

При этом в урожайности я наверное теряю, но когда выращиваешь помидоры для собственной семьи, не считаешь, что достижение самой большой — это основное. У меня иные приоритеты: первая цель — получить зрелые плоды уже в последних числах Июня; вторая — дружное созревание плодов ближе к началу осени, чтобы в банке их закатать уже после того, как жара спадет и перчики для лечо подоспеют.

И третья — чтобы свежие помидоры прямо с куста бы-до октября. Огромный плюс еще и в том, что с рассадой раннеспелых томатов не нужно нянчиться с февраля. В последних числах Марта высеваю семена в ящички, в последней декаде апреля пикирую сеянцы в маленькой парничок, а 5-10 мая высаживаю готовую рассаду на постоянное место в теплицу.

Сорта раннеспелых томатов для тепличного выращивания

Из 200 штук кустов, выращиваемых мною каждый год, 150 — низкорослые томаты. Причем, для посева применяю не только покупные сортовые семена (Новичок, Прибыльный, Золотая королева, Сенсей…), а заготавливаю их также из приглянувшихся мне плодов. В числе подобных «безродных» — мои любимые «пальчики», постоянно показывающие стабильные результаты.

Из рослых высаживаю всего лишь два давно полюбившихся мне сорта: замечательный засолочный Аурия (Забава) и солнцеподобную Хурму.

Однако мало подобрать наиболее урожайный сорт, необходимо обзавестись еще настоящими здоровыми семенами. От их качества зависит дружность возникновения всходов, последующее развитие растений и стойкость их к болезням.

Читайте также: Детерминантные помидоры — посадка и уход

Посадка первых помидор в теплице

На семена в большинстве случаев отбираю привлекательные и здоровые плоды помидор, подросшие на очень урожайных кустах. Лежат они на подоконнике до той поры, пока мякоть не станет жидкой. После этого извлекаю семена, отмываю в водной массе и высушиваю. Так как семян всегда в изобилии, весною калибрую их по удельному весу.

Для этого погружаю их в 5%-ный раствор поваренной соли, при этом самые большие оседают на днище. Все щуплые, всплывшие на поверхность, удаляю. Перед посевом семена ни в чем не замачиваю, они и так всходят дружно.

Так как сеньор-помидор предпочитает прямое солнце, а в плохую погоду теряет вкус, высаживаю томаты таким образом, чтобы кусты не соприкасались между собой и не затеняли один одного. Низкорослые сорта не пасынкую, только подвязываю к древесным колам и позволяю расти свободно.

Хурму и Аурию веду в 2 стебля. У всех томатов, как только полностью сформируется кисть, удаляю листы до следующей.

Уход за тепличными томатами

Почва под кустами в теплице все время сухая, так как поливаю растения через вкопанные рядом с каждым бутылки. Кстати, это и воду классно экономит. Через них же и подкармливаю 0,1-0,3%-ным раствором комплексного удобрения для теплиц, выбирая необходимое мне содержание азота, фосфора и калия в различные периоды роста томатов. Предпочтение отдаю тем, что содержат микроэлементы.

Читайте также: Выращивание помидор черри в теплице

Для устройства такого полива лучше всего применять 2,5-литровые бутылки. Отрезаю у них днище, в пробке проделываю два отверстия горячим гвоздем (соткой).

При посадке бутылку закапываю немного поменьше, чем частично. А чтобы в периоды полива отверстие не забивалось землёй, подкладываю в ямку чуть-чуть сена. «Водомерный узел» работает превосходно!

Фитофторы при подобной агротехнике редко бывает, благодаря этому не провожу никаких опрыскиваний фунгицидами — ни профилактических, ни по уже пораженным растениям. Если обнаруживаю больное, тут же выдираю его с корнем.

Как лишь начинает давать возможность погода, открываю сначала форточки, а потом — и двери: в помидорной тепличке всегда должен гулять сквозняк. Тогда ни на растениях, ни на пленке не будет влаги, а это означает, неоткуда будет взяться фитофторе. Для успешного распространения, не считая тепла, ее возбудителю-грибку нужна капелька влаги.

На грядках открытого грунта в первую очередь соблюдаю севооборот. А вот в теплице постоянно выращиваю томаты по томатам.

Почву никогда не меняю, марганцовкой и медным купоросом не проливаю. Весною в лунки вношу отлично перепревший перегной и комплексные удобрения. В первую очередь контролирую кислотность. Снижения урожайности не наблюдаю. Если успеваю с осени, то высеваю рожь или озимый рапс.

Выращивание помидор в теплице — владельцы дач разделяются опытом

Холодный душ для помдиор по утру, легкая встряска вечерами

На День рождение мне подарили теплицу. Маленькую — всего 4 м, нос откатной крышей из прозрачного пластика. Круто! Сидят теперь мои помидорки в теплом домике и радуются жизни!

В теплице сажала помидоры первый раз, благодаря этому строго следовала советам соседей.

За два-три дня до посадки прорыхлила и обработала почву защитными средствами от корневой гнили и заболеваний грибкового характера.

При посадке уложила в землю не только корень, но и часть стебля помидорного кустика. Будет побольше корешков, растение будет крепче. Причем заземляемую часть стебля разместила вертикально, а не в горизонтальном положении.

Находящиеся снизу листья при посадке удалила, чтобы они не касались земли. Низ куста должен отлично проветриваться, чтобы не завелась болезнь.

Многие передерживают рассаду на подоконнике, я считаю, что к моменту распускания первой кисти томат должен сидеть на регулярном месте в теплом грунте.

Помидоры не любят тесноту. Благодаря этому дистанция между растениями не менее 50-60 см. А чтобы земля зазря не пустовала, между томатами сажаю базилик или петрушку.

Если стало холодно, то раскладываю между растениями бутылки из платика с водой: они забирают остатки тепла днем и отдают его ночью.

В пору цветения теплицу часто проветриваю. Если воздух слишком влажный, то пыльца слипается, и опыление происходит плохо, плюс разные болячки.

Ha стенках помидорной теплицы никогда не должно быть капель воды!

Холодный душ

Так и охота побаловать помидоры тёплой водичкой, но опытная соседка сказала: «Нельзя!» За один день земля нагреется плюс тёплая вода, в конце концов к корням придёт едва ли не кипяток. Нельзя так нельзя. Благодаря этому поливаю только по утру и холодной водичкой.

Поливаю редко — приблизительно 1 раз на протяжении недели, и только когда помидоры начинают краснеть, добавляю очередной раз. Поливаю строго под корень, не разбрызгивая. И после любого полива в первую очередь проветриваю теплицу, тем более когда помидоры зацвели.

Необходима ли древесная щепа в телпице?

Я считаю, что необходима, она оберегает от жары и почву от пересушивания. Вокруг прикорневой зоны я раскладываю сено, картон, опилки, старые газеты. Можно и травой мульчировать, но тогда она должна в первую очередь отлично ‘ высохнуть, чтобы клещи и другие неиспользуемые насекомые ушли.

Формирую растения в один стебель, оставляю не больше 6-9 кистей. Пасынки (боковые побеги) отламываю, данную работу делаю по утру. Все сразу не отламываю, нужно же растению дать очнуться, удаляю по одному спустя каждые 3-4 дня.

Остается пенечек 0,5-2 см. Тогда не начнет расти очередной пасынок. Вместе с этим обрываю листы снизу растения. Однако это делаю как только появятся первые плоды. И также не спешу, бережно удаляю не больше 2-ух листочков в течении дня.

Первую подкормку провожу по прошествии двух недель после посадки рассады, когда (уже возникли завязи на первом соцветии. В течении сезона I- минимум 2 подкормки. В совершенстве каждые 10-12 дней.

Питание питательное

Традиционное органическое удобрение — навозная жижа или сухой навоз, разведенные с водой по соотношению 1:10. Отлично себя показал и куриный помет (250 г ! на 10 л воды). Удобрение настаиваю не менее 24 часов и поливаю помидоры под корень по 2-3 л на растение.

Если проблемы с навозом, то помидоры обрадуются и комплексным минеральным удобрениям (аммофос, диаммофос и нитроаммофоска). Применяю их после завязывания второй кисти.

Напитки с градусом

И вдобавок помидоры любят «бражку». Рецепт: дрожжи, сахар, тёплая вода. После завершения брожения развожу в соотношении 1:10. Три раза в течении сезона — и никакой фитофторы.

После дневных процедур помидоры можно потрясти: легонько потрясти растение или осторожно постучать по цветущей кисти. Считается, такое мероприятие содействует завязыванию плодов.

©Т.ОСИПОВА, г. Орша, Беларусь Фото автора, П.Ланская. Ленинградская обл.

Выращивание и пасынкование рослых индетерминатных помидор

Индетерминатные помидоры — выращивание и пасынкование

Рослые томаты — признанные лидеры не только по росту и урожайности, у них наиболее вкусные, большие и привлекательные плоды. Главная их характерная черта — безграничный (индетерминантный) рост, который можно остановить, только прищипнув верхушку.

Индет, или томатное дерево

Выращивание рослых сортов томата в теплице — дело интересное. А чтобы великаны были щедрыми на плоды, их необходимо правильно формировать.

По существу, каждый индет собой представляет томатное дерево, и если растение постоянно поить и кормить и при этом не управлять его развитием, то взамен урожая получаем джунгли.

У томатов с подобным типом роста все побеги имеют одинаковое строение: 3 (нечасто 4) листа и кисть. Первое соцветие закладывается после 9-12-го листа. Восстановление побегов идет постоянно, пока есть прекрасные условия для роста.

Пасынкуем в картинках

Не обращая внимания на мощный рост, формировать индеты легко: нужно только несколько раз на протяжении недели удалять бесчисленные пасынки (боковые побеги из пазух листьев), не допуская их перерастания более 5-7 см.

Важно оставить столько кистей, чтобы они успели созреть до приходов холода. В необо-греваемых пленочных теплицах средней полосы в большинстве случаев оставляют 5-7 соцветий. Выше последней кисти оставляют один-два листа, а верхушку растения срезают. Данный прием проводят за 4-5 недель до завершения роста культуры, когда на

цветущем соцветии появляются первые плоды величиной с горошину. Все пасынки сверху убирают.

Индетерминатные томаты в средней полосе из-за климата и ради экономии площади в теплице создают:

1. в один стебель, постоянно удаляя все боковые побеги;

2. в один стебель, но на пасынке из-под первой кисти оставляют одно соцветие и два листа над ним, после этого макушку прищипывают;

3. в 2 стебля, оставляя в качестве второго побега пасынок, выходящий из-под первой кисти.

Читайте также: Что такое полудетерминатные помидоры — посадка и уход

Из собственного опыта выращивания индетерминатных сортов

У себя в тепличке я испытала любые способы формирования томатов: и в один, и в 2, и в три стебля.

В наше время весомую часть посадок пускаю в один стебель. Считаю, что урожай в данном варианте выше и качественнее, так как томатам достается больше солнечного света. При этом на 1 кв.м высаживаю 2,8 и 3,0 растения (при формировании в 2 стебля — не больше 2,5 штук на кв.м). Как только индеты достигнут шпалеры, отпускаю их в свободный рост (выходит что-нибудь в виде шатра), причем, каждый новый пасынок прищипываю сразу же после образования соцветия, оставляя над ним один-два листа.

Треть томатов для получения раннего урожая формирую, как показано на рис. 2. Макушку у подобных томатов прищипываю после образования 5-6 кистей. Второй побег, прищипнутый после образования одной кисти, также, и как ключевой стебель, подвязываю к шпалере.

У крупноплодных сортов удаляю еще и махровые цветки, и также регулирую кол-во завязей в кистях. Чем их меньше, тем плоды крупнее.

Вообще нормировать завязь стараюсь у всех рослых сортов: как только завяжется большинство в кисти (6-10 штук), прищипываю ее конец с цветами и бутонами.

Для ускорения развития плодов необходимо понемногу удалять старые находящиеся снизу листья до кисти, на которой начинают созревать плоды, и один лист над ней.

Ссылка по теме: Выращивание детерминантных помидор

По мере налива плодов подвязываю к шпалере и очень тяжёлые кисти, и даже некоторые большие плоды. Иначе будут перетяжки и сгибание кистей, что ухудшит их развитие. Случаются порой и обрывы.

Важно помогать томатам опыляться, тем более в жару. Для этой цели 2-3 раза в течении дня ударяю палкой по шпалере или разбрызгиваю ручным способом тёплую воду над верхушками растений. И в первую очередь делаю внекорневую подкормку микроэлементами.

Многие индеты — любители пожировать, и чтобы заставить их заняться закладкой цветочных кистей, одного пасынкования бывает недостаточно. Тогда я устраиваю им маленькой стресс: уменьшаю полив. Если этого оказывается недостаточно, удаляю 1 -3 больших нижних листа или задерживаюсь с обрезкой одного-двух сильных пасынков.

У малооблиственных сортов (гибридов) удалять листы нежелательно, особенно в жару. Наоборот, лучше расширить их кол-во на растении за счёт оставления дополнительного побега (без соцветия) с прищипкой на один-два листа.

Ссылка по теме: Индетерминатные сорта помидор

Один из видов жирования томатов — израстание цветочных кистей (это когда на их верхушках в момент начала плодов начинает расти новый побег). Особенно этим страдают рослые томаты с длинной цветочной кистью. Такую кисть необходимо прищипнуть, оставив на ней не больше 5-7 плодов.

В большинстве случаев данные меры возвращают томаты в «состояние работы».

Н.ЗАСТЕНКИНА, агроном ,рисунки автора

Помидоры «вниз головой»: секреты технологии

Помидоры, выращенные «вниз головой», приносят больше урожаяСчитается, что помидоры, выращенные способом «вниз головой», приносят больше урожая. Но не только в урожае дело — такие томаты превосходят собственных типовых собратьев с декоративной стороны. Они замечательно выглядят в салатах, летних блюдах, гарнирах и витаминизированной консервации. Ну а уж участок на даче или балкон такие россыпи декорируют без сомнения.

В чем смысл методики

Для наших сограждан эта технология не очень привычна, но увидев как то эту красоту на огороде, хочется и собственный участок красиво оформить ею.

Почему урожай богаче, если использовать конкретно такой способ? Можно объяснить это оптимальным проветриванием побегом и, основное, меньшим напряжением. Правда, не все сорта подходят для такой технологии. Очень маленькие помидоры и томаты, которые можно разводить в контейнерах — вот что вполне можно растить «вниз головой».

Растят такие томаты в различных контейнерах, но очень часто применяются пластиковые ведерки объемом в 20 л с ручкой. Поливать и удобрять растение очень легко — дотягиваемся леечкой сверху и поливаем как цветы. А ещё нередко садоводы там же, в одном уровне с помидорами, растят пряные травы. Это и прекрасно, и удобно.

Поливать и удобрять помидоры очень легко — дотягиваемся леечкой сверху и поливаем как цветы

Тонкости технологии: как происходит посадка томатов

Действовать необходимо по правилам:

• В дне ведерка или иного контейнера выполняется отверстие около 8 см в диаметре. Емкость устанавливается на две опоры, чтобы легче было достать донышко.
• Минимальное количество субстрата положите вдоль стеночек посадочного горшка. Часть снизу растения протягивается в отверстие, с наружной стороны остается стебелек в 4-5 см. Растение крепится.
• Удерживая томат, заполняйте емкость землёй. Субстрат необходимо хорошо уплотнить, присыпав корень растения где нибудь на 5 см.
• Добавляется слой компоста.
• Емкость опять заполняется землёй, чтобы уровень субстрата на несколько см был ниже края емкости.
• Емкость навешивается на постоянное место.
• Субстрат необходимо так хорошо полить, чтобы вода выходила из отверстий дна емкости. Если после полива почва немного осела — это хорошо.
• Перенося емкость, будьте осторожны: помидоры легко сломать.

Нужно віполнять технологию посадки помидоров «вниз головой»

Порой емкость накрывают крышкой (но неплотно!), чтобы не было чрезмерного испарения. Перед поливом крышка снимается. Если в данной же емкости посажены травы, поливать, быстрее всего, нужно будет чаще.

Вариант посадки, если применяется не контейнер, а ведро, принципиально выделяется. Ведро просто потом навешивается за ручку, и все готово.

Также, как вариант, можно применять специализированный набор для выращивания томатов «головой вниз». Он состоит из подвесной корзины, земляной смеси, удобрений и готовой поливные системы.

В чем «плюсы» этой технологии

• Во-первых, это высокая урожайность. Помидорки растут вниз, однако их больше. Другими словами, возможность пополнить собственную кладовую комнату томатными закатками возрастает, да и в летнюю пору экономить на салатах с помидорами не придется.
• Второе, экономия площади участка. Не все могут себе позволить выстроить хорошую теплицу на участке, а вот конструкции которые подвешиваются как раз вписуются в пространство.
• Третье, художественная функция. Такие своеобразные посадки неимоверно красочно выглядят на даче, на лоджии, в огороде, и вид у них очень вкусный.

Выращивание томатов «вниз головой» не за собой влечет особенных условий, трудностей в уходе

• И, наконец, выращивание подобных томатов не за собой влечет особенных условий, трудностей в уходе и т.д. Грядки полоть и рыхлить не надо, гусеницы и слизни не очень нападают на подобные участки. Если например прожорливые слизни добрались до растений, то освободится от них можно несколькими хорошими способами, о каких мы уже говорили.
• Про переноску необходимо помнить: если собрались это делать, поддерживайте отростки, чтобы не деформировать их. Шпалеры, палочки не нужны совсем.

Набор для посадки помидор «вниз головой» (видео)

Минусы выращивания томатом корнями вверх

Разумеется, стоит отметить и их, хотя они немногочисленны:

• подвес для этих томатов должен быть крепким и прочным;
• порой помидоры «не слушаются», им все же нравится расти более привычным способом — стволы благодаря этому могут иметь не очень привлекательную форму;
• в начале выращивания помидорчикам не достает солнечного света: чтобы создать хороший томатный куст, солнце должно «работать» 7-8 часов в течении дня, а в начале роста куста емкость висит над ним, создавая тень.

Подвес для томатов «вниз головой» должен быть крепким и прочным

Последний недостаток поправить очень легко: можно применять бутылки из платика в 5 л, сужающееся горлышко которых направлено вниз.

Как ухаживать за помидорами

Уход минимален. Заключается он в следующем:

• регулярный полив;
• полоть не надо, но проверять почву иногда можно;
• если вдруг пришли холода, недозревшие помидоры убираются и помещаются в темное место (но это не обязательно).

Никаких иных мер принимать не надо: полоть, привязывать — это лишнее.

Можно ли растить на балконе

Несомненно! Тем и прекрасен данный способ, что грядки можно и не трогать. Только не забудьте, что сорта обязаны быть мелкоплодные, которые не только прекрасно подойдут только для этой технологии выращивания способом вниз, но и будут декоративным украшением балкону.

Принцип посадки тот же, емкость можно брать ту же (разве что понаряднее), поливать по вышеуказанному принципу. Как только земля подсыхает — растение необходимо полить. Подсохшую почву рыхлят, чтобы влага не испарялась.

Недостаток света томаты тоже не любят

В жару помещение, где растут помидоры (в нашем случае — балкон), необходимо проветривать. Недостаток света томаты тоже не любят, благодаря этому обратить собственное внимание на данный момент стоит.

Рекомендации по выращиванию томатов

Головой ли вверх растут кусты ароматного овоща либо же назад, есть некоторые многофункциональные рекомендации по их выращиванию.

Томаты нетрадиционным способом садить и растить стоит только в приватных случаях: если идет речь о каких-то коммерческих целях и вы едва ли не плантации подобных помидоров-перевертышей собрались растить, ничего никак не получится. Появившаяся тень не даст возможность дать достойный урожай. Благодаря этому уместными будут только несколько кустиков, не мешающих друг дружке.

Часто выращивание подобных томатов становится исключительно декоративной целью. Благодаря этому на участке можно заметить необычные емкости для этих томатов, также и кашпо. Тут можно помечтать, красиво оформить собственный контейнер — и на участке будет настоящий предмет искусства.

Технология посадки помидор «вниз головой» (видео)

Томаты, выращенные таким непривычным способом, непритязательны в уходе, декоративны, великолепны как блюдо из разряда «с грядки к столу». Как вариант — отлично, урожайность будет хорошей, и даже новичок управится с их выращиванием. Удачных экспериментов и вкусного и яркого урожая!

Выращивание помидоров в открытом грунте: характерности посадки и ухода

Помидоры предпочитают закрытый грунт, но все таки удачно выращиваются и в открытом. Такие овощи больше годятся для консервирования и прочего сырья.

• 8 Консервирование помидоров

Приготовление почвы для посадки

Помидоры не растут в чрезмерно щелочной или кислотной обстановке. Можно выбрать особое устройство, благодаря которому определяется уровень кислотности. Нейтральной считается среда, с критерием 7.0. Если критерий ниже, то в грунт необходимо добавить чуть-чуть извести. Если же он больше, то взамен нее применяется сера.

Более того, следует оценить кол-во питательных веществ, находящихся в грунте. Для этого необходимо взять горсть земли с участка и отнести ее в специализированную лабораторию, в которой и проделывается аналогичная процедура. Если это не сделать, то растения могут дать мало урожая. В первую очередь необходимо брать во внимание, что почва должна содержать хорошее кол-во калия, фосфора и азота.

Для увеличения качества почвы добавить можно в нее чуть-чуть компоста. Он будет также привлечь червей, которые превосходно разрыхляют землю. Стоит иметь ввиду, что начинать подготовку почвы нужно еще с осени. За зиму она наполнится необходимым числом питательных веществ, нужных для нормального роста помидоров. Томатам понравится перегной. А вот от навоза лучше отказаться. Если его применять, то у растений будет ощутимо повышаться ботва, но плоды могут абсолютно не формироваться.

Посадка помидоров в открытый грунт

Томаты высаживают не на каждом участке. Необходимо подобрать место на огороде, где до этого выращивались:

Стебли томатов обязаны быть не только прямые, но и упругими, а листья обязаны быть темными

Не рекомендуется садить помидоры после пасленовых (перца, картофеля, баклажанов и др.). Если в прошедшем сезоне выращивались томаты, то на это место их можно посадить лишь через 3 года. Если не исполнять данное правило, растение могут удивить заболевания и весь урожай погибнет.

Подобрав сорт, подходящий для условий климата региона выращивания, необходимо приобрети рассаду. Во время покупки внимание обращают на ее внешний вид. Стебли томатов обязаны быть прямые и упругими, листы темными. Покупать необходимо рассаду, которая не зацвела и уж точно не начала плодоносить, при пересадке они могут не приспособиться и умереть.

С наружной стороны не должно быть никаких повреждений и признаков присутствия паразитов. Было бы неплохо, чтобы сорт был стоек к заболеваниям.

Помидоры высаживают в зазор между 6 и 11 июня. Эта дата может меняться в зависимости от региона и атмосферных условий. Должна полностью миновать угроза морозов, если же июнь выдался холодным, то участок укрывается лутрасилом или обыкновенной пленкой. Закаленная рассада не нуждается в добавочном укрытии.

При выращивании помидор в открытом грунте следует подобрать место, где нет сквозняков

Выращивание помидоров в открытом грунте выполняется на солнечном участке, на который не проникают сквозняки. Рядом не должны пройти подземные воды, способные привести к загниванию корневой системы.

Специальных требований к почве томат не предъявляет. Только одно требование – уровень pH выше метки 5,5. Хотя томаты не нуждаются в почве с черноземом, но все равно они отлично отзываются на внесение удобрений.

Если почва на участке суглинистая или супесчаная, то вносятся минеральные и органические удобрения, почва заблаговременно дренируется. Чем больше вырастает растение, тем более оно нуждается в подкормке, тем более в период завязывания и развития плодов.

Если будет мало азотных веществ, то могут не появиться плоды. Если будет недостаточно веществ на минеральной основе – листы станут серого цвета. Перед посадкой томатов в открытый грунт вносится суперфосфат (2 ст.ложки на 1 кв.метр) и сульфат калия (2 ст.ложки.на 1 кв.метр). С целью улучшения качеств почвы добавляется несвежий навоз, компост или перегной.

Томаты высаживаются на расстоянии 50 см один от одного как в шахматах. Рослые сорта можно садить в один ряд. Первые 14 дней растения не поливают, чтобы они не начали вытягиваться. До посадки помидоров почва увлажняется. Применяется горячий раствор марганцово кислого калия (в 10 литрах воды растворяется 1 грамм вещества).

Как вырастить помидоры в открытом грунте вы сумеете выяснить из следующего видео:

Характерности посадки помидоров

Начать садить помидоры в грунт можно исключительно после того, как оконьчатся весенние заморозки. Однако их посадка должна происходить в пасмурный день. Если же на улице солнечно, то лучше подождать вечера. В другом случае слабые листы могут повредиться под влиянием солнечного света. Существует два варианта посадки: квадратно-гнездовая и ленточно-гнездовая. В первом варианте становится легче уход за растениями, а другой вариант дает возможность расположить большее их кол-во на одной территории.

Перед высадкой рассады необходимо смочить почву, в которой она находится, чтобы не повредить ей корневую систему. Лунки, подготовленные для ее выращивания, обязаны быть не менее 10-15 см. Их необходимо хорошо полить. На 8-10 лунок требуется ведро воды. На этом же шаге вносятся удобрения. Дальше все бывает так:

• Емкость, в какой находится рассада, нужно перевернуть вверх тормашками, чтобы легче было ее извлечь;
• Необходимо оборвать листья таким образом, чтобы сверху осталось лишь 2-3 штучки;
• Растение следует поместить в подготовленную лунку одновременно с оставшимся на нем грунтом. Сверху нужно присыпать компостом. Необходимо брать во внимание, что стебель должен остаться полностью открытым. Другими словами, в землю помещается только корень;
• Землю вокруг рассады необходимо тщательно замять, а потом присыпать сухим грунтом;
• Сверху можно положить слой сухой травы, высотой до 10 см.

После посадки рассаду необходимо перестать трогать приблизительно на 7 дней. По прошествии этого времени она должна прижиться. Если некоторые растения высохли, на их месте можно посадить новые. Поливать в данное время томаты не рекомендуется. Но дабы выручить их от допустимых морозов, их лучше закрывать пленкой. Чтобы сделать меньше риск заражения фитофторой, предстоит проделать в пленке несколько вентиляционных отверстий. Окучивание необходимо проводить приблизительно по прошествии двух недель после высадки. В последующем делать его еще раз не рекомендуется.

Уход за помидорами в открытом грунте

Поливать томаты нужно толькопри солнечной погоды

Поливать томаты можно лищь во время солнечной погоды. Если вода успеет испариться, это опасно заражением грибковыми инфекциями. Частой проблемой считается фитофтора. Вода не должна попадать на стебли, листья и плоды. В первые неделю растение можно полить исключительно при сильно засушливой погоде.

В пору цветения и образования плодов томаты больше просят удобрений. При поливе в воду можно добавлять жидкие мин. удобрения, в результате цветки не будут осыпаться, плоды будут сочней. Вода не должна быть холодной, самая маленькая температура 20 градусов. Полив выполняется вечерами.

Обязательными мероприятиями при выращивании помидор считаются:

Мульчирование проходит исключительно для помидоров в открытом грунте. Древесную щепу разрешено делать из самых разных материалов не считая коры деревьев хвойной породы, которая оказывает влияние на уровень pH.

Окучивание считается обязательным мероприятием. Из-за этого объем корней возрастает вдвое, а значит растение может получить больше питательных веществ. Окучивание выполняется по прошествии двух недель после посадки томатов и еще раз еще по прошествии двух недель, земля из междурядий на десять сантиметров подсыпается под стебель растения.

Пасынки – это боковые побеги, которые отрастают из пазух листьев. Чтобы питательные вещества не расходовались, и шли исключительно к большим побегам, пасынки необходимо срезать. Выполняется это, когда побег достиг размера 5 см. Должно остаться не больше 5 ключевых побегов. Процедура проходит утром, не следует применять ножницы, лучше побег обломать.

Рослые сорта нуждаются в подвязке. Применяется: агрономическая сетка, шпалеры или любые прутья. Материал не должен быть жёстким и травмировать стебли. Если плоды большие и тянут ветку вниз, ее также необходимо подвязывать.

Чтобы привлечь насекомых к грядкам с помидорами, рядом высаживают однолетники-медоносы. Опыление можно проводить своими силами искусственным методом. Во время цветения раз в два-три дня растения встряхиваются.

Выполняется это днем в хорошую погоду, после встряхивания грунт увлажняется либо проходит опрыскивание цветков.

Распространенной проблемой при выращивании помидоров в открытом грунте считается недозревание плодов. Дозревание плодов можно выполнить собственными силами. Плоды ложатся в несколько рядов в сухое помещение. Возле зеленых плодов укладываются красные, которые будут выделять фитогормоны. На них должен попадать свет, температура воздуха должна быть от 20 до 25 градусов.

Есть и второй метод. Зеленые помидоры укладываются в темное место, где температура окружающей среды может достигать 10 градусов. По мере созревание плодов их отбирают. Плоды можно применять как в отдельности, так и срезанные с веткой.

Если исполнять все условия, то помидоры отрастут абсолютно не хуже, чем в тепличных условиях.

Подвязка помидоров

Было бы неплохо тут же после посадки расположить над каждым кустиком колья. Их высота зависит от того, насколько высоко будут расти томаты. При этом от стебля следует отойти приблизительно на десять сантиметров, оставив это расстояние для его роста. Подвязывать помидоры стоит тогда, когда у них вырастет 4-5 листов. За период роста придется проводить приблизительно 3-4 подвязки. Одной будет мало, иначе есть возможность, что кустик поломается. Если же оставить растение совсем без подвязки, то плоды будут контактировать с грунтом. А это приведет к появлению разных болезней.

Одним из наиболее популярных считается шпалерный способ подвязывания. Это существенно сделает легче уход за растениями, и также их сбор. Более того, может увеличиться период их плодоношения. Благодаря применению подобного способа будет задействован меньший участок огорода, что даст возможность садить еще приличное количество растений. Чтобы это сделать нужно в рядах расположить столбцы, достигающие высоты до 1,2-1,5 м. Спустя каждые 20-25 см высоты нужно вбить гвоздики. К ним необходимо прикрепить древесные реечки. Когда рассада будет расти, ее надо будет подвязывать шпагатом к этим планкам. Подвязывать их нужно спустя каждые 15-20 см.

Настоящая подкормка

В процессе выращивания томатов лучше применять настоящую подкормку. Большинство дачников говорят, что прекрасно подходит в таких целях смесь крапивы и золы. Чтобы это сделать нужно мелко порубить крапиву и разтереть ее с золой. Она должна пустить чуть-чуть сока, благодаря этому смесь должна выйдет чуть-чуть жидковатой. Если этого не случилось, то добавить можно совсем немного воды. Также необходимо добавить чуть-чуть сахара. Оставить такую подкормку на два-три дня, чтобы настало брожение. Потом можно подкармливать растение.

Также неплохим считается и банановое удобрение. Такая подкормка очень богата кальцием и фосфором. Делается она из банановой кожуры. Ее следует прожарить в духовке, а потом охладить. Потом будет очень очень просто сделать муку из кожицы. Чтобы она не взялась комочками, ее необходимо поместить в герметичный пакет. Таким удобрением следует обсыпать грунт около корней раз в 2-3 недели.

Борьба с болезнями

Одним из наиболее популярных и опасных болезней томатов считается фитофтороз. В первую очередь подвергаются заражению листья, и если вовремя не начать борьбу, то заболевание может расшириться и на плоды. Фитофтороз опасен тем, что может привести к полной гибели растения. При этом было бы неплохо проводить и профилактическое опрыскивание кустов, чтобы устранить его появление. Такое опрыскивание лучше делать в первых числах Июня. В специальных магазинах реализовываются специализированные спреи, которые одновременно оказывают борьбу против иных заболеваний. Если плесенью заразились уже побеги растений, то пораженные кусты следует перерабатывать. В другом случае есть возможность, что бактерия распространится и на прочие растения.

Белая пятнистость – это болезнь, которую часто принимают за плесень. Необходимо брать во внимание, что это заболевание может убить куст всего за 10-15 дней, если не начать борьбу с ними. Впрочем белая пятнистость не поражает плоды, а действует исключительно на листья и стебель. Благодаря этому в случае с этим недугом можно собрать хоть чуть чуть урожая.

Еще одной малоприятной болезнью считается серая гниль. На всем кусте появляются серые пятна. Томаты можно принимать в пищу, но смотрятся они не апетитно. Болезнь распространяется быстро после того как прошел дождь. Это вызвано тем, что она развивается в условиях очень большой влажности. Благодаря этому необходимо удалить находящиеся снизу листы томатов, чтобы они не соприкасались с землёй. Это считается основной причиной того, что распространяется серая гниль. В целях предупреждения можно обрызгивать кусты раствором извести. При этом на 10 литров воды достаточно всего 50 г сухой извести. Также добавить можно препараты, купленные в агрономическом магазине.

Консервирование помидоров

Помидоры, выращенные на открытом грунте, прекрасно подходят для консервирования. Они почти не подвержены заболеваниям, благодаря этому консервированные помидоры будут продолжительно сберегаться в погребе. Необходимо брать во внимание, что подвергать консервации можно лищь те плоды, на которых нет никаких недостатков (черных пятен, царапин). В другом случае банки могут стрелять. Способы консервации различны. Любая хозяйка имеет свой собственный рецепт консервированных помидоров.

При этом консервация происходит 2-мя главными способами, однако результат разнится от добавленных компонентов: пропаривание и варка банок с овощами. Было бы неплохо, чтобы кроме томатов в банке были добавлены укроп, петрушка, чеснок, кусочки овощей (перец, лук, морковь). Вместе они дадут великолепный вкус. Также нужно добавить несколько столовых ложек уксуса, чтобы консервация прошла удачно.

Посадка и выращивание помидоров в поликарбонатных теплицах: сорта томата, заболевания, уход

Выращивание томатов нелегкая задача и без особенных знаний тут вряд ли можно обойтись. Уже обосновано, что при выращивании помидор необходимо держать почву в чуть влажном состоянии, а листы всегда сухими. Благодаря этому томаты отлично плодоносят в теплицах. В открытом грунте, если погода будет дождливой, томаты будут часто болеть.

Помидоры в теплице

Не во всех регионах выращивание томатов без пленки и в открытом грунте занятие не простое и не всегда оправданное. Благодаря этому огородники предпочитают этот овощ садить в теплицы. Однако даже тут для того, чтобы «снять» достойный урожай с закрытого огорода необходимо знать определенные хитрости.

Проверка теплицы на герметичность и подготовка грунта

Перед посадкой томатов необходимо убедиться в том, что ваш домик для овощей остался непроницаемым и невредимым после зимних месяцев. Разумеется, конструкция из карбоната остается в целости и сохранности, не нужно менять обшивочное пленочное полотно, стеклить разбитые участки из стекла. В тепличной поликарбонатные конструкции достаточно проверить систему вентиляции и почистить стенки от грязи, протерев их мокрой тряпочкой. Помидорам в пору цветения будет необходима замечательная воздушная циркуляция, благодаря этому очень важно наличие форточек в парниковой конструкции даже сверху. Выращивание в теплице из прозрачного пластика занятие интересное, хотя и просит некоторого навыка.

Приготовление почвы

Особенно актуально приготовить грунт для выращивания овощей, порой потребуется его оновить. Для того чтобы установить качество земли перед посадкой, необходимо обождать пока почва растает и нагреется. Быстрее данный процесс течет с поликарбонатным покрытием, чем, к примеру, с пленочной обшивкой. Уже в первые числа марта вы сумеете заняться подготовкой тёплого огорода.

Почва в вашей теплице должна отвечать норме, при которой растения будут отлично плодоносить. Если ваш грунт — сплошной глинистый грунт, другими словами необходимость его сделать лучше, сделать более подходящим для выращивания помидоров. Для этого на один квадратный метр добавляют одно ведро перегноя, торфа, деревянных опилок. В случае если ваш грунт перенасыщен торфяным слоем, понадобятся опилки, дерновая земля и песок. Для роста растений было бы хорошо добавить сразу удобрения. К примеру, суперфосфат, сульфат калия. После того, как в грунт добавлены изменения, необходимо грунт перекопать. Конкретно перед посадкой порой требуется обеззараживание почвы. Можно обработать ее марганцовочным раствором.

Выбор и подготовка семян

От того какие семена вы приобретете, будет напрямую зависеть ваша урожайность помидоров. Даже, если сорт томатов даёт достойный урожай в открытом грунте, это абсолютно не значит, что он станет оптимальным для тепличного климата. К примеру, рассада помидоров, требующая опыления пчелами, не всегда будет доступна для насекомых.

В большинстве случаев как правило делят помидоры на детерминантные и индетерминантные. Первые лимитированны в росте и выращиваются в открытом грунте, в маленьких парниках. Вторые растут, пока им дают возможность условия погоды. Их можно продолжительно растить в тепличных условиях.

Сегодня разработаны смешанные сорта томатов — гибриды. Они не просят опыления, дают замечательный урожай. Самоопыляющие гибриды менее подверженные к заболеваниям, устойчивые к температурным изменением. Не понадобится готовить семена для посадки, они уже обработаны особым раствором в целях защиты от заболеваний. Не понадобится вымачивать семена, можно садить сразу в почву.

Посадка в почву

Рассаду помидоров уже в первой половине мая необходимо садить на постоянное место. В отношении правильной посадки помидор в тепличный грунт нет конкретного мнения у огородников. Но есть выверенные схемы, которые можно выбрать по фото из интернета.

Посадка растений производится в зависимости от сорта помидоров, так как формирование стебля может идти по-разному. Отличаются растения по высоте, способу формирования стебля. К примеру, низкорослый сорт скороспелых помидор у которых появляются 2-3 стебля сажают как в шахматах. Если имеется возможность, то расстояние оставляют между ними в 40см. Для сортов, которые возникают в один стебель, шаг рассаживания подбирают до 25 см. Растения с высотой более полуметров сажают в 2 ряда на расстоянии 60- 70 см.

На любой половины теплицы необходимо садить рассаду в 2 ряда. У стенки с поликарбонатным материалом располагают самые скороспелые растения, а в другом ряду рослые помидоры. Выходит интересная схема роста: пока отрастают высокие растения, невысокие около стенок начинают плодоносить.

Грядки под помидоры как правило не превышают 25см, благодаря тому, что грунт нагревается лучше на подобной глубине.

При высадке растительности в почву хорошо поливать не понадобится, первую неделю им хватит влаги, внесенной перед посадкой. Необходимо потрудиться не переувлажнить почву с томатами, тем более когда уже завязываются плоды. Иначе ваш урожай просто сгниет. Если посадка и уход будут правильными, вы получите замечательный урожай овощей.

Выращивание помидоров – посадка и уход от А до Я — часть 6

Ускоряем созревание томатов

Томаты из зеленых становятся светлее — молочная спелость, после буреют — бланжевая спелость, и затем зреют целиком, становясь свойственного сорту цвета. На все это у них уходит приблизительно 15 дней. Впрочем срок можно уменьшить, тем более если плодам угрожают туманы — предвестники фитофторы. /. 2 дня кряду поливаю растения слабым марганцовочным раствором либо опрыскиваю раствором йода (30-40 капель на 10л воды) — и через 5-7 суток они ощутимо краснеют.

2.В текущем году на растениях попробую опустить плодовые кисти в пакеты из полиэтилена, покласть туда по шкурке от банана и завязать пакет на веточке на 2-3 дня. Говорят, действует.

3.В августе прекращаю подкормки. А за 1 -1,5 недели до последнего сбора урожая — и поливы.

4. Еще по окончании сезона можно закрыть на день теплицу — жара ускорит созревание плодов. А вечерами проветрить.

Роман ЕРОШЕНЯ, г. Солигорск

По утру собираю все бурые и большие зеленые помидоры и оставляю на дозаривание на подоконнике. Если томатов много, кладу их в ящики из дерева и ставлю друг на друга в сухом проветриваемом помещении.

К плодам добавляю пару созревших экземпляров — они выделяют этен, от которого другие помидоры быстрее краснеют. Раз на протяжении недели урожай проверяю, выбираю созревшие, выбрасываю подозрительные плоды. Дозаривать томаты можно и в освободившихся парниках: кладу на землю фанеру или солому и раскладываю плоды в 2-3 слоя. В солнечные дни проветриваю. Увидела: на свету томаты созревают быстрее, а в темноте — равномерно.

Наталья ФУРС, г. Витебск

Чтобы томаты тратили силы на налив имеющихся плодов, а не напрасно на формирование новых, которые все равно не успеют вызреть, удаляю отплодоносившие ветви без завязей, нераспустившиеся и лишние цветки, завязи. В конце концов на низкорослых и среднерослых растениях остается максимум пять кистей.

В августе после четвертой кисти прищипываю верхушки кустов. Над соцветиями с завязавшимися томатами оставляю 2-3 листа, а под ними листы удаляю.

Мощным кустам томатов и баклажанов устраиваю маленькой стресс, от которо-го они быстрее стремятся создать плоды и семена. К примеру, на стеблях на высоте 8-12 см от земли острым ножиком делаю продолговатые разрезы длиной 7-10 см и вставляю в них зубочистки, чтобы стенки не смыкались. Или так: держа за нижнюю часть стебля, пару раз легонько потягиваю куст на себя, чтобы надорвать корешки.

Если стебель в 4-5 см от земли обвить кольцами проволоки из меди от фитофторы, это тоже несколько ускорит созревание.

Марина ШЕВЦОВА, г. Волжский

Семечко — кассета — грунт

Помидоры в большинстве случаев растят через рассаду.

Схема популярная: замочил семена, посадил, всходы распикировал. Но вот этот заключительный этап — пикировка — так ли он необходим помидорам? Существует мнение, что можно без него.

А все настало с того, что я вспомнила, Что такое корень. Это «держатель» растения в грунте и поставщик питательных веществ и воды. А как это происходит, многие забыли. Хотя в учебнике ботаники 5-го класса есть интереснейшая картинка — на ней показаны длины корней различных растений. Еще дети удивлялись, что корни сахарной свеклы Ухудшаются на 3 м, а корни подсолнухов что-то ищут на глубине 2,7 м.

Корни помидоров способны пробраться на глубину 1,5 м, а очень любознательные экземпляры и на 2 м. Корни томатов стержневые: главный корень начинает ветвиться на глубине более 0,5 м. От него растут боковые, или придаточные, корешки. Объем грунта, в котором размещается вся корневая система одного растения, приблизительно 1,2 куб. м.

Для чего помидору корень, когда есть огородник?

Но для чего помидору искать питание так глубоко, когда заботливый владелец дачи внесет удобрение в поверхностный пахотный слой? Вот и возникло мнение, введенное в разряд закона, что помидоры необходимо обязательно калечить в раннем возрасте, отрывая самый кончик корешка (многие отрывают весь корень!), чтобы из стержневого он превратился в мочковатый. Но! На том самом отрываемом конце размещается территория роста, без нее корень не может забраться на необходимую ему глубину. Он остается в пахотном слое собственно там, куда вносят удобрения.

Вроде все разумно! Пускай корни растут там. в которых есть еда для них. Если чего не хватит, огородник добавит. И воды нальет в каждую помидорную лунку, чтобы от засухи не страдали. А что,если позволить растению иметь тот корень, которым его наградила природа? Пускай растение само доберется до влаги! Пускай само ищет нужные вещества! Пускай само выращивает необычайно вкусные плоды!

Выращиваю без пикировки

Посуда Если запланировали растить всего 20 помидорных кустов, то и потребуется 20 горшочков или любой подсобной тары, к примеру коробок из-под сметанки или торфяных стаканов. А если необходимо 100 растений, то удобнее купить в садовом центре кассеты. Это прекрасная возможность расположить всю рассаду плотно, так как кассета — это мини-горшочки, собранные вместе на одной площадке. Ячейки или стаканы могут быть самого разного размера.

Для цветов я выбираю поменьше. Для помидоров рекомендую кассеты с большими, объемными стаканами. Две-три кассеты займут места намного меньше, чем 100 отдельных горшочков.

Грунт для рассады приобретаю готовый. Это гарантия, что черная ножка не устранит всходы.

Необходимо во все ячейки кассеты ложкой покласть грунта столько, чтобы после уплотнения было заполнено две трети обьема. Теперь можно разложить во все ячейки семена. Было бы неплохо по паре штучек, хотя бы по два-три. Для чего? Не все семена взойдут одинаково, среди них будут слабые ростки и те, которые не смогли скинуть с себя оболочку семени, будут престо опоздавшие. В каждой ячейке оставляю по одному растению, безжалостно убираю все неказистые.

Сверху ложкой опять уплотняю и подсыпаю грунт. Все, посев завершен. Теперь необходимо полить. Тут еще легче — тёплую воду лью в поддон, слежу, чтобы кассета стояла в горизонтальном положении, иначе не до всех ячеек вода дотечет. Благодаря этому при первом поливе пускай кассеты стоят на столе.

А ничего! Вся работа уже сделана! Теперь осталось поместить кассету в самое тёплое место (это точно не подоконник!), но в первую очередь упаковать ее в чистый новый большой полиэтиленовый мешок для ведер для мусора. Ждать первые всходы дня три-четыре. Потом мешок можно снять. Рассада будет квартироваться каждая в собственном домике до высадки в почву.

А как удобряю рассаду и готовлю ее к посеву, расскажу в следующем номере.

© Автор: Вера ТЮКАЕВА, Алтайский край

Как подобрать сорт помидор для посадки?

От старых проверенных нельзя отказываться, и новинки необходимо проверить. А теплица-то только одна!

Я читаю этикетку и то, что не годится для моих условий, отметаю сразу. Главное, понять, что помидоры отличаются по типу роста (интердетерминантные и детер-минантные). И по своему виду разделяют на 3 вида.

Всегда мощные, крепкие, но небольшие кусты. С очень приличным количеством темно-зеленых листьев, очень больших, как лапы елей, толстых, с короткими черешками, которые умеют удерживать куст вертикально, так как самые находящиеся снизу упираются в землю грядки. Впрочем хоть разок в течении сезона, однако их подвязываю, чтобы плоды не касались земли.

Интересный сорт Челнок. Высота куста 45 см. Давние и хорошие знакомцы: Алпатьева, Волгоградский. Ямал.

Называют их еще по другому нештамбовыми. Рост у них бывает разным. Есть высокие с мощной зеленью, есть куцие, будто бы их не столь давно ураганом побило и все листья оторвало. Чем они разнятся от штамбовых? У них стволики

хилые, тонкие. Стебли сами себя даже без плодов удержать не могут. А уж нагруженные урожаем, они будут лежать, а урожай начнёт портиться от соприкасания с землёй. И каким бы урожайным не был сорт, огороднику мало что достанется. Эти помидоры подвязывать к опоре нужно в первую очередь! Если помнить собственный навык выращивания, то получится, что фактически все были обычными помидорами. Да и сортов такой разновидности более всего. Ляна. Дина, Новичок, Перебудова, Пикет, Ракета — это обычные, или нештамбовые помидоры.

Никогда, ни на одном пакетике подобные слова прочитать нельзя. Хотя означают они всем знакомое понятие — картофельные листы,

Если из всех семян пакетика вырос один с картофельными листьями, то это не ошибка природы, а недосмотр поставщика семян. Так как выведены сорта томатов с подобными листьями. Их чуть-чуть. Достоверно известно, что сорта Юбилейный Тарасенко, Микадо, Лотос. Японский трюфель — это помидоры крупнолистные с картофельным листом.

Привлекательные большие плоды до 600 г малиново-розового цвета у сорта Розовый слон, рост Бах-темира всего 50 см, плоды мелковаты, всего 80 г, зато хранятся 20 дней. Чешский сорт Моравское чудо — чудо раннее, ему необходимо 86 дней, чтобы очень маленькие плодики, как у помидоров черри, поспели. Отреза из Голландии — растение неограниченного роста.

Допустим, я взяла пакет сорта Снегирь, читаю: растение нештамбовое, детерминантное, первое соцветие закладывается над 6-м листом, дальнейшие через 1-2 листа, сорт раннеспелый, плоды до 200 г. Теперь ясно, о чем говорится?

© Автор:Вера ТЮКАЕВА, Алтайский край

И полив и защита помидорной расады

Рассада помидоров нынче дорогостоящая. Я собрала семена и решила сеять сама. Приготовила грунт: земля (3 части), песок (2 части), зола (1 часть). Взяла пластмассовый ящик для овощей, днище и бока в первую очередь застелила целлофаном, потом положила картон и засыпала почву в ящик.

Посеяла семена, слегка присыпала землёй для рассады и полила тёплой водой (с руки). Посадила рассаду 19 апреля, на следующий год посею до недавнего времени, с осени заготовлю почву.

Рассаду на ночь заносила в тепло, днем выносила на улицу. Взошла дружно. Поливала тёплой водой, спустя месяц пересадила на постоянное место под п/э бутылку (1,5 л). Именовала ее мини-парник для помидоров. Днище у бутылки необходимо отрезать в первую очередь ножиком, а потом ножницами по кругу. И в первую очередь снять пробку, иначе растение погибнет! Пробовала донышко приспособить, но рассада под ним погибла. Поливаю через горловину бутылки. Использовать парник-бутылку нужно только в холодные ночи, если оставить во время жары, рассада погибнет — солнце сожжет.

Провожу орошение капельным путем из n/э бутылки. Отрезаю днище, пробку не убираю, а делаю отверствия жарким гвоздем в 10 см ниже пробки. В воду только раз в течении недели добавляю подкормку: стакан золы на 10 л воды, после семи дней — второй раз. Или 1 л настоя сброженных трав на 10 л воды — крапива, одуванчик, спорыш и др.

Детальнее об отверстиях в бутылках. Я делаю различное кол-во дырочек — 1,2,4. Горячий гвоздь сильно углублять в п/э бутылку не нужно, нужно только самым концом пробить отверстие, иначе оно выйдет большое, и вода будет быстро уходить, а у нас полив капельный. Все зависит от количества отверстий ставлю бутылку или под рассаду томатов (1-2), или под клубнику (4 и более) внутрь кустов. Слегка приподнимаю лопатой землю, вставляю бутылку, отлично уплотняю руками и заливаю воду для полива.

© Автор: Анна Мануилова

Моя томатная технология

Стаж огородничества у меня более 60 лет! По прошествии этого времени и сам написал много публикаций, и собрал много полезной литературы, за счёт чего разработал подходящую агротехнику. Для комфорта все шаги выращивания томатов занес в таблицу. Надеюсь, она пригодится читателям.

Приготовление почвы 6-12 февраля

В торф, перегной и верхний слой почвы (1:1:1) добавляю по 1 ст.л. золы и суперфосфата, по 1 ч.л. сульфата калия и мочевины в расчете на ведро грунта. За 6 дней до посева смесь слегка уплотняю, проливаю тёплым (+30…+40 град.) раствором Гумата (цвета пива) и прогреваю при +100 град. 20 минут. Потом опять увлажняю.

Подготовка семян — 13-19 февраля

1. В первую очередь опускаю в соленую воду, чтобы всплыли пустые.

2. Потом 15 минут обеззараживаю в марганцовочном растворе(1 г на 1 ст. воды).

3. Промываю водой.

4. Замачиваю на день в растворе препарата Идеал (1 ч.л. на 1 л воды).

5. Закаливаю сутки при температуре + 1…+2 град.

Посев — 20-26 февраля

1. В ящиках с грунтом делаю спустя каждые 5-6 см бороздки глубиной 1,5 см.

2. Проливаю их раствором препарата Бутон (1 г на 1 л воды) и, как впитается, раскладываю семена на расстоянии 2 см один от одного.

3. Присыпаю бороздки почвой и накрываю ящики пленкой (не поливаю!).

27-29 февраля, 1-4 марта

1. После того, как проклюнутся все семена, необильно поливаю. Следующий раз — через 7-8 дней. 2 .Днем поддерживаю температуру+16…+18 град., ночью — +13… +15 град. 3. После возникновения всходов подкармливаю мочевиной (1 ч.л. на З л воды).

1. Поливаю тёплой водой под корень.

2. До возникновения 2-3-го листа днем поддерживаю температуру+18…+20 град., ночью-+15…+18 град.

3. Через 10 дней после предыдущей подкормки вношу Агриколу Форвард (1 ч.л. на 1 л воды). Или в 3 л воды смешиваю по 1 ст.л. суперфосфата и золы, поливаю по 0,5 ст. на растение.

1. Поливаю тёплой водой под корень.

2. Опрыскиваю полисточкам обезжиренным молоком (1 ст. на 1 л воды).

3. За семь дней до пикировки подкармливаю нитрофоской (1 ст.л. наЗ л воды) — по 1 ст. на растение.

В фазе 3-х реальных листьев поливаю рассаду раствором препарата Барьер (1 ст.л. на 1 л воды).

© Автор: Владимир МАНУНЦЕВ, г. Самара

Помидоры без забот

Семена томатов (предпочитаю сорта Рио Гранде, Добродушие, Бычье сердце. Дикая роза, Хурма) высеваю в марте. Насыпаю землю в лотки, чуть-чуть увлажняю и делаю спустя каждые 2-3 см бороздки глубиной 1-1,5 см. В них укладываю семена и присыпаю грунтом. Увлажняю из разбрызгивателя, накрываю пленкой и ставлю в светлое тёплое место. Через 5-7 дней появляются хрупкие всходы, которые до пикировки поливаю из разбрызгивателя. Рассаживаю сеянцы в некоторые торфяные горшки, когда у них появятся2-3 реальных листочка.

После того, как подрастут, по правилам подкармливаю раз в 7-10 суток удобрением Здравень для томатов. Опрыскиваю кустики и осторожно рыхлю землю в горшках. За 2 недели до высадки в почву начинаю закаливание. В первую очередь усиливаю проветривание, потом понемногу выношу рассаду на улицу на 10-15 минут, делая больше время повседневно на 5 минут. После того, как минует угроза морозов, сеянцы высаживаю в почву.

СОВЕТ: Чтобы летом не обрызгивать помидоры пестицидами, сажаю рядом с ними базилик, табак и бархатцы. Благодаря их аромату на растениях нет ни тли, ни колорадского жука.

© Автор: Мария ГУЗЕНКО

Выращивание помидоров в колпаках

Многие в настоящий момент пропагандируют принципы природного земледелия, но на моем участке без весенней перекопки вряд ли можно обойтись — за зиму почва настолько спрессовывается, что ни плоскорез, ни тяпку невозможно воткнуть в землю. Посадка си-дератов помогает мало. Благодаря этому лопата остается моим ключевым другом на дачном участке по сей день.

(Стоит еще сказать, что у нас всегда проблемы с водой, дают ее строго согласно графика на полтора часа вечером и утром, и то черев день. Хорошо полить все посадки на участке просто не успеваешь. Приходится богато мульчировать землю, чтобы хоть чуть чуть задержать влагу.

Но даже под толстым слоем древесные щепы наша почва из песка сохнет очень быстро. Исходя из этого, подкормки, которые я провожу, тоже не успевают полностью усвоиться растениями. А ведь хочется, чтобы вложенные труды не были напрасными.

Пару лет назад мы делали ремонт и перекрывали крышу в летнем домике. Потом осталось много старого рулонного кровельного материала. Я нарезала его на с прямыми углами куски. Потом каждый скрепила скобками. Получились цилиндры, половина из которых были высотой 15 см, а прочие — 20-25 см. Диаметр тех и прочих составил около 20 см. Эти цилиндры решила применять при выращивании томатов — небольшие для низкорослых, а большие — для рослых сортов.

При пересадке рассады в открытый грунт я участка на каждый побег по такому «колпаку». Первое время он отлично предохранял растения от ветра и изнуряющего солнца, способствовал более быстрой адаптации. Позднее, по мере роста помидоров, я начала насыпать в цилиндры перегной, удаляя при этом находящиеся снизу листы. Благодаря перегною у растений быстро развилась добавочная корневая система, что благотворно подействовало на росте и плодоношении томатов.

Полив и дозированные подкормки производила собственно в этот цилиндр. За счёт него почва весьма долго оставалась мокрой. В первом сезоне, как я стала применять собственные изобретения, урожай то-. матов просто превзошел все ожидания! С той поры применяю цилиндры ежегодно. В настоящий момент я сократила кол-во рассады практически в несколько раз, а урожай все равно получаю большой.

Tagged : «вниз головой» / выращивание / открытом грунте / помидор / посадка