Посадка яблонь видео - Строительный проект

Посадка яблони весною: выбор саженцев и рекомендации

Мнения о времени посадки саженцев яблони расходятся. Большинство садоводов уверены, что осенняя посадка яблонь получше и приводят для этого кучу аргументов. Однако некоторые твердо уверены, что весенняя посадка имеет множество положительных качеств, и готовы это аргументировать.

Технология посадки саженцев яблони

Если яблоня весною высажена по всем правилам до того, как проснутся почки и отлично укоренилась, можно все лето следить за тем, как она развивается. Другими словами есть возможность обеспечить для ее роста идеальные условия.

К концу вегетативного периода это уже не только что высаженный саженец, а окрепшее жизнеспособное дерево. В отличии от посаженных осенью, их не ненавредят первые заморозки, они достаточно устойчивые к температурным перепадам и к минусу влаги. Они не просят дополнительного укрытия и защиты корневой системы от холода.

Выбор места

Для посадки яблони подбирается отлично освещенное место.

Если сад защищен от ветра, это будет помогать лучшему опылению насекомыми и, поэтому, намного хорошему плодоношению.

Нужно быть твердо уверенным, что подземные воды залегают глубоко и по мере развития дерева не начнут обмывать его корни. Если раньше на этом месте уже высаживались фруктовые деревья, но на третий-четвертый год у них внезапно замедлялось развитие, начинала высыхать элита – это признак того, что корни достигли водяного слоя и перестали получать питательные вещества. Садить яблони на подобном месте бесполезно.

Земля яблоням требуется плодородная, но здесь в большинстве случаев подбирать не приходится и должный уход за ними обязан возместить бедность почвы. Легкие суглинистые почвы – прекрасный вариант для посадки саженцев яблони.

Как приготовить яму для посадки?

Главным условием считается тщательная подготовка ямы для посадки яблони. Для этого нужно віполнять такие требования.

Ямы для посадки фруктовых деревьев весной подготавливаются заблаговременно с осени. Если идея о посадке возникла только весною, можно подготовить яму за 15-20 дней. Копается яма размерами 80х80хвосемьдесят сантиметров, в зависимости от сорта и развития корневой системы – меньше или больше.
Если высаживается несколько яблонь, нужно віполнять между ними некоторое расстояние, принимая к сведению сорта. До недавнего времени, большинство яблонь были великорослыми и сажали их на расстоянии не менее 6 метров один от одного. Такие сорта сбереглись и в настоящий момент, но предпочтение отдают фруктовым деревьям на карликовом подвое. Они очень компактные, низкорослые, комфортные для сбора урожая, ямы для их посадки копают спустя каждые 4 метра. Востребованные на данный момент колоновидные сорта яблонь можно садить на расстоянии до 2-х метров.
Верхний плодородный слой откладывается в сторону. Когда ямка окажется готовой, его нужно перемешать с золой, торфом или перепревшим навозом и рассыпать на днище. Добавить можно чуть-чуть суперфосфата, но тщательно перемешать его с землёй, чтобы не допустить контакта корней с удобрением. Нежные очень маленькие корешки легко обжечь. До весенней поры грунт должен осесть и пропитаться растаявшей и водой после дождя.
Если грунт глинистый, на днище необходимо положить в качестве водоотвода камни. Если песчаный, то взамен камней для удержания влаги насыпается глина.

Как правильно посадить яблоню

Для посадки могут применяться как однолетние, так и двухлетние саженцы. Они внешне выделяются тем, что у двухлетних яблонь есть боковые ветви. По приживаемости однолетние превосходят двухлеток, однако последние начинают плодоносить на год до недавнего времени.

Садить яблони нужно до начала сокодвижения. Это очень важное общее требование для их высадки и весною и осенью.

В подготовленную с осени яму вначале помещается кол – грядущая опора для молодого деревца.
Нужно с большим вниманием осмотреть корни, найти место нахождения корневой шейки. Корни должны в первую очередь иметь три разветвления длиной по 30 см. Повреждённые следует срезать и обработать. Важно, когда есть много очень маленьких мочковатых корешков, которые поставляют дереву питательные вещества. Во время покупки они всегда обязаны быть влажными.
Особенно полезно будет обратиться к старинному методу подготовки яблонь к посадке. Из глины, коровяка и воды наводится жидкая равномерная масса, в которую погружаются корни дерева. Дальше корни следует достать из глиняной «жижи» и слегка подсушить. Данная процедура оберегает их от пересыхания.
Под «пятку» насыпается холмик земли, трамбуется, если земля сухая, ее можно полить.
Саженец ставится со стороны севера от опоры пяткой на холмик, чтобы корневая шейка оставалась на уровне поверхности земли, корни расправляются. Место прививки должно быть выше земляного уровня на десять сантиметров. При ее заглублении саженец будет хуже формироваться. Побеги пойдут ниже прививки и в рост пойдёт «дичка», на которую привита культурная яблоня.
Довольно аккуратно, не травмируя очень маленьких корешков, ямка сыпется землёй. По мере наполнения она трамбуется.
Когда дерево высажено, земля около него целиком капитально трамбуется, оформляется лунка для задержки воды.
Молодое дерево подвязывается к опоре в 2-ух местах: ближе к корню и сверху.
Посаженую яблоню отлично проливают тёплой водой, причем выполняют это понемногу, чтобы вода впиталась и достигла корней. Для полива потребуется как минимум несколько ведер.
В качестве защиты от солнечных лучей и удержания влаги приствольный круг мульчируется опилками или хвоей.
Секаторами у однолетних саженцев на высоте 70 см подрезается элита, у двухлеток — боковые ветви. Это нужно для формирования будущей кроны яблони.

Уход за саженцами яблони

Молодые еще слабые яблони нужно очень внимательно оберегать от первых лучей солнца, благодаря этому высокое мульчирование – принудительное условие при ранневесенней посадке фруктовых деревьев.

Последующий уход сводится по большей части к регулярному поливу. Ввиду ранней посадки первые 2-3 раза полив выполняют тёплой водой, потом по мере прогревания грунта переходят к обыкновенной температуре.

Полив яблонь выполняется только раз в течении недели, в зависимости от погоды – чаще. Подкормка саженцев-первогодков практически не потребуется, так насколько велика возможность ожога корней.

Чтобы без посторонней помощи посадить яблоню не потребуется навык или способности. С большим вниманием следуя видеоинструкции, с такой задачей управится любой начинающий садовод-любитель. Многие сорта яблонь на карликовом подвое начинают плодоносить уже на четвертый год и ждать первого урожая продолжительно не придется. Ни с чем не сопоставить ощущение гордости и удовлетворения, которое чувствует человек, срывая плоды с яблони, посаженной собственными руками.

Как посадить саженец яблони – садоводу на заметку

Выбираем саженцы яблони

Посадка саженцев яблони даст прекрасные результаты, если они подобраны правильно. Не рекомендуется приобретать те саженцы, на которых есть листы, и которые были выкопаны до начала октября. Потому что они опоздали приготовиться к зиме, питательные вещества в них не накопились – такой молодняк навряд ли выживет.

Когда садить яблони весною

Яблоня имеет очень много сортов, каждый их которых выведен под конкретные условия климата. Не стоит спешить соблазняться на картинку с привлекательными плодами, узнайте, соответствуют ли условия климата вашего региона потребностям именно взятого сорта. Выбор вслепую приводит к тому, что яблоня просто не будет плодоносить, а то и совсем погибнет.

Приобретая саженец, внимание свое обратите на его длину. Идеальным значением для молодого деревца считается длина в границах 125 сантиметров. Если растение короче, то за ним плохо ухаживали или выкопали до недавнего времени срока. И наоборот, если саженец больше, чем необходимо, он навряд ли приживется. Наверное, такое растение не переживет даже первых холодов.

Подбирая материал для посадки, стоит осмотреть его с каждой стороны. Большое внимание нужно уделить корневой системе – она должна быть обязательно мокрой! Корни обязаны быть светлыми, а кора целостной и неповрежденной. При перемещении саженца, его перевозке, корни оборачивают во влажную тряпочку и пакет из полиэтилена.

Как посадить саженец яблони – выбор места

Рассмотрим тонкости того, как правильно садить саженцы яблони, чтобы ваши усилия не остались без следа. В первую очередь, нужно приготовить место для посадки дерева. Яблоня любит рыхлую почву, не переносит заболоченную и каменистую. В случае если вы готовитесь посадить целый яблоневый сад, оставляйте между деревами расстояние в 3–4 метра, а интервал между рядами должен быть не меньше 5 метров.

Яма, в которую будет высаживаться молодое деревце, готовится заблаговременно, за 30 дней до посадки. Ее глубина должна быть меньше 0,8 метра, а диаметр – примерно метра.

Внутрь выкопанной ямки вбиваем древесный кол, длина которого не менее 50 сантиметров над землёй. Его необходимо обжечь огнём снизу, чтобы он не начал гнить до недавнего времени времени. Когда углубление для деревца готово, необходимо побеспокоиться про удобрение почвы. Нужно перемешать землю с перегноем, навозом, компостом и органическими удобрениями.

Подготовленную смесь засыпаем в ямку, чтобы она была полностью заполнена. Отлично, если над ямкой будет возвышаться бугорок полезной почвы. Холмик необходим, ведь почва будет уплотняться и садиться. А так как посадка предполагается только спустя месяц, земля поныне ощутимо осядет. Итак, углубление готово, осталось узнать, как садить саженцы яблони.

Как и когда лучше садить саженцы яблони?

Изучим поэтапно, как правильно посадить саженец яблони. В ямке, которую мы заблаговременно подготовили и удобрили, делаем углубление. Диаметр и глубина должны отвечать корневой системе саженца. Помещаем саженец в ямку и засыпаем его землёй, которую утрамбовываем ладошками.

Нужно отметить, что корневая система не должна быть полностью закопана! 5 сантиметров корневой шейки должны быть на поверхности. Если это не сделать, то яблоня будет плохо плодоносить, расти и формироваться. Посаженное деревце нужно привязать к колышку, который мы заранее воткнули в лунку. Это поможет саженцу оставаться в заданном положении.

Закончить процедуру посадки необходимо поливом саженца. Для этого выливаем сразу 2 ведра воды, а поверх ложим вдоль периметра лунки перегной. В последующем нужно поливать деревце 1 раз на протяжении недели, и также обеспечить все меры ухода, чему посвящена отдельная публикация.

Колоновидная яблоня и карликовая – характерности деревьев, правила посадки и ухода

В большинстве государств мира, активно занимающихся плодоводством, от сильнорослых деревьев (груш и яблонь) давно отказались в виду того, что за ними более сложно ухаживать, плодоношение начинается поздно и урожайность увеличивается продолжительно. Да и деревья с большим размером крон просят большие площади земли.

Отличия карликовых яблонь от сильнорослых

Чуть-чуть необычно выглядит в садах вертикальная колоновидная яблоня если сравнивать с классическими раскидистыми яблоневыми деревами, но все таки, посадить ее у себя саду непременно стоит. Как и карликовые яблони, сорта которых давно стали широко распространены в российских садах, колоновидные деревца занимают очень мало места, а урожая дают даже более, чем некоторые востребованные сорта яблонь.

Если например на одной сотке участка можно расположить 4 сильнорослых яблони, то карликовых уместится уже 16, а колоновидных деревьев – до 200 саженцев! Нужно ли сомневаться, что рентабельность такого яблоневого сада будет в пару раз выше при более комфортабельных условиях работы.

Хотя любой садовод может растить карликовые или колоновидные яблони, посадка и уход за ними все же имеют собственные характерности, которые надо будет предусмотреть. Видео про фруктовые деревья, яблони колоновидные

Если сильнорослую яблоню получают в результате прививки сортового черенка на «дичку» — семенной подвой, то для получения карликовой яблони черенок прививают на клоновый подвой. Клоновые подвои обладают полностью всеми качествами материнского растения, они бывают среднерослыми и суперкарликовыми, но очень часто встречаются полукарликовые и карликовые. На полукарликовых подвоях отрастают яблони высотой до четырех метров, начинающие плодоносить с 4-го года, а на карликовых подвоях деревья могут достигать двух-трех метров и приносят урожай уже с 3-го года.

Во время покупки карликовые саженцы можно не прилагая больших усилий определить по наличию больших почек на концах веток и по мочковатой корневой системе с очень маленькими корешками (у сильнорослых яблонь корневая система стержневая). В большинстве случаев стоимость саженцев карликовых яблонь больше, чем сильнорослых, это можно объяснить сложностью выращивания клоновых подвоев.

На фото колоновидная яблоня

Карликовые яблони имеют много достоинств:

рано начинают плодоносить;
быстро наращивают урожай;
за счёт небольших размеров деревца подавляющая часть питательных веществ идет на формирование плодов, а не на построение древесины;
яблоки можно не прилагая больших усилий срывать с веток, не применяя дополнительные устройства, за счёт чего и красивый вид плодов сберегается лучше;
благодаря расположению корней у поверхности, карликовые деревца можно садить на участках с почвенными водами, довольно недалеко подходящими к поверхности.

Из-за раннего плодоношения карликовые яблони быстрее стареют, однако в этом есть и собственные плюсы – можно чаще менять сорта в саду на очень современные.

Посадка карликовых яблонь и последующий уход

Потому как места в саду карликовые яблони занимают чуть-чуть, лучше всего сразу посадить несколько сортов с различными сроками плодоношения. Хорошей зимостойкостью и высокой урожайностью выделяются следующие сорта карликовых яблонь: позднелетний сорт Обворожительное с яблоками десертного вкуса, осенние сорта Ковровое (вкус плодов десертный) и Приземление (с кисло-сладкими яблочками), зимние сорта с кисловато-сладкими плодами Подснежник и Соколовское.

Высаживают карликовую яблоню на безветренные склоны или возвышенные участки, отлично освещаемые лучами солнца, хотя допускается и затемнение. Почва предпочтительна плодородная, залегание почвенных вод разрешается не ближе, чем в полутора метрах от поверхности.

Карликовые саженцы можно разместить на участке на расстоянии двух-трех метров один от одного. Посадочную яму выкапывают глубиной в полметра, диаметром около 70 см. Слой находящийся сверху на определенный период времени откладуют в сторону, а потом насыпают его на днище ямы, смешивая с ведром перегноя и ведром воды. В получившуюся сырую массу устанавливают карликовый саженец, чтобы место прививки оказалось на несколько сантиметров над уровнем ямы. Засыпают саженец оставшейся землёй, уплотняя ее, а потом создают по диаметру приствольного круга валик высотой 10 см.

На фото посадка карликовых яблонь

Уход за карликовыми яблонями состоит в еженедельном поливе в течение лета и рыхлении земли после поливов и дождей. За лето достаточно 2 раза внести настой коровяка или куриного помета. Маленькую обрезку деревца выполняют в начальный год для создания нижнего яруса кроны, а в дальнейшие годы отрезают приросты при хорошем плодоношении, чтобы плоды не мельчали, и яблоня длительнее оставалась молодой.

Характерности посадки и ухода за колоновидными яблонями

Красивые рядки яблоневых стволов-колонн, усыпанные яблоками, будто бы гирлянды, очень красиво смотрятся и дают возможность с большой пользой применять даже самые небольшие участки сада. Ухаживать за колоновидными яблонями также комфортно и приятно, как за карликовыми деревами, а обильные урожаи быстро окупают затраты на приобретение достаточно дорогих саженцев. Причем вкус яблок более насыщенный, ведь плоды, созревающие на вертикальном стволе, регулярно находятся под солнцем.

Но при выращивании колоновидных яблонь в регионах с холодными зимами появляется риск, что верхушки стволов подмерзнут, и в результате взамен одного ключевого ствола сформируются два-три. В этом случае ключевой ствол нужно обрезать до последующего сильного побега, и оставить из нескольких побегов всего один наиболее развитый. Вырастают замещающие побеги быстро и плодоносят очень обильно.

Фотография карликовых яблонь

Лучше всего приспособлены для выращивания в различных условиях климата следующие сорта колоновидных яблонь: Глава государства со светло-жёлтыми яблоками десертного вкуса, Останкино с большими красными плодами, Васюган с полосатыми кисло-сладкими яблочками, сорт Икша очень высокой зимостойкости, Столичное ожерелье – лидер по урожайности и т.д.

Посадка колоновидных яблонь:

подбирайте однолетние саженцы, так как они приживаются лучше и не переносят разные болезни в отличии от более старых саженцев;
корневая система у саженца должна оставаться эластичной, не пересохшей;
подходящее расстояние для колоновидных саженцев – 30 см, междурядья можно оставлять шириной около 1 метра;
посадочная яма обязана иметь подобные размеры, чтобы корневая система в них свободно размещалась;
саженцы устанавливают в яму с удобренной перегноем землёй, расправляя корешки, и оставляя место прививки деревца над землёй;
после посадки приствольный круг необходимо хорошо пролить водой и оставить молодую яблоньку «проводить свой отдых».

Классическая обрезка веток колоновидным яблоням не требуется. Взамен этого весною секатором убирают боковые побеги.

Видео про колоновидную яблоню «Арбат»

С момента распускания листьев яблони следует поливать раствором мочевины с интервалом в 14 дней (достаточно трех подкормок). В июле рекомендуется подкормить деревца фосфорно-калийными удобрениями. Для предупреждения нужно обрызгивать яблони от насекомых-вредителей и от заболеваний грибкового характера.

Плодоношение колоновидной яблони длится в течение 10-15 лет, после этого кольчатки на стволе начинают усыхать, и урожайность необратимо падает. Само же дерево может расти и до пятидесяти лет, сохраняя собственную природную колонновидную форму.

Посадка саженцев яблони весною – выращиваем роскошный яблоневый сад

Какие сорта лучше подобрать?

При подборе саженца необходимо в первую очередь смотреть на сорт яблони. Наиболее правильно подобрать тот, который приживется и будет расти и давать урожай у вас в регионе. Если говорить о времени развития, то садоводы выделяют 3 группы сортов:

Летние, у которых период плодоношения приходится на август. Хранятся плоды летних саженцев примерно пятнадцать дней. К наиболее светлым представителям относят Белый налив и Медуницу.
Осенние, созревание плодов у которых проходит в первых числах Сентября. Собранный урожай может сберегаться около месяца. Наиболее известные сорта – Кореянка и Мельба.
Зимние, которые дают урожай в последних числах Сентября. Собранные плоды можно хранить в течение 5-6 месяцев. Наиболее известные представители – сорта Антоновка и Уэлси.

Необходимо быть внимательными и при подборе продавца саженцев яблони. Лучше всего приобретать молодые деревья у организаций, которые размещены у вас в регионе, также, разумеется, необходимо читать отзывы потребителей – продавец должен характеризоваться как хороший поставщик хороших саженцев.

Второй шаг – нужно определится с типом дерева в зависимости от его подвида. Если из этого исходить, можно выделить:

Сильнорослые яблони, высота которых не будет больше восьми метров, с глубокими корнями. Наиболее целесообразно саженцы сильнорослых яблонь подходят для участков, подземные воды на которых располагаются на небольшой глубине в три метра (сорта Аркадик и Антоновка обычная).
Полукарликовые растения высотой не больше 5 метров. Саженцы подобных растений превосходно подходят для участка с расположением почвенных вод на глубине не больше 2,5 м (наиболее известный представитель – сорт Белый налив).
Карликовые – деревья высотой около 2,5 м. Такие деревья прекрасно подойдут для высадки на участках с почвенными водами, которые протекают вблизи поверхности на глубине около 1,5 м (к примеру, это сорта Мельба и Конфетное).

Как подобрать саженец по своему виду – на что смотреть?

Подходящий возраст для высадки – около 1,5–2 лет, но чем моложе будет яблоня, тем легче она приживется, саженец адаптируется быстрее и уход за деревом будет очень легко. Определить возраст саженца можно и собственными силами: если у деревца нет отводов, то вы держите в руках однолетний саженец. А вот если увидели на дереве дополнительные побеги, которые расположились под углом в 90°, это двухлетний саженец.

На нем не должно быть никаких повреждений. Стебель под корой обязан иметь светло-зеленый цвет, корни обязаны быть мягковатыми и гибкими, не гнилыми. Садоводам не рекомендуют приобретать большие саженцы, потому как их корневая система часто имеет повреждения. Такие деревья будут часто болеть и плохо приживутся. После приобретения и до высадки саженцы хранят в прохладном и темном месте, завернув корневую систему в пакет из полиэтилена с несколькими маленькими дырочками.

Правила подготовки ямы к посадке саженцев

Не забывайте, что посадка саженцев не рекомендуется, если грунт на участке заболоченный, щебенчатый либо каменистый. Необходима почва, которая быстро впитует воздух и воду. Важно расположение и почвенных вод, о чем мы вам утверждали раньше. Планируя посадку яблонь весною, внимательно посмотрите на расстояние между саженцами: расстояние между деревами должно быть приблизительно три метра, между рядами – минимум 6 метров.

За месяц до выполнения работ необходимо подготовить яму для высадки растения. Подобрав место, выкопайте там углубление в форме круга глубиной около 0,7 м метров и диаметром около 1 метра. Дерн отложите отдельно – вам еще пригодится эта земля.

По центру ямы вбиваем кол диаметром около 5 см и подобной длины, чтобы он приблизительно на 30-40 см выступал из углубления. Чтобы часть снизу кола не сгнила в земля, ее необходимо обжечь над огнём. Заблаговременно отложенный плодородный слой грунта необходимо перемешать с перегноем, торфом и минимальным количеством удобрений на органической основе. Если почва достаточно глинистая, добавить можно чуть-чуть обыкновенного песка. Получившейся смесью засыпьте яму до самого верха так, чтобы над поверхностью выступал маленькой холм – он необходим, чтобы после усадки грунта не понадобилось садить дерево в воронку.

Потому как мы будем готовить яму ранней весною, то сможем заблаговременно увидеть, насколько осядет земля и если понадобится можно будет насыпать еще чуть-чуть грунта. Если почва глинистая, то яму необходимо делать глубже – минимум 0,7 метра. На днище вырытого углубления ложим маленькой слой из небольших камней, который будет делать роль водоотвода. Бывает, что не выходит подготовить слой дренажа, Но тогда яму необходимо делать более широкой – около 4 метров в ширину. Из-за этого во время сильных дождей вода не будет накапливаться в яме, нарушая процесс формирования и развития корневой системы. Во время работы с грунтом из песка на днище ямы необходимо положить слой ила, который станет, наоборот, удерживать воду у корней дерева.

Бывает, что подземные воды находятся рядом с поверхностью почвы – например, на расстоянии около 1,5 метра. В этом случае не нужно делать яму чрезмерно глубокой – очень легко перекопать и чуть-чуть удобрить грунт, а потом расположить корневую систему в маленьком углублении, присыпав землёй. Если подземные воды протекают менее чем в 1,5 метра под землёй, яму раскапывать не стоит – саженец придется садить на насыпанный холм высотой до 2-х метров. Теперь приступаем к высадке саженцев. Работы также стоит проводить ранней весною, пока не возникли первые листья.

Посадка саженцев – осматриваем яблони и приступим к работам

Перед высадкой необходимо еще раз осмотреть состояние корневой системы. Если вы выявили повреждённые либо пациенты корни, их нужно срезать. Уход за саженцем с пересохшей системой корня прост: опустите корни растения в стакан с тёплой водой на несколько дней, а перед высадкой погрузите корневую систему в смесь, которая состоит из коровяка и глины. При высадке карликовых яблонь необходимо пытаться, чтобы оголенные корни саженцев как можно меньше времени пребывали на чистом воздухе – они очень быстро сохнут, а если пересохнут, процесс приживаемости корней будет достаточно сложным.

В подготовленной заблаговременно ямке необходимо сделать лунку, размеры которой зависят от размера корневой системы. Днище лунки посыпьте маленьким слоем чернозема, что даст возможность обезопасить корневую систему от допустимых ожогов, вызванных соприкосновением корней с удобрениями, насыпанными в яму. Молодой саженец необходимо поместить таким образом, чтобы кол, который вы вбили при приготовлении ямы, располагался южнее ствола, корневая шейка дерева должна размещаться над землёй.

Отыскать расположения корневой шейки очень легко – в том месте, где зеленый окрас коры переходит в коричневый, она и находится. При посадке постарайтесь не углублять в землю это место. Если вы высадите саженец в почву и корневая шейка будет размещена под землёй, а не над ее поверхностью, растение будет плохо формироваться и даст мало урожая. Но и садить саженец таким образом, чтобы корневая шейка располагалась слишком высоко над землёй, не следует – в этом случае проблемы могут быть в виду того, что корни растения недостаточно сильно углублены в грунт.

Проводить высадку саженца было бы неплохо вдвоем: пока один человек придерживает ствол на необходимой высоте, второй присыпает и утрамбовывает корневую систему. Во время посадки не забудьте порой встряхивать корневую систему, чтобы заполнить все пустоты между корнями землёй. Если забыть про данный этап, то через определенный промежуток времени корни начнут сохнуть и растение по завершению может умереть.

Ствол дерева, вооружившись полиэтиленовым шпагатом, необходимо привязать к посадочному колу. Попытайтесь как можно крепче привязать саженец. Закрепив его, выливаем в яму три литра воды, а верхний слой грунта мульчируем землёй, которая осталась от выкопанной ямы. Дополнительно землю можно разбавить перегноем. Мульчирование даст возможность сэкономить время и силы от постоянного рыхления грунта, потому как влага будет долгое время держаться в земля.

Каким должен быть уход за только что высаженными деревьями?

Уход за молодым саженцем предполагает хороший полив раз на протяжении недели, что даст возможность уплотнить грунт. Если же дерево чуть-чуть осядет, его необходимо не быстро, не делая рывков, слегка подтянуть вверх таким образом, чтобы корневая шейка была расположена выше земляного уровня. Каждой весною было бы неплохо насыпать чуть-чуть новой земли вокруг ствола для его укрепления и укоренения. Уход за деревом также предполагает чистоту междурядий – вам придется удалить все сорняки, растущие неподалеку саженцев. Дополнительно взрыхлите почву, обеспечивая доступ кислорода к корням дерева, но делайте это максимально осторожно, стремясь не повредить корни.

Обрезка яблонь – также мероприятие очень важное, которое касается даже только что посаженных саженцев. Чтобы активизировать развитие боковых ветвей, нужно тут же после посадки сократить ствол дерева на 2–3 почки. Если саженец уже имеет сформированные скелетные побеги, необходимо проверить, не длиннее ли они, чем центральный побег – если длина больше, скелетные побеги необходимо сделать короче. Уход включает и полив. В течение первых 2-ух месяцев после высадки необходимо поливать саженец раз на протяжении недели – минимум 10 литров воды. Потом интервал полива повышаюту до пары недель – другими словами поливать молодое деревце необходимо не больше, чем раз в 2–3 недели, сделав больше количество воды до 2-ух ведер.

Не забывайте замульчировать приствольный круг при помощи куриного помета или перепревшего навоза, укрыв древесную щепу сверху маленьким слоем сухой соломы. Из-за этого вы создадите нужные условия для быстрого развития дождевых червей, которые будут собственными силами рыхлить почву – из-за этого грунт станет очень легким и плодородным, древесная щепа не даст прорастать сорнякам, а вы сбережете время на уход за деревом. Если на молодых саженцах появятся цветки, их лучше оборвать – цветение истощает и так неокрепшие растения.

Не забывайте, что в уход за молодыми саженцами входят и подкормки. Весною в середине мая и в летнюю пору в июле проведите внекорневые подкормки гуматом натрия или «Эффектоном»: разведите в ведре воды ложку средства и опрыскайте молодой саженец.

Обрезка посаженных саженцев яблони

Любой хозяин участка на даче мечтает, чтобы деревья для сада давали роскошный, великодушный урожай, а плоды радовали светлым цветом, ароматом и собственными размерами. Чтобы всего этого достичь на собственном придомовом участке, необходимо помнить об обрезке. И если вы по сей день еще не проводили ее собственными силами и не знаете, с чего начинать, с большим вниманием познакомьтесь с этой статьёй. Она поможет вам во всем правильно разобраться.

Характерности обрезки саженцев

Обрезка саженцев яблони выполняется двумя вариантами: погодным (прореживание ветвей) и укорачиванием. В процессе укорачивания нужно убрать часть плодоносной, многолетней либо же однолетней ветки. Из-за этого виду обрезки можно вызвать утолщение побегов саженцев яблони, помогать устранению перегрузки дерева плодами, замедлить процесс старения. Укорачивание будет помогать пробуждению молодых почек, изменит рост направления и усилит ветвление.

Прореживание — это кольцевое убирание побегов у их основания. Избавьтесь первым делом от деформированных, замерзших, засохших и загущающих крону веточек.

Эти два варианта обрезки проводят одномоментно, вне зависимости от роста саженца и его плодоношения. Обрезка — это значимый и серьезный агротехнический метод. Проводить ее следует в конкретное время, самое подходящее — когда саженец находится в периоде покоя. Благодаря этому учтите, что в каждом климатическом районе обрезку выполняют в очень разный период времени. Так, если вы живете в теплом южном районе, проводите ее осенью и зимой, а населению средней полосы было бы неплохо заняться такой процедурой в конце зимнего сезона.

Схема обрезки саженцев

Если вы проводите обрезку во время зимы, внимательно посмотрите на температуру. Она обязана быть не ниже -10 градусов по Цельсию. Еще идеально, если подождать периода оттепели. Если же срезать саженцы при сильных морозах, на срезах начнет замерзать ткань, что потом может привести к развитию заболеваний. Да и древесина при существенных морозах становится очень хрупкой.

Летом проводят говоря иначе зеленую обрезку, в нее входит прищипка молодых побегов. В основном, такая обрезка не очень популярна и считается дополнительной.

Перед тем как приступить к процессу обрезки, внимание свое обратите на возраст фруктового дерева и характерности его сортов. Необходимо брать во внимание также размер кроны, характер и вид древесины. Так, сильнорослые деревья нужно срезать слабо и не очень часто как, к примеру, карликовые. Если этим пренебречь и срезать сильно, то это будет помогать сильному и быстрому росту новых побегов. И в финишном результате крона дерева сильно загустеет.

В первый же год после посадки саженца нужно провести первую обрезку. Если он посажен неразветвленными однолетками, их нужно кронировать — сделать срез однолеток. Его высота зависит от роста подвоя. Это в реднем примерно 90 сантиметров. Сорта на среднерослых и сеянцевых подвоях срезают больше, чем карликовые и полукарликовые. Как только побеги подрастут, в области шамба было бы неплохо провести убирание листьев (ошмыгивание) В случае если саженцы посажены двухлетками, нужно будет сократить скелетные ветви на внешние почки. В результате мы добьемся увеличения фруктового дерева. Порядок обрезки побегов следующий: верхние срезают на 2/3 или 3/4, а находящиеся снизу — на 1/3 и даже меньше.

Если срезать саженцы, которые неверно сформировались (имеют однобокую крону), ветви нужно сократить на боковые почки, которые будут направлены собственно в ту сторону, где нет скелетных ветвей.

Нужно обратить внимание и на то, под каким углом происходит отклонение скелетных ветвей от ствола. Если угол отхождения очень острый – рост скелетной ветви будет существенно опережать скорость формирования плодовой древесины, что может привести к потере урожая. Такие скелетные ветки также могут помогать низкому фотосинтезу, отрицательно влияя на освещение в кроне. Они очень слабо прикреплены к стволу и в случае обильного урожая от тяжести плодов могут отломиться. Это говорит о том, что острые углы при формировании молодых фруктовых деревьев, нужно наращивать минимум до 50 градусов. При этом пользуются распорками из древесины либо же применяют оттяжки.

И уже на следующий год после посадки скелетные ветви можно срезать, переводя на внешнюю сторону.

Учтите и соотношение роста боковых отростков и проводника. Все зависит от типа кроны. Если она раскидистая, то сам проводник должен быть выше боковых веток на 10 или 15 сантиметров, а если пирамидальная, то на все 25 сантиметров. К примеру если центральный проводник отсутствует или ослаблен, его можно заменить отростком, который станет находиться ниже.

Способы формирования кроны саженцев

Есть очень много вариантов формирования кроны у деревьев. И если вы будете знать хотя бы некоторые, то сумеете собственными силами и основное правильно создать у ваших деревьев правильную крону. Рассмотрим самые несложные формы. Одна из лучших и легких — это мутовчато-ярусная. Для ее формирования лучше, когда у дерева короткий ствол, а ветвление начинается на высоте 60 сантиметров. Если отростки размещаются вышеуказанной высоты, то в перспективе, когда оно станет рослым, собирать урожай с него будет не легко.

Однолетняя яблоня, высаженная у вас в саду, нуждается в правильном формировании ствола. Благодаря этому спустя год, весною нужно провести обрезание верхушки на шип. Выполняют это, исходя из правил, а конкретно на высоте 60 сантиметров отсчитывают 4 почки, а следующие две за ними выщипывают, на всякий случай оставляют 2 почки, размещенные выше. В последующем для получения вертикальной формы к шипу будет привязан самый крепкий и крепкий появившийся верхний побег. Так выйдет новая вершинка. Не забывайте про второй, более слабый росток. Его стоит вырезать. Также не требуется будет и шип, его убирают на следующий год.

Идеально, если крона имеет начало в виде нескольких сближенных веточек, они будут образовывать мутовку. Расстояние между такими ветками должно быть меньше 15 сантиметров. А для этого мы оставляли в начале находящиеся снизу почки. В результате проведения обрезки из них появятся новые побеги, которые сформируют в последующем ветки первого порядка.

Схема формирования кроны яблони

Все зависит от количества веток в мутовке, зависит развитие вершинки.

Если снизу размещается только лишь одна ветка, а иных нет — это довольно плохо и лучше отказаться от приобретения такого саженца. И наоборот, если их окажется больше 4, то случится угнетение и слабый рост вершины ствола.

Все лишние ветви на 3-4 год следует полностью удалить. При этом было бы неплохо, чтобы угол отхождения мутовки равнялся от 90 до 40 градусов. Если этого не соблюсти, и он будет тупым (больше 90 градусов) — ветви будут провисать и плохо расти. В случае если угол меньше 40 градусов — такие ветви от тяжести фруктов будут ломаться.

Мало посадить яблоню и ждать прекрасного урожая. Потребуется постараться, чтобы она плодоносила. И начать было бы неплохо с обрезания и формирования кроны. Процедуры придется проводить, пока яблоня молодая и ветви у нее тонкие. Если своевременно это не сделать – вы будете часто изумляться малому урожаю. Благодаря правильной обрезке ваши деревья для сада будут привлекательными, выносливыми и урожайными.

Формирование кроны у саженца яблони (видео)

Данный материал покажет, как правильно создать крону у саженца яблони