Правильная обрезка деревьев - Строительный проект

Правильная обрезка фруктовых деревьев весною

Как бы человек ни любил нетронутую природную красоту, он понимает, что плодовые деревья к себе требуют большого внимания. Ключевой их функцией на участке возле дома считается плодоношение, и в полном объёме справиться с задачей которая поставлена они смогут, только если садовод будет знать, как правильно срезать фруктовые деревья в осенний, зимний, а именно весенний период. Благодаря данной процедуре можно правильно создать крону дерева, чтобы каждый побег получал в достаточном объёме свет и воздух. При помощи обрезки делается санация деревьев, она защитит их от разного рода болезней, преследующих растения в период энергичного роста.

Обрезка воспринимается большинством садоводов, как один из самых определяющих параметров правильного ухода за плодовыми деревьями. Естественно, самый большой эффект от обрезки можно получить только в сочетании с уходом за грунтом и борьбой с заболеваниями и паразитами. Обрезку деревьев выполняют с целью регулировки роста, увеличения урожая, формирования кроны, калибрования плодов, омолаживания старых растений и убирания, засохлых или повреждённых болезнями ветвей.

Выбор инструмента для обрезки деревьев в саду

В арсенале каждого садовода, будет это специалист или новичок должен, находится особенный инструмент, без которого нереален уход за деревами. В первую очередь необходимо побеспокоится о наличии следующего инструмента для обрезки фруктовых деревьев и кустов:

Садовый секатор, который должен быть очень удобным и обычным. Не приобретайте инструмент, имеющий храповой механизм, из-за конструктивной характерности которого получить ровный срез с первого раза не получится.
Садовая пила – собой представляет обыкновенную ножовку саблевидной формы сужающаяся на конце. Не надо думать, что для обрезки подходит классическая строительная пила. Для фруктовых деревьев применяют только инструмент для работы в саду, имеющий специализированный профиль.
Секатор для обрезки верхних ветвей, который схож с обычным подобием, только имеет нестандартное крепление для длинной палки. Подобный инструмент приводится в действие при помощи рычагов и верёвки. Благодаря подобной конструкции садовод может добраться до самых верхних веток на дереве.

Кроме покупки инструмента, особенно актуально все время его держать в чистоте и наблюдать за заточкой рабочего лезвия. Только ухоженный инструмент даст возможность не позволить образования рваных срезов, в которые могут пробраться разные инфекции и микроорганизмы. Каждый раз после окончания обрезки инструмент чистится, и смазывается тряпочкой, пропитанной в машинном масле.

Когда проходит обрезка деревьев ?

Достаточно часто садоводы не придают большого значения срокам омолаживания фруктовых деревьев, что не верно. Необходимо учитывать, когда рекомендуется проводить весеннюю обрезку, чтобы не причинить вред растениям. Идеальным временем считается начало марта или конец февраля, когда крепкие морозы уже отступили. Первыми весною отрезают грушу и яблоню.

Подавляющая часть оставшихся плодовых кустарников и деревьев обрезается в конце первого, начале второго весеннего месяца. В первую очередь это семечковые культуры и лишь в конце, деревья с косточковыми плодами. Еще слабые растения разумно срезать до начала движения сока, так как позднее это приведёт к ослабеванию и болезням садовых культур. В конце мая-начале июня при надобности можно срезать цветущие кустарники и деревья, которые полностью окрепли. Окрепшие растения хорошо переносят омолаживание даже по окончании циркуляции сока.

Технологии среза деревьев сада

Для обрезки плодовых культур применяются многообразные технологии среза. Каждая отдельно взятая технология вызвана целью выполнения работ. При этом отличают следующие главные способы среза:

Проведение среза на почку – позволяет заменить направление роста веток в нужную садоводу сторону. Для этого подойдут только годовалые ростовые побеги, на которых подбирается почка, произрастающая в подходящем направлении. Секатор должен быть размещён так, чтобы режущая часть была повёрнута к оставляемой части ветви, а не срезаемому её концу. Срез делается под угол, чтобы подходит почка оставалась не тронутой. Если срез выйдет чрезмерно острым, то к почке не будет поступать необходимого количества питательных веществ, и она засохнет.
Кольцевой срез, при котором делается полная обрезка неверно произрастающей ветви, к примеру, вовнутрь кроны дерева. Такая ветка, помимо того, что дополнительно забирает питание у плодоносящих побегов, сама не приносит ничего хорошего. Если толщина обрезаемой ветви, несущественная, то работу выполняют секатором. Срез проходит по внешнему краю колец, они собой представляют необычный наплыв на коре в месте соединения веток.
Срез для образования бокового ответвления – делается при надобности перехода роста с одной ветви на иную. При этом неиспользуемая ветка полностью убирается. Получаемый срез считается словно продолжением ветви, которая оставляется. Так,боковая ветка становится главной.

Разновидности весенней обрезки деревьев

Проводя обрезку фруктовых деревьев весною, садовод преследует разные цели, для достижения которых обязаны производится необходимые виды выполняемых работ. При этом отмечают следующие основные варианты обрезки:

Обрезка, формирующая крону дерева. Помогает дать кроне деревьев подходящий силуэт и разредить плотность ветвей. Из-за этого можно создать скелетную часть растения. Формующий вид обрезки проводимой в последних числах Февраля активизирует рост новых побегов, а работы, сделанные в марте, тормозят развитие дерева.
Регулирующую обрезку делают для сохранения сформировавшейся кроны. Этот вид обрезки помогает поддерживать на необходимом уровне освещённость всех веток и разгружает ключевой скелет от молодых побегов. Подобные работы проводятся с последнего месяца зимы по апрель или с августа до середины сентября.
Омолаживающая обрезка – позволяет оновлять старые деревья, потому как создает стимуляцию роста новых ветвей. Этот вид обрезки делается на случай, когда годовой прирост молодых побегов менее 10-15см. При этом в первую очередь необходимо срезать ветки, чтобы пробудить придаточные и непроснувшиеся почки. Работы делаются в сентябре или конце зимы ну и, разумеется, весною.
Реставрационная обрезка применяется в качестве мероприятия по возврату пострадавшим растениям, возможности полностью формироваться, расцветать и плодоносить.
Под санитарной обрезкой имеется в виду ряд работ по очистке растения от сухих, больных или поражённых ветвей, которые полностью убираются. Эта процедура проходит когда это необходимо не зависимо от периода года.

Производя любую обрезку, важно предусмотреть размеры и возраст фруктовых деревьев. При очень сильном обрезании может происходить активный рост молодых побегов, который приведёт к появлению чрезмерно насыщенный кроны.

Характерность обрезки деревьев весною

Весеннюю массовую обрезку, по мнению многих садоводов, проводят только вовремя, пока не настало движение сока. В реальности идеальным считается период, когда движение сока в дереве ещё не происходит, однако уже полностью готово к началу. Это нужно, чтобы полученные деревом раны в процессе обрезки очень быстро затянулись, не доставляя растению ненужных проблем, а это реально, когда деревянная ткань находится в стадии готовности.

Если по завершении обрезки полученные раны обработать при помощи садового вара, жёлтой глины вперемешку с навозом коров либо масляной краской, то уже по прошествии двух недель после старта движения сока на месте среза увеличивается калюс. Процедура делается в дни, когда температура в среднем выше -5 °С.

Неприемлима весенняя обрезка садовых культур, которым в недалеком будущем предстоит цветение. Тем более это можно отнести к растениям, цветочные почки на которых появляются исключительно на прошлогодних укрепившихся побегах. Иначе можно лишиться не только цветов, но и всего урожая.

Плюсы зимней обрезки

Единственным ограничением проведения зимней обрезки считается то, что она не должна происходить в морозы, когда ветви особенно хрупкие. В такую погоду ветви легко могут поломаться, после этого очень плохо заживают. Если температура в зимний день может достигать -8°C и меньше, то от обрезки деревьев разумно отказаться. Но при этом зимняя обрезка имеет ряд положительных качеств:

растения, находящиеся в состоянии покоя не предрасположены стрессу;
срез выходит аккуратным и качественным.

Благодаря полному отсутствию листьев, садовод имеет возможность честно оценить состояние кроны и выявлять её ключевые проблемы. Для обрезки толстых сучьев и веток применяют садовую пилу. Чтобы не случалось облома ветви, способный привести к нежелательным повреждениям, она подпиливается с обеих сторон.

Характерности обрезки деревьев осенью

Осенний вид обрезки считается самым неблагоприятным для абсолютно всех видов растений. Большинство плодовых деревьев, особенно молодых, могут просто не выжить после этой процедуры. Если нет крайней важности проведения обрезки, то лучше отказаться от неё до наступления весенней поры.

Гибельной обрезка осенью может быть для молодых фруктовых деревьев, которые опоздали полностью окрепнуть. Если укорачиванию будет подвергается прирост однолетнего возраста, то места среза могут просто вымерзнуть. При подобных условиях говорить о благополучном затягивании ранок не приходится. Почки, на обрезанном однолетнем саженце могут просто не пробудиться весной. При этом любая осенняя обрезка может делаться только при незначительном 3-5 градусном морозе.

Но это не относится к обрезке в санитарных целях. Если есть наличие на растении больных веток, они подлежат незамедлительному удалению не зависимо от периода года. При этом обрезанные ветви подлежат обязательному сожжению на костре.

Ключевые тонкости обрезки старых деревьев весною

Старые плодовые деревья, особенно яблоня и груша имеют резко выраженную периодичность плодоношения и ощутимое уменьшение кроны, которые обусловливаются отмиранием скелетных веток. При постоянном лёгком омолаживании растений эти проявления можно намного уменьшить, что даст возможность получать хорошие урожаи. При этом следует иметь в виду, как правильно срезать деревья, которые уже на протяжении многих лет произрастают в саду:

Для восстановления прежнего состояния, сильно запущенных старых фруктовых деревьев, потребуется глубокое омолаживание, при которым засохшие ветки обрезаются от 1 до 2 метров от верхушки. Чрезмерно сильную обрезку более 2 метров проводить не рекомендуют, так как это приведет к отмиранию дерева полностью.
Обрезка делается только над ростовыми побегами или плодовыми ветками, чтобы обрезные сучья не были полностью голыми.
Если ветви уже отмирают, а в нижних частях появились жировые побеги, то обрезка проходит до самых волчков. Чем старее деревья и чем хуже за ними ухаживали, тем сильнее они обрезаются.
С приходом первого весеннего месяца грунт под обрезанными растениями необходимо хорошо удобрить, чтобы простимулировать быстрый рост новых побегов.
После возникновения прироста, целиком вырезаются все пеньковые образования, а места срезов обработаны масляной краской.
Омолаживание многолетних деревьев проходит понемногу уже несколько лет. При этом верхние ветви и сучья обрезаются гораздо сильней нижних.

Выполненное таким вариантом глубокое омолаживание при хорошем уходе и обильном удобрении почвы, приводит к сильному росту. Омоложённые деревья по максимуму краткие сроки по новому начинают приносить хорошие урожаи в течении 10 и более лет.

Как правильно срезать деревья груш и яблонь весною

Приход весенней поры каждый год знаменуется как начало сезона на даче. Входят в перечень весенних работ и процедуры по обрезке деревьев. Ведь, убирание лишних ветвей позволяет растению больше и в равномерных количествах поглощать солнце и воздух. А это играет важную роль, поскольку обрезка плодово-садовых деревьев дает возможность добиться лучшего урожая. И если обрезка проведена правильно, результаты можно будет смотреть еще на протяжении определенного времени. В этой публикации мы детально рассмотрим, как выполняется обрезка груши весною.

Для чего необходима обрезка деревьев?

Обрезка дерева – одно из очень важных условий мероприятий, которые дают возможность повысить урожайность культуры, достичь продления сроков плодоношения, и также вернуть прирост. И технология обрезки груш аналогична с процедурой по удалению ветвей яблонь.

При удалении ветвей груши необходимо не забывать, что она светолюбивое растение. В начальный год после посадки не потребуется обрезка, так как развитие таких плодовых деревьев происходит достаточно не быстро и слабо. Благодаря этому, рекомендуется заблаговременно познакомиться с технологией проведения процедуры и советами от более опытных садоводов, чтобы правильно срезать дерево и уменьшить риск повреждения растения. Ведь иначе, без знания важных правил, можно причинить вред культуре, что, потом, проявится на урожайности, а в большинстве случаев – приводит к гибели культуры.

Важные правила обрезки

С самого начала стоит удалять побеги, которые появляются от ствола. Было бы неплохо, чтобы угол обрезки составлял 90 градусов.

Потом можно обрезать побеги, размещенные параллельно стволу и растущие вертикально.
Правильная обрезка учитывает освобождение от лишних ветвей, не оставляя «пеньки», но и не срезая лишнее. Если захватить лишнее, то надрез окажется глубоким и на его заживление понадобиться достаточно времени. Благодаря этому, необходимо ориентироваться по кольцевому наплыву на самой коре. «Кольцо» размещается, в основном, у самого основания ветки.
При срезке ветвей, их диаметр превосходит 3 см, следует руководствоваться следующей техникой: первым делом ветвь нужно подпилить снизу, а потом – начинать надпил сверху. Аналогичным образом, древесная кора не повредиться, что происходит в типичных ситуациях, когда ветвь пилят сверху и она может заранее упасть под собственной тяжестью.
После того, как обрезка дерева (в т.ч. груш и яблонь) закончена, все срезы необходимо обработать, смазывая их садовым варом. В другом случае, из них будет выделяться сок, который очень часто становится приманкой для самых разных насекомых. Его выделение существенно ослабляет деревья.
Не рекомендуется удобрять грушу сразу же после того, как вы провели обрезку – дерево возьмёт из корневой системы все нужные питательные вещества для восстановления.
Лучше всего проводить процедуры по обрезке деревьев (груш, яблонь и др.) ранней весною. В большинстве случаев с пришествием тепла, когда пора крепких морозов пройдёт, необходимо успеть срезать садовые культуры, пока в них не настало движение сока.

Как правильно проводить обрезку

Весенняя обрезка проходит с использованием острого садового секатора, лезвия которого не широкие. Важно правильно срезать каждую ветку, чтобы не нарушить крайне-важные процессы дерева. Чтобы это сделать нужно учитывать следующие пункты.

Обрезка молодой груши (возрастом около 1 года) проходит на высоте 50-60 см от уровня земли. Это активизирует рост новых ветвей с почек, присутствующих снизу дерева.

Стебель саженцев с 2-х летним возрастом срезать следует на 25%, чтобы на весомой части оставалось 4 -5 боковых веток, размещенных под угол в 45 градусов к стволу.

Ветки-«соперники» следует удалять, применяя вышеприведенную схему, — под «кольцом». Важно наблюдать, чтобы ключевые ветки были выше побегов второго порядка.

Удалять лишние части скелетных ветвей также рекомендуется на 25%. При этом, приходится следить, чтобы их верхушки оставались идеальными. Более детально с процессом вы можете познакомиться по видео и фото, предложенных в данной статье.

При проведении обрезки молодой груши, нужно новые побеги, на которых потом будет развиваться завязь, отгибать до горизонтального положения (см. фото). Для этого необходимо привязывать прутиками другие ветки.

Обрезка взрослой груше также нужна. Достигшие возраста 8-10 лет, они прореживаются весною, до возникновения почек и листвы.

Начинается обрезка взрослой груши с убирания ненужной массы с кроны (как на фото), чтобы обеспечить самый большой приток воздуха и света. Потом можно приступить к укорачиванию молодых побегов, которые растут параллельно ключевому стволу. Аналогичным образом, молодые побеги будут расти и развиваться быстрее.

Виды обрезки

Не стоит за 1 день проводить массовую обрезку дерева, так как это, наоборот, активизирует бурный рост побегов и регенерация. В результате, в течении нескольких лет, побеги будут выше кроны. Благодаря этому, лучше грушу избавлять от лишних ветвей поэтапно.

Правильно проведенная процедура по обрезке груши – это три следующих этапа:

Обрезка формирующая, позволяющая создать правильную крону. Схема проведения такой обрезки груши предложена в видео ниже.
Санитарная – проходит до того, как у растения приходит вегетационный период, и включает убирание засохших и пораженных ветвей.
Поддерживающая – главная обрезка, которую проводят с начала марта до первых чисел апреля. При ней срезаются части больших веток, чтобы те не были перегружены плодами.

Как с помощью обрезки приблизить стадию плодоношения

В отличии от яблонь, груша собственный первый урожай даёт исключительно на 12 год. И благодаря этому важным считается вопрос о приближении стадии плодоношения. С самого начала, для этого необходимо проводить обрезку груши весною каждый год (схема на фото).

Правильно создавая прореживание, следуя руководствам из видео, вы обеспечите всем веткам и листам достаточно света. Дерево «отвлекает» от плодоношения рост новых побегов. Таким образом, чтобы обеспечить ему настоящее развитие, нужно произвести прищепу точек роста на молодых побегах. Таким образом абсолютно возможно вызвать закладывание цветочных почек, таким образом, приблизив срок формирования плодов.

Как отрезают деревья осенью

Осенняя обрезка груш проходит, начиная с конца августа, и может длиться по первые числа декабря. В основном, эта процедура нужна грушам с ранним и средним временем развития. Такие деревья обладают особенной формой кроны – пирамидальной.

Чтобы дать такую форму деревьям, нужно в дальнейшие года также срезать молодые побеги, чтобы крона принимала пирамидальный образ. Аналогичным образом, дерево будет побольше плодоносить, а под тяжестью плодов не будут обламываться ветки. Выходит, что осенью обрезку придется проводить, чтобы увеличить способность дерева давать высокие урожаи. Схема осенней обрезки предоставлена в сети бесчисленными фото и видео, с которыми можно познакомиться при надобности.

Осенняя обрезка груши проходит чтобы удалить больных, повреждённых и сухих веток, которые потом нужно сжечь.

После этой процедуры следует срезать однолетние побеги, чтобы на них осталось несколько почек, из которых весною появляются новые ветки.

Выращивая фруктовые деревья, необходимо не забывать, что настоящий уход, и также правильная обрезка груши – залог прекрасного урожая.

Когда лучше срезать дерево, какие факторы воздействуют на определенный период времени обрезки

Чтобы фруктовое дерево или кустарник давали богатый урожай его необходимо не только поливать и подкармливать, но и срезать. Почему некоторые растения отрезают осенью, а некоторые весною?

Важные правила по обрезке фруктовых деревьев

При выращивании фруктовых деревьев особое внимание уделяют их обрезке. Это одно из ключевых требований для успешного развития дерева и получения прекрасного урожая.

Обрезая фруктовые деревья весною можно достичь правильной кроны, которая станет иметь форму чаши.

Открытый центр позволяет проходить достаточному количеству воздуха и света, что нужно для хорошо роста дерева.

Каждое дерево имеет собственные характерности. Некоторые срезать сложнее, некоторые легче. Между садоводами стоит очередной вопрос: когда срезать дерево – весною или осенью. Но и на данный вопрос нет правильного ответа. Сложнее всего срезать грушу. Она растет не везде, только в тёплых регионах. Садоводы боятся отрезать лишнее, собственно поэтому дерево зарастает ненужными побегами и даёт более скромный урожай.

Косточковые деревья отрезают по единой схеме:

Среди них: вишня, миндаль, абрикос, персик, черешня, алыча, слива. Выполняется это после возникновения листьев, другими словами в любой период с начала весенней поры до конца осени. Аналогичным образом отсутствует риск получить грибковое заболевание.
Вишня обрезается на первой же год после посадки. Очень важно это сделать, если однолетний саженец плохо ветвится или не ветвится вообще.
Молодой саженец вишни, которому от года до 3-х лет, отрезают для активации боковых почек. Молодой прирост отрезают на 25-30% длины. Можно соприкоснуться с другой трудностью: боковые ветви могут отступать под острым углом от ствола, что мешает появлению правильной формы кроны.
Потому как ветки у вишни хрупкие, то могут отламываться под своей тяжестью. Данные углы также необходимо убирать. Если угол больше 20°, то побег в переводе на боковое ответвление.

Что же касается груши, то ее одновременно с остальными плодово-косточковыми деревами отрезают весною, если климат в регионе холодный, а если климат тёплый, то в зимний период. Срезать ветки можно лищь в период покоя, пока нет листьев и особенно цветов. Необходимо успеть сделать обрезку до возникновения почек. В первую очередь прореживается крона, а для чего укорачиваются побеги.

Косточковые и плодово-косточковые деревья отрезают в различные временные периоды.

Как правильно срезать крону

Обрезкой в любом возрасте можно достичь следующего:

Формирования правильной формы кроны.
Укрепления тонких молодых побегов.
Свободного прохождение воздуха и солнца.
Замены больных веток здоровыми.
Размножения плодоносящих веток.
Подготовки к зимнему периоду.

В первую очередь убираются все ветви, которые отходят под острым углом. Не бойтесь, если позднее в месте расхождения случится расщеп. Потом приступаем к побегам, которые растут строго параллельно стволу.

Нет смысла и от не плодоносящих побегов, благодаря этому их также ликвидируют. Обременительными для фруктового дерева будут побеги, направлены по центру кроны. Молодой прирост укорачивается на 30%. Чтобы дерево лучше развивалось и давало намного качественный урожай, укорачивается сам ствол. Каждый срез в первую очередь отделывается. Для обработки применяется вар или остальной раствор.

Необходимо быть внимательным, чтобы нечаянно не срезать плодовые почки, которые в перспективе дадут цветы и плоды.

Если даже ствол или ветвь большие, не оставляйте пеньков. Срез выполняется у самого ствола. Безукоризненность среза определятся по наличию на дереве кольца, когда рана затянется. Если дерево болеет либо слабое – срез не зарастает, что опасно проблемами.

Если ветка широкая и имеет диаметр более 3 см, то выполняется два надпила, в первую очередь сверху, потом снизу. Если пилить ветку только с одной стороны, то с противоположной во многих случаях будет повреждена кора. Этого получиться избежать, если прочно держать ветку и не давать ей сгибаться под своей тяжестью.

Если так произошло, что кора была повреждена, то ненужная кора отрезается, а срез отделывается.

Срезать дерево весною или осенью?

Каждые деревья имеют собственный срок обрезки. Как определить, когда срезать деревья: весною, летом или осенью? В чем значительное отличие?

Что же касается яблонь, то пока дерево еще молодое, его отрезают и весною, и осенью. Весною убираются ветки, которые могли промерзать за зиму, и также для формирования кроны, что увеличит декоративные характерности и урожайность. Обрезку необходимо успеть сделать, пока не возникли почки и не начал циркулировать сок.

Что же касается осенней обрезки:

Она выполняется после опадения листвы. Обрезаются засохшие, неисправные, прогнившие ветки, также которые растут в неверно направлении.
Если дерево сильно активно увеличилось и крона не дает возможность проходить достаточному количеству света, то проходит добавочная летняя обрезка.
Было бы неплохо предусматривать данные моменты еще весною, потому как тогда дерево находится в состоянии покоя и легче переносит процедуру.
Решающий момент: зимняя обрезка выполняется только в регионах с тёплым климатом, потому как на морозе ветки могут быть чрезмерно хрупкими и поломаться, что повредит кору. Данный же момент необходимо учесть и при осенней обрезке. Процедуру необходимо успеть провести до первых морозов.
Осенью убираются неисправные и засохшие ветки. В первую очередь убираются самые слабые побеги, потом растущие под острым углом. Чтобы срез быстро и удачно зажил, его отделывают садовым варом или масляной краской. Обрезанные ветки можно сжечь или закопать.

Когда дерево вырастет, оно не будет нуждаться в обрезке 2 раза в течении года. Благодаря этому остается лишь весенняя. Весною в дереве находится больше полезных веществ, благодаря этому ему будет очень легко перенести процедуру и срезы быстрее затянутся.

В 5-летнем возрасте яблоня обрезается сразу же после морозов и перед образованием почек. В таком возрасте дерево считается сформированным: крона должна быть правильной формы, а ветки крепкими. В обрезке оно нуждается исключительно для устранения сгущенности.

Прореживание во взрослом возрасте делается 1 раз в три года. Обрезаются только ветки, которые растут вниз или под острым углом.

Некоторые деревья начинают в таком возрасте плодоносить. Плоды появляются исключительно на прошлогодних побегах. Благодаря этому при обрезке необходимо быть внимательным, чтобы осталось большое количество зрелых веток.

Осенью будьте аккуратными с обрезкой. Появляется риск, что при неверных действиях, летом дерево не даст плодов. Благодаря этому осенью было бы неплохо только удалить засохшие и пациенты ветки.

Обрезка кустарников

Кустарники также нуждаются в обрезке. Обратить собственное внимание необходимо на: чернику, крыжовник, ежевику, малину, смородину. Главной целью обрезки считается формирование кроны для прохождения необходимого количества света. Это со своей стороны приводит к энергичному росту кустарника и увеличению урожая. Вредители будут в небольшом количестве нападать на кустарник.

Черная смородина обрезается:

В период покоя, другими словами пока на дереве нет листьев и почек. Также операцию можно проводить во время сбора урожая.
Ягоды появляются не только на зрелых, но и на молодых побегах. Но на старых ветвях урожай не такой богатый, а ягоды не такие сочные. Определить старые ветки можно по оттенку, они намного темные.
На молодом кусте должно быть до 10 больших веток. Оставшиеся можно удалить.
Когда куст повзрослеет, то убираются лишь самые старые побеги, их кол-во как правило составит 1/3 от всех.
Оставшиеся побеги укорачиваются или до самого основания, или до первой почки.
Новые ветви должны добавляться от корней, благодаря этому после обрезки кусты окучиваются.

Малина и ежевика обрезается:

Сразу же после сбора урожая. Данный период приходит в августе.
Обрезка носит санитарный характер, другими словами убираются пациенты или засохшие ветки.
Плоды появляются на побегах второго года.
После сбора урожая их можно срезать до самого основания, а на новый сезон оставляется до 10 ветвей.
Плодоношение на оставшихся веточках наступит на следующий год.
Молодые ветки сами по себе слабые, благодаря этому нуждаются в подвязке. Если регион с холодным климатом, то подвязка выполняется весною, когда будет снято укрытие.
Если куст не дал видимого прироста, то необходимо оставить лишь самые сильные побеги, а боковые отростки сократить.

Крыжовник и смородину отрезают:

В период покоя, когда на кустарнике нет листьев и почек.
Также можно проводить дополнительную обрезку летом. Это нужно для образования нового прироста, дабы получить больше урожая.
Данные кустарники дают ягоды на старых ветвях, благодаря этому необходимо оставить только 5 зрелых ветвей не больше 25 см.

Летом обрезаются молодые ветки, оставляя только несколько листьев. Аналогичным образом кустарник будет отдавать все силы не на образование новой зелени, а на созревание ягод.

Черника (голубика) обрезается:

Во время зимы или весною, перед временем энергичного роста. Плодоношение происходит на боковых прошлогодних побегах.
Молодые кустарники отрезают лишь слегка или совсем не трогают.
Взрослые кустарники создают, оставляя одинаково взрослые ветки, средние и новый прирост.
После санитарной обрезки отрезают молодую поросль до 2-х почек, которая в прошедшем сезоне плодоносила. Если куст чрезмерно сгущен, то обрезаются 1/3 всех старых веток под корень.
После обрезки куст в первую очередь мульчируется и вносятся сульфатные удобрения.

Молодые и зрелые растения отрезают по самым разнообразным правилам. Во многих случаях обрезка проходит собственно весною, чтобы омолодить дерево и активизировать рост новых побегов, которые в перспективе будут плодоносить.

Больше информации можно выяснить из видео.

КАК Правильно САМОМУ Срезать Деревья На дачном участке, В САДУ-СЕКРЕТЫ ПРАВИЛЬНОЙ ОБРЕЗКИ | Собственными руками — Как выполнить самому

Наиболее эффективное время для обрезки деревьев — поздняя зима и ранняя весна до того, как начнется новый рост — это хороший период для обрезки множества растений в саду включая плодовые деревья, ягодные и декоративные кусты розы. Чтобы Вам помочь сделать обрезку деревьев правильно дадим Вам пару советов.

Эффективная обрезка помогает поддерживать здоровье растений, их силу и красоту а у плодово-ягодных культур увеличивает эфективность и делает лучше качество урожая. Что бы вы ни обрезали, пользуйтесь только острыми чистыми орудиями труда. Не обрезайте влажные растения, срез делайте ниже заметных признаков заболевания и отделайте место среза как можно скорее.

ОБРЕЗКА Фруктовых деревьев

Пару лет назад наши соседи посадили плодовые деревья. Первое время они радовались большим, сочным плодам, которые появились на молодых деревах каждую осень. Однако по мере старения деревьев плоды стали мельче, они были уже не очень прекрасны и вкусны. Соседи решили, что в этом виновата погода и непригодные сорта. На деле же проблема заключалась в том, что они никогда не обрезали собственные деревья.

Обрезка дает возможность держать деревья в неплохом состоянии и существенно увеличивает урожай. Вырезая некоторые ветки зрелого, плодоносящего дерева, вы уменьшаете кол-во появившихся на нем плодов и обеспечиваете лучшую освещенность в середине кроны. Оставшиеся плоды растут лучше (и урожай с данного дерева в пересчете на кг тоже будет побольше), имеют намного красивый внешний вид. Увеличение воздушной циркуляции и проникающие вовнутрь кроны лучи солнца предохраняют развитие заболеваний.

Обрезку делайте весною, пока не настало движение сока в растении, пока дерево еще проводит во сне, но дерево не заморожена.

У молодых деревьев при помощи легкой обрезки в большинстве случаев создают крону одного из трех типов ярусную с центральным проводником (лидером), измененно – лидерную и чашеобразную.

Когда дерево начинает плодоносить, вам нужно будет произвести более сильную обрезку, вырезать и сократить ветки. Данная мера даст возможность увеличить урожайность дерева и создать структуру кроны способную выдерживать больший урожай. Вот пару советов по обрезке.

Делайте обрезку ежегодно. Ежегодное убирание нескольких ветвей переносится вашим деревом менее больно, чем сильная обрезка раз в 2-3 года. В основном, вы можете вырезать из кроны кол-во ветвей, приблизительно равное прошлогоднему приросту, (однако не более 1/3 всех ветвей дерева), может, вы сочтете необходимым удалить новые ветки, однако, в первую очередь, постарайтесь вырезать старые.

Не делайте сильную обрезку карликовых деревьев. Карликовые деревья растут очень медленно, чем традиционные, благодаря этому их ежегодичная обрезка не должна быть аналогичный сильной.

Правильно обрезайте ветки. Обрезайте ветку наискось над почкой, расположившейся с наружи ветви. Обрезка под угол обеспечивает быстрое стекание воды со среза, а обрезка над расположившейся с наружной стороны почкой содействует появлению побега, не загущающего крону.

В этом контексте вам возможно также понадобиться запись Как правильно удалять ветви у больших деревьев сада

Вырезайте старые побеги. У определенных сортов яблонь, груш и слив плоды появляются не на очень больших ветвях, а на очень маленьких веточках, отходящих от них. При большом загущении кроны вырежьте самые старые и наименее продуктивные ветви.

Сохраняйте и поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении. Направлены вверх ветки дают крепкий прирост, однако их урожайность меньше, чем у горизонтальных. Направлены вниз и свисающие ветки — наименее продуктивны, и плоды на них получают меньше света. Поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении, вырезая направлены строго вверх или растущие вниз побеги.

Обрезка яблони и груш

Делайте обрезку ваших молодых яблонь и груш таким образом, чтобы у дерева сохранялся центральный ствол (проводник, главный побег) и ветки отходили от него под большим углом.

По мере старения дерева проводник может наклониться под тяжестью плодов и заслонить размещенные ниже ветки. Если так случится с вашим деревом, вырежьте часть сверху основного побега. При подобной обрезке улучшится освещенность в середине кроны, а несколько новых ветвей начнут расти вверх, чтобы заменить удаленный лидерный побег. При надобности каждый год обрезайте верхние части боковых ветвей, чтобы можно было достать одну из частей дерева.

Слива

Сливовые деревья имеют кустовидную форму, благодаря этому создать из них дерево с лидерным побегом практически невозможно. Не пытайтесь переделывать природу, формируйте у сливовых деревьев чашеобразную крону.

Японско-американские гибриды обладают достаточно сильным ростом, чем сливы европейских сортов, их следует срезать сильнее. По мере старения дерева вырезайте ветки, размещенные очень близко друг к другу, и убирайте ежегодно маленькую часть старых ветвей. Вершину кроны держите открытой, чтобы создать прекрасные условия освещенности для нижних ветвей. Укорачивайте очень длинные и свисающие до земли ветки.

Обрезка персика, абрикоса

Эти фруктовые деревья выделяются настолько сильным ростом, что для получения ежегодного урожая плодов высокого качества у них следует производить сильную обрезку кроны. Для получения низких деревьев, с которыми легко работать, рекомендуется вырезать вершину кроны. Убирайте также ветки, растущие недалеко к земля. Не делайте избыточной подкормки косточковых плодовых культур после обрезки, по другому они быстрым ростом возместят обрезанные ветки. При чрезмерном приросте в течение лета увеличивается возможность повреждения таких деревьев во время зимы. Некоторые садоводы предпочитают делать обрезку персиков в момент цветения, чтобы предупредить рак, который, по большей части, распространяется в холодную погоду.

Делаем обрезку вишни

У молодых вишневых деревьев создают крону ярусного типа с центральным проводником. Потом, по мере старения растения, режут лидерный побег и получают измененно-лидерную крону. Обрезку вишен делают также, как и персиков, но не очень сильно. Излишняя обрезка вишен может привести к повреждению деревьев морозом и сокращению периода жизни вишневого дерева.

ТРИ Типа ОБРЕЗКИ

1. Прореживание.

Уберите ветвь полностью, обрезав ее в месте ответвления от более крупной ветки или ствола. Применяется крайне редко, потому как прореживание не активизирует отрастание и понижает массу растения, не влияя на его размер. После прореживания куст смотрится не таким тяжелым.

2. Неселективная обрезка

Обрезать ветку на любой точке. Такая обрезка активизирует отрастание волчковых побегов из спящих почек под местом обрезки. Неселективная обрезка выполняет растения гуще и пушистее, однако не понижает размера куста.3. Селективная (избирательная) обрезка. Обрезать ветку до почки или до боковой ветви. В большинстве случаев диаметр остающейся боковой ветки должен составлять половину диаметра удаляемого побега. Ветки диаметром 3 мм или меньше отрезают на почку. Этот метод обрезки дает возможность сделать меньше высоту куста при сохранении его природной формы. Одни кустарники выносят сильную селективную обрезку, иные нет.

Как правильно выполнять обрезку ягодных кустарников.

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ – Как выполнить ОБРЕЗКУ

Ежегодичная обрезка ягодных кустарников дает возможность держать растения в продуктивном здоровом состоянии и в хорошей форме. Убирание нескольких старых ветвей даст вам возможность роста молодым, продуктивным побегам и создаёт прекрасные условия для проникновения вовнутрь куста света (а это, со своей стороны, за счёт улучшения фотосинтеза приводит к получению более сладких плодов) и воздуха (понижает влажность, мешает развитию грибных заболеваний). Не нужно жалеть о тех цветочных почках, которые вы удаляете одновременно с побегами: подросшие на кусте ягоды будут крупнее и вкуснее!

Виноградная розга – как правильно произвести обрезку

Обрезку винограда необходимо делать, пока растения находятся в состоянии покоя. Если в вашей територии суровые зимы, подождите, пока в конце ее или в начале весеннего периода не начнут набухать почки; так, вы сумеете удостовериться, что побеги, которые вы оставляете на кусте, живы. (Из лозы может капать сок, однако это не вредит растению).

Виноградную лозу в большинстве случаев сформируют по системе обрезки на 4-ре плети, оставляя ствол, от которого отходят 4 горизонтальных однолетних побега (лозины): по 2 в каждую сторону вдоль натянутой на 2-х уровнях проволки.. Однолетний побег — это розга, которая выросла за прошлый вегетационный период, и только однолетние побеги дают плодоносные ветки. Однолетние побеги — гладкие, рыжевато-коричневые, их легко отличить от более старых, имеющих темную, шелушащуюся кору.

Для оснащения урожая этого года подберите 4 лозины, ответвляющиеся вблизи ствола и отходящие в разных направлениях: 2 — на уровне верхней шпалеры и 2 — на уровне нижней. Более всего плодов появляются на однолетней лозе толщиной с карандаш, где расстояние между ночками составляет 15 см.

Обвяжите лентой каждую подобранную вами лозину.

Потом сформируйте побеги омолаживания.

Почки на них дадут побеги, отличные из которых вы отберете на плодовые лозины на следующий год и они обеспечивают вам урожай винограда.

Для формирования побегов омолаживания выберите 4 ветки, отходящие недалеко от ствола. 2 — у верхней шпалеры, 2 — у нижней. В данном варианте возраст ветвей роли не играет, так как на любой есть почки у самого основания. Заложите побеги омолаживания, оставив на каждом сучке ветки с 2-3 почками.

Теперь нужно приступить к самому «безжалостному» этапу обрезки: стисните зубы и уберите все побеги с лозы, оставив только ствол, 4 однолетних лозины, которые вы пометили лентами, и 4 сучка для побегов омолаживания. Потом обрезать оставленные лозины до длины приблизительно 1,5 м — чуть длиннее, если прирост прошлого года сильнейший, и чуть короче, если прирост прошлого года слабый.

Обрезка малины и ежевики

Кроме ремонтантных сортов, побеги таких культур в большинстве случаев образовывают листья в собственный первый вегетационный период, во второй — цветы и плоды.

Благодаря этому первый шаг обрезки малины и ежевики состоит в удалении всех отплодоносивших побегов, которые в скором времени все равно отомрут. Уберите старые ветки сразу же после сбора урожая — летом или следующей весною до возникновения новых побегов.

Обрезка малины ежевикообразной, ежевики и малины обыденной длится в течении всего вегетационного периода. Эти растения образовывают ягоды на боковых веточках, рост которых активизирует прищипывание верхушек, когда они могут достигать приблизительно 0,9 м в высоту. Прищипывание сильных сортов необходимо делать у более высоких побегов, слабые сорта рекомендуется прищипывать на меньшей высоте. Проводите прищипывание пару раз в течении сезона, по мере того, словно новые побеги могут достигать высоты 0,9м.

Все иные виды обрезки на ежевике и малине рекомендуется делать, когда растение находятся в покое. Формируйте культуру таким образом, чтобы побеги росли пучками. Убирайте наиболее слабые предыдущего года, вырезая их на уровне почвы.

Разумно укорачивать стебли красной и золотистой малины, чтобы появившиеся на них плоды не касались земли. Обрезать стебли на высоте 1,5 м (или на высоте ваших опор для малины). У ежевики и малины ежевикообразной боковые ветки должны содержать длину 30-60 см. У малины со стелющимися побегами оставляют стебли длиной 2 м и боковые ветки — длиной 30-60 см. После обрезки стеблей малины или ежевики подвяжите их к опоре.

Ремонтантные сорта красной и золотистой малины открывают перед вами довольно таки большие возможности. Если вы готовы отказаться от летнего плодоношения культуры, то после сбора урожая осенью вы можете просто обрезать все побеги на уровне почвы. Новые побеги, возникшие весною, дадут ягоды к концу лета.

Пару советов по правильной обрезке деревьев дабы получить больше урожая:

Чтобы сделать больше урожай малины, не считая полива и подкормки, мы прищипываем верхушки растений 2 раза в течении года: в июне-июле, когда они достигнут высоты 1-1,2 м, и в августе-сентябре при высоте 1,8-2 м. К зиме растение прекратит рост, станет крепче и отлично перенесет морозы. В следующем году после сбора урожая сухие ветви вырезаем. Остаются выросшие и перещипанные молодые побеги, которые весною превращаются в пышный куст. Урожай увеличивается в 2-3 раза.
При уборке урожая слив, вишни и т.д. может сослужить хорошую службу самое простое устройство, которое даст возможность достать до самых верхних ягод. К концу легкой палки привяжите проволокой кусочек широкой трубы, внизу ее нужно закрыть кусочком марли, а верхнюю кромку заточить в виде зубьев.
Не давайте стеблям красной и золотистой малины ложиться на землю. Укорачивайте и подвязывайте оставленные побеги
Система обрезки винограда на 4-ре плети может показаться безжалостной, но она дает возможность получать большой виноград
Каждый год убирайте «волчки» — направлены вверх побеги, которые растут пучками вокруг старых срезов. Эти непродуктивные ветки забирают энергию дерева, затеняют созревающие плоды и не дают возможность лучам солнца проникать вовнутрь кроны.

10 “золотых” правил обрезки сада

Обрезайте деревья постоянно, но никогда не делайте данную работу при температуре меньше -8 С.
Применяйте хорошую лестницу, острый и отлично работающий инструмент.
Уберите все мертвые и пациенты ветки, и также высохшие и пациенты плоды.
В первую очередь продезинфицируйте спиртом инструмент, которым вы работали с больными растениями, по-другому вы рискуете заболеть здоровые деревья и кусты. Не забывайте: маленькая обрезка провоцирует маленькой рост новых побегов, а сильная, напротив, активный.
Создавайте и поддерживайте форму которую вы захотите кроны растения. Обрезая ветки, растущие в одном направлении, убирайте первым делом слабые, сильные ориентируйте для одинакового занимания пространства.
Ориентируйте ветки так, чтобы они отходили от ствола под правильным углом (45-60°).
Ограничивайте крепкий рост верхней части кроны у яблонь, груш и косточковых деревьев.
Убирайте старые, слабо плодоносящие деревья, заменяя их молодыми.
Не забудьте постоянно проверять состояние стволов и подлечивать раны.
Наблюдайте за реакцией дерева на обрезку, получившийся навык применяйте при дальнейших процедурах.

Обрезка деревьев сада – вопросы и ответы

Большинство садоводов буквально не знают, с какой стороны подойти к дереву, чтобы его создать. Начинаем с основных вопросов, ответы на которые смогут помочь садоводу настроиться и приготовиться к предстоящей обрезке. Эту теоретическую часть необходимо помнить, подходя с секатором к дереву.

1.Как обрезка оказывает влияние на рост и плодоношение дерева?

Укорачивание изменяет число пробудившихся почек и силу роста побегов. При сильном укорачивании однолетних веток увеличивается длина годичного прироста, но общаяя длина приростов на ветке уменьшается если сравнивать с неукороченной ветвью. При этом рост побегов затягивается и есть опасность их невызревания и подмерзания. Благодаря этому сильное укорачивание применяют крайне редко – к примеру при исправлении внешнего вида кроны. При не сильном укорачивании либо же без укорачивания сберегается больше почек, часть которых при пробуждении образовывает короткие приросты типа кольчаток и копьец.

Сгибание веток перемещает территорию пробуждения почек к основе ветки. Сгибы ветки к вертикальному положению увеличивают рост, к горизонтальному – плодоношение. При дугообразном сгибании появляются побеги волчкового типа на границе изгиба и ближе к основе ветки, а к верхушке от изгиба увеличивается плодоношение, старение и усыхание.

Переплетение, скручивание, надломы и деформацию ветвей проводят для ослабления их роста, увеличения пробудимости почек, превращения их в плодовые об разования. Такие ветки не долговечные, и их применяют на время для получения раннего урожая.

Ослепление почек проводят для того, чтобы не позволить развития побегов в ненужных местах кроны.

Прищипка (пинцировка) применяется для регулирования силы развития побега, ускорения завершения его роста, одревеснения, превращения ростовых побегов в обрастающие.

2. Как дерево реагирует на обрезку?

Обрезка изменяет рост ветвей локально. Укорачивание одной ветки или вырезка на кольцо не увеличивает ростовые процессы другой ветки, даже рядом расположившейся.

Укорачивание всех ветвей кроны приводит к уменьшению объема надземной системы дерева, и развитая прекрасно корневая система активирует ростовые процессы всех ветвей. В результате просыпается много спящих почек и появляются волчки по всей длине ветки в объеме всей кроны. Этот метод обрезки отрицательно отражается на развитии молодых деревьев и, напротив, благоприятно – на взрослых деревьях, особенно тех, у которых снизился рост побегов.

Кроны молодых деревьев от сильной обрезки слишком загущаются, потребуется добавочное вырезание ветвей. Постоянное регенерация утраченных частей кроны останавливает процессы формирования плодовых образований и цветковых почек. Благодаря этому сильная обрезка деревьев в период формирования кроны оттягивает вступление в пору плодоношения на 3-5 лет, и плодов сформировывается в несколько раз меньше, чем без обрезки.

Сильная обрезка взрослых деревьев, особенно запущенных, продолжительно не обрезавшихся, восстанавливает равновесие между ростом и плодоношением, рождается много сильных побегов, нужных для формирования урожая, становиться лучше качество плодов и увеличивается стойкость дерева к вредителям и болезням и к неблагоприятным зимним условиям.

Реакция ветки на степень укорачивания различная (см. рис.). Чем подавляющая часть ветки убирается, тем сильнее вырисовывается рост на оставшейся ветки. Способность к росту также тем сильнее, чем больше диаметр срезаемой ветки и чем более вертикальное положение она занимает в кроне.

Слабое укорачивание ветвей у молодых деревьев приводит к сильному ветвлению по периферии кроны и отсутствию обрастающих ветвей в середине ее. Благодаря этому хотя ежегодное слабое укорачивание не оказывает влияние на вступление деревьев в пору плодоношения, однако при незначительном появлении обрастающих плодовых образований сформировывается маленькой урожай. Слабое укорачивание взрослых деревьев не содействует пробуждению спящих почек в середине кроны, при этом не появятся новые обрастающие ветки.

3. Когда срезать дерево?

Формирование молодых и омолаживание плодоносящих деревьев, у которых ослаблен рост, и также восстановительную обрезку (с целью возобновить утраченные ветки кроны и идеальное сочетание между ростом и плодоношением) лучше проводить рано весною. При таких видах обрезки на ветвях увеличивается рост, который тем сильнее, чем до недавнего времени проведена обрезка. Такая связь вызвана тем, что все залежи питательных веществ, накопленные в корнях и многолетних частях дерева, делятся между оставшимися пунктами роста и плодоношения.

При поздней обрезке, когда открылись почки, все запасные вещества уже переместились к точкам роста, однако их убирают с обрезанными ветками, а оставшиеся почки имеют запасные вещества в небольшом количестве, потому и новый рост побегов окажется меньшей. И но все таки этот срок обрезки используют при снижении высоты дерева, прореживании кроны, когда сильные восстановительные побеги (волчки) не требуются, так как они ослабляют рост оставшихся ветвей и при мощном росте загущают крону. Садоводы не так часто проводят позднюю обрезку. Ведь при обрезке в период набухания почек и цветения обламывается много кольчаток на оставшихся ветвях, а при летней обрезке приходится удалять ветки с урожаем.

Время обрезки определяется применением ее видов и способов. Благодаря этому ее проводят во все времена года, но ключевую – рано весною, до набухания почек. Поздне-оссннюю и зимнюю обрезку проводят только в зонах, где не бывает сильных холодов, иначе появляется опасность повреждения коры и древесины в местах срезов морозами или ожогами от солнца.

Летом проводят прищипку побегов, которые по расположению в кроне должны стать обрастающими плодоносящими, и им не потребуется сильного роста. Также убирают волчки, которые появляются в зоне больших срезов при обрезке центрального проводника и снижении высоты деревьев.

4.Как правильно срезать?

Укорачивание тонких ветвей проводят секатором, а толстых – садовой ножовкой. Срез ветки (побега прошлого года) на почку проводят так, чтобы поверхность среза сверху проходила над почкой, а в нижней – на уровне основания почки.

При вырезке больших ветвей на стволе также нужно віполнять правило среза. В основании ветки есть наплыв, по нему и срезают ветвь. Нестоит делать срез параллельно стволу, в этом слу чае образуется большая округлая рана, которая будет длительнее и плохо зарастать. Не следует проводить срез перпендикулярно стволу, потому как снизу среза остается пенек, который может загнить.

Порой кольцевого наплыва нет, конкретно у ветвей с острым углом отхож-дения. Чтобы правильно найти место среза, мысленно проводят 2 линии – одну параллельно стволу, вторую перпендикулярно удаляемой ветки, и по линии, делящей грамотный угол надвое, выполняют срез.

При срезе больших ветвей, в основном, не оставляют пеньков, потому как на них образуется много побегов волчкового типа, которые понадобится регулярно удалять, да и пенек на протяжении определенного времени также нужно будет обрезать. Пенек (защитное звено) оставляют иногда – к примеру, если проходит зимняя обрезка и появляется опасность подмерзания коры и древесины около среза, но весною пенек все равно убирают. Или если срезают более толстую ветвь на перевод на менее толстую ветвь (такая ситуация может повстречаться при удалении центрального проводника), впрочем после утолщения ветки пенек тоже режут. Проводят данную операцию через 2-3 года, однако в данное время нужно наблюдать за состоянием пенька. Чтобы он не подсыхал, на нем нужно оставлять пару маленьких веток и каждый раз их укорачивать, не давая им возможности сильно расти. Иначе все питание переключится на их рост, а боковая ветвь, на которую выполнили перевод, ослабнет в росте.

При укорачивании обрастающих ветвей внимание обращают на их состояние: убирают более слабые, менее продуктивные.

Чем замазывать раны после обрезки дерева?

После обрезки ветвей проводят замазку ран. В качестве замазки применяют садовый вар, петролатум, краски на растительной олифе, и также разные смеси. По периферии кроны короткие ветки диаметром до 3 см как правило не замазывают.

Обрезка деревьев в саду собственными руками – делимся опытом

Когда и как делать обрезку

Обрезка деревьев сада – это индивидуальное творчество, это искусство. И все дабы гарантировать каждому листочку свободный доступ к солнцу и в это же время создать прекрасную и комфортную для сбора урожая крону.

Оставил пенек-получай волчок

Считается, что подходящее время обрезки кустарников и деревьев – ранняя весна. Мы все знаем: по завершении холодов растения лучше ее переносят и при раннем сокодвижении быстрее затягиваются все срезы, большие и небольшие.

Формирующую обрезку фруктовых деревьев -яблонь, груш – я провожу, как только сойдет снег. Но и осенью можно убрать подросшие за лето пересекающиеся ветви и замазать срезы садовым варом.

Собирая в августе урожай с яблони, я всегда обращаю на то внимание, какие ветки сильно затенены, на каких не было плодов.

Чтобы не забыть, я такие ветви спиливаю, оставляя пеньки высотой 10-15 см. Уже весною эти пеньки удаляю на кольцо и замазываю срезы садовым варом. Если вы позабудете весною обрезать оставленный с осени пенек, на нем отрастут 5-6 волчков, которые еще сильнее будут загущать яблоню, затенять ее от света.

Обрезка ягодных кустарников – смородины черной и красной, и также крыжовника – сводится в большинстве случаев к удалению старых сломанных веток, и также тех, которые весною после усадки снега опускаются до самого основания куста, прямо к земля.

Весною, в последних числах Марта, всегда посыпаю золой возле куста смородины и крыжовника, чтобы быстрее таял снег и меньше ломались ветви от осевшего снега. Так одновременно еще и удобряется почва под ягодными кустами.

C возрастом необходимо делать вырезку загущенных ветвей в кроне, и также повреждённых и усыхающих веток.

Санитарную обрезку я делаю в марте. Раны замазываю садовым варом. Восстановительную обрезку про вожу после больших промерзаний.

Такую обрезку веду в поздние сроки, чтобы установить границу отрастания древесины – в последних числах Мая.

Техника среза ветки на боковое ответвление с большим углом: 1 – срез хороший; 2-3 – срезы неправильные – оставлены пеньки.

вырезка на кольцо однолетней ветки;
вырезка на кольцо двухлетней ветки;
укорачивание однолетней ветки;

Приблизительно такими методами рекомендую делать обрезку деревьев в саду.

Теперь о подкормке фруктовых деревьев. После обильного плодоношения они могут быть ощутимо истощены.

Я считаю, им нужно помогать сразу же после сбора урожая.

Под молодыми плодовыми деревцами по кругу кроны делаю борозду. Вношу в нее 90-100 г суперфосфата, рассыпаю пол-литровую банку золы и ведро отлично перегнившего навоза-коровяка. А под абрикос – тоже ведро перегнившего навоза-коровяка, 100-150 г суперфосфата и 30-40 г калийной соли. Для взрослых деревьев на площадь приствольного круга вношу удобрений значительно больше и в первую очередь обрабатываю всю почву под кроной. Под яблоней или грушей делаю канавки по окружности глубиной 35-40 см, при помощи обтесанного древесного кола делаю в каждой ямке углубления еще на 30-40 см и в эти углубления засыпаю керамзитобетон – для лучшего прохождения удобренной воды. В эти углубления закладываю перегнивший навоз, смешанный с землёй и золой. Аналогичным образом, корни яблони будут расти в сторону влажной, удобренной почвы и питать все растение.

Необходимо заявить, что при правильном, грамотном внесении удобрений, как органических, так и минеральных, качество почвы не становится хуже, а получаемая продукция вся чистая экологически.

Характерности зимней обрезки деревьев

Бросая взгляд на термометр за окном, очень часто задумываюсь о глобальном потеплении. Уже не первый год природа преподносит нам разные погодные сюрпризы.

Многие народные приметы, работавшие не одну 100 лет, потеряли актуальность . Последние 2 года повторяется сдвиг температурного цикла практически на месяц – третья декада декабря без снега и с дневной температурой в +6-9.

Дерево не имеет временного счетчика, оно реагирует только на температуру: прохладно – спим, тепло – просыпаемся и растем.

Осенью 2010 г. случился климатический сбой: в первых числах Октября наблюдалось внезапное похолодание с заморозками, а через несколько недель термометрный столбик вновь увеличился до +15°С. В результате некоторые деревья успели зацвести. Ясно, что о полноценном, богатом урожае речи быть не имело возможности,- грядущие холода в зимнее время уничтожили плодовые почки, а новые плодухи могли быть заложены только следующим летом. Лишь маленькая часть, как успокоительный приз, смогла сохраниться и дать маленькой урожай.

Нарушение температурного цикла касается не только затянутой во времени осени,- зима может тоже сдвинуться и захватить часть марта. Уже пару раз в последнее время мы были свидетелями «укороченной» весенней поры, когда переход от зимних холодов к летнему теплу уменьшается до пары недель взамен двух-трех месяцев.

Для чего я обращаю ваше внимание на данную проблему? Касается это времени, которое мы тратим на все дачные работы в общем. Кроме сада есть еще и огород – главный внутренний соперник по затратам труда. Быстрая и коротенькая весна заставляет нас переключить собственное внимание и кинуть все силы на посадку огородных культур. А садовые работы либо проводятся в быстром режиме, либо откладываются вообще. Благодаря этому применять зимнее время для ключевой обрезки сада – лучшее решение в этой ситуации.

По существу, зимняя обрезка мало чем разнится от весенней.

Однако некоторые важные правила требуется знать и понимать. Во-первых, зимняя обрезка не проходит на 100% объёма кроны. Что это значит? Какой бы тёплой ни была зима в общем, февральские морозы никто не может анулировать. Благодаря этому очень маленькую чистовую обрезку придется все равно проводить только весною. В другом случае приемы типа «на наружную почку» скорее всего провалятся. Свежесрезанные концы тонких веточек неминуемо вымерзнут и не оправдают наших надежд. Что же касается убирания больших, также скелетных веток, здесь тоже имеются собственные характерности. Ветка толщиной более 20 мм во время зимы режется не на «кольцо», а со сдвигом в 5-10 см. Многие возразят таким явным нарушением традиционных правил обрезки,- сучки не имеют права на жизнь.

Сразу хочу вас успокоить: это не остаточная фаза обрезки, а только переходный этап. Причина такого временного нарушение правил состоит в следующем. Все мы видели на стволах и толстых веточках зарубцевавшиеся места после удаления веток в виде своеобразных «пупков». Они появляются в результате постепенного «наплыва» корового валика конкретно на место среза ветви. Со своей стороны, за наращивание коры отвечает камбий. Однако для того, чтобы камбий мог выполнить собственную строительную миссию, он обязан быть живым. Если мы произведем убирание ветви, как положено по правилам, «на кольцо», февральские холода выморозят этот срез вместе с камбием, ион остается открытым насовсем, не зависимо от размера. На протяжении определенного времени появятся радиальные трещины, через которые, как через открытые двери, смогут пробраться разные патогенные микроорганизмы. Первым делом это споры гриба-трутовика. Его можно назвать собственноеобразным «лесорубом-невидимкой»,

так как зрительные признаки его проникновения в тело дерева становятся заметны исключительно после того, как на стволах или веточках прорастают чешуйки гриба. Это означает, что сердцевина ветви уже поражена, цикл созревания спор трутовика закончен, и захват вашего сада длится. Вот такие малоприятные последствия для ваших деревьев могут повлечь за собой неза-рубцевавшиеся срезы.

А вот запас в несколько сантиметров не даст возможность убить камбий на всей длине оставленного сучка, и он удачно перезимует. И как только оконьчатся холода, придёт время второго, завершающего этапа обрезки. Теперь мы с чистой совестью можем окончить начатое во время зимы дело. Бережно срезаем сучки, а начавшееся с пришествием тепла сокодвижение предоставит возможность камбию удачно нарастить коровый валик, который на протяжении определенного времени полностью «запечатает» это место.

О садовом варе

Нельзя не упомянуть еще об одной операции, производимой после обрезки, – отделке срезов садовым варом. По поводу этой процедуры тоже есть несколько мнений. Очень часто советуют наносить вар конкретно после обрезки. До недавнего времени я тоже придерживался данного правила. Но вот на протяжении нескольких лет я делаю это через два-три дня после того, как срежу ветви. Почему? А дело все в том, что ветку условно можно представить как пучок большинства микроскопических соковедущих каналов.

Когда мы срезаем ветку, то как бы открываем их. Наиболее надежным способом закупорить их будет натуральное подсыхание поверхности. И это не теоретические предположения, а результат практических наблюдений. Чем выше среднесуточная температура, тем сильнее нагревается земля и интенсивнее сокодвижение. А в случае, когда вар наносится «по-богатому», толстым слоем, под воздействием нагрева он деформируется, немного поднимаясь над поверхностью. Под этой «шляпкой» влага, которой некуда испаряться, – оптимальные условия для роста разных споровых культур.

Тем, кто думает, предлагаю провести простой эксперимент дома. Нужно взять свеклу, разрежьте надвое и оберните срез пленкой. Потом спрячьте ее, и через два-три дня вы обнаружите под пленкой плесень, слизь или еще что-то в этом роде. На сухих поверхностях такого не существует.

Благодаря этому я даю срезам подсохнуть два-три дня, а только потом наношу вар тоненьким слоем. Кстати, сучки, подлежащие удалению, не нуждаются в отделке. Во время зимы все проводит во сне, и споры тоже не могут активно расти на открытой поверхности.

Чтобы дерево хорошо развивалось и плодоносило, ему нужна правильная и значимая обрезка в молодом возрасте. Обрезка молодого дерева необходима чтобы создать структуру и форму кроны дерева. Если вовремя и правильно делать формирование кроны в молодом возрасте, то в последующем, когда деревья достигнут зрелости, вы сумеете обходиться только маленькой корректирующей обрезкой.

Если вы — начинающий садовод и не разбираетесь во всех подробностях ухода за деревьями, не знаете, как делать обрезку и ухаживать за вашим садом, то профессионалы нашей компании придут вам на помощь. Очень легко позвонить.

Мы рекомендуем вам следующие услуги:

обрезка и формирование молодых деревьев, омоложение старых;
посадка и прививка фруктовых деревьев;
удобрение и подкормка сада;
убирание старых и аварийно опасных деревьев.

Если же Вы захотели ухаживать за садом собственными силами, то вы обязаны знать несколько установленных правил, прежде чем приступить к обрезке деревьев.

Обрезка молодых деревьев

На последующий рост дерева может посодействовать каждый срез. Благодаря этому перед тем как приступить к обрезке, вы обязаны знать цель каждого среза.
Стоит следовать правильной технике обрезки кроны дерева. Если вы будете делать срезы неверно и не в тех местах, то это причинит дереву повреждения. Благодаря этому перед тем как браться за секатор, еще раз посмотрите и планируйте, где и как вы будете делать срезы и к чему это может привести.
Наименьшие повреждения причиняют небольшие срезы. Собственно поэтому и делается обрезка молодых деревьев, ведь если отлажывать формирование до того, как дерево станет взрослым, то вам понадобится делать большие срезы, которые дереву будет намного проблематичнее зарастить.

Обрезка молодых деревьев весною и осенью

После высадки дерева и до того момента, как оно вступит в стадию плодоношения, основной задачей садовода будет формирование прочных скелетных веток, закладка плодовых образований и регулировка роста новых побегов. Для того, чтобы это обеспечить, вам нужно активизировать рост кроны по сторонам, а не вверх. Благодаря этому выполняется укорачивание однолетних побегов и убираются ветви, которые загущают крону. Ветви, которые сильно развиваются, делают короче на 50% длины, а те, которые слабее, отрезают на 25-30% длины. Это дает возможность настраивать рост дерева, его сделать крону мощной, крепкой и плодоносящей. Обрезка производится обязательно, так как молодые деревья достаточно стремительно растут, однако при этом ветки появляются сверху побегов, а часть снизу ствола и скелетных ветвей остается нагой.

Обрезка молодых деревьев осенью – это важнейший этап, который не нужно пропускать, ведь он значительно оказывает влияние на увеличение урожайности, на качество и кол-во плодов. Проводят обрезку поздней осенью, после того, как опадет вся листва. При этом убирают старые, подпорченные и прогнившие ветви, чтобы приготовить дерево к зиме.

Обрезка молодых фруктовых деревьевразнится от корректирующей обрезки взрослого или старого дерева. Ведь пока дерево молодое, вы можете правильно создать крону, чтобы достичь правильной свето- и проницаемости воздуха в перспективе, а как последствие — очень высокого плодоношения.

так как правильно выполнять обрезку молодых деревьев? Вашей главной задачей в данный период считается не позволить очень высокого разрастания кроны, чтобы это сделать нужно направлять рост побегов лучше всего. Это достигается прореживанием кроны дерева. При прореживании в первую очередь нуждаются в обрезке:

Пациенты и засохшие побеги.
Ветви, которые трутся друг об друга либо же скрещиваются между собой.
Обрезка также нужна побегам, которые сильно загущают крону или растут вовнутрь.

Обрезка молодых плодовых деревьев различных вариантов

Обрезка молодой черешни

Обрезка молодых деревьев черешни проходит каждую весенюю пору. Для того чтобы создать крону молодой черешни нужно:

В первые весенюю пору на однолетнем саженце отмериваете высоту штамба, ставите здесь отметку и отсчитываете 5-6 почек вверх. Срез выполняете над верхней из них.
На вторую весенюю пору подбираете 3-4 ветви среди боковых побегов, чтобы создать первый ярус. Самый нижний побег укорачиваете до 30-50 см., а все другие срезаете на его уровне. На проводнике от самой верхней ветви отмеряете 70 см, отсчитываете 4 почки и срезаете.
На третью весенюю пору не трогаем нижнюю скелетную ветку первого яруса, а прочие приросты срезаем на ее уровне. Удаляем конкурентные ветви и те, которые растут до центра кроны.
На четвертую весенюю пору укорачиваем центральный проводник чтобы уменьшить рост дерева. Побеги, которые относятся к третьему ярусу, отрезаем таким образом, чтобы они были короче, чем центральный проводник примерно на 25 см.

Обрезка молодого персика

Персик – это дерево, формирование которого придется проводить не только весною и осенью, но и в жаркий период времени. Обрезка молодых деревьев летом выполняется как минимум 2 раза, а лучше и три раза в течении сезона. Формирование следует производить так часто, так как у персика много энергии роста, и он отдает много собственных сил веткам, которые фактически и не требуются. Если обрезка кроны летом не проходит, то дерево достаточно стремительно вырастет и спустя пару лет его уже придется менять на молодой саженец.

Самая популярная схема формирования кроны у персика – это обрезка под чашевидную крону. При этом виде формирования высота штамба (ствол от земли до первого разветвления) должна быть не больше полуметра. Персику этого вполне достаточно, ведь он высаживается в незатемненное иными деревами и солнечное место.

Обрезка молодых деревьев персик выполняется аналогичным образом: На лучшей высоте вам следует подобрать ветку, которая и будет скелетной. Вторую ветку мы подбираем на несколько почек выше и с противоположной от первой стороны. Дальше есть 2 варианта развития событий:

Если подобранные две ветви не образовывают угла между собой, а как бы делят пространство вокруг штамба на 2 полукруга, то вам необходимо подобрать еще два побега из веточек, размещенных выше, которые обязаны быть размещены под прямым углом к первым двум побегам. И благодаря этому поделить пространство вокруг штамба на 4 одинаковые части.
Если первые две ветви образовывают между собой угол, то вы подбираете всего один побег, который станет находиться по сравнению с другими под таким же углом. И вот тогда пространство вокруг штамба будет разделено на три части.

Обрезка молодого абрикоса

У абрикоса ветки должны, в основном, размещаться одинарно по проводнику (веретеном) и отступать от него под тупым углом. Либо, как и в случае с персиком, в форме чаши.

В первые 4-ре года после посадки абрикосы растут отлично, но очень слабо ветвятся. Благодаря этому обрезка молодых деревьев абрикос проходит ежегодно, начиная со 2 года.

При сильном росте побегов (более 60 см), их делают короче на 1/2. Центральный проводник, и также проводники скелетных ветвей нужно всегда оставлять немного длиннее боковых веток. Конкурентные и отходящие под острым углом от ствола ветви убираются. Другие слабые ветки отрезают до 1/3 их длины.

Обрезка молодой яблони

Обрезка молодых деревьев яблонь начинается следующей весною после посадки. Дерево яблони, высаженное как весною, так и осенью, отрезают одинаково. Плюс ко всему саженцы, которые высажены в осеннюю пору, нужно срезать весною еще до набухания почек.

Однолетние саженцы яблони еще не очень разветвлены, благодаря этому их отрезают на уровне 100 сантиметров от почвы. Из боковых почек в последующем будет развиваться крона. Однако есть и однолетние саженцы с развитыми ответвлениями. В данном варианте все побеги убирают на уровне 70 см от земли. А из ветвей, которые растут выше, убирают побеги, которые образовывают со стволом острый угол. Побеги, образующие широкий угол отхождения, необходимо срезать на три-пять почек от основания побега. Также укорачивается и проводник, но так, чтобы он был выше боковых веток на 15 см.

Обрезка молодой груши

Обрезка молодых деревьев груши выполняется аналогичным способом, как и яблони. Однако есть определенные свойства. Например, в отличии от яблони, груша очень практически не переносит сильное укорачивание молодых и прошлогодних побегов. Очень ощутимо вырисовывается корреляция роста. Сильно обрезанные ветки дают большую вспышку роста.

Если у вас огромнейший сад и вы желаете посадить многообразные деревья, но ухаживать вам за ними не хочется, вы не знаете как, или же просто просто не хватает времени, то вы можете обратиться в нашу компанию Деревовед и мы с удовольствием поможем решить любую вашу проблематику. Обрезка молодых деревьев фото вы увидите выше в публикации, и убедится, что это не очень тяжело, зато безумно прекрасно.

Секреты правильной обрезки, формирования фруктовых деревьев

Нужно ли срезать фруктовые деревья и как срезать правильно

Да, если вы посадили правильно сформированные саженцы, при хорошем уходе за почвой и если влаги и питательных веществ достаточно, можно в течение определенного времени в молодом возрасте получать хорошие урожаи и без обрезки.

Впрочем достаточно быстро крона загущается, лучи солнца с большим трудом попадают вовнутрь нее, рождается довольно много заостренных развилок, предрасположенных при нагрузке к разломам.

В конечном итоге — деревья заранее начинают давать урожаи периодично (спустя год), чаще подмерзают во время зимы, качество плодов резко ухудшается. Для предостережения разломов при плохо сформированных скелетных ветвях приходится устанавливать много подпор — чатал.

Так что, если у вас есть желание получать урожай каждый год, притом иметь плоды большие, отлично покрашенные, привлекательные, начинаете обрезку деревьев с молодого возраста. Одновременно с тем хочу вас предупредить: не вздумайте приниматься за обрезку скоропалительно, немедленно. А сколько сильно действующий прием, она просит некоторых знаний и способностей.

Не обрезайте деревья механически, без учета породы, сорта, возраста. Поищите возможность проконсультироваться у знающего специалиста.

Не забывайте: ошибки, тем более при формировании кроны в молодом возрасте, трудноисправимы. Порой нужны годы, чтобы убрать их результаты.

При обрезке фруктовых деревьев садовод может одни ветки сократить, иные — удалить полностью, третьим поменять направление роста, а часть веток оставить расти свободно.

Обрезка полодовых деревьев. Уточняем термины

На перевод обрезайте ветви при надобности уменьшить их протяженность, поменять направление роста, сделать меньше объем кроны или уменьшить ее развитие в какую-то сторону. На взрослых деревьях с сильно ослаблен ныл приростом укорачивать при ходится практически все концы ветвей, оставляя только многолетнюю древесину. Такую обрезку называют еще чеканкой.

Полностью, или, как иначе говорят на кольцо, убирайте ветви, чтобы предупредить загущение кроны, осветлить ee, проредить. В данном варианте приходится прощаться и с очень маленькими, и с наиболее большими ветками.

Какое прекрасное время обрезки фруктовых деревьев. Прекрасное время обрезки фруктовых деревьев в средней полосе России — март — апрель, когда минует опасность крепких морозов.

Не нужно спешить улучшать посаженные деревья, освободите их лишь от неисправных, больных ветвей.

Сильная обрезка, конкретно у вишни и сливы, может вызвать усыхание. В дальнейшие годы молодые деревья обрезайте минимально.

У яблони и груши укорачивайте ветки только чтобы соподчинить их, а приросты короче 40 сантиметров совсем не трогайте.

У вишни и сливы ростовые и цветковые почки трудноотличимы, они также обыкновенные, другими словами из них появляются либо только листья — побеги), либо только цветочки (без листочков). Однолетние ветви, благодаря этому оставляйте как есть, по другому они могут усохнуть. С целью соподчинения проводите обрезку на боковую ветвь.

Оставляйте новые скелетные и полускелетные ветки лишь с надежными углами отхождения (больше 45 градусов). Все лишние ветки идущие вовнутрь и которые не имеют пространства для развития, вырезайте на кольцо.

Внимание свое обратите на высоту штамба. Для облегчения работы под кроной у яблони и груши штамб должен быть высотой в 50 сантиметров у вишни и сливы 30-40 сантиметров. Центральный проводник (грядущий ствол дереза) должен быть выше всех других ветвей.

У взрослых плодоносящих деревьев первым делом удаляйте неисправные, усыхающие, пациенты ветки (говоря иначе санитарная обрезка), потом трущиеся, перекрещивающиеся, идущие вовнутрь ветки. При этом лучше лишиться одной крупной ветки, чем большинства очень маленьких.

Ветви внизу обрезайте на ответвления, ориентированные вверх, чтобы было удобно ухаживать за деревом. Иметь крону фруктового дерева больше трех метров нецелесообразно.

Ограничивайте высоту обрезкой центральной ветки (проводника) на боковую ветвь, направленную к периферии кроны. Хороший срез на почку обязан иметь Наклон около 45 градусов, так чтобы край в низу среза находился немного больше основания почки (на 2 миллиметра, не больше), а верхний на такое же количество выше ее вершины.

Не стоит начинать срез очень низко, так как рана будет продолговатой, из-за чего почка усохнет или даст слабый побег. При чрезмерно высоком срезе новый побег будет уклоняться от вертикального положения, а шипик усохнет и будет мешать зарастанию раны.

Оставлять шипик допускается только во время зимы в средней полосе, чтобы предохранить почку от подмерзания. Удаляя ветку полностью, срез делайте по верхушке кольцевого наплыва «на кольцо». Тут более всего активных тканей, помогающих быстрому зарастанию ран.

Н. Ревякина, кандидат сельскохозяйственных наук, научный работник НИЗИСНП

Вернуться — в

вверх страницы