Приемы выращивания рассады помидоров, подкормки и уход за ней
В Краснодарском крае помидоры — одна из основных овощных культур. Это в этом нет ничего удивительного. Выращивание томатов — одно из основных направленностей развития кубанского фермерского хозяйства. Ни один приватный огород также не может обойтись без помидоров. Растят их посадкой семян в открытом грунте или через рассаду. Выращивание рассады помидоров в торфяных таблетках, в самодельных емкостях, в «пеленках», в опилках — вот чем занимаются огородники, как только «весною запахнет». Однако прежде чем посадить семена на рассаду, нужно если есть возможность точно высчитать дату посева. Вот про это наш последующий разговор.
По количеству витаминов, минеральных солей помидоры превосходят апельсины, вишню, землянику, персики. Плоды томатов содержат до 12% сахаров, лимонную, яблочную кислоты. Чем больше сахара при необходимом количестве кислоты, тем желаннее вкус помидоров. Прекрасная комбинация сахар-кислота — 8:1. Плоды томатов, выращиваемые в Краснодарском крае, считаются самыми лучшими в мире.
Подготовка семян томатов
Для того, дабы получить хорошую рассаду, нужно приготовить семена к посеву. Для этой цели нужное кол-во семян опускают в воду или 3-5-процентный раствор поваренной соли, держат там 3-5 минут для деления по удельной массе. Все данное время их регулярно нужно мешать, чтобы они полностью увлажнились. Наиболее полновесные опустятся вниз, их нужно применять для посева.
После деления семян в растворе соли их следует внимательно вымыть водой из крана. Потом семена обрабатывают 1-процентным раствором марганцовокислого калия (1 г кристаллов марганцовки : 100 мл воды) 30 минут. Взамен марганцовки можно применять 2-3-процентный раствор перекиси водорода- семена выдерживать 7-8 минут, раствор борной кислоты (1/2 чайной ложки порошка борной кислоты : 1 стакан воды) — семена выдерживать 2-3 часа. Потом их в первую очередь вымыть под струи воды.
Если есть возможность их можно обогатить кислородом (провести барботирование), что убыстряет возникновение всходов. Конкретно этот прием нужен для туго прорастающих овощных семян (перец, баклажаны, петрушка, сельдерей, морковь и др.). Можно для данной цели применять нагнетатель воздуха или распылитель, используемый для аквариумов. Взамен нагнетателя воздуха применяют накачанную воздухом автокамеру. Барботирование семян томатов проводят 10-12 часов.
Перед посевом их слегка подсушивают, высевают для получения сеянцев. На 1 кв. метр высевают не больше 10-12 г семян. Для этого выполняют бороздки через 4-5 см глубиной 1-1,5 см, в которые рядами высевают семена.
При расчитывании срока посева семян томатов для получения рассады нужно знать сроки начала цветения и развития плодов. При комфортной температуре почвы (24-26 градусов) и достаточной влаги хорошие семена всходят через 4-5-й дней. От всходов до начала цветения в большинстве случаев проходит 50-60 дней.
Насколько точно высчитать дату посева семян томата на рассаду?
Если Вы запланировали посадить рассаду 7-9 мая, то от этой даты нужно по календарю отсчитать назад 55-60 дней. 55-60 дней – это возраст саженцев, выпускающих бутоны. И еще добавляем 5 дней – такое количество времени необходимо всходам появиться из земли. Приобретаем дату 3-8 марта. Значит, в этот временной промежуток необходимо посеять семена. А если Вы проживаете на юге и желаете посадить рассаду, к примеру, в открытый грунт 20-25 апреля, то отсчитав назад 60-65 дней приобретаем даты – 19-24 февраля.
Рассада томатов для выращивания под пленочным укрытием
Для центральной зоны Краснодарского края лучший срок посева семян помидоров для выращивания рассады — первая декада февраля. Для северных, северо-восточных районов — на 1-2 недели позднее, другими словами середина февраля-начало марта. После посева ящики, кассеты с высеянными семенами помидоров устанавливают в помещении с температурой 22-25 градусов. Как только возникли единичные всходы, ящики выносят в прохладное светлое помещение (балкон с остеклением, крытая терраса, самое отлично освещенное окно) с температурой 8-12 градусов. Уменьшение температуры в период возникновения всходов мешает вытягиванию сеянцев томатов.
После возникновения всходов режим температур обязан быть таким: днем при солнечной погоде — 18-20 градусов, когда пасмурно — 16-18, ночью — 8-10 градусов. Поливами заниматься не стоит. Томаты не выносят переувлажнения почвы. Рассаду помидоров поливают нечасто, прежде чем заметите, что растения вот-вот начнут вянуть. Температура воды 25-28 градусов.
Во второй декаде марта нужно приступить к подготовке места для пикировки. Для этой цели подбирается самое светлое место, защищенное с северной стороны, северо-востока строениями, деревьями от холодных ветров. Выкапывают траншею глубиной 18-20 см (на штык лопаты) шириной 70-90 см или по ширине пленки, которая будет применена для укрытия рассады. Днище канавы для изолирования от холодной почвы покрывается утеплительным слоем толщиной 10-12 см. Солома, опилки, старые листы, иные отходы — замечательный теплоизоляционный материал. Сверху насыпают питательный грунт, аналогичный, как был применен для выращивания рассады. При его отсутствии разрешено использовать почву, вынутую при рытье канавы.
Для того, что бы прогрелся грунт, его за 5-7 дней до пикировки накрывают пленкой. Для этой цели через 60-70 см один от одного устанавливают дуги из 6-8-миллиметровой проволки, ивовых прутьев. После того, как грунт отлично прогреется, проводят посадку саженцев томатов, которые имеют один-два реальных листа.
Пару лет назад я проводила эксперименты со сроками высадки рассады: первая посадка — начало третьей декады марта (20-23 марта), вторая — конец этой декады (26-30 марта). Навык показал, что томаты, посаженные под пленочное укрытие в последних числах марта даёт более ранний, более большой урожай. Думаю, что это связано с более благоприятным температурным и световым режимом.
Рассада выращенная под пленочным укрытием, под пленкой, более приспособлена для перенесения неблагоприятных условий климата при пересадке в открытый грунт, чем выращенная под стеклом.
В некоторые годы при выращивании рассады томатов под пленкой появляется опасность подмерзания ее от невысоких вечерних температур. В наше время выпускают пленка из полиэтилена, которая спасает от морозов 1,5-2,5 градуса. Для того, чтобы уменьшить теплопотери, можно спрятать вторым пленочным слоем. Для этого устанавливают второй ряд дуг с подобным расчетом, чтобы между первым и вторым слоями было пространство шириной 5-8 см. А как всем известно, воздух — плохой проводник тепла. При подобном укрытии рассада выдержит заморозки до минус 7-8 градусов.
Способ увеличения и поддержания температуры под пленкой
Сочинский ВУЗ горного садоводства и цветоводства предложил необычный метод увеличения теплоудерживающих навыков пленочных укрытий. Суть его — при трении 2-ух материалов на основе полимера с разной диэлектрической проницаемостью образуется электрическое поле, которое регулярно держит воздух конкретно у поверхности пленки. Этот воздушный слой сохраняет тепло, излучаемое почвой, что повышает температурный перепад между воздухом под пленкой и находящимся вокруг воздухом на 5-8 градусов, обеспечивает, аналогичным образом, защиту растений от гибели при низкой температуры.
Для этого сверху пленочного укрытия (теплицы, тоннели) накладуется сетка из иного полимера, к примеру, капрона. При колебании пленки и капроновой сетки от ветра создается электрическое поле, которое держит воздух.
Величина заряда зависит от погодных условий, величины ячеек сетки. Чем мельче сетка, чем сильнее колебания пленки или сетки от ветра, тем больше величина заряда, а, поэтому, повышаются теплоудерживающие свойства пленки.
Выращивание рассады помидоров на опилках
Известно, что выращивание любой рассады в торфяных таблетках, стаканчиках уменьшает потери корневой системы при пересадке в открытый грунт. А перевозка растений в горшках повышает ее объем и вес. Более того, нужно для торфяных или пластиковых стаканов именно заготовлять или приобретать почвенные смеси.
Поэтому был предложен необычный способ выращивания рассады помидоров на опилочном субстрате, который лишен выделенных выше минусов. Технология метода выращивания томатов на опилках проста. Вот ее описание.
В рассадной тепличке, парнике, тоннельных укрытиях на ровную поверхность питательного грунта насыпаются опилки дерева слоем 6-8 см, заранее ферментированные и заправленные полным минеральным удобрением. Ферментация нужна для свежих опилок хвойных пород, содержащих смолистые вещества, отрицательно которые влияют на рассаду помидоров, иные растения тоже. При ферментации опилки увлажняют 2%-ным раствором аммиачной селитры, держат влажными 10-12 дней до исчезновения смолистого запаха. Старые, лежалые опилки ферментации не просят.
Перед укладыванием на грунт каждые 100 кг опилок заправляют удобрениями: 250-300 г суперфосфата, 180-200 г аммиачной селитры, 150-200 г калийной соли или 500-600 г деревянной золы (лучше зола от сжигания стеблей, корзинок подсолнечника), которая заменяет калийные удобрения, одновременно остановит кислую реакцию опилок. Лучше азотные удобрения вносить жидкими, так как их тяжело одинаково перемешать с опилками.
Потом на выровненный слой опилок одинаково насыпают почвенную питательную смесь слоем 4-5 см, которая состоит из дерновой земли и перегноя, соотношение 1:1. В данный слой почвогрунта проходит посев семян помидоров или пикировка 20-25-дневной рассады помидоров. Грунт, насыпанный сверху опилок, в результате биологического горения на 1-2 градуса теплее, чем грунт без опилок.
Сначала растения развиваются за счёт питательных веществ, находящихся в насыпном грунте, а потом корневая система проникает в удобренный слой опилок и там свободно развивается. Готовая к посадке рассада томатов при выборке из парника или теплицы практически не теряет корневой системы. Благодаря этому она почти не уступает выращенной в горшках или торфяных таблетках, а по урожайности в ранние сроки даже превосходит ее. Навык показал, что рассада, выращенная на опилках 10 июля дала урожай зрелых плодов в 1,7 раза больше, чем на самом обыкновенном грунте.
Рассада «в пленке-пеленке»
Это предельно простой, бесхитростный метод выращивания рассады. Необходимо резать пленку из полиэтилена, к примеру, из пакетов, с которыми вы приходите из магазина, лентами, полосами. Ширина приблизительно 10 см, а длина зависит от численности семян отдельного сорта. Сверху пленку покрываете полоской бумаги для туалета аналогичный ширины и длины. Распылите воду по бумаге, чтобы она одинаково вымокла. По мокрой туалетной бумаге нужно разложить бережно семена помидоров через 2-3 см, а поверх следует отойти на 1 см. Потом сверху разложенных семена укладываете еще одну ленту бумаги для туалета. Финишный слой — снова пленочный. Семена находятся между 2-мя слоями бумаги для туалета и между 2-мя кусками пленки — это и есть наша «пеленка».
Потом сворачиваете получившуюся ленту, как рулет, и помещаете его в какую-то емкость, чтобы край с семенами был вверху, к примеру, в выполненный из пластика стакан, в который наливаете чуть-чуть воды на днище. Вода необходима для поддержки бумаги во влажном состоянии. Выставьте импровизированный парничок на подоконник либо иное, не обязательно светлое, место. Воду было бы неплохо иногда менять. В воду добавить можно стимулятор роста растений (Гетероауксин, Корневин, Эпин, Циркон, иные). Его добавьте не в стакан с рассадой, а для начала нужно приготовить раствор по правилам. Я добавляла раствор НВ-101 (1-2 капли на 1 литр воды). Дней через 5-7 появятся первые росточки. Теперь для вашей «пеленки» нужно подобрать светлое место.
После возникновения двух-трех реальных листочков можно пикировать в горшочки с землей. Как это осуществить? Необходимо развернуть наш рулет. Потом снять верхнюю полоску пленки. Вы сможете увидеть, что проросшие семена томатов лежат как в пеленках с корешками длиной 5-7 см. Можно зрительно рассмотреть, какие растения с крепкими стебельками, а какие с не сильными. Бумага так размокла, что не помешает. Так и пикируйте одновременно с ней
Данный метод выращивания рассады «в пеленках» интересен тем, что много места не занимает. Нет грязи при пикировке.
Только не нужно чрезмерно туго скручивать рулончики. Если к семенам не будет поступать кислород, они могут не взойти. Более того, в сильно смотанных рулончиках будет стоять вода — семена могут сгнить.
Метод закаливания при выращивании рассады томатов
Для сверхранней посадки помидоров нужна рассада, способная переносить плохие условия ранней весенней поры. При ее выращивании важное имеет значение использование тройной закалки. Это 5-6-ти дневная закалка семян по способу Вороновой. Для этой цели семена томатов замачивают в тёплой воде (25-28 градусов) 6-8 часов. Потом их кладут в мокрой ткани в тёплое место до единичного наклевывания семян.
C данного этапа начинается собственно процесс закаливания. Наклюнувшиеся семена помещают в холодильник на 16-18 часов при температуре, близкой до нуля. По окончании данного времени их вынимают из холодильника, держат 6-8 часов при температуре 18-20 градусов. Так закаляют семена не больше 5-6 дней.
Потом закаленные семечки высевают в подготовленные ящики с дерново-перегнойным грунтом. После посева ящик помещают в тёплое помещение с температурой 22-25 градусов. С возникновением массовых всходов ящики с растительностью нужно вынести в светлое помещение (теплицу, парник, балкон, поставить на обращенное к югу окно), ночную температуру нужно уменьшить до 6-10 градусов, а дневную поддерживать на уровне 18-20 градусов.
Этот режим поддерживают 2 недели, другими словами до возникновения первого настоящего листа. Нужно, чтобы растения получали много света. Происходит температурно-световая закалка рассады.
Через 14 дней после всходов температуру ночью увеличивают до 10-16 градусов до той поры, пока растения не образовывают второго настоящего листа, другими словами окажется готовой к пикировке.
Потом рассаду помидоров пикируют в почву теплицы, парника, тоннельного укрытия по схеме 7х7, 8х8 см, заделывая ее до самых семядольных листьев, поливают тёплой водой, притеняют от солнечных лучей. После пикировки, тем более после пикировки под пленочное укрытие, проводят мульчирование междурядий перегноем, торфом с добавкой фунгицидов Максим, ТМТД (тетраметилтиурамдисульфид), или других фунгицидов-протравителей для обеззараживания семян или растений с.-х. культур, или 3-5%-ной деревянной золой, известью, что увеличивает стойкость рассады томатов к поражению черной ножкой, иными заболеваниями.
После пикировки, когда сеянцы приживутся, температуру нужно поддерживать днем при ненастной погоде 18-20 градусов, при солнечной — 22-25 градусов, а ночью — 10-12 градусов. Когда у рассады возникнет 3-4 реальных листа, ее вновь подвергают закалке невысокими позитивными температурами: ночью — 8-10, днем — 18-20 градусов в течении 2-2,5 недель. Потом температуру поддерживают ночью — 14-16, днем 20-22 градуса.
За 10-12 дней до высадки проходит последняя закалка. Температуру уменьшают если есть возможность до 2-5 градусов. Сначала приоткрывают или подворачивают пленку, а через 2-3 дня ее снимают в первую очередь днем, а потом полностью на все время до высадки. Растения при подобном воспитании отрастают коренастыми, сильными, с короткими междоузлиями.
Создаваемый при закалке режим температур близок к температурным колебаниям в открытом грунте ранней весною. Благодаря этому такая рассада помидоров отлично переносит пересадку, а прижившиеся растения держат похолодания, даже непродолжительные заморозки до минус 1 градуса воздуха и минус 1,5-2 градуса на почве. Ее можно садить в открытый грунт на 7-10 дней до недавнего времени обще-принятых сроков.
Однако тут нужно очень подчеркнуть, что освещение при выращивании рассады имеет приоритетное значение, очень оказывает влияние на ранний урожай. Наиболее хороший световой режим складывается под пленочными укрытиями, лучше, чем стекло, пропускающими лучи ультрафиолета.
Закаленную рассаду рекомендуется растить при энергичной вентиляции и умеренном водоснабжении, другими словами за все время выращивания провести не больше 2-3 поливов. При частых, обильных поливах (5-6) она более склонна заболеванию черной ножкой, быстро перерастает, урожай плодов уменьшается практически на 20%.
Подкормка рассады помидоров, уход за ней
Пока растения растут, их подкармливают 2-3 раза. Кол-во подкормок зависит от их состояния. Наиболее целесообразно подкормки проводить, приурочивая к поливам.
Первую подкормку проводят после того, как сеянцы помидоров после пикировки приживутся. На 10 л воды берут 8-12 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 7-10 г калийной соли. Ведро раствора расходуется на 2-3 кв. метра.
Вторую подкормку проводят через 8-10 дней после первой. Ее лучше провести перебродившим куриным пометом или навозной жижей, разбавленными в 10-12 раз, с добавкой на ведро воды 60 г суперфосфата или одними удобрениями на минеральной основе в расчете на 10 л воды — 15-18 г аммиачной селитры, 70-80 г суперфосфата, 20-25 г хлористого калия или калийной соли.
Третью подкормку проводят за 3-4 дня до выборки рассады (на 10 л воды — 10 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 60 г хлористого калия. Нужно подразумевать, что суперфосфат очень плохо растворяется, благодаря этому за 2-3 дня до подкормки производят из него вытяжную систему, другими словами разводят отдельно.
Если во время подкормки раствор попал на листы,его нужно смыть с листьев питьевой водой. При выращивании рассады томатов под пленкой, в основном, влажность воздуха больше, чем под стеклом, благодаря этому нужно много внимания уделять проведению профилактических обработок против заболеваний, чаще выполнять проветривание.
Для предостережения вытягивания рассады при невозможности своевременно посадить ее в почву из-за плохих условий погоды (дождь, снег, поздняя холодная весна и т.д.) ее в фазе 4-5 листьев отделывают 0,1-0,2%-ным раствором препарата ТУР (хлорхолинхлорид) — 10 г на 10 л воды, или 0,07%-ным раствором гидрола — 7 г на 10 л воды, любым регулятором роста растений, к примеру, — Атлет, НВ-101, Эпин Экстра. При надобности опрыскивание можно повторить после семи дней.
Для предостережения болезней грибными и бактериальными болезнями рассаду помидоров перед высадкой в открытый грунт или теплицу опрыскивают 1%-ным раствором бордоской жидкости с добавкой 2 г марганцево-кислого калия (марганцовки) на 10 л раствора или любым медьсодержащим препаратом, к примеру, Оксихом, Цинеб. Для лучшего оплодотворения цветков полезно также туда добавить 1-2 г борной кислоты.
За день до выборки рассаду томатов хорошо поливают, при выборке перебирают, отбраковывают недоразвитые, пациенты растения. Корневую систему обмакивают в раствор Гетероауксина, Корневина.
Основные принципы выращивания рассады
Выращивание рассадыРассадой называются молодые растения, выращиваемые посевом семян на первых сроках в теплицах или кустарных условиях, для последующей пересадки в открытый или защищенный грунт в целях получения раннего урожая. Очень часто высаживают рассаду подобных овощей как: перец, томаты, капуста, огурчики, кабачки, тыква.
Первый шаг — это покупка хороших семян, так как такие семена обладают высокой всхожестью, нужной влажностью (до 8%), и высоким количеством проросших семян, и также обещают получение более вкусного и желаемого урожая. Благодаря этому попытайтесь покупать семена у известных изготовителей.
Выбор семян рассады
При подборе семян, необходимо учесть, что они разделяются на: сортовые и смешанные. Очень часто сортовые считаются менее прихотливыми для выращивания в открытом грунте, и их семена подходят для последующей посадки. Но их критерии менее выражены, чем, у гибридных. Что же касается гибридных растений, то они абсолютно не подходят для выращивания в условиях обыкновенного огородничества, так как процесс их получения слишком тяжелый, и просит специализированной агротехники, конкретного минерального питания и высадки в защищенном грунте. К тому же смешанные семена не хранят родительских параметров.
Теперь необходимо определиться с тем, какие собственно сорта семян целесообразней купить. Самым правильным будет собственный выбор остановить на сорта растений вашего региона, так как они лучше подойдут для условий местного климата и в результате дают высокие урожаи. В отличии от наших, большинство семян зарубежных селекций скорее всего не выдержат условий климата, часто болеть, не дать предвкушаемых результатов или же и совсем умереть. Благодаря этому такие сорта выращиваются на пробу, в минимальных количествах и очень осторожно. Если вы новичок в огородном деле, вам необходимо проконсультироваться с более опытными жителям дач, и для начала приобрести те сорта, которые много раз опробовали они.
Инвентарь и почва для выращивания рассады
В качестве инвентаря можно применять: пластиковые или ящики из дерева, бумажные стаканы, горшки, поддоны, устройства для добавочного освещения растений и увлажнения воздуха, удобрения. В поддон слоем около 4 см насыпают пенопластовую стружку, потом в него ставят заблаговременно подготовленные стаканы (без дна) наполненные почвой. Пенополистирол применяется для того чтобы обезопасить почву и корневую систему растения от температурных перепадов. На данное время в продаже есть богатый выбор готовых смесей подходящих для разных видов растений. Большинство заядлых огородников рекомендуют добавлять в покупные смеси березовую или деревянную золу, в соотношениях одна столовая ложка на килограмм. Зола считается натуральным антисептиком, источником микроэлементов и предупреждает болезни рассады.
Очередной способ для увеличения качества почвы — это добавление деревянных опилок. Впрочем опилочный субстрат нужно приготовить, так как свежие опилки, особенно хвойных пород, применять не нужно. Наиболее целесообразно заниматься его приготовлением с осени, но если время уже упущено, можно заняться этим не позднее чем за 20 дней до посадки. На 6 ведер свежих опилок вам понадобится 20 литров воды и 400 г раствора аммиачной селитры. Тщательно перемешивая пролить опилки раствором плотно укутать пленкой и содержать при температуре 20 градусов Для того чтобы опилки прошли процесс ферментации, т. е. «сбраживания». Потемнение цвета и пропадание ярко выраженного смолистого запаха значит, что они готовы к применению. Для этого в ящик для рассады слоем около 7 см перелаживаются опилки, добавляется примерно 80 г многофункционального удобрения и уже сверху насыпается обыкновенная рассадная почва. После, смачивают раствором «Байкал ЭМ-1» и на 7 дней накрывают пленкой. По прошествии этого времени почва разогревается, благодаря чему посаженная рассада эффектнее развивается и себя чувствует комфортно даже в условиях уменьшения температуры до 4 градусов.
Способы выращивания рассады
Способы выращивания разделяют на горшечный и безгоршечный:
- горшечный способ используется дома и предполагает высадку растений в частные тары без дна, к примеру например: пластиковые или бумажные стаканы, традиционные или пленочные горшки. В данном варианте срок выращивания рассады может составлять от 30 до 40 дней, нахождение растений в подобных условиях более этого срока значительно уменьшает урожай. Если например вы не очень уверены в качестве подобранных семян, можно задействовать пикировку, для этого семена посеять в маленькие ящички, и уже после возникновения 2 листочков пикировать саженцы. Но для того чтобы не травмировать растения пикировкой, наиболее целесообразно растить их с самого начала в индивидуальной таре;
- безгоршечный способ применяется преимущественно для выращивания рассады в именно оснащенных теплицах и парниках. На днище грядки ложится пленка, потом слоем 11-15 см насыпается подготовленная почва, выполняются углубления, которые перед посевом семян проливаются марганцовочным раствором, после высадки зарываются сухой почвой и опять накрываются пленкой. Чтобы устранить вытягивание сеянцев, при появлении ростков нужно уменьшить температуру воздуха до 8 градусов и снять пленочку.
Когда приходит посадочный сезон на постоянное место, выращенные растения бережно пересаживают одновременно с комом земли находящимся около корневой части.
Для того чтобы обеспечить удачное выращивание рассады нужно віполнять идеальные режимы температуры, освещенности, питания и влаге. Недостаток освещенности возмещается применением специализированных или обыкновенных ламп люминесцентных, благодаря которым в течение 16 часов проходит «досвечивание» ростков. Температуру воздуха при посадке, было бы неплохо поддерживать в границах 18-25 градусов, после возникновения растений в зависимости от культуры уменьшить до 10-16. Для правильного развития рассады выполняется минимально нужная площадь высадки каждого растения: томаты 6*6 см, кабачки, тыква и патиссоны 10*10 , капуста 7*7. При отсутствии бытового увлажнителя влажность воздуха в помещении поддерживается при помощи расположения ведра с водой возле нагревательной батареи.
Выращивание рассады (видео)
И наконец, заключительный этап, этап пересадки. Для этого необходимо отобрать очень крепкие и сильные сеянцы, сделать в земля углубление, взять саженец за листья, перенести в лунку углубляя его в почву немного ниже семядольных листиков, потом затрамбовать почву и полить.
Сроки выращивания рассады не такие же, они зависят от свойств овощных культур и примерно составляют от 20 до трех месяцев с момента возникновения ростков.
Ранняя рассада высаживается со второй декады января по 20-е числа февраля. В данный период можно растить такие овощные культуры как: перец, томаты, баклажаны и лук. Средняя посадка начинается со второй декады февраля до середины марта, высеваются семена более поздних сортов овощей: перцев, томатов, капусты и баклажанов. В первой половине апреля высаживают позднюю рассаду, сюда можно отнести: огурчики, патиссоны, кабачки и бахчевые культуры.
Польза опилок
Для семян и рассады
Применять опилки можно для самых разных целей. К примеру, для одинакового посева мельчайших семян опилки применяют как наполнитель, чтобы практично тратить семена и не прореживать всходы.
Для очень маленьких семян приятное соотношение 1:100. Для редиса прекрасные результаты получают, когда на 1 ст. ложку семян берут 1 литр опилок. Смесь вносят в бороздки и присыпают песком.
Для выращивания рассады также можно применять опилки. Впрочем необходимо избегать использования опилок из дуба и орешника. Многие растения их не переносят. Если перемешать 75% опилок и 25% промытого песка, то выйдет смесь, близкая к образцовой почве. Она легка в отделке, не твердеет, не образовывает комьев, отлично нагревается, а при большой температуре обладает охлаждающим воздействием. Эта почвосмесь отлично держит влагу, а излишек воды беспрепятственно течет сквозь нее. В поры данной смеси легко проникает воздух. Смесь не дает трещин, не образовывает корки.
В теплице также можно подготовить грунт из опилок. Опилки дерева по физическим особенностям благоприятны для выращивания культур в защищенном грунте. Из-за наличия лигнина, смол, воска опилки будут сохранены до 6 лет. Потом их оновляют, добавляя каждый год свежий слой в 10 см. Выполняют это после обеззараживания прошлого слоя. Приготовление опилок для выращивания культуры выполняется укладкой на грунт теплицы после дезинфекции грунта. Опилки кладут в гряды шириной 70 см и высотой 50 см. Гряды поливают 2 раза по 15 л/кв. м. Потом после пропитывания водой поливают раствором в расчете: мочевина 250 г, аммиачная селитра 100 г, сульфат калия 300 г, нитрофоска 100 г, двойной суперфосфат 200 г, сульфат магния 100 г, известь негашеная 30 о/том. м. Раствор вносят в 3 приема с интервалом 3-4 дня. Потом в опилках начинается ферментация, которая идет 30 дней. Когда температура субстрата уменьшится с 52°С до 28-30°С, гряды рыхлят для убирания нашатырного спирта и начинают садить растения. Смолы по прошествии этого времени приходят в негодность. Выращивание культур на деревянных опилках просит строгого контроля за содержанием в них питательных компонентов. Очень высокое содержание азота в опилках увеличивает ферментацию, увеличивает температуру сверх подходящей.
Свежие опилки можно обработать и аналогичным образом: их увлажняют 2%-ным раствором аммиачной селитры и держат во влажном состоянии в течение 10-12 дней до исчезновения нестандартного смолистого запаха. Потом опилки кладут в гряды на ровную поверхность теплицы или парника слоем 5-7 см. Перед укладыванием на 1 тонну опилок добавляют 10 кг обычного суперфосфата и 1%-ный раствор аммиачной селитры (до полного насыщения влагой), и также 10-12 кг деревянной золы взамен калийных удобрений. Если понадобится кислую реакцию опилок нейтрализуют известью. На ровную поверхность подготовленных влажных опилок сыпят слой почвогрунта, в который проводят посадку, посев семян растений.
При засолении тепличных грунтов одна из мер улучшения их — снятие лицевого слоя в 10 см и внесение бедных питательными элементами элементов — торфа, опилок, песчаной и супесчаной почвы.
После растительного полива на участке применяют опил как мульчирующий материал, посыпая политую почву слоем 1,5-2 см.
Не всегда продуктивны
На Орловской плодово-ягодной опытной станции проводилось изучение воздействия опилок и торфа на выращивание луковиц тюльпанов при их размножении. Учет проводили по количеству и массе луковиц. Опилки и торф вносились в грунт в самых разнообразных дозах. Известно, что луковицы тюльпанов предъявляют большие требования к почвам. Они активно растут и развиваются на легких, питательных, водопроницаемых почвах. Так вот: внесение опилок и торфа в грунт перед посадкой тюльпанов НЕ ОКАЗАЛО позитивного воздействия на увеличение урожая луковиц и их качество.
Картофель на опилках
Один из огородников-любителей применил необычный способ выращивания картофеля на опиле. Приобретая каждый год пару десятков цыплят, он содержал их в загончике и сарае. Для подстилки использовал опилки. За год у него набиралось 5-8 куб. м опилок с куриным пометом, которые он в первых числах Июня выгребал на огород. Картофель он сажал прямо в опилки на глубину 15-20 см. Окучивание и прополку сорняков не делал. При площади огорода 30 кв. м в сентябре собирал урожай: 4-6 мешков, до 300 кг. За три года у него на огороде появился слой перегноя, около 40 см.
На Крайнем Севере
В условиях вечной мерзлоты огородный грунт выполняют при помощи песка речного и опилок. Верхний рыхлый грунт снимают бульдозером 3-4 раза за лето. Снятый грунт складывают за границами огорода. После оттаивания грунта на 70-100 см и осушения снятую землю возвращают на место. На подготовленное основание сыпят слой опилок толщиной 15-20 см, сверху насыпают аналогичный слой песка речного. Оба слоя хорошо перемешивают многоразовой перекопкой. Для создания огорода площадью 0,9 сотки требуется по три машины опилок и песка. Всего 30 куб. м. Было бы неплохо внесение минеральных и удобрений на органической основе. В начальный год на созданном огороде можно посадить лук, укроп, свеклу, салат, редис, петрушку, но урожай будет маленьким. За лето опилки, смешанные с песком, перегнивают. На следующий сезон огород готов для применения.
Для выращивания грибов
Опилки лиственных пород дерева могут применяться для выращивания гриба вешенки в качестве субстрата, также, как и соломенная резка, стержни кукурузных початков. Перед посадкой мицелия гриба этот субстрат нужно обезоружить кипячением в водной массе в течение 30 минут. Потом обеззараженный субстрат фасуют в пакеты из полиэтилена размером 40×60 или 60×100, наполняя их на 1/2 объема.
В остывший субстрат вносят грибницу вешенки, все одинаково перемешивают. На десять килограмм соломы или опилок расходуется не менее 500 г грибницы вешенки. Пакеты неплотно завязывают, чтобы проходил воздух.
В обиходе пригодятся
Можно задействовать опилки для предварительного проращивания клубнелуковиц и детей гладиолусов перед высадкой. Отлично их применять в тепличке для выгонки лука на зелень. Выдергивая лук на реализацию и употребление, получите чистую от земли зелень и луковицу.
Используются опилки и для искусственной подготовки семян к прорастанию — стратификации. Семена плодовых культур перемешиваются с опилками и увлажняются до состояния, когда опилки мокрые, однако при сжатии в кулаке вода из них не капает. Семена с опилками перемешивают по соотношению 1:3, можно 1:2. Это зависит от величины семян. Потом семена хранят от 3 до 4 месяцев при температуре 0+5°С и еженедельном перемешивании для аэрации. Срок хранения до посева зависит от породы семян. Для абрикоса — один срок, для яблони — другой. По мере подсыхания опилок они вновь увлажняются.
Древесная щепа всегда полезна
При подмерзании корней плодовых растений для создания наиболее прекрасных условий образования новых корней и быстрого восстановления подмерзших после схода снега почву в приствольном круге мульчируют перепревшим навозом, торфом, листьями, опилом или компостом из опила. Под мульчой сберегается влага, постоянно совершенствуются питание и аэрация корней.
Опилки повсеместно используются для мульчирования посевов. В большинстве случаев гряды или посевные борозды присыпают после полива 1,5-2 см слоем опилок. Однако помните вот о чем. Опилки обедняют почву азотом также, как и солома. Благодаря этому почву под всходами, когда они окрепнут, необходимо удобрить азотными удобрениями и полить.
Для мульчирования лучше всего применять не свежий, а лежалый опил, чтобы смолистые вещества не оказали угнетающего действия.
Нежелательно брать опилки с фабрик по производству мебели. В них проникают примеси лаков и прочих вредных для растений веществ.
Опилки в себе содержат следующие питательные детали:
— общий азот 0,20%;
— окись фосфора 0,30%;
— окись калия 0,74%;
— окись кальция 1,05%
В. ПОПЦОВ, агроном.
Можно ли растить рассаду помидор на опилках с куриным навозом?
Елена Акентьева
Свежая подстилка из курятника? Вероятно, нет. Во-первых, для помидоров будет много азота. Второе, в подстилке может быть патогенная микрофлора. Я в большинстве случаев беру в пакет опилки, пересыпаю куриным пометом, увлажняю и оставляю на чердаке на год. Потом применяю под огуречную рассаду и добавляю в почву для помидоров, перцев, баклажанов.
Людмила Хруцкая
НЕТ. Куриный ПОМЁТ должен перегнить не меньше 2-3 лет, перед тем как его можно будет применять для удобрения! Или можно применять раствором воды, приблизительно ложка высушенного и измельчённого помёта на ведро воды (можно ещё слабее!)
ни опилки, ни куриный помёт для выращивания помидор не применяется
Ольга Павлова
Для чего такие трудности. Опилки применяют для рыхлости грунта, но очень старые, перепревшие. Нужно взять просто огородной земли, туда песка чуть-чуть, или кокосового брикета, чуть-чуть торфа, и заправьте чуть — чуть любым комплексным удобрением и золой. Сажайте все, все что угодно- все станет эффективно расти до самой высадки в почву.
А куриный помет прибереги для подкормок летом
Violetta Dushenko
Разве что в качестве эксперимента)) ) Только ничего не выйдет.
лариска крыска
Опилки ТЯНУТ из почвы АЗОТ.
Персонально Вы не пробовали садить огурчики на рассаду в опилках?
виктория чайковская
было дело такое в старые времена и довольна была тогда.
подстилка пропаренная, а это означает дубильных веществ нет, но азот выделяется при увлажнении их. так что питатся будут на начальной стадии.
если садить как я в свое время в канаву засыпала опилки . то полив необходим и питание принудительное так как тогда уже не хватает питания
Идея хорошая.. я как плохой огородник часто забываю что положил семена огурцов на замачивание и они дают даже в водной массе листья. Так что если подкармливать жидкими удобрениями, вполне подойдет
Елена Шабалина
в опилках для растений нет питания, тем более в свежих. чтобы азот забрать, не считая опилок д. б. еще что-нибудь из чего этот азот можно было бы забрать. ))) ! а так не из чего и забирать! однако если огурчики все же хорошо себя ощущают, то значит их поливают раствором удобрений, наверное комплексным. или настоем помета, навоза. в общем-та же гидропоника, а опилки только лишь субстрат, их можно хоть чем аналогичным заменить
не сажала в опилки, я сажаю в землю, потом можно без нарушение кома посадить и рассада не болеет, а от опилок придется отряхивать перед высадкой. это довольно плохо для рассады