Посадка помидор в условиях теплицы, рекомендации специалистов

Посадка рассады томатов в теплицу проходит в первой половине мая. Потому, что в этот временной промежуток еще холодно, а именно ночью, нужно обмотать теплицу двухслойной пленкой с промежутком в 2–3 см между слоями. Аналогичное обтягивание даёт хороший режим температур и делает больше время эксплуатации пленки до конца сезона.

В течение первых пяти дней июня еще один слой пленочной оболочки снимают. Теплицу для культивации томатов оснащают форточками с двух сторон и сверху. Это выполняют для проветривания, нужной для рассады, тем более когда она цветет.

Нельзя садить томаты в одну и ту же теплицу на протяжении определенного времени без перерыва, так как это содействует появлению заболеваний у растений. Высадку томатов меняют другой культурой, в основном – огурцами: на один сезон проходит посадка томатов, на следующий – огурчики.

На случай, когда томаты садят вслед за огурцами, нужно именно приготовить почву для этого – либо убирают весь грунт, либо пласт находящийся сверху глубиной в 10–12 см. Потом опрыскивают грунт горячим составом, приготовляемый двумя вариантами: 1 столовую ложечку медного купороса перемешать с 10 литрами воды; две таблетки препарата ОКСИХОМ развести в 10 литрах воды. Происходит это в виду того, что две эти культуры поражает грибная болезнь – антракноз (корневая гниль), благодаря этому почву аналогичным образом проводят дезинфекцию.

Если предполагается посадка в одной теплице огурцов и помидор, то перегоражевают в середине пленкой, так как нельзя растить одновременно с томатами огурчики. Причина прячется в условиях выращивания таких овощей. Томатам требуется большее проветривание, более невысокие влажность и температура, чем огурцам. Теплицу было бы неплохо освещать солнцем весь световой день. Нужно убрать затенение, так как это отразится на урожайности.

Грядки с томатом выполняют вдоль теплицы тем количеством, какое позволяет ширина. Работа с подготовкой грядок проходит до высадки томата за 8–10 дней. Грядки выполняют вышиной 35–40 см и шириной в 60–90 см с проходом посреди них 60–70 см, не меньше.

Приготовление почвы

Посадка томатов проходит на почве двух вариантов – глинистой и глинистые грунты. К грядочкам примешивают в расчете на 1 кв. метр по ведру перегноя и опилок. Если например грядки из торфа, то примешивают по ведерному объему опилок деревянных либо стружки, верхнего слоя почвы, компоста и полведра песка крупнозернистого. К этому добавляют:

• 3 столовые ложки двойного суперфосфата в гранулах;
• одна столовая ложка сульфата калия;
• одна столовая ложка калимагнезии;
• одна чайная ложечка карбамида и натриевой селитры;
• один-два стакана деревянной золы.

Все это взрыхляется. До высадки растения орошаются марганцовым раствором (в соотношении – сто миллиграмм перманганата калия на 10 л воды), доведенным до 50–60 градусов. На одну лунку расходуется 1–1,5 л состава.

Грамотная посадка томатов

Рассаду высотой в 25–35 сантиметров сажают вертикально, закидывая агропочвенной смесью лишь горшок. При высадке стебелек углублять нежелательно, даже в случае вытягивания томатной рассады, потому-что после засыпания смесью стебелек тут же пускает новые корни. При этом рассада обрывает рост и цветочки с первой кисти падают.

Благодаря этому переросшее растение садить следует так:

• выкапывается просторная лунка двенадцатисантиметровой глубины;
• в данной лунке выкапывается еще одно углубление, глубже, высотой с горшочек;
• в иную лунку пристраивается горшочек с томатной рассадой;
• иная лунка с горшочком закидывается землёй, первоначальная остается не засыпанной;
• по проишествии 12 дней, когда растение примется, первую лунку также закидывают почвой.

Смешанные и рослые сорта сажают в самом центре грядки однорядно или шахматным порядком на дистанции пятьдесят-шестьдесят сантиметров между растениями.

Уход за рассадой

Вслед за высадкой не следует поливать рассаду водой 12–15 суток. В данное время растения не будут подниматься. По окончании 10–12 суток, следующих за высадкой, томаты привязуют к опоре на вышине около 2 метров. Томаты соединяют воедино в один общий стебель, сохранив 7–8 кистей с цветками. Не не позволяется приберечь только один нижний побег с одной кистью, а все оставшиеся побеги из пазух листочков и корней удаляют, когда они дорастут до 8 см. Это предпочтительно выполнять поутру, когда побеги несложно отламываются.

Чтобы не было инфицирования вирусными заболеваниями побеги не обрезают, а ломают в сторону таким образом, чтобы на руки не угодил сок рассады потому, что есть вероятность переставить заболевание от зараженного растения к разцветающему. Столбы от побегов хранят до 2–3 см.

Опыляют днем в тёплую и ясную погоду путем легкой встряски кистей. Для того чтобы пыльца пробилась на пестик, необходимо грунт немедленно за встряхиванием оросить или обрызгать цветки водой не тяжёлым распылом. Через 2 ч после поливки понижают влагосодержание воздуха открыванием створок и двери. Вентилирование нужно, а в пору развития томатов – тем более.

Вместе с ключевыми открываются и верхние створки для того, чтобы на пленке не появился конденсат. Очень влажный грунт содействует понижению содержания сухих субстанций и глюкозы в помидорах, их делают кислыми, водянистыми, и становится меньше мясистость. Вот почему необходимо сделать такой полив, при котором уродится роскошный урожай без понижения качества помидоров.

До срока цветения помидоры льют водой очередностью 5–6 суток, потребляя 4–5 л на метр квадратный, а в пору развития и образования помидоров – 10–15. Температура воды отвечает 20–22 °C.

Во время произрастания важно произвести 3–4 подкормки для корней. Начальная проходит по окончании 20 суток после рассадки помидоров: 10 литрами воды разводят 1 ст. ложку нитрофоски и пол-литра вязкого навоза. Применяют 1 л на рассаду. Следующий удобритель делают и используют после 10 суток (1 ст. ложку полного удобрения и 1 ч. ложку сульфата калия разжижают водой в ведре объемом 10 л). На метр квадратный тратится 5 литров. Третью подкормку выполняют по проишествии 12 суток; 1 ст. ложку суперфосфата и 2 ст. ложки деревянного пепла разжижают водой в ведре объемом 10 л. Применяются 6–8 л на квадрат.

В пору плодоношения помидоры удобряют так: 1 ст. ложечку жидкого соединения натрия с добавлением 2 ст. ложек суперфосфата разжижают в ведре с водой. Применяется 5 л на квадрат. Это удобрение способствует ускорению насыщения помидоров.

Несколько советов для ухода

Если рассада «жирует»

Если например у томата верхние листья постоянно скручены, происходит быстрое развитие, а сама рассада здоровая, стебли полные, листья бутылочного цвета, сочные, то такое растение не плодоносит. Идет говоря иначе жирование, при котором ресурсы затрачиваются в растительную массу, в зелень. У аналогичных растений создается слабенькая кисть с маленькими цветками.

Это результат чрезмерного системы капельного полива при добавлении немалых доз удобрений и дефицита солнца. Для исправления аналогичных растений прекращают поливать в течении 7–10 дней, режим температур на некоторый период увеличивают днем до 25–26 °C, а в ночное до 22–24 °C. Для этого в теплице закрывают двери и створки.

Также проходит опыление цветков. Для этого с 11 до 13 часов выполняют легкую встряску кистей при тёплой и сухой погоде. Для приостановки роста дают подкормку корням суперфосфатом (3 ст. ложки вещества разводят водой 10 л), 1 литр под отдельный куст. И вскоре рассада выправляется.

Опадание цветков и плодов

Бывает такое, что листья у растений направлены вверх под острым углом и не завертываются в течении 24 часов. На подобных растениях очень часто падают цветки и также маленькие плоды. Виновники этого – сухая земля, очень высокий режим температур в теплице, недостаточные проветривание и освещенность. Для устранения аналогичного опадания следует немедленно оросить растение, сделать меньше в теплице температуру, провентилировать.

У отлично сформированных растений верхние листья днем слегка завертываются, а в ночное – выпрямляются. Цветочки не облетают, имеют жёлтый цвет, большой размер и в огромном количестве на кисти. Это говорит про то, что рассада приобретает все необходимое для подъема: солнце, питательную энергию т. д. Собственно аналогичные растения дают хороший сбор.

Слабая плодородность второй и дальнейших кистей

Бывает, что на первой кисти созревают большие помидоры, а на дальнейших созревание течет замедлено. В целях ускорения налива помидоров на всех дальнейших кистях и улучшения цветения, проводят сбор урожая с первой кисти до недавнего времени, не дожидаясь, пока помидоры полностью покраснеют. Собранные бурые помидоры в скором времени дозревают, если поместить на солнечных лучах (приблизительно за 2 дня). Кроме этого, в тот же час после сбора орошают землю ведром воды на квадрат. Побеги и листья не подрезают. Режим температур в теплице делают меньше до 16–17 °C открыванием створок и двери, а именно ночью. При выполнении данных условий урожай созревает на дальнейших кистях и зреет в намного ранние сроки.

Маленькие и истощенные растения

Иногда в теплице отрастают очень маленькие растения со слабой цветочной кистью и ничтожной численностью плодов. Есть две основные причины аналогичного результата.

1. Слабая освещенность.
2. Недостаточное наличие питательных субстанций в земля.

Томаты относятся к самым светолюбивым культурам. Благодаря этому необходимо побеспокоится о том, чтобы ничто не мешало доступу солнечного света в теплицу.

Подсветка рассады от Stas’а

Хотим представить для вас вторую публикацию от уважаемого Stas-a. На этот раз речь пойдёт в основном о подсветке рассады томатов и преимуществах LED светильников. Первая публикация — тут.

—

Мои «заметки» (т.е. то что заметил).
Заметил, что всходы появляются во многих случаях ночью (как обычно, как только откроешь для себя что то, окажется, что это открыли за продолжительно до тебя, потом прочитал, что если посевы стоят на свету, и всходы задерживаются, и всходы менее одинаковые. Благодаря этому, дождавшись массовых всходов, сразу ставлю под досветку.

Первое время досвечиваю круглые сутки, емкости не кручу.
Почему?
В большинстве случаев поворачивают, для того, чтобы равномерно осветить. Но, на начальном этапе это делать не советую, поскольку, семядольные листья еще абсолютно никак не открылись, и поворачивая емкость (допустим на 180 градусов), источник освещения (не имеет значения, ключевой, или природный) выходит с другой стороны, и сам стебелек начинает закручиваться в строну света. А так как листики еще не открылись (точнее, не подняли «голову» выходит, стебель перекрученный, как бы удушает сам себя. Если свет светит стабильно (с одного места), то за 2 — 3 суток листики поднимутся в верх, и раскроются. На этом круглосуточную досветку прекращаю. Начинаю «освещать» по часам.

Предвижу вопрос. А какое количество времени досвечивать?
Вы лично ответите на данный вопрос. Допустим, уходя по утру на работу, вы включите досветку, придя с работы, понаблюдайте, через какое количество времени листья начнут смыкаться (займут практически вертикальное положение) Это сигнал, — «мы уже наелись, света много, нам больше не нужно, пора идти спать». Можно выключить свет.
Вот и есть точка отсчета, продолжительности досветки. Добавлю, что по моей практике, каждому сорту необходима собственная «дозировка», если для одних было довольно 13 часов, иным подавай практически 17. Присмотритесь, и вот тогда убедитесь, что им нужно, и уж поверьте, они в долгу не останется. Почему я так говорю? Представьте, Вы голодные, Вам говорят пейте!, на улице холод, пейте ледяные напитки! (а Вы голодны!), ну и наоборот. Все отлично в меру, и своевременно. Не надо чтобы рассада жировала (питательная земля, много тепла, влаги, света), но и бросать на произвол, тоже нельзя. Сколько раз видел, когда люди засевали томаты по пару сотен в один (большой) ящик, при этом ни какого ухода. На вопрос для чего столько, ответ — “много сдыхает, и чего им не хватает?”

Также заметил, что даже простой отражатель сильно увеличивает результативность, и убивает сразу 2-ух зайцев:
Первое, естественно увеличивает освещенность (лучики далеко не разбегаются).
Второе, во время использования в первую очередь матового экрана, свет становится «диффузным», т.е. рассеянным. А он лучше усваивается растениями, чем прямой свет. Для светоизлучающих диодов есть иной вариант, и как я думаю более успешный, — это оптика. Положительные качества в том, что она удобна (в отличие от отражателя для ламп), И то что она содержит разнообразные углы рассеивания, что разумеется ее делает более симпатичной. Применяя оптику с различными углами, можно создать идеальную, персональную для себя, высоту подвеса осветительного прибора.

До недавнего времени сам работал «выключателем» досветки, уже второй год, как приобрел недельные таймеры, которые работают за меня, а я просто наблюдаю…
Что может хороший вариант, когда работают за тебя?

Хочу рассказать о главных (с моей точки зрения) мелочах.
Если вы все таки захотели пользоваться досветкой, то это пишу для Вас.
То, что хочу описать, это не Доктрина, а мои практические изыскания (уже минует 3-ий год), в которых я хотел отыскать компромисс, между прекрасными результатами рассады, и экономичной стороной (электропотребление), что для меня важно, т.к. выращиваю цветочки (комнатные), рассаду (ради экспериментов, и не 1 раз в году). Решение перейти на светоизлучающие диоды, было осмысленно, небольшое электропотребление, но ГЛАВНОЕ, есть возможность составить собственный спектральный состав, — личный! Где то, когда то, на одном из форумов «по фиалкам» прочитал, что досвечивая различными спектрами, люди получают эти цвета и оттенки цветов, которых нет в природе!. Вот я и начал ставить опыты. Правда не на фиалках.

Возраст около 70 дней, ведерце — 4,7 литра

Начну все таки с емкости для посева семян. 3-ий год пользуюсь, и очень доволен, это контейнеры для продуктов для пищи. Размеры (у меня) — 20 х 20 х 9 см. Есть и поболее. В дне просверлено много отверстий. Насыпан керамзитобетон, грунт. Схема посева семян приблизительно 6 х 6 см (не менее!).

Сразу предвижу вопрос — для чего так нечасто?
Поясняю, – экономлю! Всходы получаются редкие, и при глубоком ящике, до пикировки растут более 3 недель. Ни что им не мешает, глубина емкости даст вам возможность формироваться корням, а большое расстояние между ростками, позволяет длительнее расти в данной емкости, не затеняя друг друга. На досветку распикированной рассады требуется много света, и большие площади (подоконники и т.п.). Тут же, на 7 — 10 дней досвечивается меньшим количеством светоизлучающих диодов, (не ухудшая качества рассады). При «комплексном» подходе, т.е. использование оптики, отражательных экранов, эффект еще возрастает.

Многие скажут, — до недавнего времени выращивали без досветки, и всегда с помидорами были. Да, согласен, но первое, это было до недавнего времени (наши деды, в отличие от нас могли, и знали как нужно растить).
Во вторых, за прошедшее время (50 лет) землю — матушку изуродовали. И техникой, и химикатами, и неграмотными профессионалами.
И третье, много Вы знаете людей, которые на самом деле умеют растить нормальные урожаи? Когда, весною, видишь что люди везут в сад, в тележках… промолчу лучше…

На этот, первый срок (до пикировки) применяю светоизлучающие диоды с соотношением 2:1 (синий/красный).
Почему? Благодаря тому, что синий цвет активизирует рост корней, и притормаживает рост рассады. Но, притормаживает, не означает, что рассада не растет, она растет, но больше в ширь, чем ввысь! Стебель у самого основания толстенький, расстояние между листами не большое. После пикировки, на несколько дней, яркость освещения нужно сделать меньше. (у растюшек и так шок, выдернули, воткнули, да еще и яркий свет в глаза. Когда оклемаются, переводим на постоянную досветку, согласно графика. На данный период, приблизительно месяц, лучше досвечивать с соотношением 1:1 (синий / красный). Ну, и к стадии бутонизации перевести 1:2, и имеется желание, более (синий / красный). Предвижу вопрос. Для чего такие трудности?
А дело все в том, что красный свет активизирует «половое созревание», развитие бутонов, плодоношение. При небольшом количестве красного, все это случится, но может сильно растянуться по времени. И к большому сожалению, в конце концов, я заключил , что сделать «многофункциональный» источник освещения невозможно, т.к. в различные периоды роста и развития нужны разнообразные спектра. Вспомните, и стоит подумать, о длине дня, весною / летом, восходы / закаты, их длину летом (источник красных лучей), может нужно согласится со мной. А нынче, благодаря таймерам, хочу это приблизить вообще к реальности. Т.е. таймеры коммутируют некоторые цепочки красных, синих светоизлучающих диодов, по времени. И чтобы сделать быстрее данный процесс, хочу, чтобы таймера повседневно увеличивали постепенно длину дня, как в природе Не знаю пока, будет ли хороший эффект, но негативный точно не будет. Уже не помню, толи прочитал где то, толи сам придумал, но смысл такой, подсматриваете за природой, и делайте как она. Не совершите ошибку!

Для многих садоводов, «посевная» в первых числах Февраля еще не возникла, я это одобряю. Почему?
Благодаря тому, что вырастить хорошую рассаду дома, не просто. Снова же почему?
В любой литературе, прочитаете, что нужно менять температуру, днем, ночью, нужно досвечивать, нужно «правильно» поливать, удобрять и т.п. А кто это выполняет? — Практически ни кто (также и я). Это связано с тем, что по настоящему плохо представляю, что кто нибудь будет ночью уменьшать температуру, что бы рассаде было отлично, а все члены семьи, гоняли «дубака». Благодаря этому, я решил отыскать технологию, которая устроит и меня, и рассаду.

Теперь ответ на первое почему, — во многих квартирах температура больше, чем требуется рассаде, свету мало, на полив воду не жалеют. Все три пункта, не удовлетворяют рассаду, т.к. при избытке данных факторов (а они в избытке!) рассада выходит переросшей, вытянутой, бледной. Что бы этого не вышло, нужно по настоящему рассчитывать собственные силы (создание условий), и прогнозировать (не знаю как) сроки высадки в открытый грунт (или теплицу). Потому, как передержать рассаду лишних несколько недель дома, это означает получить провал, т.к. рассада по прошествии этого времени становится совсем никакая. Плюс требуется время на ее регенерация.

В конце концов, сажаем пораньше, что бы получить ранний урожай, а потом, из за погоды, высаживаем позднее, практически убитую. А сколько труда потрачено?
И так, рассада заняла собственное место на подоконнике. Рассада растущая просто на подоконнике, и которую не поворачивают, развивается не одинаково. Все бы ни чего, пусть растет однобокая, но, те листья, которые находятся по обратную сторону солнышка, недополучат освещения в необходимом количестве. В добавок, с той же стороны, в большинстве случаев идет тёплый поток воздуха от батареи, который намного больше усугубляет положение.
Почему?
Как уже до недавнего времени писал, чем выше температура, тем больше требуется света (а у нас эти ряды как раз закрытые первыми рядами от окна, и света получают намного меньше.) Еще, томаты любят воздух без водяного пара (приемлемо считается около 60 %), В то время, как в квартире в отопительный период, очень вероятно и 20 %, а это уже перебор. Они любят воздух без водяного пара, однако не настолько же.
И что же делать?
Абсолютно ничего сложного нет. Необходимо осуществить только два пункта. Первое — «отсечь» тёплый воздух от батареи, есть 2 варианта, — первый, — тряпка на батарею, и иногда мочить ее (в конце концов, снизим чуть-чуть температуру, и вместе с этим увлажним воздух, — и самим уютнее будет). Другой вариант удлиняем подоконник (глубину), допустим, подоконник имеет глубину 10 см, положим на него фальшподоконник, так, что бы он высовывался минимум на толщину батареи (в конце концов выходит около 20 см). И пусть, на эту половину ничего не поставишь (может перевернуться), но собственное дело он все же сделает, — отсечет тёплые потоки от батареи.
Вторым пунктом — поставить досветку, причем именно изнутри (с внешней будет солнышко), а не в середине рассады, как это выполняют многие. Поскольку, если досветка стоит по середине, и свет распределится одинаково, снова выходит неуравновешенность — половина досветки + солнышко, это откровенно более чем просто половина досветки.
Ну а прекрасным вариантом (и не такой уж и сложный), я считаю, это снова же экран (из укрывного материала). Т.е. занавеска, которая спускается ниже подоконника (внизу привязать грузики), и поэтому, отсекает тёплый воздух, он же отображает лучи солнца, создается территория с удобными условиями (без сквозняков). Если нужно увеличить влажность, просто прыснуть пару раз из пульверизатора. Но досветка все же очень желательна, тем более для тех, кто начинает рано растить рассаду. Т.к. и света мало, и длинна дня мала. В настоящий момент световой день — 8 — 9 часов, а у меня досветка длится более 14 часов (это приемлемо, проверено экспериментально). Повседневный недостаток света от 4 часов каждодневно, не может не отразиться на продуктивности рассады. Подумайте, решайте, выбирать только Вам…

О спектрах, цветах, и их соотношениях.
О светодиодной досветке.
Сразу обмолвлюсь, хоть я и выращиваю всякое – разномастное, от помидор, перца, ремонтантной земляники, до всяких цветочков, – от фикусов, “декабристов”, хвойников, до бегонии, “золотого уса”, светильнички по большей части “заточены” под рассаду.
Комбинирование красного (660 nm) к синему (до 450 nm) – 1:1. Максимально позволяю 3:1.
Для того, что бы “качественно” досветить рассаду требуется 30 – 40 ватт на м2, если светоизлучающие диоды применяются как ключевой свет (как у меня, – фактически отсутствует природный) то, порядка 50 ватт на м2. Результаты можете увидеть на фотках.
Заметил, что при выращивании рассады под “светиками”, рассада получает какой то допинг, благодаря ему, превосходно переносит какое то время (у меня доходило до 2 недель) вообще безо всякой досветки, в период ожидания высадки в почву. (ждала в доме, на полу, погоду, – пока потеплеет).

почему рассада болгарского перца исчезает7

Уход за рассадой
Решающий момент — не проглядеть всходы. Проклюнется хоть единый росточек — сразу ящик устанавливают на подоконник. Теперь рассаде необходимо море света, сколько душе угодно чистого воздуха. Только не поливают до первого настоящего листа. Пленку не удаляют, иначе всходы будут неравномерные, а земля рядом с батареей быстро пересохнет. Комфортная температура в данное время +14. +16оС. При подобном режиме отлично развиваются первичные корешки. Недели через две температуру поднимают. В солнечные дни ее доводят до +25оС, в пасмурные и ночью +16. +17оС.
Для устранения черной ножки подкормки и поливы выполняют только утром.
Чтобы рассада не вытягивалась, искусственно повышаюту длину светового дня до 13-14 часов при помощи люминесцентных ламп. Если для подсвечивания используют традиционные лампы общего назначения, то их устанавливают не ближе 60 см от растений чтобы не было пересушивания почвы и ожогов листьев. Первые три дня после всходов рассаду подсвечивают круглые сутки, потом только вечером и утром.
Воспользуйтесь и отраженным светом, любыми экранами, поставленными на подоконнике между комнатой и окном. Это старые зеркала, пластины от глянцевателей, пищевая фольга и т. п. Более того, рассаду досвечивают с самого утра или вечерами таким образом, чтобы общее световое время составляло 12-14 часов.
Стебли у перца хрупкие, обращение с ними требует большой осторожности. Первые дни всходы слегка сбрызгивают, позднее рассаду поливают два-три раза на протяжении недели (по утру, отстоявшейся от хлора водой из под крана) .
Начав с фазы 2-ух реальных листьев, рассаду два-три раза подкармливают с интервалами 8-10 дней (помет птиц, разведенный в горячей воде 1:20, или полное минеральное удобрение) . Почву в горшках присыпают золой. Когда рассада вытягивается, до предела делают меньше полив и уменьшают температуру до +12. +15оС. Поливают почву настоем золы, а листы опрыскивают настоем суперфосфата (1 ст. ложку на 10 л воды) .
Если рассада вытягивается и имеет бледно-зеленую окраску, значит ей не хватает азота. Тогда в 10 л воды разводят ст. ложку мочевины или иного азотного удобрения и подкармливают растения. Потом устанавливают на 5-6 дней в прохладное место с температурой +8. +10оС. Кустики остановятся в росте, позеленеют, их можно возвратить на старое место.
Когда рассада жирует, бурно разрастается — в почве излишек азота. В данном варианте дают подкормку из трех столовых ложек суперфосфата на 10 л воды. После подкормки спустя сутки рассаду ставят в тёплое место с температурой днем +25оС, ночью +20. +22оС. После семи дней рассада нормализуется.

Грамотное выращивание рассады перцев и баклажанов, ошибки при выращивании рассады

Вовсе не у каждого владельцев дачи рассада перцев и баклажанов выходит идеальной. Подводит отсутствие компетенции.

Я давно собираю нечто вроде антологии ошибок огородника, ведь как не необходимо делать — тоже необходимо знать.

В чем ключевые наши просчеты

при выращивании рассады? Что может быть не так?

Всходы перцев и баклажанов разреженные, недружные

Ошибки:

• 1. Возможно, перед посевом вы не проверяли семена на всхожесть. Они могли сберегаться более 3-4 лет, подсохли, утратили

энергию прорастания.

• 2. Семена могли быть и свежие, но щуплые, очень маленькие или травмированные, а «от худого семени не жди отличного племени».

• 3. Семена внешне были вполне качественные, зато вы посеяли их сухими. Перцы и баклажаны туго всхожие, прорастают продолжительно, до 3 недель и

более. Благодаря этому перед посевом их проводят дезинфекцию в 1%-ном растворе марганцовки, а потом проращивают.

• 4. Вы держали коробку или ящик с посевами при большой температуре, к примеру на батарее. Многие проклюнувшиеся семена могли сразу

просохнуть и умереть.

Листы перцев и баклажанов стали сиренево-фиолетовыми

Ошибки:

рассаду ставили на холодный подоконник, не подложив под горшки материал для утепления. Если почва под рассадой переохладилась, фосфор в грунте выполняется недоступным для растений и они начинают недоедать.

Первые бутоны не заложены вовремя, рассада бурно растет, «жиреет», однако не цветет

Ошибки:

• 1. Вы поторопились и посеяли семена до недавнего времени, чем принято в вашей климатической зоне, в последних числах Января — феврале, когда дни

короткие. При этом лампы дневного света не применяли, хотя световой день нужно было бы расширить до 12-14 часов. В средней полосе перцы и баклажаны лучше сеять на рассаду 15-20 марта, если вы не готовитесь ее досвечивать. Вот парадокс: до недавнего времени срока посеешь позднее получишь плоды.

• 2. В рассадный грунт, а потом и в грунт тепличной грядки внесли свежий навоз или полуразложившийся компост, чего делать

нельзя.

• 3. Рассаду перекармливали азотными удобрениями, а фосфора и калия ей не хватало.

• 4. Полив был частым и вечерним. А дело все в том, что перцы и баклажаны нуждаются во влаге больше томатов, но поливать их нужно реже, хотя

и обильнее. Если делать это часто, постепенно и вечерками, увеличивается рост зеленой массы растений в ущерб появлению цветов и плодов.

Перцы и баклажаны чрезмерно вытягиваются, что обязательно отразится на урожае

Ошибки:

• 1. Рассаду передержали из-за раннего посева. Чем старше рассада, тем она более вытянутая, тем больше страдает от пересадки

в почву. Ее и транспортировать сложнее, ведь перцы и баклажаны — очень хрупкие растения.

• 2. Прореживание сеянцев проведено с опозданием. Необходимо это делать тут же, когда сформировалось 1-2 реальных листа. В противном

случае сеянцы мешают друг дружке и тянутся вверх в борьбе за свет.

• 3. После перевалки в намного просторные емкости их не расставили свободно и листья растительности надолго остались сомкнутыми.

• 4. Рассада выращивается при большой температуре и черезмернных поливах.

• 5. Растения стоят на темном окне или вдалеке от стекла. (Это, по мимо прочего, приводит к опаданию бутонов.)

Сеянцы, а потом и молодые растения смотрятся слабыми

Ошибки:

• 1. Грунт должен быть пригодным для рассады, рыхлым и питательным. Если вы лично его составлять не способны, воспользуйтесь

готовой почвосмесью, которая реализуется в точках продажи.

• 2. Вы поставили на один подоконник перцы и баклажаны одновременно с томатами и сельдереем, а этим различным растениям нужен непохожий

режим температур. Посевы перцев и баклажанов держат при 25-28°С до возникновения всходов, потом на 4-7 дней температуру уменьшают днем до 16-18°С и ночью до 12-14°С.

• 3. Пикировка (пересадка) рассады проводилась в очень ранние сроки. Перцы совсем не любят пикировки. Их лучше не сеять в ящик, а

сразу в небольшие горшочки, а потом переваливать в средние (8-12 см в диаметре), не нарушая кома земли. Корни у перцев очень слабые, и после пикировки растения продолжительно болеют. Сразу в средние горшки тоже сеять не стоит. Небольшие растеньица в соразмерных стаканчиках лучше развиваются, вода не задерживается в почве так, как в емкостях большого размера.

• 4. При перевалке растений из горшка в горшок их чрезмерно заглубили. Это задерживает рост перцев и баклажанов, у которых, в отличии

от томатов, не вырастают на стебле дополнительные корни.

• 5. Рассаду абсолютно не подкармливали либо вносили высокие дозы удобрений, что тоже угнетает рост. В большинстве случаев подкормки вносят два раза:

когда появилось 2 реальных листа и накануне до высадки в почву.

Перед высадкой у хорошей рассады обязаны быть такие признаки: высота 16-20 см; толстый стебель; 8-10 мрачно листьев зеленого цвета; короткие

междоузлия; наличие бутонов, однако не цветов плодов; сильные корни, могут держать землю при высадке на грядку.

Tagged : выращивании рассады / жировать / перцев баклажанов / перцы баклажаны / рассада