Штамбовые садового растения
Растения-штамбы — одна из самых великолепных форм садовых насаждений. У них ровный ствол, будто бы воткнутая в землю трость, а поверх — каскад падающих ветвей или насыщенный лиственный шар-шапка.
Самая прекрасная часть штамбов — не простая по форме, цветущая, декоративнолиственная — как бы поднята над землёй, выделена и преподносится зрителю, будто бы букет на высокой подставке. Разумеется, форма эта рукотворная, искусственно созданная. Достигается она либо прививкой на ровный, лишенный боковых веток ствол дерева (штамб) декоративной кроны (плакучей, шаровидной, извитой), либо специализированной стрижкой. Высота штамбов меняется от 1 до пяти метров, на очень часто она бывает 1,8-2,5 м.
Штамбовые растения прекрасны не зависимо от времени года. Весною их ветки одеваются цветами (плакучая рябина, яблоня или козья ива). Летом растущие молодые побеги покрывают дерево насыщенный зеленью и плодами, а штамбовые розы и калина Бульденеж в данное время цветут. Осенью перед листопадом крона расцвечивается жёлтыми и красными тонами. Во время зимы четко виден рисунок падающих или извитых ветвей, а густые купола шаровидных форм под снежной тиарой превращаются в модернистские скульптуры.
Более того, штамбовые растения дают возможность зрительно сохранить пространство, так как их крона удобна. Под ними намного легче обрабатывать приствольные круги. А с привитых на штамб ягодных кустарников комфортно собирать урожай, не кланяясь нижним веткам.
Плакучие формы — самые популярные среди штамбовых растений. Не считая рябины, козьей ивы и яблони сорта со свисающими побегами есть у караганы (жёлтой акации), вяза, лиственницы и ясеня. Известна поникающая форма ясеня с обыкновенными перистыми листьями и однолистная плакучая.
Кустарники и деревья с подобными побегами были найдены в природе или выведены искусственно. Привитые в нижнюю часть подвойного растения, они дают саженцы с ползучими ветками, а прививка на большой ствол сформировывает поникающую крону.
Отличают 4-ре степени поникающих ветвей: реакции — побеги растут практически вертикально вниз, как у плакучего вяза; инверса — побеги свисают вниз по дуге; собственно плакучая форма, или пендула — главная масса ветвей направлена вниз под угол 30-60 градусов, как у плакучей рябины, и зонтичная — побеги изогнуты, внушительная их часть направлена в горизонтальном положении или наклонно вверх, как у зонтичной формы яблони.
Привитые на штамб стелющиеся формы можевельников, кипарисовика и кизильник горизонтальный также образовывают близкие к плакучим кроны. Плетущиеся розы, привитые на штамб, превращаются в плакучие.
Для абсолютно всех плакучих форм свойственен мощный рост направленных вниз побегов; например, у рябины длина однолетнего прироста достигает 2,5 м и более.
Шаровидные формы не менее интересны. Шаровидные клены знакомы всем: на 2-3-метровом стволе насыщенная шапка из побегов, диаметром у взрослого дерева 2-2,5 м, а порой и более. Шаровидная форма встречается у ясеня,белой акации, лиственницы, ивы и туи: размноженные черенкованием или привитые в нижнюю часть ствола, они образовывают шар или купол, лежащий на земля.
Штамбовые шаровидные формы наиболее часто используют в симметричных посадках вокруг строений, в аллеях и вдоль оград. Очень прекрасно они смотрятся в комбинировании с пирамидальными деревьями и кустарниками.
На штамбы порой прививают небольшие формы горной и черной сосны, ели, миндаля, калины, отчего обыкновенные растения обретают необычный внешний вид. Розы и ягодные кустарники, привитые на штамб, мало меняют форму, продолжая расти кустом — но поднятым от земли на 1,5-2 м.
Штамбом для прививки очень часто служит растение того же ботанического рода, что и культурная часть. К примеру, плакучий вяз прививают на вяз шероховатый или гладкий, грушу иволистную плакучую — на грушу домашнюю или уссурийскую, розы — на шиповник и т.д. Однако некоторые растения можно прививать на штамбы их «дальних близких людей», скажем, грушу — на рябину, боярышник или иргу, кедр сибирский — на сосну обычную. Из-за этого не только добиваются внешнего эффекта, но и получают некоторые дополнительные свойства.
Такие саженцы, к примеру, могут существенно до недавнего времени обыкновенных вступить в плодоношение (груша — уже на второй-третий год, а сибирская кедровая сосна даёт шишки на пятый-седьмой, а не на пятидесятый, как в природе). Однако при этом растения будут менее долговечные. Бывает, что привитая часть оказывается толще подвоя и при сильных ветрах даже взрослое дерево может поломаться в месте прививки.
Во избежание чрезмерного разрастания привоя и увеличить его жизнь, на штамбе груши, к примеру в 10-40 см под прививкой, оставляют 3-5 побегов рябины. Их листья снабжают корни нужными веществами на основе органики, которые не даёт привитая часть. Однако подобные побеги нужно держать «в черном теле» — прищипывать 2-3 раза за лето их верхушки, не давая разрастись, по другому они заглушат прививку. И разумеется под такой саженец нужно подбирать только защищенное от ветра место. А сразу же после посадки в первую очередь подвязать его к трем колышкам выше места прививки.
Растения на штамбе можно получить не только при помощи прививки, но и с помощью обрезки всех боковых ветвей до конкретной высоты. Такое формирование растений проводят понемногу, каждый год, а не одномоментно.
Допустим, боярышник, ясень, липу, робинию можно растить и в виде многоствольного, и штамбового деревянного растения. Интересно, что и подобные обычные кустарники, как смородина, крыжовник, калина красная, Бульденеж, венгерская сирень и иные, могут быть сформированы в одноствольное штамбовое деревце, очень украшающие участок.
Растения, дающие поросль на корнях или активно отрастающие от земли (обычная сирень, чубушник), тяжелее в уходе, но и они бывают выращены в аналогичной форме.
Как создать штамбовое дерево
Штамбовые формы в большинстве случаев применяются в постоянных садах, формируя эстетичные и привлекательные композиции. Но подобный подход к созданию компонентов оформления приусадебного участка считается не просто высказыванием мысли декоратора. Кустарники и деревья, чья крона имеет штамбовую форму, энергичнее развиваются, получают много света и лучше проветриваются. Поднятая кверху листва и ветви образовывают шарообразную форму, более рентабельную с точки зрения восприятия эстетики и приспособленную к групповому насаждению.
Оценив преимущества и внешний вид подобных садов, большинство садоводов интересуются, как выполнить штамбовое дерево. Можно ли это у себя на участке или огороде? Конечно, красиво оформить свой участок такими насаждениями зелени не будет трудно для умелого загородного жителя, впрочем новичкам придется детально выяснить о секретах формирования штамбовых форм.
Что такое штамб?
Штамбом называют часть ствола деревянных растений, которая проходит от почвы и до ветвей. Исходя из этого, штамбовая форма может использоваться ко всем деревам и кустарникам. При этом высота данной части может меняться от нескольких сантиметров до нескольких метров — длина зависит от определенного экземпляра.
Использование штамбовых форм
С точки зрения декора штамбовые кустарники и деревья могут формировать разнообразные композиции. К примеру, в зонах отдыха и парадных местах востребованы одиночные высадки красивоцветущих сортов. Не менее популярны и групповые насаждения с аллеями в парках. Для аллей годятся боярышник, аронии, миндаль и остальные виды. Рядом с ручьями и прудами применяют плакучие формы. Их также можно применять на участке возле дома, на площадке для детей в виде неповторимого шалаша. Также деревца со штамбами великолепно выглядят на участках с декоративными растениями и каменных садах.
Какие деревья подойдут?
Принципы создания штамбовой растительности разрешено использовать к большому числу деревьев и кустарников, однако есть сорта, которые намного гармоничнее выглядят в подобном виде. Необходимо отметить, что такие деревья не всегда выращиваются на чистом воздухе — к примеру, фуксия (штамбовое дерево) вполне годится для развития дома. Это замечательный вариант и для украшения маленьких садиков. Довольно трогательно выглядят и плакучие деревья, посреди которых ива, вяз шероховатый, ясень однолистный, рябина плакучая и т. д. Невысокая зонтичная яблоня и вишня кустарниковая также порадуют хозяина собственным видом, обеспечив его и вкусненькими плодами. Разумеется, самого большого эффекта декораторы добиваются в конкретные сроки цветения. В основном, это месяцы весны, когда зеленый массив кроны разбавляется грациозными цветками различных цветов.
Интересная листва
Потому как крона в штамбовых деревах и кустарниках играет большую роль, важно с самого начала спроектировать, какими обязаны быть ветки и тем более листья. Как пример с большими листами и редкими ветками можно привести штамбовое дерево гибискус, которое само по себе нехотя отпускает почки-листочки. К такому «поведению» необходимо быть готовым. И с другой стороны, пузыреплодник пурпурнолистный калинолистный и груша иволистная покажут оригинальные лиственные штамбы в необычных формах. В этот ряд можно поставить и жёлтую акацию, которая, плюс ко всему, добавит и отличительный запах в атмосферу сада. Почитателям экзотики стоит посоветовать и сорт караганы Лорберга. Это растение выделяется тонкими элегантными листьями и великолепными красивыми ветками.
Методы формирования штамбовой формы
Приобретая штамбовое дерево, требуется знать, как собственно оно было выведено. В последующем это поможет подобрать квалифицированный подход к содержанию и уходу за растением. В основном, применяют два метода: обрезку или прививку. Деревья, полученные путем обрезки, возникают с учетом их частных потребностей. Однако не каждое деревце или кустарник, полученное таким вариантом, годится для создания штамба.
А дело все в том, что убирание верхней почки содействует процессу развития и ветвления побега. С другой стороны, к примеру, сирень имеет цветочные верхние почки, благодаря этому для сохранения ее способности к цветению обрезку следует проводить довольно аккуратно и выборочно. Такое штамбовое дерево будет требовать пожизненной обрезки — именно так можно поддерживать его форму.
Прививка как способ получения штамба
Штамбовые растения, полученные таким вариантом, имеют две главные части: привой и подвой. Подвоем составляется тот же ствол и корни, а прививке подвергается или почка, или черенок. При помощи прививки можно сделать из кустарника мини-деревце. Крона зонтичных, низкорослых и стелющихся сортов на штамбе выглядит намного эффектно, чем их первозданная форма.
У молодых привитых саженцев место прививки ощутимо. В большинстве случаев оно находится в начале разветвления кроны. Тут же остаются и следы сделанной процедуры — останки замазок, парафина или обмоточной пленки, которая наносится на прививку. Снизу штамбовое дерево имеет подвой, ведущий к корням. В процессе развития деревца важно наблюдать, чтобы от корней не появились побеги (говоря иначе дички) — их следует сразу удалять. Если новая поросль уходит конкретно к корневой системе, то следует добраться до места образования и уже там обрезать побег. Это важно, так как убирание дички на уровне поверхности земли не прекратит развитие побега, а напротив — приводит к обильному возникновению новых отростков.
Как подбирать саженец для штамба?
Если приобретается саженец с прививкой, это место следует внимательно осмотреть. На нем должны отсутствовать засохшие участки и перетяжки, получившиеся под воздействием проволки или пленки. Ствол с самого начала должен быть прямым, потому как в перспективе дать ему вертикальную форму будет почти что нереально. Сразу нужно спросить о зимостойкости деревянного растения, потому как создание укрытия в морозы — работа не из легких. Необходимо помнить, что штамбовое дерево имеет оголенный ствол, которому требуется подходящий уход за корой. Порой приобретаемые в контейнерах растения не высаживают на участке, а в них же выставляют на специализированные точки, украшая, к примеру, торжественный вход. Благодаря этому важно предусмотреть и характеристики тары, в которой приобретается саженец.
Уход и создание штамбов
В процессе выращивания саженца нужно отслеживать развитие его ствола. Он обязан быть вертикальным, без формирования изгибов и колечек. Если же ствол отклоняется от вертикальной линии, его стоит подвязывать к колышку. Одна из довольно значительных операций, которую должен исполнять садовод, решивший растить штамбовые деревья собственными руками, — это убирание побегов. Их следует прищипывать спустя год после 3-го листочка.
Через 3-4 года из семян вырастает штамб приблизительно двухметровой высоты. Из молоденьких саженцев штамбы появляются спустя год. Прививку было бы неплохо делать после середины апреля. Для такой процедуры нужно применять черенки с почками (подходящее кол-во — 3-4). Приблизительно спустя месяц на месте прививки появляются почки. Осознание того, как вырастить штамбовое дерево, в большинстве случаев базируется на регуляции роста почек и ветвей. К моменту наступления осени на растениях возникают однолетние приросты. В целях увеличения ветвистости следующей весною рекомендуется срезать с них несколько почек. Последующий уход обязан быть таким же, как и в содержании обыкновенных саженцев.
Штамбы и мульчирование
Для тех, кто выращивает штамбы как компонент декора на участке, необходимо делать это на газоне, где растения выглядят наиболее выигрышно, демонстрируя все собственные положительные качества. Приствольные окружности было бы неплохо открывать от газона и использовать мульчирование. В этом случае предполагается покрытие почвенной поверхности сыпучими материалами, пленкой или подходящей бумагой. В особенности, штамбовые деревья плодовые разрешается комбинировать с мульчированием на основе торфа, мульчи, и также применять гальку с песком. Толщина мульчированного слоя составляет 10-12 см. Летом данное покрытие содействует прогреву почвы, а в зимнее — предохраняет от замерзания. Также древесная щепа хранит и копит влагу в слое почвы и оберегает растение от сорняков.
Уход за плодоносными штамбами
Сад с плодовыми растениями подразумевает особенную заботу. В трещинках отмершей коры нередко размножаются вредители, в результате которых на поверхности штамба появляются мхи и лишайники. В периоды осенних листопадов прежде чем приступить к отделке земли со штамба и основания ветвей, нужно счистить отмершие части коры. Для этого применяют железные скребки и щетки. Однако при выполнении данной процедуре нельзя допустить повреждения здоровых участков коры.
Побелку разрешено использовать только к штамбам взрослых фруктовых деревьев, имеющих грубую кору. Растения, у которых ровная поверхность, белить не рекомендуется. Иногда образующаяся поросль также должна удаляться — это связано не только с требованиями к поддержке самой формы, но и с тем, что плодовое штамбовое дерево затрачивает на «лишние» почки и приросты много питательных веществ, которые могут поступать конкретно к верхней части кроны.
Регенерация штамбовой кроны
Бывает, что в результате неправильного ухода штамбовая крона погибает. Впрочем сохранившийся здоровый штамб пускает новые почки, из которых рождается поросль с побегами. Выкорчевывать такие деревья не стоит, тем более если корневая система в общем жизнеспособна. Обратившись к очередности действий с саженцами, можно дать ответ о том, как создать штамбовое дерево из поросли. В большинстве случаев на такое выращивание уходит мало времени, чем на становление 2-летнего саженца.
Весною на штамбе образуется как минимум несколько побегов. По мере их роста нужно отслеживать наиболее сильные и жизнеспособные — слабые нужно обрезать у самого основания. Места убирания и дупла нужно обрабатывать специализированными составами. В результате остаться должен всего один наиболее развитый отросток, из которого и будет сформирована новая крона. Однако важно помнить, что, даже не обращая внимания на активный рост и внешнюю крепость прироста, ему требуется хорошая защита и питание. Благодаря этому в первое время роста побегов их не нужно обрезать. Листовая база потребуется для питания корневой системы. Кстати, порой садоводы оставляют несколько побегов, организуя многоствольную деревянную крону. Правда, кустообразная форма просит более серьезного ухода, чтобы в конце концов получить здоровый и внешне прекрасный штамб.
Выращивание яблони на карликовом подвое
По собственной природе деревья яблони долговечные. Практически практичный возраст фруктовых деревьев в наших садах не будет больше 30-40 лет. Промышленное плодоношение фруктовых деревьев приходит лишь в возрасте 6-8 лет, а у определенных сортов и позднее. Благодаря этому особенно актуально максимально приблизить результативный период жизни фруктовых деревьев яблони.
В наше время резко увеличился интерес к плодовым растениям, выращиваемым на слаборослых (карликовых и полукарликовых) подвоях.
Яблони, привитые на слаборослые подвои, имеют ряд особенных характеристик:
* корневая система слаборослых подвоев в почве расположена плотно, залегает поверхностно, главная масса корней не проникает глубже чем на 60 см. Благодаря этому таким деревам требуется систематическая опора, которая будет поддерживать яблоню когда дует ветер, когда возможно выворачивание растений из почвы;
* корневая система слаборослых подвоев расположена поверхностно, благодаря этому она выше склонна подмерзанию. Во избежания этого приствольный круг на зиму мульчируют торфом или опилом, и также окучивают снегом;
* в засушливые периоды слаборослым яблоням нужен полив;
* приствольный круг у слаборослых яблонь должен быть чистым, без сорняков.
В то же время слаборослые яблони имеют несколько положительных качеств:
* слаборослые подвои обладают способностью удерживать рост, привитых на них растений — до 2,5 метров (карликовые) и до 3,5 метров (полукарликовые);
* яблони на карликовом подвое рано вступают в плодоношение (на 2-3 год после прививки). Плоды в подобных насаждениях с намного большими товарными качествами (яблоки очень большие, ярче окрашены, лучшего вкуса, но с несколько уменьшенным временем лежкости;
* урожайность в карликовых насаждениях с единицы площади больше, чем в традиционных насаждениях (взамен одной на сильнорослом подвое, можно посадить 2-3 на карликовом подвое);
* за низкими деревьями удобнее ухаживать, собирать урожай (плоды меньше травмируются при сборе). Возрастает результативность мероприятий по защите во время обработки ядохимикатами (сокращается расход ядохимикатов, становиться лучше доступ жидкости для работы ко всем частям кроны);
* из-за более поверхностного залегания ключевой массы корней карликовые яблони допускается растить на участках с близким залеганием почвенных вод, и также на плотных глинистых и галечниковых слоях почвы;
* слаборослые яблони с небольшой, отлично освещенной кроной и верхней системой корня можно возделывать на маленьких участках возле дома с очень плотно посаженными друг к другу растениями.
Слаборослые яблони растут на одном месте 15-20 лет и длительность жизни в большой мере зависит от расположения, предпосадочной подготовки почвы, сорта.
Деревья на слаборослых подвоях размещают на защищенном от ветра, отлично освещенном участке.
Отличные почвы для этих яблонь — достаточно рыхлые, богатые питательными веществами, отлично увлажненные легкие и средние глинистые грунты. На участках с менее почвой с черноземом садовод сам делает лучше грунт, внося органические и мин. удобрения конкретно в посадочные ямы.
Посадочная яма копается размером 100 х 60 см. Немалую часть гумусового слоя почвы, вынутый из посадочной ямы, перемешивают с удобрениями (суперфосфат — 0,4-0,8 кг, хлористый калий — 0,2-0,4 кг (или зола — 0,5-1 кг), перегной (или торф) — 3-4 ведра, свежий навоз не используется). По центру ямы вбивается кол, готовая смесь насыпается в яму в виде холмика, сверху которого, слоем 3-5 см насыпается дерн без удобрений. Посадка изготавливается на этот холм так, чтобы корневая система саженца не соприкасалась со смесью почвы и была засыпана только дерном без удобрений.
При близком стоянии почвенных вод или близком расположении плотных слоев глины или гальки посадку делают на насыпные холмы высотой не менее 50 см и нижним диаметром не менее 1,5-2 м, применяя для строения холмов привозной грунт. В остальном техника посадки на холмы аналогична посадке в посадочные ямы.
Слаборослые яблони без труда переносят заглубленную посадку, организуя новые корни на засыпанном почвой стволике. Только приходится следить, чтобы место прививки не оказалось заглубленным в грунт, иначе привитой сорт может перейти на свои корни и затеряется карликовость. Расстояние от места прививки до поверхности грунта должно быть не менее 5 см.
Очень маленькая посадка яблони нежелательна, т.к. это ведет к подсушиванию корней и, как последствие, слабому развитию либо даже гибели дерева.
Дерево отлично поливают, приствольный круг мульчируют торфом или сухой землёй. Дерево подвязывают к колу.
С целью формирования кроны яблони весною до распускания почек однолетнее деревцо срезают секатором на высоте 30-40 см от уровня почвы. Срез замазывать садовым варом.
Нужно сказать, что яблони в первые годы жизни растут также быстро, как и сильнорослые. Исключительно при наступлении плодоношения рост слабеет. Дальше при обильном плодоношении нужно сильно срезать прирост. Тогда дерево длительнее не стареет и плоды не мельчают.
В общем агротехника выращивания слаборослых деревьев аналогичная, как и сильнорослых. Она в себя включает формирующую и санитарную обрезки, полив, подкормки удобрениями, защиту растений от вредителей и заболеваний.
Аналогичным образом, слаборослые яблони в себе сочетают зимостойкость, скороплодность, урожайность, удобство в уходе и небольшие размеры растений.
Личный сайт — Технология посадки
Как размножают плодовые культуры.
Культурные сорта плодовых пород в большинстве случаев размножают путем прививки на сеянцы (подвои), которые получены из семян. Семена берут из плодов культурных сортов Аниса, Антоновки, Грушовки московской, Боровинки, отборных форм китайки и дикой лесной яблони. Культурные сорта могут быть привиты и на вегетативно размножаемые подвои (для получения карликовых и полукарликовых яблонь и груш). Иногда саженцы растят без прививки, из корневой поросли (к примеру, из поросли вишни и сливы). Выращивание плодового саженца от посева семени до пересадки его в сад продолжается 3 — 4 года.
Схема выращивания привитого материала для посадки (слева направо)
1-й год — посев семян (в см глубина их заделки) и выращивание подвоя; 2-й год — посадка подвоев весною и прививка глазком культурного сорта (окулировка) в последних числах Июля — начале августа; 3-й год — срезка подвоя с прижившейся почкой на привитой глазок или на «шип», к осени вырастает побег культурного сорта — однолетний саженец; 4-й год — весною однолетку срезают на крону, к осени образуется двухлетний саженец, который выкапывают для пересадки в сад.
Какими качествами должны владеть плодовые саженцы.
Для закладки сада необходимо брать типовые саженцы районированных сортов, снабженных этикеткой. Как правило для посадки в сад берут саженцы двухлетнего возраста. Но саженцы вишни, сливы, черешни, абрикоса можно садить и в однолетнем возрасте. Все плодовые саженцы должны содержать как минимум несколько боковых веток и проводник. Саженец должен удовлетворять таким требованиям: длина корней 35 — 40 см, без раковых наростов, без наплывов в месте прививки. Высота штамба у яблони на сильнорослом подвое 50 — 60 см, толщина (диаметр) штамба 2 — 2,5 см, длина ключевых скелетных боковых ветвей 50 — 60 см. У яблони на слаборослом подвое высота штамба 30 — 40 см, его толщина 1,5 — 2 см, длина ключевых скелетных ветвей 40 — 50 см.У груши на сильнорослом подвое длина ключевых скелетных ветвей равна 60 — 70 см; осталные размеры груши на сильнорослом и слаборослом подвоях остаются аналогичными, как и у яблони на соответствующих подвоях.Вишня в штамбовой форме обязана иметь высоту штамба 40 — 50 см, толщину штамба 2 — 2,5 см, длину ключевых скелетных ветвей 40 — 60 см. У кустовидной сливы и вишни длина ключевых скелетных ветвей 50 — 70 см. Высота штамба у саженца древовидной сливы 50 — 60 см, толщина штамба 2 — 2,5 см, длина ключевых скелетных ветвей 50 — 60 см.
Очередность срезки глазка на черенке при окулировке
Как транспортировать и сохранять саженцы.
Саженцы следует покупать осенью. После приобретения корни саженцев следует свернуть во влажную тряпку, рогожу, солому, траву или обложить влажным мхом или бумагой, а потом осторожно обвязать корни и надземную систему (какая обязана быть без листьев) шпагатом или свернуть в пленку. Нельзя допустить подсушивания корней
Надрез коры подвоя для вставки глазка
Если закладку сада проводят осенью, то доставленные из питомника саженцы на время прикапывают, чтобы у них не подсохла корневая система, которую перед прикопкой освобождают от упаковки. Прикапывать саженцы необходимо в затененных местах, тщательно засыпая корни мокрой почвой и не позволяя их повреждения, и также неполадки ветвей и проводника. Если же сад предполагается садить весною, то саженцы на зиму прикапывают в защищенных от ветров местах, в канавах, глубиной около 60 см и шириной 50 см. Перед прикопкой у саженцев следует осмотреть концы корней. Если есть наличие неровных срезов на концах корней (ключевых) последние нужно сделать острым садовым ножиком там, чтобы поверхность среза была обращена вниз.
Обвязка окулировок пленкой или мочалом
В траншее саженцы размещают с уклоном в южную сторону. Потом корни засыпают рыхлой мокрой землёй, не позволяя между ними пустых мест. После засыпки траншеи на 3/4 саженцы поливают и пpictыпают почвой на 20 — 25 см выше корневой шейки. Прикопочный участок обводят траншеей, в которую укладывают отравленные приманки против мышей.
В какое время наиболее целесообразно садить фруктовые деревья.
Яблоню и грушу можно садить осенью (в первой декаде октября, после опадения листьев) или весною (в последних числах Апреля — начале мая, до распускания почек). Вишню и сливу лучше садить весною (до распускания почек). Необходимо не забывать, что при посадке весной непозволительно запаздывание. В большинстве случаев весною деревья высаживают В первые неделю после начала полевых работ, осенью — не позднее как за месяц до замерзания почвы.
Стоит ли у саженцев перед посадкой срезать корни.
При осенней посадке все раздавленные, ободранные, неисправные концы корней необходимо обрезать острым ножиком или секатором. При посадке весной у саженцев, пребывавших в прикопке, отрезают до здорового места лишь прогнившие и повреждённые корни. Корни, на концах которых появился каллюс, не отрезают.Вообще, чем больше корней и чем они длиннее и разветвленнее, тем лучше и быстрее приживаются и растут деревья после посадки.Нельзя обнажать корни осенью во время даже маленьких холодов. Вся работа с саженцами может проходит лишь при температуре больше 0 градусов.
Как правильно посадить саженец.
При посадке, тем более в ясную и ветренную погоду, нужно предохранять корни от подсушивания. Для этого саженцы вынимают из прикопки понемногу и сразу сажают.В ямку, созданную около кола, ставят саженец. Место перехода корней в ствол, называемое корневой шейкой (корневую шейку не надо перемешивать с местом прививки), должно быть выше находящейся вокруг яму почвы для семечковых на 6 — 7 см, для косточковых на 4 — 5 см.Для засыпки корней почву берут из лицевого слоя без удобрения. Если есть устаревший, отлично разложившийся компост, его добавить можно к почве (1 часть компоста на 3 части почвы). Перед тем как насыпать почву к корням, нужно разбить комочки.Садить удобнее вдвоем: один держит саженец, другой понемногу подсыпает землю лопатой. Засыпав нижнюю часть корней, почву расправляют рукой между корнями, чтобы около них не было пустых мест, или потряхивают саженец, чтобы почва просыпалась между корнями. Тонкие корешки расправляют таким образом, чтобы они были направлены больше или меньше одинаково во все стороны. Потом продолжают понемногу насыпать почву, все время расправляя ее между корнями. Когда все корни будут засыпаны, почву слегка уплотняют ногами.
Посадка фруктового дерева
Ступню ноги ставят по радиусу, носком к дереву, пяткой к краешку ямы. Потом, подсыпав еще земли, вокруг деревца выполняют широкую лунку таких размеров, чтобы в нее вошло воды на яблоню 2 ведра, на косточковые 1 ведро и на ягодные кустарники полведра. Главная цель поливки в данном варианте — обеспечить хороший контакт почвы с корнями, чтобы не было около корней пустых мест, даже в случае если почва достаточно влажная. Когда вся вода впитается, лунку засыпают землёй; сверх земли кругом деревца слоем в 4 — 5 см следует насыпать торф или, лучше, рыхлый компост. Данный слой предохраняет влагу почвы от испарения.
Как нужно засыпать посадочную яму на легких почвах где есть песок.
С целью улучшения облегченных (сыпучих) песков советуют подобный прием. За считанные месяцы до посадки приготавливают специализированный компост из навоза и земли, богатейшей очень маленькими илистыми частичками: прудовый ил, жирная глина и т. п. Навоза берут приблизительно 3 — 5 частей (весовых), земли 1 часть. Их перемешивают между собой, добавляя 2 — 4 % извести от веса навоза и 2 % суперфосфата или фосфоритной муки.Смесь кладут без уплотнения штабелем шириной не больше 1,25 м и по мере подсыхания поливают. За лето штабель раз или два перелопачивают.
Правильно посаженное дерево
Потом в яму насыпают вынутую из нее землю, прибавляя к ней частями то же кол-во удобрений, которое дается и для прочих почв. Но засыпют яму не полностью, а исключительно слоем в 15 — 20 см. Почву равняют, уплотняют и на выровненный слой снова насыпают приготовленный компост в 2 — 4 см толщины. Потом опять вносят почву, вынутую из ямы, и т. д. Так поступают при приготовлении посадочных ям для абсолютно всех культур, другими словами спустя каждые 15 — 20 см почвы делают прослойку компоста. Так как глубина посадочных ям для самых разнообразных растений — различная, то и число таких прослоек различное. Для яблони и груши их производят три-четыре, для вишни и сливы две-три, а для ягодных кустарников две. Эти прослойки задерживают воду и не дают питательным веществам легко пробиваться вниз.
В каких вариантах и как сажают фруктовые деревья на холмики.
Коллективные и приусадебные сады порой приходится залаживать на сырых, болотистых участках или на участках с высоким стоянием почвенных вод. Сделать лучше рост и эфективность яблони на подобных участках помогает посадка деревьев на холмиках (не менее 2 — 3 м в диаметре и 50 — 70 см высотой). Посадка на холмике выполняется так. В первую очередь забивают крепкий кол и перекапывают около него почву по кругу диаметром 3 м на глубину 18 — 20 см.
Посадка на холмике
До перекопки было бы неплохо рассыпать по поверхности круга перепревший навоз, торф или компост. Выровняв поверхность перекопанного круга, пpictтавляют и слабо подвязывают к колу саженец таким образом, чтобы корни его едва касались земли. Дальше за границами круга берут почву лопатой, все время подбрасывая ее к дереву и в это же время следя за тем, чтобы корни дерева распределялись возможно равномерно по площади круга и наклонно к поверхности грунта.Данную работу продолжают до той поры, пока не появляется холмик диаметром 2 — 3 м и высотой 0,5 — 0,7 м. У ствола саженца выполняют лунку диаметром 65 — 70 см для полива.Даже при посадке деревьев на холмиках участок с высоким стоянием почвенных вод все равно необходимо дренировать для убирания избыточной воды.
В первую очередь ли срезать саженцы в течении года посадки.
Не обязательно. Обрезка останавливает начало отрастания корней и уменьшает ритм роста и силу развития корневой системы к концу вегетации.При вырезке веток на еще слабых деревьях плохо обрастают раны. В результате саженцы, не обрезанные в течении года посадки, развиваются в следующем году лучше, чем обрезанные. Благодаря этому, если весна влажная либо есть возможность при надобности полить новые посадки, лучше в течении года посадки их не срезать.В условиях неблагоприятного увлажнения саженцы отрезают, чтобы сделать меньше исчезновение и уменьшить опасность гибели их от иссушения.
Дорогие Посетители нашего сайта!Благодарю за уделенное нам внимание.
Наш сайт переезжает на новый адрес http://fermer-hvalynsk.ru/
Сайт работает ,но находится в создании ,заходите,будет много интересного.Благодарю! С уважением «КФХ Горбунов Н.М.»
Предложение о партнерстве.
-Предлагаем расположить на этом сайте
подскажите. Почему на штамбовой яблоне, взята из питомника, выросла дичка. яблоне уже 4 года
Елена Шабалина
обрезка здесь не причем, просто вам всучили дичку. Три варианта—-реальная дичка без прививки—сами проглядели, дичка по оплошности того кто прививал—черенки перепутал и приучил почку от черенка-обрезка дички—такое и в питомнике можно приобрести, и дичка с имитацией прививки—-это когда намеренно не прививают, но однолетки—дички срезают на 5 см от почвы, пеньки побеги пускают, один побег оставляют, рана затягивается спустя год. а побег с боковой стороны получается-ствол чуть-чуть здесь искривлен и отпечаток от зарастания есть—от настоящей прививки сходу не отличишь, если навыка нет—такие саженцы с югов идут в средние широты.
бывает происходит такое, что и сортовая яблоня без должной обрезки начинает давать многочисленную кислую мелочь.
оксана киско
вас просто обманули
Вопросы к этому питомнику
Polina Shubina
А для чего ВЫ приобретали штамбовую яблоню? На штамб прививают в большинстве случаев декоративные формы: плакучую, зонтичную ит. д. и ждать от них апетитных яблок не приходится. Очень немногие питомники выполняют высокие прививки на зимостойкие подвои слабозимостойких сортов, в основном, на заказ.
Кочетова Эльвира
блин ну смотря откуда растет ваша дичка, если из подвоя, то это понятно, так и должно быть, а если из привитой почки только, то на самом деле всучили фигню