Смородина удобрения

Подкормка смородины весною

Если у вас есть даже маленькой участок на даче, в первую очередь посадите на нем смородину. Известно, что эта ягода с отменным вкусом обладает хорошими свойствами: в ее состав входит много витаминов (особенно витамин С, помогающий бороться с простудами) и микроэлементов. Также, из смородины выходит вкуснейшее варенье и компоты. Но для того, чтобы собрать достойный урожай полезной ягоды, нужно будет хорошо постараться. Не обращая внимания на то, что смородина считается нетребовательным растением, за ней нужен уход, который подразумевает обрезку, значимый полив и, разумеется, подкормку. Кстати, как и для многих садовых культур необходимо вносить удобрения для смородины весною. На этом и остановимся подробно.

Для чего необходима подкормка смородины весною?

Вообще смородина – это кустарник, черпающий силы от солнца. Его необходимо садить на отлично освещаемых участках. Но исключительно этого для отличного урожая будет недостаточно. Ягоды в огромном количестве и немалых размеров появляются и благодаря добавочной подкормке из почвы, откуда смородина черпает питательные вещества. А потому как кустарник произрастает на одном месте в течение многих лет, разумно высказать предположение, что близлежащая земля на протяжении определенного времени становится скудной и не питает смородину. Собственно поэтому и нужно внесение удобрений. Наиболее целесообразно это делать весною, когда кустарник ослаблен после перенесенной зимы. Стоит еще сказать, что данное время происходит усиленное развитие корневой системы.

Чем подкормить смородину ранней весною?

В первый раз удобрения необходимо вносить конкретно при посадке куста. Для этого в ямку, которая выкапывается для смородины, насыпают перегной (около десяти килограмм) или компоста. Также добавить можно и быстродействующие растворы комплексных удобрений, к примеру, «РоСса Универсальное» или «Эффектон Я» в объеме до 10 столовых ложек.

В последующем в течение 2-ух лет делать подкормку не надо, потому как первый урожай молодое растение даёт исключительно на 3-ий год. Собственно тогда и необходимо заняться подкормкой. Если говорить о том, чем удобрять смородину весною, то под эти цели подходит смесь из 50 мл любого комплексного удобрения и столовой ложки сульфата калия, которые разбавляются в ведре воды. Получившейся смесью нужно полить каждый смородиновый куст под корень в расчете по 2 ведра на любое растение. Дальше после подобного полезного полива землю у ствола куста посыпают известково-аммиачной селитрой или сульфатом аммонием в количестве 30 г. Веществом отделывается метр квадратный участка. Такая первая весенняя подкормка смородины должна выполняться перед цветением куста.

Для получения привлекательных больших ягод рекомендуется добавить удобрения в то время, когда на ветвях куста начинается завязываться урожай. Под эти цели подходят любые комплексные удобрения, которые необходимо растворить в водной массе и полить растения. Для стимуляции роста ягод смородины можно применять удобрения «Агрокола для ягодных культур» или «Ягодка».

Более того, необходимо учесть агрокультурные характерности видов смородины. Так, к примеру,

красная смородина просит для развития корневой системы и молодых побегов калий, азот и фосфор. Благодаря этому для растения можно вносить подобные смеси: 50 г калийных удобрений, 60 г аммиачной селитры и 70 г суперфосфата. Это кол-во применяется под один куст. Можно применять органические удобрения (коровяк или помет птиц). Их разводят в водной массе по соотношению 1:4 (коровяк) или 1:12 (помет птиц) и растения поливают в расчете 1 ведро под куст.

Удобрения для черной смородины весною должны в большей степени состоять из фосфора и калия ( 10 г сернокислого калия и 40 г суперфосфата под куст).

Подкормка смородины весною. Уход за смородиной весною

Смородина может быть различных сортов и разновидностей. По цветам отличают: черную, белую и красную. Уход и удобрение для самых разнообразных сортов не имеет отличий. Кроме обыкновенной обрезки кустов после сбора урожая, также в течении круглого года смородину необходимо подкармливать удобрениями. Эта процедура проходит четырежды за весь сезон.

Первая подкормка смородины

Еще перед тем как смородина выпустила листья и вот-вот начнет расцветать, выполняется самая первая подкормка за весь год. Как исключительно на кустах начнут возникать новые молодые зеленые побеги, следует сразу приступить к удобрению. Первая подкормка смородины весною проходит с применением азотистых удобрений — это смесь из 15 г мочевины, 35 г кальциевой селитры, и также 10 — 15 г аммиачной. Подобный расчет дается для внесения под один куст. Это эффективный способ внесения удобрений, если например осенью она не удобрялась совсем.

Если же осенью были внесены азотные удобрения, тогда лучшим вариантом для первой подкормки станут органические удобрения. Чтобы это сделать нужно разбавить навоз в ведре с водой, добавив туда 2 чайные ложки мочевины. Данную смесь вносят в количестве 2-ух литров на один куст смородины. После окончания такой подкормки ее хорошенько поливают.

Вторая подкормка

Через несколько недель после первой подкормки нужно приступать ко второй. К этому моменту на кустах уже кончается цветение, и начинают завязываться первые ягоды. В данный период применяют неагрессивные удобрения, например перегной, с добавкой перепревшего навоза и одной столовой ложки сульфата калия.

Как полная подкормка кустов смородины весною его можно применять очередной метод — это раствор удобрения «Ягодка», которое разбавляется в соотношении: 2 столовые ложки на ведро воды. Для одного растения нужен расход 3-х литров подобных удобрений.

Третья подкормка

Через еще 14 дней, когда на кустах появляются зеленые ягоды, их можно обрызгивать раствором мочевины, разведенной в соотношении 2 чайные ложки на 10 литров воды. Это будет подкормка черной смородины весною в последний раз.

Четвертая подкормка

Только после завершения сбора урожая, осенью, кусты отрезают и подкармливают в четвертый раз сегодня. Для этой цели используют раствор такого типа: 3 ведра воды, 3 ст. ложки сульфата калия и такое же количество суперфосфата. После полива кустов данной смесью, лучше дополнительно насыпать под них деревянную золу и перегной. Потом в большинстве случаев еще делают один или несколько поливов. На этом уход и подкормка смородины весною и за весь год удобрениями будет считаться оконченной. И повторится лишь в следующем сезоне.

Внекорневые подкормки

Отлично себя зарекомендовала внекорневая подкормка смородины весною микроэлементами. Для этого метода нужно приготовить раствор из 5 граммов марганцовки, 3 граммов борной кислоты и 40 граммов медного купороса, разведенных в 10 литрах воды. Опрыскивание таким раствором не только снабжает растения нужными микроэлементами для здорового роста и плодоношения, но и считается предупреждением многих болезней, свойственных этой культуре.

Альтернативные методы

Если не хватает времени или желания заниматься разведением специализированных растворов, а подкормка черной смородины весною нужна, то воспользуйтесь более многофункциональными и малозатратными способами, например как посадка люпинов, гороха, вики в междурядье. Эти культуры являются седеральными, и как только они отрастут, но еще не зацветут, их нужно скосить и перемешать с землёй, находящейся вокруг смородиновые кусты. Аналогичным образом, во время перепревания, они будут снабжать всеми нужными питательными веществами, что не заберет большое количество времени и денежных расходов.

Дополнительным современным способом является внесение долгоиграющих удобрений. Подкормка смородины и крыжовника весною может проводиться специализированными брикетами. В продаже для садоводов есть, говоря иначе долгоиграющие удобрения, которые выпускаются в форме таблеток или палочек, которые следует воткнуть возле основания куста и они будут не быстро растворяться, и подкармливать растения в течении долгого периода.

Подкормка смородины весною органическими удобрениями в виде растворенного птичьего помёта поддержит и укрепит растения, не нанёсши ущерба ни ему, ни человеческому здоровью, употребляющего в пищу ягоды.

Весенний уход за смородиной, малиной и крыжовником

При первом наступлении тепла ягодные кусты нужно обрызгивать нитрофеном, и также малатионом. Подкормка смородины и крыжовника весною обязательна при появлении первых листьев, и также два или три раза, с интервалом в одну неделю, нужно обрызгивать их раствором кальцинированной соды и простого мыла, которые берутся в равных количествах, по 50 грамм, из расчета на 10 литров воды. Это опрыскивание помогает избежать возникновения мучнистой росы.

Подкормка малины и смородины весною проходит с помощью полива органическими удобрениями, например как разведенный коровяк или помет птиц.

Еще с давних времен квалифицированные садоводы советовали поливать кусты, до набухания почек, горячей водой. Это помогает освободится от клещей, которые позднее поселяются в набухших почках, распространяя инфицирование на здоровые кусты, чему достаточно тяжело воспрепятствовать.

Смородина, уход весною, подкормка

Весна — это замечательный период для размножения смородины. В большинстве случаев применяют два метода — обрезка черенков или разграничение куста на несколько побегов с корешками и последующей их отсадки. Это очень простой способ, и для его выполнения необходимо приготовить заблаговременно землю. Для этого необходимо перекопать участок, удалить с него сорняки, сдобрить лунку перегноем, из расчета: на одну яму под посадку одного куста смородины, внести 5 — 6 кг, довольно будет добавить туда же аммиачную селитру, перемешать все это с землёй и посадить новое растение на это место.

Сажают его таким образом, чтобы корень был углублен приблизительно на 10 сантиметров. Расстояние между соседними кустами должно составлять один — полтора метра. Вновь посаженные молодые саженцы хорошо льют водой.

Также применяют второй метод — черенкование или отвод ветвей для укоренения, современным способом будет удобрение земли, находящейся вокруг материнское растение. Что даст возможность не только поддержать и подкормить ключевой куст, но и дать хороший старт для молодого растения. Оно намного быстрее образуется при отводке побега, если земля будет насыщена удобрениями и плодородна.

Урожайная и вкусная сортовая смородина, уход весною, подкормка специализированными удобрениями — это все нужные составляющие для получения прекрасного урожая.

Как и чем выполняется подкормка смородины после сбора урожая?

Кто то может подумать полностью нетребовательное растение. Особых условий для собственного выращивания не просит. Для черной смородины достаточно солнечного участка, рыхлой полезной почвы и большое количество влаги. Кажется, и все. Ежегодно приносит большие ягоды. Однако, если вы не особенно обеспокоены уходом и подкормкой смородины, то с каким то периодом могут появиться сожаления.

Нужная подкормка смородины весною

Прежде чем вы решили посадить у себя на участке смородиновые кусты, будет необходимо провести подготовку почвы. Смородина плохо чувствует себя в кислой почве. Нужно в почву внести известь и перекопать.

Удобрения, которые вносят перед высадкой растения, даст обязательные элементы и питание ему примерно на 2 года. После нужно вносить дополнительные порции минералов и подкормок.

Подкормка черной смородины начинается весною, когда только-только распускаються листы. Нужно внести в почву азотные удобрения. Если растение молодое достаточно 50 г мочевины. Следует неглубоко перекопать почву вокруг куста. Это даст нужный толчок для формирования растения и плодоношения. С возрастом смородины кол-во удобрения нужно будет уменьшать.

Если на вашем растении есть листы, пораженные антракнозом (бугристые вздутия красноватого цвета), необходимо обработать их раствором полихома. Разводят в 10 л воды 40 г.

Чем подкармливать смородину во время цветения?

Когда смородиновый куст цветет и уже начинают завязываться будущие ягодки, растению требуется богатый полив. Отлично в данный период произвести подкормку смородины. Для данной цели потребуется помет птиц или раствор коровяка.

Азотистые подкормки. Помет птиц 1 часть разводим в 10 частях воды. Как только настоится вносим под растение аналогичным образом: сделать борозду на глубину тяпки вдоль периметра кроны смородины. Пролить углубление по кругу и присыпать землёй. Лучше проводить эту манипуляцию после того как прошел дождь или после обильного полива. Азотистая подкормка позволяет смородине активно давать новые побеги, растение становится сильным, листья большие и урожай богаче.
Комплексные удобрения. Как только смородина отцвела и сформировались плоды следует подкормить растение. Возрастает необходимость в фосфоре и калии. Для данной цели прекрасно подойдут комплексные удобрения.

Подкормка смородины после сбора урожая

Прежде чем приступить к подкормке смородины необходимо тщательно осмотреть растение. В данный период на побегах могут поселиться клещи и тля. Если есть наличие таких обработать куст раствором малатиона (на 10 л воды 70 г).

Подкормка смородины осенью очень важна, так как собственно в данный период происходит закладка цветковых почек.

Осенью растение нужно подкормить и подготовить его к зимовке. Под каждый куст вносят органическую подкормку. Если у вас есть перепревший навоз, нужно разложить его в радиусе 50 см от центра куста. Припылить все золой. Под одно растение довольно будет 200 г. И одинаково распределить по поверхности суперфосфат около 100 г. Потом следует все осторожно перекопать, но так чтобы не повредить корни. Сверху можно мульчировать перегноем.

Если осень обещает быть сухой, то смородину нужно хорошо полить, чтобы земля пропиталась на глубину минимум 50 см.

Разумеется, объемы вносимых удобрений будут подчиняться и от почвенного состава на участке. Чем скуднее земля, тем большее обогащение потребуется.

Альтернативная подкормка смородины

Некоторые растения сами по себе являются удобрением для остальных. Чтобы не искать помет птиц и не делать бороздки, можно поступить так: весною между грядок и кустов посадить горох, вику, люпин. Осенью потребуется перекопать эти все растения с землёй, одинаково распределив их под кустами смородины.

Квалифицированные садоводы проводят дополнительную подкормку смородины немного другим способом. Приготавливают раствор: 5 г перманганата калия, 3 г борной кислоты, 40 г медного купороса. Все перемешивают в 10 л воды и делают опрыскивание куста.

Видео: как и чем правильно удобрять ягодные кустарники?

Подкормка смородины при помощи палки-втыкалки ??

Правильно внесенные удобрения — залог прекрасного урожая смородины

Смородина. Удобрения для смородины

Черная смородина
Много ягод я испробовал. И открою вам секрет:
Вкусной ягоды смородины ничего вкуснее нет.
Перетру я ее с сахаром, в банке я налью компот,-
Буду есть эту ягоду. С аппетитом целый год.

Черная смородина сравнительно зимостойка, устойчивая к некоторым грибковым болезням, скороплодная, высокоурожайна, плодоносит каждый год, не очень требовательна к внешним условиям. Ягоды черной смородины, не считая высоких вкусовых плюсов, выделяются большим содержанием витаминов А, С, РР, многих микроэлементов и масел на эфирной основе. Благодаря этому они полезны как лечебно-профилактическое средство при авитаминозах, простудных заболеваниях. Применяют ягоды, как в свежем, так и в переработанном виде (варенье, соки, компоты).

Наименование Черной смородины происходит от древнерусского слова «смородь», что означало резкий запах. Красная и белая смородина почти не издают запахи, зато у черной смородины пахнут ягоды листья и ветви.
Черная смородина может расти и отлично плодоносить на одном месте до 12-15 лет. Куст смородины состоит из огромного числа разного возраста веток. Намного мощнее ветви отрастают из почек подземного стебля. Их называют побегами нулевого порядка; на подобных побегах возникают почки разной степени пробудимости и продуктивной значимости. Ближе к основе побега размещаются спящие почки, из которых первый раз и дальнейшие годы после посадки побеги не вырастают. Из вышерасположенных почек возникают боковые, по большей части вегетативные побеги, а далее размещаются смешанные почки, из которых возникают короткие вегетативные побеги и цветковые почки. Образовывающиеся коротенькие ветки — кольчатки — плодушки функционируют 2-3 года.
Большинство ягод у черной смородины образуется на одно -, 2-ух- и трехлетних побегах. На более старых веточках плодушки отмирают. Со старением куста урожай передвигается к периферии, отрастание новых однолетних побегов на ветвях приостанавливается, и они понемногу перестают плодоносить. Длительность плодоношения ветвей исчерпывается 4-5 годами. В последующем старые ветки заменяются новыми, молодыми побегами. Намного мощнее побеги вырастают из прикорневых почек, и также из нижних, спящих, почек старых ветвей. При обрезке куста с целью омолаживания растения необходимо учесть эту биологическую характерность черной смородины. Значительной биологической спецификой смородины считается также способность ее веток легко давать при соприкосновении с рыхлой и мокрой почвой корни.
Корневая система черной смородины состоит из огромного числа сильно разветвленных, длинных, мочковатых корней. Они залегают неглубоко в почве (10-40 см) и сосредоточены в границах радиуса кроны куста. Не так часто корни попадают вглубь до 1 м.
Смородина — влаголюбивая культура. На супесчаных и почвах где есть песок ее следует часто и очень обильно (3-4 ведра на куст) поливать. Полив важен для оснащения урожая как текущего, так и грядущего года (возникают более продуктивные цветковые почки).
Весною смородина просыпается рано. Почки ее разбухают, при температуре 5-6°С. Цветение начинается при температуре 11 — 15°С. Часто цветение смородины идет при холодной, дождливой, ветреной погоде, когда пчелы — ключевые переносчики пыльцы — не летают и опыления не происходит. Между тем многие сорта смородины самобесплодные, благодаря этому порой после сильного цветения ягод завязуется мало.
Черная смородина лучше растет и плодоносит в не затененных местах, хотя может расти и в полутени, где меньше страдает от ожогов от солнца. Впрочем ее эфективность в тени ниже и ягоды менее сладостные.

Красная и белая смородина

Такие варианты смородины более зимостойки, стойки ко многим грибковым болезням, плодоносят хорошо и каждый год. Ягоды поспевают рано, порой до недавнего времени, чем ягоды земляники, или одновременно с ними. В ягодах красной и белой смородины содержится много витаминов (РР, С), микроэлементов и пектиновых веществ. Приготовленное из них желе может продолжительно сохраняться.
Ягоды держатся на кустах продолжительно. Кусты красной и белой смородины, усыпанные ягодами, очень привлекательны.
Красная и белая смородина разнится от черной характерностями роста и плодоношения. Плодовые почки красной и белой смородины собраны в букетные ветки и кольчатки, которые намного долговечные (в 2-3 раза) если сравнивать с плодовыми образованиями черной смородины. Урожай красной и белой смородины одинаково размещается по всему кусту и практически не выносится на периферию его, как это встречается у черной смородины.
У красной и белой смородины меньше отрастает нулевых побегов, благодаря этому они в малой степени загущены и намного долговечные: на одном месте куст может продуцировать в течение 15-20 лет. Белая смородина разнится от красной только окраской ягод.
Из ягод красной и белой смородины получают великолепный сок. Его отжимается на 10% больше, чем из ягод черной смородины. Из сока приготавливают удивительное желе, мармелад, освежающее мороженое и др. Вина и ликеры, особенно из белой смородины, являются лучшими среди прочих плодово-ягодных напитков данного типа.
Хороши из нее и компоты, но варенье из ягод варят нечасто. Это связано с наличием в плодах сравнительно больших и твёрдых семян.

Предпосадочная приготовление почвы.
Смородина может расти на всех разновидностях почвы при условиях подготовительной хорошей заправки ее удобрениями. Подземные воды в местах посадки смородины обязаны быть не ближе 1 м от поверхности грунта. Общая приготовление участка под посадку смородины сводится к окультуриванию почвы путем увеличения перегнойного слоя, заправки почвы органическими и удобрениями на минеральной основе. Удобрения для смородины вносят в таком же количестве, как и при посадке малины. Смородина хуже иных ягодников переносит высокую кислотность почвы и лучше развивается на почвах со слабо¬щелочной реакцией (рН 7-8).
Участок под смородину должен быть чистым от сорняков, особенно от пырея. Если же пырей есть, его убирают одновременно с корневищем.

Посадка смородины.

При посадке черную смородину размещают на расстоянии 2 м ряд от ряда и 1,5 м куст от куста в ряду, а красную и белую смородину — на расстоянии 1,5 м ряд от ряда и 1,25 м между кустами в ряду. Заслуживает внимания гнездовой способ посадки смородины, при котором в одном гнезде размещают (треугольником) три саженца на расстоянии 25-30 см один от иного. При таком способе расположения уже на второй год после посадки получают урожай до двух килограмм с одного куста.
Весной смородина развивается очень рано, благодаря этому посадку ее рекомендуется проводить осенью, однако не позднее чем за 14 дней до замерзания почвы. Впрочем смородину часто приходится садить и весною. Чтобы весенняя посадка была удачной, ее делают если есть возможность рано, тут же, как только позволят почвенные условия.
Урожайность ягодников в значительной степени будет зависеть не только от уровня агротехники и сорта, но и от качества материала для посадки. Для посадки необходимо брать только такие саженцы, которые имеют отлично развитую корневую систему длиной 15-20 см. Побеги у смородины обязаны быть длиной не меньше 50 см. Перед посадкой у саженцев отрезают острым секатором или ножиком повреждённые при выкопке концы корней и потом обмакивают их в почвенную болтушку. Если же саженцы при пересылке или во время хранения подсохли, их опускают корнями в воду на 10-12 часов.
Саженцы смородины нужно садить на 4-5 см глубже, чем они росли в питомнике. При посадке корни саженцев тщательно расправляют, не допуская сворачивания и загибания их кверху, и отлично уплотняют землю. Посаженные растения не зависимо от сроков посадки и влаге почвы поливают в расчете 5-6 литров воды на куст. Благодаря поливу земля отлично садится и плотно примыкает к корням, и потому корни не высыхают, и растения лучше приживаются. Когда вода впитывается в грунт, лунки присыпают рыхлой землёй.
Вслед за посадкой у кустиков отрезают надземную часть. Смородину при осенней посадке отрезают таким образом, чтобы над землёй оставались побеги длиной 18-20 см. Ранней весною их отрезают еще ниже, оставляя пеньки с 3-4 почками.
При посадке весной смородины побеги тут же отрезают таким образом, чтобы оставалось 3-4 почки. Такая сильная обрезка содействует лучшему появлению части которая находится над землей кустов.

Уход за смородиной.

Ранней весною, как только можно будет начать работу, проводят в междурядьях и рядах глубокое рыхление почвы. В последующем, по мере возникновения сорняков и образования корки, делают повторные рыхления. В зависимости от засорения участка и условий погоды в течение лета на ягодниках проводят 5-7 рыхлений. В районах юга самым из довольно основных мероприятий, которые обеспечивают внезапное увеличение урожайности смородины, считается полив растений.
Проводят его приблизительно в те же сроки и аналогичным способом, как и на участке малины.
С целью сохранения влаги в почве нужно широко практиковать мульчирование, особенно в районах юга. Для этого весною, после того как выполнена первая обработка, поверхность почвы покрывают листами, торфом либо же соломистым навозом слоем в 6-8 см. Если есть наличие необходимого количества мульчирующих материалов ими покрывают всю территорию междурядий. Если же данных материалов не хватает, то мульчируют в рядах лишь полосы шириной примерно в 1 м. Пробивающиеся сквозь древесную щепу сорняки вовремя выпалывают. Опыты показывают, что в результате мульчирования почвы урожайность смородины увеличивается практически вдвое.
Для правильного развития и высокой урожайности смородина просит немалого количества питательных веществ. В случае дефицита питательных веществ смородина слабо развивается и даёт довольно невысокие урожаи.
Вместе с осенним ключевым удобрением почвы (в тех же дозах, что и на участке малины) смородину нужно подкармливать, особенно те кусты, которые несут большой урожай и имеют слабый прирост побегов. Подкормку необходимо делать приблизительно за 20 дней до развития ягод, но в первую очередь во мокрую землю. В годы, когда предыдущей осенью основное удобрение не делали, подкормку необходимо делать рано весною, как только дают возможность почвенные условия. Для данной цели применяют навозную жижу, помет птиц и полное минеральное удобрение. Перед внесением удобрения, в основном, разбавляют водой: навозную жижу втрое; 1 кг птичьего помета разводят в 2-ух ведрах (20л) воды, а 1 кг мин. удобрений — в пяти-шести ведрах (50-6л) воды. При подкормке дают приблизительно следующее кол-во разных удобрений (Считая их в неразведенном водой виде) под один куст: навозной жижи- 2 л, птичьего помета — 200-250 г; из мин. удобрений — аммиачной селитры — 20 г, суперфосфата — 40 г, калийной соли — 15 г. При подкормке навозной жижей к ней следует добавлять деревянную золу в расчете 150 г на куст. Вносят удобрения в бороздки глубиной 10-12 см, проведенные с двух сторон кустов на расстоянии 40-50 см от их основания. Как только вода впитывается, бороздки закрывают и почву в междурядьях и рядах разрыхляют.

Обрезка и формирование куста.
Нельзя допустить сильного загущения кустов черной смородины. В основном, на 2-3-й год после посадки на кустах черной смородины сформировывается много нулевых мощных побегов. Из них подбирают 4-5 наиболее сильных, другие режут на пень у самой земли. Ветви не должны затенять друг друга. В последующем каждый год подбирают по 4-5 наиболее сильных побегов, а прочие убирают. Одновременно проводят прореживание лишних обрастающих веток первого и второго порядков, трущихся, ослабленных, размещенных недалеко к земля. Через 4-5 лет старые, менее продуктивные ветки следует вырезать и менять новыми.
В кустах красной смородины не следует оставлять слабые прикорневые побеги. Они загущают куст и малопродуктивны. Омолаживание кустов красной смородины начинают на 6-7-й год после посадки. Проводят также замену старых, менее продуктивных веток новыми, молодыми побегами нулевого порядка.

Рис.1. Обрезка смородины: а — однолетнего саженца; б — двулетнего куста; в,г — укорачивание побегов. Рис.2. Куст смородины до омолаживающей обрезки (а), после неё (б) и обрезка запущенного куста (в).

Обрезка черной смородины.

Обрезку черной смородины проводят с целью продления продуктивности куста. Регулярное убирание стареющих и ослабленных малопродуктивных веток, способствующее ежегодному возникновению и отрастанию мощных нулевых побегов, нужно дабы гарантировать набор разного возраста веток и равномерность плодоношения куста всю его жизнь. Правильная обрезка в комбинировании с надлежащим уходом за растениями позволяет повысить на ветвях нулевого порядка образование новых боковых, более продуктивных разветвлений с огромным числом цветковых почек. Обрезка обусловливает одинаковое формирование ягод, увеличение их размера и увеличение качества вкуса.
Первую обрезку кустов черной смородины начинают с момента посадки растений на постоянное место. Эта обрезка преследует цель возобновить равновесие между надземной и корневой системами, нарушенное при выкопке растений в питомнике, пробудить к прорастанию приличное количество побегов из части находящейся под землей куста и увеличить их рост. Отрезают посаженный кустик на высоте 10-15 см, оставляя на обрезанных побегах по 3-4 отлично развитые почки. Весною следующего года проводят обрезку с целью формирования куста. Для этого режут всю очень маленькую поросль, повреждённые и недоразвитые побеги. Из отлично развитых нулевых побегов оставляют 3-4 наиболее сильных и очень удачно размещенных на кусте. На таких побегах в последующем будут развиваться скелетные ветви. У сортов, плохо формирующих боковые побеги на скелетных веточках, эти ветви делают короче на 1/3 — 1/2 их длины. У отлично ветвящихся сортов верхушки побегов срезать не следует, кроме тех, концы которых чрезмерно слаборазвиты или повреждены. Отлично сформированный куст на 4-5-й год после посадки обязан иметь 15-20 скелетных веток различного возраста — от нулевых, появившихся в этом году, до 4-5-летних. Когда куст достигнет пятилетнего возраста, обрезку проводят каждый год, вырезая старые, малопродуктивные ветви и заменяя их новыми — из побегов восстановления; убирают старые ветви, мешающие росту иных веток, трущиеся.
При ежегодной обрезке убирают также молодые ветви, если они поломаны или угнетают обычный рост иных веток, затеняя их и загущая куст. Режут все нулевые побеги, оставляя лишь 4-5 более подходящих для замены старых.
На оставленных более старых веточках порой срезают концевые части с ослабевшим приростом до близлежащего более сильного прироста, бокового ответвления. Такая обрезка содействует не только продлению жизни куста, но и увеличению размера ягод и улучшению их качества вкуса.

Обрезка красной и белой смородины.
У таких видов смородины скелетные ветки длительнее, чем у черной смородины, дают крепкий верхушечный рост. Длительнее у них будут сохранены и продуктивные ветви. Поэтому скелетные ветки у таких видов смородины хранят хорошую эфективность в течении 6-8 лет. У данных растений, как и у черной смородины, нужно отлично создать куст, обеспечив разновозрастность веток. Многие сорта красной и белой смородины дают много нулевых побегов. Чтобы куст не загущался, нужно каждый год часть таких побегов вырезать. Нулевые побеги у данных растений в дальнейшие годы плохо ветвятся, не завершают хорошо рост и на концах их не возникают плодовые почки. Такие побеги следует вырезать. Однолетние приросты первого, второго и дальнейших порядков ветвления подрезать нельзя. Такая обрезка приводит к потере большой части урожая.

Размножение смородины.
Саженцы смородины можно не прилагая больших усилий вырастить у себя саду, если есть хорошие маточные кусты необходимых сортов. При этом соблюдают общепризнанное при размножении правило, а конкретно, чтобы кусты, которые идут в размножение, отличались высокой ежегодной урожайностью и имели ягоды хорошего качества.
Смородину можно размножать черенками и отводками.
Черенки смородины наиболее целесообразно приготовлять и садить осенью: красной и белой смородины — с 1 сентября по 1 октября, а черной смородины — с 15 сентября по 5 октября. На черенки срезают толстые, отлично развитые однолетние побеги. Листы на них убирают. Потом побеги разрезают на черенки длиной 20 см и сразу высаживают на глубоко перекопанном участке с мокрой почвой. Перед приходом холодов черенки окучивают таким образом, чтобы верхние срезы были прикрыты землёй примерно на 2-3 см. Весною разокучивать черенки не следует. Осенью саженцы выкапывают и пересаживают на постоянное место.
При размножении отводками поступают так: рано весною, до распускания почек, однолетние побеги пригибают, кладут в канавки глубиной 10- 12 см и прикалывают древесными крючками. Как только с пригнутых веток вырастут боковые побеги длиной до 18-20 см, их окучивают приблизительно на половину высоты мокрой рыхлой землёй. Когда побеги отрастут над поверхностью земли на 18-20 см, опять делают окучивание на половину их высоты. В течении лета почву вокруг кустов содержат в чистом и рыхлом состоянии, а при засушливой погоде делают полив. Осенью отводки выкапывают и разрезают на некоторые саженцы. Отлично развитые экземпляры высаживают на постоянное место в саду, а плохо развитые — еще на один год в школку.

Сорта красной и белой смородины:
Чулковская: срок развития ранний -20 июля. Урожайность высокая. Самоплодность хорошая. Зимостойкость хорошая. Ягоды средней величины, сладко-кислого вкуса, красные. Относительно устойчивая к антракнозу.
Ранняя сладкая: срок развития ранний -20 июля. Урожайность хорошая. Самоплодность хорошая. Зимостойкость высокая. Ягоды средней величины, десертного вкуса, красные. Сильно поражается грибными заболеваниями.
Красный крест: срок развития усредненный -10-20 июля. Урожайность хорошая. Самоплодность хорошая. Зимостойкость хорошая. Ягоды большие, отличного кисло-сладкого вкуса, без резкой кислоты. Поражается антракнозом.
Голландская красная: срок развития поздний -15-31 июля. Урожайность высокая. Самоплодность хорошая. Зимостойкость высокая. Ягоды средних размеров, сладко-кислого вкуса с преимуществом кислоты. Стойкость к антракнозу и махровости.
Варшевича: срок развития поздний -15-31 июля. Урожайность высокая. Самоплодность высокая. Зимостойкость достаточно высокая. Ягоды большие и средней величины, посредственного вкуса, темно-красные.Стоек к грибным заболеваниям.
Версальская — белая: срок развития усредненный -10-20 июля. Урожайность высокая. Самоплодность хорошая. Зимостойкость хорошая, однако в некоторые годы могут подмерзать верхушки приростов. Ягоды большие, отличного кисло-сладкого вкуса, светло — кремовые, просвечивающиеся. Стойкость к антракнозу средняя.

Сорта черной смородины:
Голубка: срок развития ранний 10-15 июля. Урожайность — высокая (от 3 до восьми килограмм. с куста). Самоплодность — высокая — до 50-60% полезной завязи. Зимостойкость — высокая, в зимы с резкими колебаниями температуры подмерзают цветковые почки. Размер ягод — до 0,8г. посредственного вкуса, с ощутимой кислотой. Сравнительно стоек к вредителям и болезням, но может поражаться почковым клещом и мучнистой росой.
Память Мичурина: срок развития ранний 15 июля. Урожайность — хорошая (до 3-4 кг. с куста). Самоплодность — сравнительно высокая. Зимостойкость — хорошая, недостаточно засухоустойчив. Размер ягод — до 0,8-0,9г. приятного кисло-сладкого вкуса. Стоек к почковому клещу и махровости, поражается антракнозом и мучнистой росой.
Черная Лисавенко: срок развития ранний 12 июля. Урожайность — высокая (до 3,5 кг. с куста). Самоплодность — хорошая. Зимостойкий. Размер ягод — 0,7-0,8г. довольно приятного вкуса. Стоек к почковому клещу и махровости.
Столичная: срок развития ранний 10-15 июля. Урожайность — высокая (2-4 кг. с куста). Самоплодность — высокая. Зимостойкость — хорошая, но порой могут подмерзать цветковые почки. Размер ягод — 1-1,2г. отличного сладко-кислого вкуса. Стоек к почковому клещу и махровости.
Белорусская сладкая: срок развития ранний 15-20 июля. Урожайность — высокая. Самоплодность — высокая — до 70% полезной завязи. Зимостойкость — хорошая. Размер ягод — до 0,1г. нежного сладкого вкуса. Поражается в слабой степени мучнистой росой и антракнозом.
Стахановка Алтайского края: срок развития средне — поздний — 20-30 июля. Урожайность — высокая (до 2-4кг. с куста), рано вступает в плодоношение. Самоплодность — достаточно высокая — до 80% полезной завязи. Зимостойкость — хорошая, но порой подмерзают цветковые почки. Размер ягод — до 0,2-1г. кисло — сладостные, вкуса. Может сильно поражаться почковым и паутинным клещем, махровостью и мучнистой росой.

Из двух вариантов смородины — черной и красной, — выращиваемой в садах, предпочтение отдают черной смородине. И это не удивляет: ее ягоды выделяются большим содержанием витаминов, оздоровительными качествами и многофункциональностью применения. Ягоды и листы черной смородины обладают: противоцинготными, противовоспалительными, потогонными и мочегонными качествами. Они используются как поливитаминное средство.
Качество ягод красной смородины существенно хуже, их состав беднее. Однако из красной смородины можно получить очень ценный продукт — желе. В ягодах много пектина, благодаря этому желе можно подготовить без варки с полным сохранением витаминов. Сок красной смородины отлично утоляет жажду. Он обладает потогонным свойством, содействует выводу из организма мочекислых солей, его предписывают при простуде.

Осенью всю территорию под смородиной перекапывают. Около кустов копают мельче, не повреждая корневую систему, с удалением от кустов глубину перекопки повышаюту. Чтобы меньше повреждать и разрезать корни, лопату ставят ребром к кусту. Во время перекопки вносят отлично перепревший навоз и мин. удобрения.

Стоит иметь ввиду, что от непосредственного соприкасания со свежим навозом мочковатые корни смородины отмирают. На 3 м2 требуется: перегноя — 10-15 кг, суперфосфата — 120-150, хлористого калия — 40-50 или деревянной золы — 240-300 г.

Аммиачную селитру вносят в три срока: весною, при первом рыхлении или перекопке, по 50-60 г на куст; в период образования завязи в виде подкормки — 50-60 г и после сбора ягоды — 30-40 г. При подкормке мочевиной кол-во ее исходя из этого уменьшается: по завязи и перекопке — 40-45 г и после сбора ягоды — 20-30 г. Под молодые кусты вносят половину установленного удобрения.

В период образования завязи было бы неплохо произвести полив, соединяя его с подкормкой. Поливают в расчете 2-3 ведра воды на куст, прокопав заранее канавку на расстоянии в полметра от основания куста. После полива канаву засыпают и почву рыхлят.

После опадения листьев для уничтожения паутинного клещика, спускающегося на зимовку в грунт, было бы неплохо произвести осенний полив. При осеннем поливе нужно намочить всю почву у самого основания куста. Это не всегда получается, так как спустившийся паутинный клещик покроет почву цельным пологом из паутины, которая мешает проникновению воды вглубь. Благодаря этому нужно в первую очередь разрушить рыхлением паутинное покрывало у самого основания куста и лишь после рыхления произвести полив. После полива почву опять рыхлят.

Строительный проект