Яблоня: посадка и уход.

Из всех фруктовых деревьев только у яблони, пожалуй, очень длинная история, начинающаяся еще во времена Адама и Евы. Сегодня без этой культуры не может обойтись ни один сад. Яблоки, содержащие необыкновенный комплекс микроэлементов (железо, марганец, медь и др.), сахаров, витаминов, органических кислот и т.д., являются одними из очень полезных плодов. А наличие большинства сортов яблонь позволяет не только применить их на переработку — для приготовления варенья, компотов, соков, сушки и т.п, но и принимать в пищу свежими фактически целый год. При обеспечении правильной посадки и ухода среди других фруктовых деревьев собственно яблоня выделяется самой большой урожайностью, декоративностью и приспособляемостью к любым условиям климата. Причем комбинирование данных качеств даст вам возможность жителям дачных участков в некоторых случаях ограничиваться на участке экземплярами исключительно этой стойкой культуры и для получения плодов (урожайные сорта), и для неповторимого садовые украшения (декоративные сорта).

Сорта яблонь

При подборе сорта яблони необходимо учесть пару моментов, включающих цель посадки, сроки плодоношения (сроки использования), размеры участка и т.п. Для садовые украшения лучше подбирать высокодекоративные сорта (кустовые и древовидные формы), которые в пору цветения по красоте не уступят даже всем популярной сакуре. Плоды декоративных яблонь очень маленькие и их нечасто применяют на переработку, но собственной необычной палитрой цветов они способны украшать сад до самых холодов. Наиболее забавные сорта: «Нора» с алыми плодами, яблоня Недзвецкого (невысокая, карликовая), «Роялти» и «Макамик» — с пурпурными, «Golden Hornet» и «Butterball» — с насыщенно жёлтыми, «Lemoinei» — с бордовыми и др.

Если посадка яблони выполняется для получения урожаев, в питомниках рекомендуется покупать высокоурожайные сорта, было бы неплохо районированные, зимостойкие и стойкие к болезням. Если учесть то, что яблоня — культура перекрестно опыляемая, лучше садить хотя бы два одновременно цветущих экземпляра (сорта), а для оснащения круглогодичного поступления урожая на стол — минимум 2 дерева летних, 2 — 3 осенних и 2 — 5 зимних сортов. Плоды летних яблонь (сорта «Белый налив», «Медуница», «Мантет», «Оттава», «Запах де Варе», «Папировка» и др.) созревают рано, до конца августа, и хранятся максимум неделю, благодаря этому их перерабатывают или употребляют в пищу как можно скорее. Яблоки осеннего срока развития (сорта яблонь «Коричное полосатое», «Боровинка», «Мелба», «Кореянка», «Слава Победителям», «Акане», «Кидс Оранж Ред», «Орловское полосатое» и др.) собирают с начала сентября и хранят 2 — 3 недели, что позволяет растянуть сроки их использования в свежем виде. Длительнее всех, до весенней поры следующего года, без потери качества вкуса хранятся только плоды зимних яблонь (сорта «Столичное зимнее», «Антоновка», «Богатырь», «Апорт», «Лобо», «Уэлси», «Голден Делишес», «Пинк Леди», «Элизе» и др.), которые, в основном, и декорируют столы владельцев дачи до новых урожаев.

Посадка яблони

На приличных участках, где имеется возможность заложить большой или усредненный сад, можно садить средне- и рослые яблони, привитые на семенной (сильнорослый) подвой. Живут и плодоносят они около 60 лет, достигая без обрезки высоты 7 – 8 метров, благодаря этому сажают их по схеме 5×5 м. В маленьких и усредненных размеров садах лучше садить среднерослые яблони на полукарликовом и карликовом подвоях по схеме 4×4 и 3×3 м исходя из этого. Если сравнивать с сильнорослыми, такие яблони имеют немного меньший урожай и растут ниже (полукарликовые — до 4 — 5 м, карликовые — до 2 — 2,5 м), но намного плотнее их посадка даст вам возможность возместить уровень урожайности на сотке площади. Так как по длительности жизни такие яблони все же уступают сильнорослым — 30 — 40 лет у полукарликовых и 15 — 20 лет у карликовых — сад из них просит более раннего омоложения. Посадка востребованных в наше время колоновидных яблонь (спуровых сортов), разрешающих за счёт уплотненной посадки (0,5×2 или 1×1 м) на маленьких участках иметь полноценные урожаи, настойчиво не рекомендуется начинающим жителям дачных участков, так как эти яблони просят особо внимательного ухода и внимания от садовода.

Перед приобретением саженцев владельцу дачи необходимо обязательно определить уровень залегания почвенных вод на участке, так как все сорта (формы) яблонь, попадая в них корнями, плохо развиваются, дают невысокие урожаи, теряют зимостойкость и по прошествии времени могут умереть. Корневая система сильнорослых яблонь может уходить вглубь на 2,5 м и их было бы неплохо садить там, где подземные воды размещаются ниже 3-метровой глубины. Саженцы на полукарликовом подвое можно садить на участках с уровнем выше 2,5 метра, а в вариантах находящихся рядом (выше 1,5 м) почвенных вод неукоснительно рекомендуется садить только колоновидные яблони и сорта на карликовом подвое. Определить вид подвоя у саженца с ОКС можно лично: корни сильнорослого сходны на перевернутую крону, распределенную одинаково от ствола, а карликовый в большинстве случаев имеет растущий в сторону откровенно выраженный центральный корень и несколько меньших тонких корней. Нужно обратить внимание: здоровые 1 — 2-летние саженцы во время покупки должны содержать упругие ветви и корни, и также четко выраженное и покрытое корой место прививки; двухлетний саженец от однолетнего выделяется не особенно, но плодоносить после посадки он начнет до недавнего времени.

Сроки посадки яблонь зависят от свойств сорта (зимостойкости) и условий климата местности. Осенью, начав с последней декады сентября и завершая за 3 недели до холодов (середина октября), их рекомендуется садить на юге и в тех районах средней полосы, где во время зимы сберегается очень большой уровень снегового покрова. В районах севера с малоснежными морозными зимами посадку яблонь, особенно зимних сортов на карликовых подвоях и колоновидных форм, лучше перенести на весенюю пору (последнюю декаду апреля). Весенняя посадка неукоснительно рекомендуется и в вариантах посадки саженцев на гряды, которую используют на участках с близким залеганием (1 м) почвенных вод.

Ямы для яблонь (100x100x70 см) было бы неплохо готовить за месяц до посадки, чтобы вносимые в них удобрения частично разложились, а почва плотно осела. Вырытую землю хорошо перемешивают — плодородный слой находящийся сверху с нижним неплодородным — и к третьей части добавляют удобрения: перегной (3 ведра), деревянную золу (10 столовых ложек), суперфосфат (1 стакан) и сернокислый калий (4 столовые ложки). Днище ямы рыхлят на глубину штыка и высыпают удобренную почвосмесь, после этого верхнюю половину ямы наполняют плодородной землёй без удобрений. Подготовленную аналогичным образом яму поливают и досыпают почву после частичного ее оседания. Нужно обратить внимание: если посадочную яму копают конкретно перед посадкой (американские садоводы высаживают яблони конкретно так), то удобрения в нее не вносят, а исключительно добавляют слоями новую почву с черноземом, чередуя их со слоями выкопанной из ямы земли (толщина слоев примерно равна 15 см).

Для посадки на гряды под каждый саженец приготавливают участок 3×3,5 м: перекапывают его на глубину 25 — 30 см, рассыпают по поверхности удобрения — на каждый метр квадратный ведро перегноя (компоста) и по 2 столовые ложки сернокислого калия и суперфосфата — и выравнивают их граблями. Удобренную почву присыпают сверху слоем (60 — 70 см) плодородной земли без удобрений, в которую через 2 — 3 недели и делают посадку саженцев. При этом способе посадки яблонь для отвода почвенных вод лучше дополнительно раскапывать в междурядьях (вдоль периметра кроны) канавки.

Необходимо обратить свое внимание на то, что все яблони первые 2 года обязаны быть привязанными к колышку (диаметром 2 — 2,5 см), который станет поддерживать саженец и частично притенять его на южной стороне. Колышек лучше сделать из липы или орешника, чтобы находящаяся в земля часть на протяжении определенного времени сгнила. Для карликовых же форм, которые до самой смерти дерева должны выращиваться подвязанными, кол было бы неплохо брать дубовый, высотой около 1,8 м и диаметром 5 см. Перед посадкой яблони его заколачивают по центру ямы (посадочной грядки) таким образом, чтобы над землёй осталось 60 — 80 см, и рядом делают посадку саженца со стороны севера, выдерживая между стволом и колом расстояние в 15 см. После процедуры саженец «восьмеркой» подвязывают к колу мягким шпагатом, натяжение которого иногда проверяют и ослабляют по мере утолщения ствола яблони.

При посадке яблони нужно контролировать уровень заглубления корневой шейки, которая обязана быть на 5 — 10 см (10 — 15 см в случае свежевыкопанной ямы) выше земляного уровня. Бережно расправленные корни саженца во время процедуры одинаково засыпают почвой, иногда уплотняя ее. Для лучшего контакта корней с землёй саженец после посадки хорошо поливают (3 — 4 ведра воды) и в случае оголения корневой шейки подсыпают почву. Хорошую приживаемость также обеспечивает посадка яблонь в грязь — в заранее пролитые посадочные ямы с последующей досыпкой почвы без уплотнения. После посадки и полива приствольные круги рекомендуется замульчировать землёй или перегноем слоем около 5 см, а следующий полив провести максимум после семи дней.

Уход за яблоней

В первые 2 — 3 года уход за молодыми яблонями состоит в удалении сорняков и постоянных поливах. Большинство садоводов рекомендуют содержать приствольные круги яблонь под черным паром, однако в середине лета пригодится посадка в междурядьях сидератов для заделывания их в грунт — листовая масса за осень — зиму разложится и весною освободит для деревьев питательные вещества. Приствольные круги взрослых яблонь в большинстве случаев залужают (создают естественные или искусственные газоны), а траву высотой 10 — 15 см постоянно скашивают и оставляют в качестве древесные щепы. Но так как трава быстро иссушает почву, яблони в подобных садах нуждаются в намного частых поливах. Поливают молодые яблони за лето примерно раз на протяжении месяца, расходуя на каждое деревце по 3 — 4 ведра воды, но на почвах где есть песок и тем более в сухое лето кол-во поливов повышаюту даже до 1 — 2 раз на протяжении недели. Объем потребляемой воды для взрослой яблони примерно рассчитывают по возрасту — в среднем ведро воды на ежегодно (к примеру, для 6-летнего дерева норма — 6 ведер). Взрослым плодоносящим яблоням необходимо минимум 4 обильных полива: до распускания почек, по прошествии трех недель после цветения, за 3 — 4 недели до сбора урожая и после полного его сбора во время листопада. Поливы во время сбора урожая весьма нежелательные, так как вызывают очень большое наливание и растрескивание плодов и плохо воздействуют на их лежкость во время хранения.

Первые 5 лет после посадки молодые деревья на зиму обвязывают лапником, тростником, полосами пергамента в целях защиты от зайцев и мышей, с самим началом холодов мульчируют навозом приствольные круги и в районах с малоснежными зимами окучивают землёй на высоту 15 — 20 см.

На второй год после посадки ранней весною у молодых деревьев начинают формировать кроны. Для этого срезают возникающие в зоне штамба ответвления и очень сильно растущие вертикальные ветви, убирают часть прошлогоднего прироста (примерно на треть делают короче побеги длиной более 60 см), ограничивая аналогичным образом рост яблонь в высоту и стимулируя разрастание веток по сторонам. В последующем при ежегодной обрезке следует удалять часть прошлогодних и более взрослых веток, чтобы активизировать активное ветвление и формирование цветочных почек на молодых побегах, обрезать ветви, растущие вертикально, вовнутрь кроны и вниз, пациенты и повреждённые. Правильно сформированная крона взрослого дерева обязана иметь несколько ярусов с 3 — 4 одинаково распределенными в пространстве побегами, растущими в близком к горизонтальному положении, причем ветки в нижних ярусах обязаны быть чуть длиннее растущих выше. Образовывающиеся в местах срезов раны обязательно необходимо замазывать садовым варом или красить металлическим суриком. Заметьте, при проведении обрезки каждый год и правильно яблони до недавнего времени начинают родить, постоянно плодоносят, у них увеличивается устойчивость к морозам и длительность жизни. Впрочем декоративные яблони в сильной обрезке, в основном, не нуждаются: их обрезка предполагает только санитарное прореживание — убирание растущих вовнутрь и перекрещивающихся, повреждённых и сухих веток.

Чтобы плодоношение не оказалось основой истощения яблонь, первые 2 года на них следует обрывать все цветы, а в дальнейшие годы настраивать нагрузку, так как перегруженные, чрезмерно хорошо плодоносящие деревья на следующий год, в основном, «отдыхают» и дают скромный урожай. На молодых деревцах рекомендуется прореживать завязи, оставляя в каждом пучке по 1-2 плода, иначе яблоки могут вырасти недоразвитыми или с невысокими вкусовыми качествами. У взрослых, хорошо плодоносящих яблонь под весом больших плодов могут обламываться ветви, благодаря этому их заблаговременно предоставляют подпорками или растяжками, однако при этом в первую очередь применяют толстую резину в качестве прокладки, чтобы веревки (подпорки) не образовали раны на коре ветвей.

Для нормального роста и плодоношения яблони было бы неплохо постоянно подкармливать. Молодым яблонькам ранней весною проводят корневую подкормку раствором мочевины (2 ст. л. на 10 л воды), в мае — июне — внекорневую жидким удобрением «Гумат натрия» или «Идеал» (столовая ложка на ведро воды), а в сентябре — корневую фосфорно-калийную подкормку (2 ст. ложки суперфосфата на ведро воды).

Приблизительная схема подкормки плодоносящих деревьев включает 4-разовое внесение удобрений в течении сезона. Первый раз в последних числах Апреля рассыпают и заделывают под каждым деревом по 500 г мочевины. Второй раз к началу цветения после следующего полива вносят в жидком виде суперфосфат (100 г), сернокислый калий (80 г) и мочевину (50 г), настоянные на протяжении семи дней в 20 л воды. 3-ий раз — после отцветания проводят подкормку раствором нитрофоски (100 г) и сухого «Гумата натрия» (2 г), отлично растворенных в 20 л воды. Последнюю подкормку выполняют после сбора урожая или смещают под зяблевую вспашку: вносят под каждое дерево ведро перегноя и по 300 г сернокислого калия и суперфосфата. Нужно обратить внимание: удобрения в сухом виде заделывают на глубину штыка по окружности приствольного круга в именно подготовленные канавки. Все корневые подкормки с большим содержанием азота (мочевина, помет птиц, коровяк и т.п.) активизируют очень сильный рост ветвей, однако их рекомендуется завершать не позднее середины июля, иначе ветви до холодов не успеют вызреть. Быстрое растворение азота и наиболее полное применение его растениями обеспечивает богатый 2-разовый полив (до и после подкормки) рассчитанной нормой воды. Так, например, 5-летнюю яблоню следует полить пятью ведрами воды, потом внести 5 ведер жидкого удобрения, после этого опять провести полив подобным количеством питьевой воды.

Корневые подкормки можно менять с внекорневыми, соединяя их с профилактическими обработками против заболеваний и вредителей. Фруктовым деревьям полезны опрыскивания раствором минерального удобрения мочевины (2 ст. л. на ведро воды) и деревянной золы (стакан на 10 л воды), которые проводят два раза — до и после цветения с перерывом в 3 недели. Растворы с микроэлементами (марганец, цинк, медь и др.) можно применять с самим началом налива плодов, однако за месяц до сбора урожая все внекорневые подкормки следует остановить.

Уход за яблонями должен включать профилактические мероприятия для борьбы с вредителями (зеленая тля, листовертки и др.) и болезнями (парша и др.). Незамысловатыми считаются: ежегодичная осенняя побелка стволов известковым молоком, зяблевая перекопка приствольных кругов (было бы неплохо вилами), сбор и устранение осыпавшихся листьев, убирание прикорневой поросли, на которой зимуют яйца тли и т.п.

Как говорит практика, яблоня даже в неумелых руках начинающего загородного жителя может плодоносить, но длительность времени от посадки до первого урожая, качество плодов и их кол-во в последующем зависит от правильно организованного ухода. Собственно поэтому задача каждого сознательного садовода — гарантировать необходимое внимание яблоне не только после посадки, но и всю жизнь дерева.

Колоновидная яблоня и карликовая – характерности деревьев, правила посадки и ухода

В большинстве государств мира, активно занимающихся плодоводством, от сильнорослых деревьев (груш и яблонь) давно отказались в виду того, что за ними более сложно ухаживать, плодоношение начинается поздно и урожайность увеличивается продолжительно. Да и деревья с большим размером крон просят большие площади земли.

Отличия карликовых яблонь от сильнорослых

Чуть-чуть необычно выглядит в садах вертикальная колоновидная яблоня если сравнивать с классическими раскидистыми яблоневыми деревами, но все таки, посадить ее у себя саду непременно стоит. Как и карликовые яблони, сорта которых давно стали широко распространены в российских садах, колоновидные деревца занимают очень мало места, а урожая дают даже более, чем некоторые востребованные сорта яблонь.

Если например на одной сотке участка можно расположить 4 сильнорослых яблони, то карликовых уместится уже 16, а колоновидных деревьев – до 200 саженцев! Нужно ли сомневаться, что рентабельность такого яблоневого сада будет в пару раз выше при более комфортабельных условиях работы.

Хотя любой садовод может растить карликовые или колоновидные яблони, посадка и уход за ними все же имеют собственные характерности, которые надо будет предусмотреть. Видео про фруктовые деревья, яблони колоновидные

Если сильнорослую яблоню получают в результате прививки сортового черенка на «дичку» — семенной подвой, то для получения карликовой яблони черенок прививают на клоновый подвой. Клоновые подвои обладают полностью всеми качествами материнского растения, они бывают среднерослыми и суперкарликовыми, но очень часто встречаются полукарликовые и карликовые. На полукарликовых подвоях отрастают яблони высотой до четырех метров, начинающие плодоносить с 4-го года, а на карликовых подвоях деревья могут достигать двух-трех метров и приносят урожай уже с 3-го года.

Во время покупки карликовые саженцы можно не прилагая больших усилий определить по наличию больших почек на концах веток и по мочковатой корневой системе с очень маленькими корешками (у сильнорослых яблонь корневая система стержневая). В большинстве случаев стоимость саженцев карликовых яблонь больше, чем сильнорослых, это можно объяснить сложностью выращивания клоновых подвоев.

На фото колоновидная яблоня

Карликовые яблони имеют много достоинств:

• рано начинают плодоносить;
• быстро наращивают урожай;
• за счёт небольших размеров деревца подавляющая часть питательных веществ идет на формирование плодов, а не на построение древесины;
• яблоки можно не прилагая больших усилий срывать с веток, не применяя дополнительные устройства, за счёт чего и красивый вид плодов сберегается лучше;
• благодаря расположению корней у поверхности, карликовые деревца можно садить на участках с почвенными водами, довольно недалеко подходящими к поверхности.

Из-за раннего плодоношения карликовые яблони быстрее стареют, однако в этом есть и собственные плюсы – можно чаще менять сорта в саду на очень современные.

Посадка карликовых яблонь и последующий уход

Потому как места в саду карликовые яблони занимают чуть-чуть, лучше всего сразу посадить несколько сортов с различными сроками плодоношения. Хорошей зимостойкостью и высокой урожайностью выделяются следующие сорта карликовых яблонь: позднелетний сорт Обворожительное с яблоками десертного вкуса, осенние сорта Ковровое (вкус плодов десертный) и Приземление (с кисло-сладкими яблочками), зимние сорта с кисловато-сладкими плодами Подснежник и Соколовское.

Высаживают карликовую яблоню на безветренные склоны или возвышенные участки, отлично освещаемые лучами солнца, хотя допускается и затемнение. Почва предпочтительна плодородная, залегание почвенных вод разрешается не ближе, чем в полутора метрах от поверхности.

Карликовые саженцы можно разместить на участке на расстоянии двух-трех метров один от одного. Посадочную яму выкапывают глубиной в полметра, диаметром около 70 см. Слой находящийся сверху на определенный период времени откладуют в сторону, а потом насыпают его на днище ямы, смешивая с ведром перегноя и ведром воды. В получившуюся сырую массу устанавливают карликовый саженец, чтобы место прививки оказалось на несколько сантиметров над уровнем ямы. Засыпают саженец оставшейся землёй, уплотняя ее, а потом создают по диаметру приствольного круга валик высотой 10 см.

На фото посадка карликовых яблонь

Уход за карликовыми яблонями состоит в еженедельном поливе в течение лета и рыхлении земли после поливов и дождей. За лето достаточно 2 раза внести настой коровяка или куриного помета. Маленькую обрезку деревца выполняют в начальный год для создания нижнего яруса кроны, а в дальнейшие годы отрезают приросты при хорошем плодоношении, чтобы плоды не мельчали, и яблоня длительнее оставалась молодой.

Характерности посадки и ухода за колоновидными яблонями

Красивые рядки яблоневых стволов-колонн, усыпанные яблоками, будто бы гирлянды, очень красиво смотрятся и дают возможность с большой пользой применять даже самые небольшие участки сада. Ухаживать за колоновидными яблонями также комфортно и приятно, как за карликовыми деревами, а обильные урожаи быстро окупают затраты на приобретение достаточно дорогих саженцев. Причем вкус яблок более насыщенный, ведь плоды, созревающие на вертикальном стволе, регулярно находятся под солнцем.

Но при выращивании колоновидных яблонь в регионах с холодными зимами появляется риск, что верхушки стволов подмерзнут, и в результате взамен одного ключевого ствола сформируются два-три. В этом случае ключевой ствол нужно обрезать до последующего сильного побега, и оставить из нескольких побегов всего один наиболее развитый. Вырастают замещающие побеги быстро и плодоносят очень обильно.

Фотография карликовых яблонь

Лучше всего приспособлены для выращивания в различных условиях климата следующие сорта колоновидных яблонь: Глава государства со светло-жёлтыми яблоками десертного вкуса, Останкино с большими красными плодами, Васюган с полосатыми кисло-сладкими яблочками, сорт Икша очень высокой зимостойкости, Столичное ожерелье – лидер по урожайности и т.д.

Посадка колоновидных яблонь:

• подбирайте однолетние саженцы, так как они приживаются лучше и не переносят разные болезни в отличии от более старых саженцев;
• корневая система у саженца должна оставаться эластичной, не пересохшей;
• подходящее расстояние для колоновидных саженцев – 30 см, междурядья можно оставлять шириной около 1 метра;
• посадочная яма обязана иметь подобные размеры, чтобы корневая система в них свободно размещалась;
• саженцы устанавливают в яму с удобренной перегноем землёй, расправляя корешки, и оставляя место прививки деревца над землёй;
• после посадки приствольный круг необходимо хорошо пролить водой и оставить молодую яблоньку «проводить свой отдых».

Классическая обрезка веток колоновидным яблоням не требуется. Взамен этого весною секатором убирают боковые побеги.

Видео про колоновидную яблоню «Арбат»

С момента распускания листьев яблони следует поливать раствором мочевины с интервалом в 14 дней (достаточно трех подкормок). В июле рекомендуется подкормить деревца фосфорно-калийными удобрениями. Для предупреждения нужно обрызгивать яблони от насекомых-вредителей и от заболеваний грибкового характера.

Плодоношение колоновидной яблони длится в течение 10-15 лет, после этого кольчатки на стволе начинают усыхать, и урожайность необратимо падает. Само же дерево может расти и до пятидесяти лет, сохраняя собственную природную колонновидную форму.

Как посадить яблоню при близком залегании почвенных вод | Деревня — отчизна моя.

Добрый день, начинающие садоводы! Когда-то у нас в государстве было очень большое количество садов. В 90-е годы их хорошо истребили или закинули. Так вот и не стала наша страна «большим расцветающим садом». Сегодня посадить, а основное вырастить, культурное дерево, к примеру, яблоню,на нашей земля — тотальная проблема, которая связана далеко не только с большой ценой хороших саженцев, а в значительной степени с изменением климата.

В нашей деревне есть еще одна добавочная проблема закладки сада — близкое стояние почвенных вод. Корни фруктовых деревьев доходят до воды, начинают загнивать из-за минуса воздуха. Одновременно с этим засыхают концы ветвей, а потом и сучья. Дерево слабеет и погибает.

Как определить глубину залегания почвенных вод?

В первую очередь нужно исследовать близлежащую территорию — осмотреть колодцы, родники, карьеры — любые натуральные и искусственные «ямы»; померять в них расстояние от поверхности земли до поверхности обнаруженной воды — уровень почвенных вод.

Очень качественный уровень почвенных вод весною, когда хорошо тает снег. Летом он понижается, расстояние до воды возрастает. А самый невысокий — во время зимы (вот тогда-то и необходимо рыть колодцы). На заболоченной территории глубина залегания почвенных вод менее 1 м.

Очередной великолепный метод — по растущей растительности. На вашей земля, как и у нас, растет мать-и-мачеха, конский щавель, осока, рогоз, хвощ, крапива — уровень залегания почвенных вод самый высокий.

Итак, если весною из вашего колодца воду можно получить ковшиком, в подвальном помещении дома вода, а на огороде просто не пройти от сочных трав — на вашей территории близкое залегание почвенных вод.

Яблони и груши успешно растут при уровне залегания почвенных вод не выше 2-2,5 м (в зависимости от сорта). Для вишня, сливы — не выше 1,5 м, для ягодников — не выше 1 м.

Близкое стояние почвенных вод — как садить яблони и груши?

Не один год моя семья пытается разбить сад на подобной земля. Еще мой дедушка неправильно рыл глубокие ямы, на днище которых клал очень большие камни, Для того чтобы корни деревьев не росли вниз. Яблони доживали до 6-8 лет, вступали в плодоношение и хорошо погибали.

Садить фруктовые деревья стандартным способом в ямы на участках с близким стоянием почвенных вод нельзя! Не тратье ни деньги, ни силы, ни нервы…

Посадки следует производить на искусственно поднятых холмах.

Посадка яблонь на искусственных холмах

Пятый год у себя на участке мы практикуем следующий способ посадки:

— выбираем наиболее возвышенный участок диаметром около двух метров, землю перекапываем на штык лопаты;

-устанавливаем короб из старых досок (им легче будет перегнить) размером 1х1 м и высотой 70 см — он фиксирует насыпную землю;

— рассыпаем по вскопанной поверхности в коробе удобрения — навоз, золу (можно известь), суперфосат;

— заполняем короб плодородной землёй. Это не обычная процедура — земли понадобится много. Легче ее завезти снаружи, чем набирать на собственном огороде;

— на этот холмик и сажаем нашу яблоню выполняя все условия посадки саженцев;

— со всех четырех сторон короб присыпаем землёй.

По мере роста дерева холмик придется расширять — насыпать земли. Большое внимание на полив и защиту от морозов — земля в коробе сохнет и мерзнет гораздо быстрее, чем при обыденной посадке в ямы.

За все наши старания яблоня в прошедшем сезоне одарила нас большими вкусненькими яблоками. Живи красотка длительнее и пускай подземные воды тебе будут нипочем!

В наше время мне всегда стоит сказать людям вырубающим деревья — посадите одно культурное (пускай то береза, дуб, сосна, яблоня) и пробуйте вырастить. Выйдет — рубите старое. Насаждений зелени становится из года в год все меньше…

Яблоня: оригинальные способы формирования | Поехали в сад!

Размещено в категории Формирование

Яблоня может не только обрадовать цветением и сочными плодами, но и красиво оформить сад собственной оригинальной формой. Есть способ формирования кроны, из-за которого взрослое дерево стелится по земля.

Есть и сорта, растущие в горизонтальном положении от природы. Так, на Урале совсем недавно данной проблемой занимался Николай Мазунин, которому получилось на основе опытов Сергея Исаева вывести сорта Соколовcкое и Подснежник. Они не отрастают выше 2,5 м на семенном подвое и 1,5 м – на клоновом. При формировании бесштамбовой кроны ведут себя как стланики. (Стланиками или стланиковыми формами называют распростертые, стелющиеся по земля кустарники и деревья.) Эти сорта яблонь не очень популярны из-за невысокой урожайности, однако они могли бы занять хорошее место в декоративном садоводстве.

Еще в девятнадцатом веке, во время интенсивного освоения Сибири, садоводам хотелось видеть в этом суровом краю яблоневые сады. После попыток выращивания востребованных сортов в привычной форме яблони стали формировать в горизонтальном положении и получать прижатую к земля крону, которую укрывали на зиму снегом. Данный способ позволял выручать деревья от губительных зимних холодов и весенних ожогов и получать большие урожаи.

Плюсы

• У низкорослых деревьев побольше времени для подготовки к зиме. Лето «удлиняется» за счёт осенних месяцев, потому как даже при похолодании температура окружающей среды в приземном слое выше за счёт тепла почвы и намного меньшей ветрености.
• Первые яблоки можно попробовать уже через 3–4 года после посадки. При этом в суровых условиях Севера, Сибири и Дальнего Востока можно применять многие сорта крупноплодной яблони, выведенные для средней полосы России.
• Летом вся поверхность кроны покрыта листвой настолько плотно, что в приствольном круге яблони фактически нет сорняков.

Минусы

• Часто начало зимы бывает бесснежным, и беззащитное дерево становится уязвимым для крепких морозов. Чтобы этого не произошло, растение укрывают коробами – когда деревце низенькое, это несложно.
• Ствол и скелетные ветки необходимо оберегать от мышей. Для этого их обматывают лутрасилом, капроном. Молодые приросты этого года, которые появляются после обрезки, надо будет прятать каждый год.

Имеется две самые популярные методики формирования стелющейся кроны. Владимир Крутовский считается автором арктического, или минусинского, способа, который разработан на основе придуманного омским селекционером Александром Кизюриным бахчевого метода. Последний состоит в простом пригибании стволика к земля с прищипыванием побегов для стимуляции ветвления. При арктическом способе не только пригибают центральный проводник, но и создают скелетные ветки, как у обыкновенных, прямостоящих деревьев, с той лишь разницей, что центральный проводник (макушка) становится одной из подобных ветвей. Возникают два равносильных плеча, размещенных диаметрально противоположно друг к другу относительно штамба на высоте 15–20 см. На каждом плече создают 4–5 скелетных ветвей. Обрезка активизирует рост плодовых веточек, которые наполняют пространство между скелетными ветками.

Арктический метод

Первый год

Низкий однолетний саженец приобретают и сажают весною. При посадке верхушку подрезают на 10–15 см. Стволик бережно пригибают к земля под угол, близком к 90°, таким образом, чтобы штамб не был выше 40 см, и прикрепляют шпильками или крючками. Из боковых побегов создают плечи кроны и скелетные ветки первого порядка. Данные работы проводят в течение мая-июля.

Второй и дальнейшие годы

Весною второго года яблоню отрезают, как обыкновенную. Разница лишь в том, что все ветки, включая центральный проводник, обязаны быть размещены в горизонтальной плоскости. В отличии от традиционной кроны, у подобного деревца на каждом плече сформировывается собственный центральный проводник. Подрезают все ветки прошлогоднего прироста таким образом, чтобы они были короче центрального проводника. Скелетных ветвей оставляют не больше четырех – другие убирают.

В течение вегетативного периода второго года создают ветки второго порядка, после пригибания у них прищипывают верхушки. Оставляют плодовые ветки, иначе плодоношение яблони сильно задержится.

Последующее формирование кроны яблони состоит в вырезании вертикальных побегов – волчков. (Волчок – однолетний крепкий побег, идущий вертикально вверх.) Лучше формировать скелетные ветки только 2-ух порядков, тогда крона будет довольно прочной, чтобы выдерживать урожай.

Образование плодовых веточек и прутиков происходит на однолетних побегах. Формировать плодовые ветки пытаются в форме кольчаток, тогда плоды размещаются ближе к скелетным ветвям и меньше вероятность того, что они будут на земля. Кольчатка – многовековая (5–10 лет) небольшая плодовая ветка. Именуется так из-за маленьких кольцеобразных ежегодных приростов.

Tagged : ведро воды / залегания грунтовых / карликовых яблонь / посадка / яблоня