Способы выращивания помидор

Как растить томаты?

Некоторые биологические характерности выращивания томатов

Томат, или помидор, — долголетнее растение, которое относится к семейству пасленовых, впрочем возделывается везде как однолетняя овощная культура. Отчизна помидора — Южная Америка, где до этих пор популярны его полукультурные и дикие посадки. В Россию попал из Западной Европы и сначала возделывался как декоративная культура, однако, благодаря русскому ученому-агроному А.Т Болотову (1738-1833), признали овощной продуктовой культурой. Ныне вырастить достойный урожай помидоров — одно из излюбленных занятий миллионов овощеводов, поклонников и профессионалов.

Выращивание томатов можно делать как в теплице, так и на открытом грунте, и дома.

Спелые плоды томатов богаты сахарами, содержат витамины группы В, С, витамин К, каротин и пектиновые вещества, никотиновые и фолиевые кислоты. В них также содержатся белки, крахмалы, клетчатка и много прочих полезных для организма человека микроэлементов. Свежие помидоры и томатный сок полезны при гастритах с очень низкой кислотностью, заболеваниях сосудисто-сердечной системы, малокровии, ослаблении памяти и общем упадке сил. Плюс к этому, есть мнение, что если принимать в пищу много томатов, то это содействует профилактике заболеваний в онкологии.

Виды формирования куста томатов.

Томаты для выращивания — очень прекрасное растение. Они чрезвычайно отзывчивы на самые разнообразные агрономические приемы и особенные условия ухода. Овощеводы-любители растят томаты посевом семян в открытый грунт, под временными пленочными укрытиями, сажают в парниках и теплицах, на лоджиях и балконах и даже растят в помещениях на подоконниках.

Растение имеет сильно развитую корневую систему. При достаточном наличии в почве влаги и питательных веществ дополнительные корни появляются на одной из частей стебля растения. Благодаря данной собственной способности томат может плодиться не только семенами, но и говоря иначе боковыми побегами (пасынками) и черенками.

При приемлимых условиях семена прорастают на 4-5 сутки. Первый настоящий лист образуется приблизительно на десятые сутки после возникновения всходов, дальнейшие 3-4 листа после семи дней после первого и в последующем каждый новый лист через 4-5 дней. Начиная с этого периода, в пазухах листьев начинают возникать боковые побеги (пасынки). Период от первых всходов до цветения растений занимает порядка 60-70 суток, от цветения до развития плодов 50-70 суток.

Вид томатов и характерности их выращивания

Почва для томатов всегда должна поддерживаться в рыхлом состоянии.

По типу роста куста сорта томатов разделяют на детерминантный (слаборослый) и индетерминантный (рослый). У детерминантных сортов куст маленькой или усредненный (60-180 см), ключевой и боковые побеги прекращают собственный рост при образовании на них 3-6, порой немножко побольше кистей. Пасынки появляются только снизу стебля. У индетерминантных сортов рост растений не ограниченный. Ключевой стебель кончается цветочной кистью, а пасынок близлежащего к верхушечной кисти листа продолжает рост ключевого стебля. Так происходит до самого конца вегетации, которая как правило кончается первым осенним заморозком. Куст рослый, два и более метра, но ритм цветения и плодообразования меньше, чем у детерминантных сортов.

Помидоры — теплолюбивая культура, комфортная температура для развития и роста растений — 24-25 градусов. При температуре воздуха ниже 10 градусов пыльца в цветках растения не вызревает и неоплодотворенная завязь опадает.

Растение практически не переносит очень высокую влагу воздуха, но требовательно к поливу, нужному для роста плодов. В случае дефицита света задерживается развитие томатов, листья бледнеют, стебли сильно вытягиваются. Досвечивание растений в рассадный период хорошо оказывает влияние на качество рассады и ее эфективность.

Должный уход за почвой, поддержание ее в рыхлом состоянии, внесение нужного количества органических и мин. удобрений содействует тому, что помидоры для выращивания можно садить фактически на любые почвы. В виде исключения могут быть лишь очень кислые грунты и солончаки.

Выращивание и уход за рассадой помидоров

Рассаду томатов можно вырастить лишь в помещении, тёплых парниках и посадив семена в почву под пленочные укрытия. Выращивание помидоров начинается с того, что для получения рассады первых томатов в первой половине марта сеют семена. Выращивание рассады занимает 65-70 суток. Сеют в наполненные почвенной смесью рассадные ящики, торфяные горшочки, пакеты из бумаги или пленки из полиэтилена. Для этого подойдут литровые пакеты из-под молока или кефира, если садить в каждый по два растения.

Томаты просят конкретной температуры воздуха для выращивания, благодаря этому их советуют растить в теплицах и парниках.

Для получения среднеспелых и поздних сортов томата семена на рассаду сеют в период с 1 по 10 апреля. Рассаду растят в течение 60 суток в специализированных рассадниках, парниках или маленьких пленочных укрытиях. Сажают в данном варианте, в основном, конкретно в почву под укрытия. Площадь питания при этом должна быть не менее чем 6х6 см.

Если применяется способ выращивания рассады в горшках, то семена сеют конкретно в горшочки. Впрочем чаще, тем более при выращивании первых томатов, семена в первую очередь сеют в посевные ящики и только через 14 дней после возникновения всходов сеянцы в фазе 1-2 реальных листов пересаживают (пикируют) на постоянное место.

Перед посевом проводим подготовку семян, перебирая и отбирая наиболее большие из них. На всхожесть семена томата проверяют, помещая их в 5% раствор поваренной соли или аммиачной селитры. Через 7-10 минут более тяжёлые семена опустятся на днище, а оставшиеся на плаву отбраковываются. Дальше отобранные семена обеззараживаются. Для этого их на 5 минут опускают в нагретую до 50 градусов воду, а потом охлаждают в холодной воде. Напоследок замачиваем семена в питьевой воде домашней температуры. Замачивание происходит в марлевом мешочке, заполненном семенами на половину объема. Семена томата замачиваются 1-2 суток, при этом вода меняется 2 раза.

Cеют семена на глубину 1-2 см. После заделки семян почвой через ситечко проводят полив тёплой водой и, закрыв ящики пленкой, ставят их в темное место. Температуру поддерживают 24-25 градусов, при точном соблюдении режима температур всходы появляются очень быстро. После их возникновения пленку снимают, а температуру, чтобы не было вытягивания сеянцев, на протяжении семи дней уменьшают до 15 градусов. Потом ее вновь увеличивают до 24-25 градусов.

Во время выращивания рассады поддерживают умеренную влажность почвы, проводя 1-2 полива на протяжении недели. Первую подкормку рассады проводят через 10-12 суток после пикировки, для этого на ведро воды разводят 5-7 г аммиачной селитры, 15 г хлорида калия и 40-50 г суперфосфата. При надобности дальнейшие подкормки дают с интервалом в 14 дней, при этом концентрацию удобрений удваивают. Подкормку можно проводить и органическими удобрениями. Чтобы это сделать применяют раствор навозной жижи, разводя водой конский навоз в 5 раз, коровий — на порядок, куриный помет — в 15 раз. На ведро такого раствора добавляется стакан золы или 25 г суперфосфата.

За 14 дней до высадки рассады начинают ее закалку, уменьшая температуру до 15 градусов, а за два-три дня доводят ее до отметки наружной температуры, укрывая ее лишь при опасности морозов. Высококачественная рассада имеет высоту 15-25 см, стебель толщиной от 5 мм, 6-9 реальных листьев и 1-2 цветочные кисти.

Выращивание томатов в открытом грунте

Посадка томатов не должна выполняется вблизи от картофеля.

Безрассадный способ состоит в посадке семян в открытый грунт на постоянное место выращивания томатов. Безрассадный способ практикуют лишь в районах юга и проводят его за 14 дней до завершения последних морозов. В большинстве случаев используют рядовой способ посева с междурядьями 65-70 см. Семена высеваются на глубину 2-5 см. Консистенция стояний растений в ряду сформировывается путем прореживания проросших сеянцев, удаляя из ряда менее жизнестойкие побеги. Первое проводят при образовании у всходов 2-ух реальных листьев, оставляя между растениями в ряду 20-25 см. Второе — в фазе наличия у растений 5-6 листьев, оставляют между растениями 40-50 см, смотря на размеры куста. В условиях климата юга возможно летнее и даже летне-осеннее еще одно выращивание, применяемое после уборки первых овощных культур и зелени.

Как правильно растить помидоры? Посадки томатов размещают вдалеке от посадок картофеля, после овощных культур, не принадлежащих к семейству пасленовых. На участках, где выращивались такие предшественники, посадка и выращивание томатов разрешается не раньше чем через 3-5 года. Нарушение данного правила неминуемо ведет к заболеванию растений общими болезнями, например как фитофтороз.

Осенний уход за участком под посадки в себя включает перекопку на 30-35 см глубиной и внесение органических или мин. удобрений. На плодородных почвах используют только внесение мин. удобрений: 10 г азотных, 10-15 г фосфорных и 5-12 г калийных удобрений на м квадратный. Полную дозу фосфорно-калийных удобрений вносят при перекопке осенью, а полную дозу азотных — перед посадкой весною. На малоплодородных почвах осенью вносят органику в расчете 6-7 кг/кв.м.

Используя безрассадный способ посадки, ненужно забывать, что важнейшее значение приобретает борьба с сорняками. Сразу же после возникновения всходов растения томатов растут абсолютно не быстро и могут быть заглушены быстрорастущими сорняками.

При выращивании томатов рассадой применяется рядовой, с междурядьями 70 см, способ ее высадки в открытый грунт или ленточный способ. При ленточном способе междурядья сменяют через 50 и 90 см. Эти методы предоставляют высадку от 3-4 до 6 растений на кв.м. Огромным сортам площадь питания растений, исходя из этого, повышаюту в 3-5 раза.

Схема пасынкования томатов.

Перед посадкой в лунки под рассаду подливают воду, не менее литра. В лунку хорошо насыпать горсть деревянной золы. Растения сажаются вертикально, несколько глубже, чем они росли в рассаднике. У горшечной рассады горшочки присыпаются слоем земли 2-3 см, чтобы не было их пересыхания. Вытянувшуюся или переросшую рассаду, сажают наклонно, оставляя не засыпанными лишь плодовые кисти с 2-3 листами под ними. Листья с засыпаемых частей стеблей обязательно убираются. На присыпанных частях стебля растений в последующем появляются дополнительные корни. По мере роста растений их подвязывают к кольям.

Дальнейший уход за растениями в себя включает много поливов, рыхления почвы, подкормки питательными смесями, прищипку точек роста, пасынкование, борьбу с вредителями и болезнями. Растения поливают при высадке рассады и в течение всего периода вегетации с учетом атмосферных условий. Время полива — раннее утро или вечер. Рыхление почвы проводят не менее 4-5 раз в течении сезона, при этом растения подкучивают (для образования дополнительных корней).

Первый раз подкормку проводят через несколько недель после высадки рассады, при безрассадной культуре в фазе 5-6 реальных листьев. На 1 кв.м при этом вносят 10 г аммиачной селитры и 15 г суперфосфата. Вторую подкормку проводят с самим началом образования плодов, используя 5-10 г аммиачной селитры и 15 г сульфата калия. Очень эффективна внекорневая подкормка томатов 0,5% раствором суперфосфата.

Только раз в течении недели проводят пасынкование, удаляя боковые побеги, когда они достигнут 4 см длины. Не пасынкуют только некоторые скороспелые сорта, имеющие ограниченный рост. Для получения очень крупных плодов в кистях, имеющих много соцветий, применяется технология, когда выщипывают часть цветков. В первых числах Августа используют прищипку точек роста, потому как плоды уже не успевают вырасти и созреть. Прищипка точек роста мешает появлению новых цветочных кистей, и все питательные вещества идут на созревание уже имеющихся плодов.

Уборка урожая и способы дозревания плодов

Схема сооружения цветка томатов.

Собирают помидоры спустя каждые 4-5 дней, а при пике плодоношения и чаще. Для текущего использования собирают полностью зрелые плоды, однако для увеличения урожайности используют способ, при котором удаляют много бурых либо молочной зрелости плодов. К собранным аналогичным образом плодам применяется технология послеуборочного дозревания. Способ дозревания используется и к плодам последнего сбора, когда собирают все плоды, независимо от степени их зрелости (так как вырастить их уже не получится).

При дозревании или закладке плодов на хранение необходимо знать, что зрелые плоды выделяют этен — газ, ускоряющий созревание соседних плодов. Данный момент стоит иметь ввиду при дозревании плодов или при закладке их на хранение. Более того, плоды различной степени зрелости хранятся при различной температуре. Зрелые — при 1-2 градуса, бурые — 5-6 градусов, молочные и зеленые — 10-12 градусов.

Технология и способ получения семян

Чтобы применять перечисленные способы выращивания томатов, лучше всего взять семена своего производства. Для этого выбираем самые скороспелые и урожайные здоровые растения, которые отмечаем, наблюдая за их ростом и развитием. С первой и второй кисти материнских растений отбираем полностью вызревшие плоды. Плоды берутся сразу же после их краснота, не допуская их перезревания. Отобранные плоды моют, подсушивают и разрезают поперек. Из разрезанных половинок ложкой выбираем семена, помещая их в стеклянную или эмалированную посуду. Ждем, когда семена перебродят в своем соку. Признаком готовности семян считается образование пленки и осветление сока. Потом их необходимо вымыть чистой водой из крана, тщательно сушат, рассыпав на бумажном листе. Готовые семена хранят в бумажных пакетах при температуре 20 градусов.

Технология выращивания помидоров

Выращиванием помидоров занимается фактический каждый садовод-огородник. Впрочем получать отличные урожаи помидоров выходит не у всех желающих. Следует рассмотреть следующие вопросы: выращивание помидор и уход за ними с целью получения более высокой урожайности, технология выращивания, рекомендации и советы мастеров, какие семена удобнее купить, как выполнять полив, как бороться с вредителями.

Рекомендуется собирать помидоры, не достигшие зрелости.

Секретами получения обильных урожаев апетитных и сладких овощей поделятся профессионалы.

Общая схема орошения капельным путем в теплице при помощи переходников.

Всего специалистами-селекционерами выведено более 25 тыс. гибридов и сортов помидоров для самых разнообразных регионов.

Очень часто во второй половине лета, когда выращивание помидоров в самом разгаре, хозяин участка смотрит на кусты, которые получены из рассады, купленной на рынке, и ждет прекрасного урожая. Но понемногу понимает, что прекрасного урожая у него не выходит. На кустах мало завязей, плоды очень маленькие. Что же не так? Необходимо рассмотреть детальнее способы выращивания помидоров, характерности ухода за ними в тепличных условиях и в открытом грунте.

Ошибки, которые приводят к невысоким урожаям

Итак, как правильно растить помидоры?

Традиционной ошибкой начинающих садоводов-огородников считается следующая: приобретение семян, определяясь не на сорта и их характерности, а на красоту и яркость этикеток упаковки.

Невнимательное изучение сроков хранения семян.

Малоопытные садоводы могут приобрести семена, которые в их регионах не районированы.

Для высадки в теплицу лучше подбирать сорта помидоров с ограниченным ростом.

Наклейка во многих случаях не даёт сведений о характере растения, о сорте или гибриде, о том, какой уход требуется. В то же время в пакетиках может находиться все, все что угодно. Многие новички смотрят на цифры урожайности на бирке, их логика такая: чем больше урожайность, тем лучше. Если написано, что можно вырастить до шести килограмм томатов с куста, рассчитывают в большинстве случаев собрать 2-3 кг. Это грубая ошибка. Приобретая высокоурожайные сорта, не забывайте, что это во многих случаях позднеспелые, индетерминантные (без ограничения роста). При необходимом количестве тепла и света они будут отлично расти и бесконечно давать побеги, завязи, цветы, однако без знаний агротехники прекрасного урожая не дадут.

Благодаря этому эксперты рекомендуют покупать раннеспелые, детерминантные сорта. В данном варианте вы скорее всего получите маленький, но гарантированный урожай.

Еще одной типичной ошибкой считается приобретение «новогодних» сортов. Плоды, сорванные с кустов, весьма долго остаются зелеными, очень много их просто выбрасывают, не догадываясь про то, что они просто не доспели.

Технология выращивания помидоров в открытом грунте

Главную роль в произрастании плодов играет подкормка почвы при посадке помидоров.

Теперь нужно перейти к такому актуальному вопросу, как рассмотрение способов выращивания помидоров.

Садить рассаду в открытый грунт рекомендуется после завершения морозов. Данный период продолжается с конца мая до середины июня в зависимости от региона, в котором вы живете. Зная, что рассада томатов подлежит высадке через 55-60 дней, можно сосчитать, в каких числах вы будете ее высевать. Рассада для открытого грунта обойдется без пикирования.

В маленькие емкости насыпают почву, заливая ее тёплым раствором медного купороса и свежего коровяка (на 10 литров воды 0,5 ч.л. медного купороса и 3 ст.л. коровяка). В почве проделывают 2 отверстия глубиной 1-2 см, укладывают в каждое по семени томата и засыпают почвой.

Подготовку семян для открытого грунта проводят также, как и для закрытого.

Посев без пикирования делают как правило для низкорослых сортов. В открытый грунт высаживают и ранние, и средние, и поздние сорта, это зависит от того, в какие сроки вы запланировали собирать урожай.

Схема посадки рассады помидоров в почву.

Емкости с рассадой располагают в светлом месте, через 5-7 дней ждут возникновения всходов. Для лучшей всхожести баночки можно закрыть пленкой. Когда появятся первые всходы, в первую очередь удалите пленку. Обеспечьте температуру 14-18 градусов днем и 12-16 — ночью. Соблюдайте указанный режим в течение 8-10 дней. Этот режим будет помогать развитию крепкой корневой системы растений. Обеспечьте внимательный уход и нужно проследить, чтобы посевы не пребывали на сквозняке.

По окончании 10-дневного срока обеспечьте температурное увеличение до 18-22 градусов. Через 6-7 дней наиболее слабое растение из пары взошедших, уберите. Полив осуществляйте спокойный, 1-2 раза на протяжении недели. 1 раз в 10-12 дней делайте подкормку растений.

Первый шаг подкормки воплотите через 10-12 дней после возникновения ростков раствором из 1 г марганцовокислого калия и 10 л воды в расчете 0,5 стакана на одно растение.

Через 10 дней проведите второй этап подкормки из 3 ст.л. коровяка, 1 ч.л. мочевины на 10 л воды. Расход тот же: 0,5 стакана на одно растение.

Урожай помидоров может зависеть от сорта. Есть сорта, которые дают по 10-15 помидоров до килограмма.

Последний, 3-ий этап подкормки проведите за 7-10 дней до высадки рассады в почву раствором, такого состава: на 10 л воды 1 ст.л. нитрофоски и 1 таблетку микроэлементов.

Внимание свое обратите на закаливание рассады. Данный процесс состоит в следующем: иногда выносите ящики с растительностью на балкон или крытую террасу с температурой воздуха не ниже 10 градусов. Нужно следить за тем, чтобы на листы не попадали прямые лучи солнца, чтобы ростки не получили ожоги. Особенно нужно следить за тем, чтобы не было пересыхания почвы.

Чтобы обезопасить ростки от заболеваний грибкового характера, приблизительно за 3-4 дня опрыскайте их хлорокисью меди (1 ст.л. на 10 л воды).

На момент высадки растения должны содержать от 7 до 10 листочков. Высаживайте в плохую погоду, лучше вечерами. Если режим температур неустойчив, закройте растения пленкой до полного установки тепла и отсутствия морозов.

Приготовление почвы для выращивания помидоров

Приблизительно за семь дней до расположения томатов в грунте нужно заняться приготовлением грядок. Перед вскапыванием полейте почву раствором медного купороса (1 ст.л. на 1,5-2 л воды в расчете на 1 кв.м).

В каждую лунку положите по горсти перепревшего перегноя, залейте по 1 л воды.

Рассаду размещают вертикально, углубляя в грунт почвенный горшочек. Через 10-15 дней растение окучивают на высоту 10-15 см.

Схема посадки помидоров.

Рассаду сортов в 60-70 см располагают в два ряда на расстоянии 50 см между рядами и 35-40 см между растениями. После посадки растение можно не поливать 8-10 дней. Потом хорошо полейте. Через несколько дней произведите рыхление почвы.

Первый шаг подкормки проводят через 2-3 недели после высадки следующим раствором: 0,5 кг коровяка + 1 ст.л. нитрофоски + 10 л воды, расходуя на любое растение по 1 литру.

Второй этап подкормки проводят в начале распускания цветочных кистей следующим раствором: на 10 л воды 0,5 л куриного помета, 1 ч.л. хлористого калия, 1 ч.л. гранулированного суперфосфата. На один куст тратить 1 л раствора.

3-ий этап проводят через 10-15 дней раствором из 1,5 л куриного помета или коровяка на 10 л воды, расходуя по 5-6 литров на 1 кв.м.

Четвертый этап проводят через 10-12 дней составом из 1 ст.л. нитрофоски на 10 л воды, расходуя на 1 кв.м 10 л.

Выращивание и уход за помидорами в теплице

Дабы получить качественные помидоры, выращивание и уход за ними начинают с обеззараживания почвы и семян.

Грунт в теплице должен быть пористым, воздухоемким, с влагоемкостью 40-50%. Чтобы грунт отвечал данным требованиям, в него добавляют песок, торф, навозный компост.

Помидоры опрыскивают от заболеваний и для подкормки.

Перед выращиванием придется проводить обеззараживание теплицы. Можно применять триходермин, который оберегает от заболеваний и гнилей, вызванных грибами.

Один из вариантов предпосевной подготовки семян — это их нагревание в термостатическом клапане при температуре +50°С в течение 3-х суток, потом 1 сутки при температуре 75-78°С.

Иной вариант обеззараживания — замачивание семян в 1% растворе марганцовки на 15-20 минут, а потом их промывание.

Также семена можно обработать фитофлавином.

Почву с осени можно пропарить. Для этого грунт нужно прорыхлить ротором, потом провести пропарочные трубы с дырочками, закрыть поверхность термостойкой пленкой и в течение 10-12 часов подавать пар. Это довольно очень дорогой процесс, но он считается наиболее эффективной защитой от вредителей и заболеваний.

Выращивание рассады

Выращивание рассады помидоров состоит в следующем: рассаду лучше сеять в специализированные контейнеры, кассеты, а потом ставить их в теплицу для более правильного использования площади теплицы.

Схема посева следующая: 4х4 см, глубина посева 1-1,5 см. Для оснащения рассадой 1 га тепличной почвы потребуется 120-200 г семян.

Схема формирования помидоров в теплице.

Для ускорения всходов и поддержания влаги посев после процесса полива нужно укрыть пленкой, которую нужно убрать сразу же после возникновения всходов. Правила оснащения режима температур выше были упомянуты.

Для развития рассады нужен свет, благодаря этому при появлении ростков включите дополнительную осветительную систему. Есть множество разных видов ламп для теплиц, как зарубежных, так и отечественных. Меняя высоту расположения ламп, их распределение и кол-во, можно настраивать мощность обеспечения светом.

Пикирование проводят после возникновения первого настоящего листа. Во время данного процесса корень делают короче, так как это активизирует формирование мочковатой корневой системы. Если вы все таки захотели растить растения без пикировки, то нужно подрезать корни на глубине 4-5 см плоской скобой, иначе образуется стержневой корень.

Через 16-20 дней после пикирования проводят перенос и расстановку рассады. Это выполняют для того, чтобы устранить только верхушечный рост — это приведет к вытягиванию рассады, которая понемногу слабеет. Не считая освещения сверху обеспечьте и боковое, это сделает побеги низкими и крепкими.

Растить помидоры в теплице можно двумя вариантами — рассадой или сразу в почву.

По достижении возраста в 45-50 дней рассаду размещают на постоянное место. К этому моменту у нее должно быть 7-8 листьев и хотя бы одна цветочная кисть, развитая корневая система, высота стебля — 25-30 см.

Высаживают вертикально, стебель не засыпают. Размещают двустрочно с густотой 2,5 растения на один квадратный м. Предоставляют богатый полив. Через три дня растения подвязывают, при надобности процедуру повторяют после семи дней. Одновременно с этим занимаются появлением растения в один стебель при помощи процесса пасынкования. Пасынки лучше удалять утром, не позволять их перерастания, пока они 2-5 см.

Через 40-50 дней понемногу убирают находящиеся снизу листья для того, чтобы не позволить застоя влаги в прикорневой зоне и развитие заболеваний. Листы убирают только раз в течении недели, 2-3 листа за 1 раз. Освобождая стебель от нижних листьев, предоставляют свободный рост его вверх, наклоняя или направляя в необходимые стороны и к важным скобам и опорам.

Условия выращивания взрослых помидоров.

Обеспечьте температуру +20+22°С в солнечные дни и +18+20°С — в пасмурные, ночью — +16+17°С.

В начале плодоношения нужно поменять режим температур: до +24+32°С. При температуре меньше +15°С ростки прекращают цветение, а при +10°С рост приостанавливается. При повышении температуре больше +32°С замедляется фотосинтез и пыльцевые зерна не прорастают.

Овощи на нешироких грядках проводят процесс самоочистки, удаляя токсичные вещества из корней.

Попытайтесь обеспечить влажность воздуха до 60-65%. Переизбыток влаги отрицательно оказывает влияние на опыление, так как это самоопыляемый вид культуры.

Поливать помидоры в процессе выращивания их в условиях теплицы можно следующими способами.

Полив дождевальными устройствами.
Полив системами орошения капельным путем. Во время использования этой системы полив соединяется с питанием побегов. Подается вода продолжительно и сдержанно, что делает меньше возникновение заболеваний грибкового характера, при этом идет экономия воды до 30%.

Постарайтесь обеспечить водную температуру, приближенную к температуре почвы.

Признаки минуса микроэлементов у помидоров

Помидоры остро реагируют на минусы микроэлементов, благодаря этому нужно серьёзно относиться к этой проблеме.

Если есть недостаток азота, то листы становятся очень маленькими, прожилины имеют красновато-голубой оттенок. Плоды деревянистые, очень маленькие.

При нехватке фосфора происходит завертывание долей листьев во внутрь.

При отсутствии или небольшом количестве калия есть курчавость листьев, краевые ожоги на старых листах.

Наиболее ощутимо отсутствие кальция на молодых побегах, они становятся светло-жёлтыми, а старые, наоборот, темно-зеленые и сильно становятся больше в размерах. Также начинается вершинная гниль.

Посев семян помидоров и пикировка сеянцев.

При серном голодании листы становятся светло-зелеными, потом жёлтыми с оттенком красного цвета. В случае дефицита серы повреждаться начинают молодые ростки, стебли становятся хрупкими, тонкими, жёсткими.

Стебли начинают чернеть, а снизу растут новые листы — это признак минуса бора. Плоды покрываются бурыми пятнами отмершей ткани.

Если есть нехватка железа, то рост растения замедляется, листья могут белеть, а жилки остаются зелеными.

Уборка урожая помидоров

Плоды собирают без плодоножек в красной или розовой степени зрелости через 2-3 дня. Эксперты советуют собирать плоды в розовой степени зрелости, так как красные начинают ускорять созревание всей кисти, что не даёт оставшимся плодам расширить массу и налив.

Итак, выращивание помидор с целью получения хорошего урожая, способы выращивания помидоров, уход за ними — это абсолютно не обыкновенные процессы. Однако при внимательном и правильном уходе, выполняя рекомендации и советы мастеров, вы сумеете достичь отличных урожаев. Сбор помидоров, выращивание их принесут вам много удовольствия.

Помидоры «вниз головой»: секреты технологии

Помидоры, выращенные «вниз головой», приносят больше урожаяСчитается, что помидоры, выращенные способом «вниз головой», приносят больше урожая. Но не только в урожае дело — такие томаты превосходят собственных типовых собратьев с декоративной стороны. Они замечательно выглядят в салатах, летних блюдах, гарнирах и витаминизированной консервации. Ну а уж участок на даче или балкон такие россыпи декорируют без сомнения.

В чем смысл методики

Для наших сограждан эта технология не очень привычна, но увидев как то эту красоту на огороде, хочется и собственный участок красиво оформить ею.

Почему урожай богаче, если использовать конкретно такой способ? Можно объяснить это оптимальным проветриванием побегом и, основное, меньшим напряжением. Правда, не все сорта подходят для такой технологии. Очень маленькие помидоры и томаты, которые можно разводить в контейнерах — вот что вполне можно растить «вниз головой».

Растят такие томаты в различных контейнерах, но очень часто применяются пластиковые ведерки объемом в 20 л с ручкой. Поливать и удобрять растение очень легко — дотягиваемся леечкой сверху и поливаем как цветы. А ещё нередко садоводы там же, в одном уровне с помидорами, растят пряные травы. Это и прекрасно, и удобно.

Поливать и удобрять помидоры очень легко — дотягиваемся леечкой сверху и поливаем как цветы

Тонкости технологии: как происходит посадка томатов

Действовать необходимо по правилам:

В дне ведерка или иного контейнера выполняется отверстие около 8 см в диаметре. Емкость устанавливается на две опоры, чтобы легче было достать донышко.
Минимальное количество субстрата положите вдоль стеночек посадочного горшка. Часть снизу растения протягивается в отверстие, с наружной стороны остается стебелек в 4-5 см. Растение крепится.
Удерживая томат, заполняйте емкость землёй. Субстрат необходимо хорошо уплотнить, присыпав корень растения где нибудь на 5 см.
Добавляется слой компоста.
Емкость опять заполняется землёй, чтобы уровень субстрата на несколько см был ниже края емкости.
Емкость навешивается на постоянное место.
Субстрат необходимо так хорошо полить, чтобы вода выходила из отверстий дна емкости. Если после полива почва немного осела — это хорошо.
Перенося емкость, будьте осторожны: помидоры легко сломать.

Нужно віполнять технологию посадки помидоров «вниз головой»

Порой емкость накрывают крышкой (но неплотно!), чтобы не было чрезмерного испарения. Перед поливом крышка снимается. Если в данной же емкости посажены травы, поливать, быстрее всего, нужно будет чаще.

Вариант посадки, если применяется не контейнер, а ведро, принципиально выделяется. Ведро просто потом навешивается за ручку, и все готово.

Также, как вариант, можно применять специализированный набор для выращивания томатов «головой вниз». Он состоит из подвесной корзины, земляной смеси, удобрений и готовой поливные системы.

В чем «плюсы» этой технологии

Во-первых, это высокая урожайность. Помидорки растут вниз, однако их больше. Другими словами, возможность пополнить собственную кладовую комнату томатными закатками возрастает, да и в летнюю пору экономить на салатах с помидорами не придется.
Второе, экономия площади участка. Не все могут себе позволить выстроить хорошую теплицу на участке, а вот конструкции которые подвешиваются как раз вписуются в пространство.
Третье, художественная функция. Такие своеобразные посадки неимоверно красочно выглядят на даче, на лоджии, в огороде, и вид у них очень вкусный.

Выращивание томатов «вниз головой» не за собой влечет особенных условий, трудностей в уходе

И, наконец, выращивание подобных томатов не за собой влечет особенных условий, трудностей в уходе и т.д. Грядки полоть и рыхлить не надо, гусеницы и слизни не очень нападают на подобные участки. Если например прожорливые слизни добрались до растений, то освободится от них можно несколькими хорошими способами, о каких мы уже говорили.
Про переноску необходимо помнить: если собрались это делать, поддерживайте отростки, чтобы не деформировать их. Шпалеры, палочки не нужны совсем.

Набор для посадки помидор «вниз головой» (видео)

Минусы выращивания томатом корнями вверх

Разумеется, стоит отметить и их, хотя они немногочисленны:

подвес для этих томатов должен быть крепким и прочным;
порой помидоры «не слушаются», им все же нравится расти более привычным способом — стволы благодаря этому могут иметь не очень привлекательную форму;
в начале выращивания помидорчикам не достает солнечного света: чтобы создать хороший томатный куст, солнце должно «работать» 7-8 часов в течении дня, а в начале роста куста емкость висит над ним, создавая тень.

Подвес для томатов «вниз головой» должен быть крепким и прочным

Последний недостаток поправить очень легко: можно применять бутылки из платика в 5 л, сужающееся горлышко которых направлено вниз.

Как ухаживать за помидорами

Уход минимален. Заключается он в следующем:

регулярный полив;
полоть не надо, но проверять почву иногда можно;
если вдруг пришли холода, недозревшие помидоры убираются и помещаются в темное место (но это не обязательно).

Никаких иных мер принимать не надо: полоть, привязывать — это лишнее.

Можно ли растить на балконе

Несомненно! Тем и прекрасен данный способ, что грядки можно и не трогать. Только не забудьте, что сорта обязаны быть мелкоплодные, которые не только прекрасно подойдут только для этой технологии выращивания способом вниз, но и будут декоративным украшением балкону.

Принцип посадки тот же, емкость можно брать ту же (разве что понаряднее), поливать по вышеуказанному принципу. Как только земля подсыхает — растение необходимо полить. Подсохшую почву рыхлят, чтобы влага не испарялась.

Недостаток света томаты тоже не любят

В жару помещение, где растут помидоры (в нашем случае — балкон), необходимо проветривать. Недостаток света томаты тоже не любят, благодаря этому обратить собственное внимание на данный момент стоит.

Технология посадки помидор «вниз головой» (видео)

Томаты, выращенные таким непривычным способом, непритязательны в уходе, декоративны, великолепны как блюдо из разряда «с грядки к столу». Как вариант — отлично, урожайность будет хорошей, и даже новичок управится с их выращиванием. Удачных экспериментов и вкусного и яркого урожая!

Способы подвязки помидоров при выращивании в открытом грунте

Выращивание овощей — интересное занятие. Овощеводы-любители размещают на собственных участках очень и очень разные культуры. Но ни один из них не может обойтись без сочных и апетитных помидоров. Многообразие сортов томатов востребует при выращивании персонального подхода к любому из них. Низкорослые виды помидор — небольшие кустики, не просящие особенных приемов агротехники. Но неужели можно устоять от искушения выращивания крупноплодных сортов томатов? Они обладают несравненными вкусовыми качествами. Однако при этом такие овощные культуры затребуют пристального внимания, чем низкорослые сородичи.

Есть очень много сортов рослых томатов. Они отличаются цветом и размером плодов, выделяющихся отменными вкусовыми качествами. Но их выращивание — довольно затруднительное дело. Но ради получения крупноплодных помидорчиков стоит поработать. В основном, рассаду рослых томатов овощеводы растят собственными силами. Для ее высадки землю приготавливают с осени. Для томатов понадобятся отлично освещенные участки с почвой с черноземом. Грядки задумывают так, чтобы имелась возможность проводить нужные агротехнические мероприятия, при выполнении которых вряд ли можно обойтись без подвязки помидоров. Начинающие овощеводы-любители, создавая фиксацию растений, ошибаются.

В чем заключается правильная подвязка помидор? Рослые растения, в зависимости от сорта, затребуют пасынкования и постоянной фиксации стебля. Процедуру подвязки помидоров делают от 3 до 6 раз в течении сезона. При этом этот агротехнический прием выполняют для любого растения персонально.

Весенние высадки рассады рослых помидор выделяются от низкорослых сортов. Кусты некоторых видов могут достигать 1,5 метров в высоту. Благодаря этому растения сажают на расстоянии 1 метра один от одного. После высадки томатов, выбирают материал для подвязки помидоров.

Чтобы это сделать будут нужны, в первую очередь, бечевки, которые обязаны быть довольно мягкими и гибкими. Не следует для данной цели применять проволоку или леску. Они могут травмировать растения. Колья для подвязки помидор обязаны быть необходимой высоты, максимально прочными. В большинстве случаев это металлические или деревянные колья, которые можно применять пару сезонов подряд. Материал для подвязки помидоров готов. По мере роста растений приступают к их фиксации. Не следует запаздывать с этим. Кустики, которые затрагивают земли, предрасположены заболеваниям и, как последствие, отстают в развитии и плохо плодоносят. Это может привести к потере урожая и уменьшению качества овощной продукции. Подвязку делают сразу к постоянным колышкам, которые будут служить растению весь сезон. Закрепить куст томатов очень легко. Опору устанавливают возле каждого куста. Она должна быть довольно прочной. Фиксация растения не должна быть жёсткой, и просчитывать то обстоятельство, что по мере роста стебель томатов будет утолщаться. Подвязка помидоров делается мягкой веревкой или лентами из ткани. Бечевкой пару раз (в виде восьмерки)обертывают стебель растения и колышек. После этого ее фиксируют на колышке. Между растением и колышком образуется свободная петля, которая не мешает росту растения. По мере роста, проводят повторные подвязки помидоров.

Не менее резельтутативен шпалерный способ выращивания рослых сортов томатов. Для этого вдоль рядка с высаженной рассадой строят шпалеру. С обеих сторон рядка устанавливают железные колья. На них на различной высоте прикрепляют несколько рядов шпагата. Подрастающие растения будут надежно фиксироваться на подобной шпалере.

Процедура подвязки помидоров — важный момент при выращивании томатов, который не следует пренебрегать. Заботливые овощеводы используют его не только для рослых сортов. Низкорослые томаты при этом способе выращивания меньше болеют и дают великолепные урожаи.

Помидоры-ленивый способ выращивания.

ПОМИДОРЫ —
ЛЕНИВЫЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ

Данный способ выращивания помидоров мне пришлось увидеть в прошедшем сезоне на одном из соседских участков.

Увиденное просто поразило:
на огороде, на расстоянии приблизительно 1,2 метра один от одного стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами.

Я очень заинтересовался и решил ознакомиться с владельцами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров рассказали мне собственный секрет выращивания помидоров.

Чуть-чуть доработав его, опираясь на собственный долголетний навык и опробовав его как показала практика, решил поделиться им с жителям дач.

СУТЬ Данного способа выращивания помидор состоит в том, что главная подготовительная работа лунок для выращивания помидоров проходит поздно осенью или ранней весною, когда на огороде фактически ничего не растет.

Данный способ дает возможность существенно уменьшить время посадки. И еще существенный фактор — на подвязку растений, выращенных таким вариантом, тратится намного меньше времени, чем при любом ином.

•На расстоянии 1,2-1,3 метра один от одного роются лунки глубиной 30 и шириной 45-50 см.

•Земля, вынутая из лунок, ложится вдоль периметра.

•Днище лунок рыхлят вилами на глубину 15-20 см.
Это для того, чтобы корням было легче пробираться сквозь почву.

Ведь чем глубже уйдут корни, тем будет лучше снабжение растения влагой, меньше потребуется поливов и существенно уменьшится вероятность возникновения вершинной гнили плодов из-за пересыхания почвы.

•По центру лунок вбивается крепкий кол высотой 2-3 метра.

•Потом в лунки насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза,

•сверху добавляется ведро любого перегноя или лесной земли,

•потом ведро песка.

•Доверху сыпется земля, вынутая раньше из лунок, с добавкой одной трети 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы.

•Содержание лунки тщательно смешивается, а из оставшейся почвы вокруг выполняется крепкий бортик высотой 6-8 см.

•Все — лунка готова.
В одну лунку высаживается от 3 до 5 кустов растений одного сорта.

КАК Садить РАССАДУ :

•Весною, когда минует угроза морозов, длинным прямым заостренным на конце колом (я сделал его из старого черенка от лопаты) на расстоянии приблизительно 7 см от бортика делаю отверстия на глубину 40-50 см.

•Из парника выкапываю цветущую рассаду, она обязана быть высотой не менее 55-60 см.

•Корни отряхиваю от земли и подрезаю так, чтобы они свободно прошли, не загибаясь, в сделанное отверстие.

•Находящиеся снизу листы обрываю, оставляя сверху 3-5 листьев.

•Растения опускаю в проделанное в земля отверстие.

•Заполнив рассадой все отверстия в лунке, беру лейку, снимаю с нее сетку, и сильной струи воды размываю землю в лунке так, чтобы она одинаково заполнила все отверстия с рассадой.

•На лунку расходую лейку воды.

Как только вся рассада высажена, почву в лунках по верхний краешек бортика мульчирую любым подручным материалом:

перепревшими опилками, листами, измельченной соломой, рваными и мятыми газетами, шелухой от семечек и т. п.

Если это не сделать, то необходимо проводить в несколько раз больше поливов и после любого полива или дождя рыхлить дерн.

Древесная щепа же дает возможность сохранить влагу и предохраняет корни растений от перегрева.

Под ней разводится много дождевых червей, которые за вас хорошо рыхлят землю, не травмируя корни растений, ещё и удобряя их продуктами собственной деятельности.

В последующем весь уход за растениями сводится к подвязке стеблей к колу.

Причем подвязываются все растения одной ленточкой или шпагатом.

Пасынки не обрезаю.

Растущие помидоры тоже больше подвязывать отдельно не нужно, так как они сами комфортно размещаются на загущенных стеблях и листьях.

Удобрять помидоры нет надобности, все удобрения (навоз, нитроаммофоска и зола) были внесены при приготовлении лунок.

Исключительно при очень большом количестве завязавшихся плодов можно раз в 14 дней наливать в одну лунку 1-2 литра раствора куриного помета, разведенного водой (1:50) или навоза (1:25).

Обрызгивать растения нужно три раза.

•Перед высадкой 1-процентным раствором бордоской жидкости или оксихомом,

•а после высадки через 15-20 и 35-45 дней раствором фундазола или оксихома.

Посаженные аналогичным образом помидоры дают на заглубленном стебле много дополнительных корней, быстро трогаются в рост, растут и развиваются.

С каждой такой лунки при минимальном уходе собираю 25-40 кг помидоров. Что еще нужно овощеводу- любителю?»

источник
эмэль

Серия сообщений «рекомендации огородников»:рекомендации огородников
Часть 1 — Помидоры-ленивый способ выращивания.
Часть 2 — Рекомендации начинающим виноградарям. Как растить виноград
Часть 3 — Выращивание сладкого перца
.
Часть 32 — Три ошибки при уходе за томатами
Часть 33 — Когда на винограде нет побегов.
Часть 34 — Как подкормить лилии в мае

Строительный проект