Стенки своими руками - Строительный проект

Древесные шведские стенки собственными руками

В свое время шведскими учеными были разработаны древесные гимнастические лестницы для выполнения комплекса специализированных тренировок. Благодаря собственным разработчикам и сейчас их называют древесные шведские стенки.

Детский уголок для занятий спортом

По всему миру шведская стенка — это символ спорта, здорового стиля жизни и хорошей физподготовки. Ее считают самым многофункциональным и практичным тренажером. Успешно применяется не только в спортивных залах, но также и в квартире. Для укрепления здоровья ребенка, постоянных занятий физкультурой требуется минимальный уголок для занятий спортом. В набор входят канат или веревочная лестница, турники, гимнастические кольца, трапеция. Если для этого есть необходимость набор можно пополнять. Не обращая внимания на то, что выбор инвентаря для занятий спортом большой, древесная шведская стенка для малышей считается постоянным элементом уголка где можно заниматься спортом и есть фактически в любом доме. Она много места не занимает. Устройство обычное и может быть сделано собственными руками.

Подбор материала

В продаже широко представлены древесные шведские стенки. Но наиболее целесообразно работу сделать своими руками. В данном варианте форму, размеры и оформление можно соотнести с площадью комнаты и материальными возможностями. Для работы не понадобятся чертежи. Ведь шведская стенка по существу — лестница.

Древесина хвойных пород, ясень, бук — это важный материал, из которого может быть сделана детская шведская стенка. Поверхность из дерева на ощупь приятная, имеет необыкновенный рисунок древесины, считается безопасным материалом. Для работы потребуются два бруска для стоек установленных вертикально (150х3000 мм, сечением 50 мм). В качестве перекладин можно применять черенок от лопаты. Их кол-во зависит от высоты помещения и, исходя из этого, лестницы. Они реализовываются в хозяйственных или магазинах для строительства. Понадобится два куска фанеры толщиной 22 мм для строения держателя верхней перекладины. Весь пиломатериал должен быть сухим, гладким, ровным и без сучков. Необходимы уголки из металла, мебельные болты или стяжки, винтовые крепежи и клеевой состав.

Подготовка индивидуальных элементов

Традиционная конфигурация шведской стенки Г-образная. Для ее изготовления понадобятся лобзик электрический, дрель, перьевое сверло или фреза для отверстий, наждачная шкурка, сверло и ключ под винтовые крепежи, шуруповерт или отвертка.

Первый шаг — это подготовка стоек. На брусках сверлятся несквозные отверстия спустя каждые 200-230 мм глубиной около 20 мм. Отверстия лучше высверлить не в середине, а ближе к наружному краю, чтобы во время использования нога помещалась на ступеньке и не упиралась в стенку. На данном шаге можно привинтить саморезами уголки для крепежи к поверхности стены. Поверхность брусков зачищают наждачкой. Потом из фанеры режут две заготовки для крепежа верхней перекладины. По форме они несколько напоминают букву «Г». Благодаря этому древесная шведская стенка с турником имеет Г-образную конфигурацию. Черенки от лопат разрезают на детали длиной 500-600 мм. Это будущие перекладины. Все детали конструкции тщательно зашкуриваются, для уменьшения затрат труда воспользуйтесь шлифмашиной. Чтобы придать конкретного цвета детали можно обработать морилкой.

Сборка комплекса

Когда все детали готовы и обработаны шлифовальной шкуркой, гладкие и ровные, без шероховатостей — можно собирать конструкцию вместе. В одну из стоек, находящуюся горизонтально, в подготовленные отверстия ставятся перекладины, заранее промазанные клеем (это может быть как ПВА, так и «Момент»). Детали должны плотно входить в отверстия. Сверху на них одевается вторая стойка. Важно правильно высчитать, наметить и высверлить отверстия, чтобы их было легко соединить и собрать лестницу. Каждую перекладину засверливают в торец через стойку и закрепляют винтовым крепежом. Операцию проделывают с обеих сторон. К верхней части лестницы с помощью мебельных болтов или стяжек крепят «уши» для устройства турника (вынос около 600 мм). Предстоит проделать как минимум несколько креплений со всех сторон для верности. Древесные шведские стенки покрывают лаком на основе воды несколькими слоями. И завершальный момент: головки винтовых крепежей готовой системы закрывают декоративными заглушками.

Установка и крепление

Г-образные спортивные уголки самые удобные в небольших квартирах. Они занимают чуть-чуть пространства, а крепятся к поверхности стены комнаты. Как только конструкция отлично просохнет, ее можно ставить на подобранное место.

Для исполнения самых многообразных тренировок вокруг стенки должно быть пустое пространство. Рядом не может быть никаких потолочных навесных конструкций. Уголок для занятий спортом не должны обрамлять гипсокартонной стены, устанавливать на них систему нельзя.

Чтобы прочно зафиксировать конструкцию на поверхности стены, необходимо к каждой стойке закрепить по три металлических уголка на различной высоте. На необходимом уровне в стене высверливаются отверстия. Потом в них забиваются болты анкерные через отверстия в уголках. И вот шведская стенка древесная собственными руками выполнена. Перед тем как позволить ребенку заниматься на ней, следует попробовать сооружение на стабильность взрослым.

Характерности и безопасность

При большом желании уголок для занятий спортом можно усовершенствовать. Дополнительно повесить канат, кольца или веревочную лесенку. Древесные шведские стенки имеют единственный минус: предельно допустимая нагрузка на боковые стойки 120 кг, а для перекладин — 80 кг. Для занятий нужно приобрести гимнастический мат, который убережет ребенка в случае падения. Рядом с комплексом не должна находиться мебель с жёсткими ребрами и углами. Иногда необходимо проверить качество креплений и цельность индивидуальных элементов. При работе не стоит превосходить оптимальный вес нагрузки (одновременное занятие нескольких детей запрещено).

Шведская стенка — это многофункциональный тренажер для занятий дома. Заниматься могут дети различных возрастов и взрослые. Процедуры смогут помочь ребенку закрепить мышцы, предупредить нарушение осанки и сколиоз, развить упорство, настойчивость, решительность и храбрость. А может быть, смогут помочь вырастить грядущего спортсмена и чемпиона.

Подпорные стенки собственными руками на участке (+фото)

Подпорные стенки: расчет конструкция и устройство

Не каждый участок земли может похвалиться безупречным рельефом. Очень часто приходится иметь дело с холмами ямами и оврагами. Избавится от проблемы можно, сделав пристройки к дому и укрепив откосы говоря иначе подпорными стенками

Первый шаг в разработке подпорной стенки — разметка. Определенных советов здесь не может быть, потому как все зависит от очень многих моментов: рельеф и размер участка, расположение дома и прочих объектов архитектуры, «пути сообщения» между ними и т. д. Благодаря этому ограничимся общими советами. Умно планировать ограждения таким образом, чтобы свести очень дорогие работы связанные с землей до минимума. Контуры стены лучше делать криволинейными или ломаными — эта конструкция может выдержать куда чрезмерные нагрузки, чем прямая.

Дальше следует создать из грунта пристройки к дому. При этом снятый поверхностный плодородный слой (около 25 см) было бы неплохо сберечь отдельно, чтобы потом, после строительства стен, опять покласть его сверху. Тогда вновь посаженные растения быстро пустят корни.

Исходя из высоты пристроек к дому определяем высоту подпорной стенки. В основном, в условиях индивидуального участка земли она не будет больше 0,3-1,5 м. Подобную конструкцию можно высчитать собственными силами. Если же перепады рельефа больше, нужно будет привлечь мастеров и проводить инженерно-геологические исследования.

Зная высоту стены, можно определить её толщину. На почвах где присутствует глина она должна составлять 1/4 высоты, на среднерыхлых — 1/3, а на рыхлых песчаных или на влажных почвах — 1/2. Конечно, эта формула справедлива исключительно для бетонных опор, камня или кирпича; с древесными обстоит дело иначе.

Любая подпорная стенка обязана иметь подземную часть (для увеличения несущей способности опоры), тело и систему отвода воды. Фундаментная глубина зависит от высоты конструкции и материалов, из которых её строят, однако необходимо стремиться к тому, чтобы заглублённая часть составляла примерно треть от всей высоты строения. Ширина основания должна быть больше толщины тела стенки как минимум на 20 см.

Чтобы стенка не разрушилась от влияния атмосферной и грунтовой влаги, нужен водоотвод. В первую очередь этому служит подушка из гравия, уложенная на днище канавы под основу. С той же целью советуют делать отсыпку из щебня, гравия или кирпича битого изнутри стенки на всю её высоту.

Ссылка по теме: Альпийская горка собственными руками (фото) — от основы под горку до растений

Подпорные стенки из древесины

Конструкция подпорной стенки в большинстве случаев зависит от материала. Один из самых доступных, а поэтому и наиболее известный из них — дерево. Для укрепления пристроек к дому применяют брёвна, геометрические размеры каких прямо связаны с высотой ограждения.

К примеру, если оно будет возвышаться над землёй на 1 м, то диаметр брёвен должен составлять не меньше 15 м,а длина-от 1,5м (из них 0,5 м — это подземная часть).

Чтобы обезопасить уязвимую древесину от губительного влияния влаги и вредоносных микроорганизмов, брёвна следует пропитать специализированными антисептическими средствами, а заглубляемую часть покрывать горячим битумом или обжечь.

Другой этап работ — создание канавы, глубина которой должна быть больше вкапываемой части брёвен на 10-15 см, а ширина — превосходить их диаметр на 20 см. Днище и стенки канавы необходимо тщательно затрамбовать, застелить нетканым материалом (опционально), а потом засыпать гравием на 10-15 см и затрамбовать опять.

Брёвна устанавливают на гравий строго в вертикальном положении и на время фиксируют при помощи проволки или гвоздей. Изнутри стены укладывают листы рулонного кровельного материала или толя, чтобы устранить загнивание древесины под влиянием грунтовой влаги. Дальше канаву заливают бетоном М100. Однако, если подпорная стенка сравнительно небольшая (до 40 см), для фиксирования брёвен достаточно засыпать их гравием и затрамбовать. После остаётся лишь заполнить гравием пространство между насыпью и рулонным кровельным материалом, положить сверху плодородный слой и посадить растения.

Напомним, что эта технология — не только одна, брёвна можно разместить и в горизонтальном положении.

В данном варианте вдоль линии будущей стенки с шажком 1,5-3 м попарно устанавливают опоры из дерева, оставляя между ними просвет немного больший, чем диаметр брёвен. В появившийся паз кладут брёвна, создавая таким образом необычный забор. Так выходит быстрее и доступнее, потому как гравий и раствор не требуются, а пиломатериала уходит мало, чем в вышеописанном варианте, но вот несущая способность этой стены будет намного меньше если сравнивать с «вертикальной»».

Ссылка по теме: Геопластика — изменение рельефа участка. Холмы и углубления

Подпорные стенки из бетона

Древесина обладает большим количеством плюсов, но её несущая способность ограниченна: стенка из бревен или бруса не может быть больше 1 м. Более того, не приходится рассчитывать, что эта конструкция будет стоять столетиями, — никакие пропитки не могут сделать дерево полностью невосприимчивым к влияниям внешней среды. Отлично, что есть материалы и долговечнее, и крепче. К примеру, бетон. Стенка из него как правило имеет высоту и 2, и 3, и 5 м, а в большинстве случаев — и до 15 м.

Работы над такой системой начинают, как и в случае с деревом, с выкапывания канавы, глубину которой рассчитывают учитывая то, чтобы стенка уходила в землю примерно на треть. Более точные цифры расчёта основания для тяжёлых стен мы приведём в индивидуальной главе.

Другой этап — создание опалубки. Её строят из фанеры и прочных досок, соединенных между собой, и подпирают с наружной стороны, чтобы конструкция выдержала давление заливаемого бетона. Полезно застелить внутри стенки появившегося короба листами рулонного кровельного материала -тогда поверхность ограждения будет очень гладкой, и работы по окончательному выравниванию сведутся до минимума.

Дальше вовнутрь опалубки устанавливают два ряда арматуры (можно применять пруты диаметром 8-12 мм или обрезки труб из стали, связанные проволокой) и выполняют подсыпку гравием слоем 10-15 см. Также стоит поместить туда пластиковые трубы для дренажа (их располагают перпендикулярно поверхности стены и с меньшим уклоном вниз). Допустимый расстояние между ними — около 1 м, высота над уровнем земли -5 см. Как только вся «начинка» опалубки собрана, её заливают бетоном марки М100.

Когда раствор отвердеет (в большинстве случаев на это необходимо примерно пяти дней), можно снимать опалубку и выпрямлять поверхность с внешней стороны огражде ния цементной штукатуркой. Конструкцию необходимо оставить без нагрузки на 30 дней, чтобы она набрала требуемую прочность. Потом пространство между задней стенкой бетонного монолита и насыпью наполняют гравием, боем из кирпича или щебнем, а на пристройку к дому сыпят слой плодородной земли. Лицевую сторону можно покрасить краской для работ которые проводятся снаружи либо же отделать фасадной плиткой.

Опору из бутобетона строят практически также, только канава может быть менее глубокой, а арматура не требуется, ведь большую часть объёма стенки составят камни. Начальный ряд кладут досуха на днище котлована, появившиеся пустоты засыпают щебнем и заливают при помощи раствора, чтобы он заполнил их полностью. Потом опять укладывают ряд камней, выполняют заливку, и так до самого верха опалубки.

Подпорные стенки из кирпича

Сооружение подпорной кирпичные стены — процесс трудоёмкий. В большинстве случаев выбор в её пользу продиктован художественными соображениями. Подобные ограждения выглядят довольно эффектно, тем более если для них применен тот же кирпич, что и в кладке дома. Более того, искусный каменщик может создавать рисунки из кирпичей контрастного цвета, делать бордюры и вставки из плитки или речной гальки. Словом, возможности для дизайна масса. Но существуют ограничения по подбору материала — подходит только красный кирпич полнотелый. Силикатный чрезмерно гигроскопичен и быстро поломается под влиянием влаги. Полый же скорее всего не выдержит ложащихся на него нагрузок.

Стеновая толщина зависит от её высоты. Если она не будет больше 60 см (восемь рядов кладки), достаточно толщины в половину кирпича. Метровую стенку выполняют в один кирпич, дальше — в 1,5 кирпича. Отметим, что для расчёта высоких конструкций, принимающих на себя высокое давление грунта, требуется привлечь мастеров. Ориентировочное кол-во материала можно подсчитать учитывая то, что 1000 кирпичей хватит для 16 м2 стены в половину кирпича либо для 8 м2 — в один кирпич.

Основанием для кирпичной опоры служит монолитный неармированный фундамент ленточного типа. Ширина его, в основном, втрое превосходит толщину стены. Как и во всех выше описанных случаях, работу начинают с выкапывания траншеи, какая обязана быть чуть-чуть шире основания. На днище кладут нетканый материал, насыпают гравийно-песчаную подушку (20-30 см) и тщательно её затрамбовыают. Заливают канаву бетоном, следя за тем, чтобы поверхность готового фундамента была пониже уровня земли на 15 см. Как только «лента» застынет, приступают к кладке кирпича. На высоте около 5 см над уровнем почвы в стене предстоит проделать дренажные отверстия или положить трубки из пластика, обеспечив им маленькой уклон для лучшего водяного стока.

Если бетонная подпорная стенка как правило имеет уклон, то кирпичная должна быть строго вертикальной. Раствор для кладки приготавливают по следующему рецепту: 1 часть цемента, 3 части песка мелкой фракции и 3 части воды. Разумеется, если дает возможность бюджет, можно приобрести смесь которая уже готова к использованию; умно предпочтение отдать устойчивому к морозам составу от известного изготовителя. Отметим также, что немаловажно сделать хорошую расшивку швов, иначе вода, проникая в зазоры между кирпичем, будет рушить их.

Ссылка по теме: Пруд собственными руками

Подпорные стенки из камня

Очень популярны подпорные стенки из камня. Их грубоватый, «дикий» вид добавляет участку оригинальный шарм, ради которого стоит поработать.

Основание укладывают по той же технологии, что и в случае с стеной из кирпича. В качестве стройматериала, в основном, применяют колотый или пилёный камень твёрдой породы — базальт, гранит, кварцит, диабаз. Кладут камни рядами, с перевязкой. При этом важно, чтобы они подошли друг к другу по форме и размеру и зазоры между ними были самыми маленькими. В части стены внизу нужно заложить трубы для дренажа.

Камни можно скреплять песчано-цементным раствором, таким же как и кирпичи, либо же ложить сухим методом. Зазоры между валунами оставляют открытыми или наполняют землёй (кстати, если перемешать её с семенами, стенка вскоре зазеленеет).

Высоким (от 1,5 м) и сложным по форме конструкциям добавляет стабильность внутреннее армирование. Для этого некоторые из камней сверлят и потом нанизывают их, как бусины, на металлический прут. Дело длительное и трудоёмкое, однако без такой перевязки стенка выйдет недостаточно прочной.

И на последок расскажем о подпорных стенках из габионов — контейнеров из сетки из металла, заполненных камнями. В данном варианте монтаж будет очень прост. Для невысокой ограды фундамент не требуется, если же её высота превосходит 1 м, потребуется железобетонное ленточное основание, как и в случае с кирпичом. Как только раствор из цемента полностью отвердеет, контейнеры устанавливают друг на друга, как детские кубики, и связывают оцинкованной проволокой. Конструкцию можно оставить в начальном виде либо же завалить искусственными камнями.

Ссылка по теме: Стенки, лестницы и садовые дорожки собственными руками

Подпорные стенки собственными руками на участке под уклоном — чертежи

Общие советы по возведению подпорных стен

Любая подпорная стенка просит подушки из щебня и песка, которая обеспечивает одинаковую передачу нагрузки на грунт и делает функцию дренажа.

Ширина выкопанной под неё канавы должна чуть-чуть превосходить ширину нижней части стенки. Рекомендованная толщина ограждения из железобетонных конструкций — от 0,1 м, из каменной и кладки из природного камня -не менее 0,6 м. Бетонная конструкция, кирпича или камня высотой от 30 см обязана иметь фундамент.

При высоте стенки 30-80 см укладывают фундамент глубиной от 15 до 30 см, при 80-150 см — от 30 до 50 см, при 50-200 см — от 60 до 70 см. Если высота стенки превосходит 2 м, то нужно увеличить его при помощи арматуры.

Разумно, чтобы стенка была заглублена минимум на 1/3 от её общей высоты, что обеспечит достаточную стойкость конструкции.

Водоотвод подпорных стен

Изнутри подпорной стенки неминуемо накапливается почвенная влага, помогающая её разрушению.

Чтобы это не допустить, нужно организовать отвод воды. В первую очередь данной цели служит слой щебёнки, гравия или кирпича битого толщиной 7-10 см, насыпаемый между задней поверхностью стенки и грунтом. Через данный слой вода должна отвести в систему дренажа, которая может быть двух вариантов. При поперечном дренаже в толще стены предполагают отверстия диаметром до 10 см или встраивают в неё (с меньшим уклоном) трубки диаметром 5 см.

Также можно в 1 -3 рядах кирпичной или кладки из камня оставлять незацементированным один вертикальный шов. Оптимальный шаг для водоотводящих труб и отверстий — 1 м. Продольный же водоотвод подразумевает, что вдоль стенки на уровне фундамента кладут трубу у которой диаметр 100-150 мм с перфорацией, завёрнутую в нетканый материал. Вода пропитывает полотно, потом просачивается в трубу, по которой отводится за пределы пристройки к дому.

©Автор Юлия Лешкевич Фото: Burda Media О.Воронова

Подпорная стенка собственными руками — виды подпорных стен (+фото,схемы)

Конструкция подпорной стенки состоит из фундамента, вертикальной стенки и водоотвода. Фундамент должен быть в 3 раза шире стенки, а его толщина составлять треть высоты строения. Для начала следует вырыть канаву, прибавив к ее глубине еще 20–30 см для гравийно-песчаной подушки.

Стенка из камня

Нужно обратить внимание! Как только вы затрамбовали гравий (или щебень) и песок, можно залить канаву бетоном. Однако при этом нужно проследить, чтобы высота фундамента была на 10–15 см пониже уровня земли.

На данном шаге необходимо побеспокоится о системе дренажа. Можно у самого основания стены установить перфорированные трубы для дренажа и вывести их наружу сквозь стенку. А можно облегчить задачу – в процессе кладки просто оставить между камнями пару маленьких вертикальных щелей, сквозь которые будет течь вода.

Когда фундамент уже застыл, следует приступить к выкладыванию камней. Для их закрепления применяем раствор из цемента. Наибольшие камни, естественно, должны находиться у самого основания.

Стенка из плоского камня

Было бы неплохо чтобы стенка имела маленькой уклон 5–10?, тогда она будет крепче. Также при сухой кладке важно несколько камней длинной стороной углубить в почву. Это свяжет и укрепит конструкцию. Также нужно проследить, чтобы крестообразные и длинные щели в вертикальном положении отсутствовали, иначе сооружение будет не очень прочным.

Щели можно заполнить грунтом с семенами нетребовательных растений. Если вы хотите, чтобы стенка приобрела вид столетней давности, можно покрывать ее кефиром – тогда она быстрее зарастет мхом. Каменная конструкция также может послужить Основанием для скамейки.

Для начала нужно рассчитать размеры будущего сооружения. В зависимости от типа грунта и размеров конструкции, толщина стенки должна составлять приблизительно 25–50 см. На 1/3 собственной высоты, для хорошей стойкости, стенка должна быть углублена в землю. В связи с этим необходимо вырыть канаву, глубина которой зависит от планируемой высоты стенки. На днище засыпаем песок, потом гравий или щебень и тщательно утрамбовываем.

Нужно обратить внимание! Возводим опалубку и укрепляем ее подпорками. Было бы неплохо, чтобы в основании стенка была чуть шире, чем сверху. Это добавит ей стойкости.

Подгоняем доски плотно друг к другу и устанавливаем стояки. Если стенка достаточно высокая (больше одного метра), а грунт чрезмерно рыхлый, следует встроить в конструкцию арматуру, связанную в местах пересекания проволокой из металла. Потом заливаем в опалубку бетон.

Монолитные стенки из бетона

Со стороны откоса следует сделать работы по гидроизоляции конструкции при помощи рулонных или обмазочных гидроизолирующих средств. Иначе влага, накапливающаяся за стенкой, может понемногу разрушить ее основание. Также, чтобы помочь в решении этой проблемы, за стенкой устанавливают трубы для дренажа. Когда сооружение из бетона выстоит два-три дня и наберет стабильность, пространство между стенкой и откосом заполняем щебнем, гравием или галькой, слой за слоем утрамбовывая. Слой находящийся сверху должен состоять из плодородного грунта.

Основной минус цементно-песчаной стенки состоит в ее внешнем виде. Она не очень представительно смотрится. Поправить это можно при помощи материалов для облицовки. Для этого нередко применяют настоящий или декоративный камень, и также плитку из керамики, приготовленную для работ которые проводятся снаружи.

Массивная подпорная стенка из бетона

Нужно обратить внимание! Клей для закрепления отделки должен быть очень качественным, а конкретно влагоустойчивым и стойким к температурным изменением.

Если вы по каким, либо причинам не запланировали применять материалы для отделки, то требования к ровности цементно-песчаной стенки увеличатся. Все ошибки заливки следует довольно внимательно поправить при помощи раствора штукатурки. Чтобы стенка вышла гладкой, перед бетонной заливкой к внутренней стороне опалубки можно закрепить рулонный кровельный материал или остальной подобный материал. После окончания всей работы бетонную стенку можно украшать ампелями.

Нужно обратить внимание! Чтобы упростить задачу, порой монолитную стенку из бетона решают заменить системой из блоков сделанных из бетона.

Из кирпича

Для строительства кирпичной подпорной стенки применяют полнотелый крепкий кирпич. Если стенка выше 0,25 м, заложение фундамента – задача обязательная. Его параметры рассчитывают точно также кладке из камня. Для стенки из кирпича высотой менее 0,6 м (ее толщина может составлять 12 см, другими словами половину кирпича), а для стенки высотой 1 м – рекомендованная толщина 25 см. Для закрепления кирпича применяют качественный раствор из цемента.

Нужно обратить внимание! Как и во всех вариантах опорных стенок, нужно всегда помнить о системе дренажа.

Из габионов

Габионы собой представляют контейнеры из оцинкованной сетки из металла, которые наполняют камнями. Их применяют не только в качестве укрепляющей конструкции. Она служит также великолепным элементом оформления приусадебного участка. Преимущество данного типа подпорной стенки состоит в том, что систему дренажа ставить абсолютно не обязательно.

Для строения стенки из габионов вам понадобится:

железная оцинкованная сетка;
железная спираль для соединений стенок;
расчалки (проволочные тросы);
стальные штыри с заостренными концами;
наполнитель (природный камень, большой гравий или прочие материалы);
тканое полотно (по вашему желанию).

Нужно обратить внимание! Габионные панели объединяют железной спиралью или проволочными скобками.

Массивная стенка из габионов

С лицевой стороны габионы наполняют наиболее представительными и большими камнями. Вовнутрь засыпают очень маленьким гравием, щебнем или остальным недорогим материалом. Чтобы он не попадал в щели между большими камнями, можно застелить внутрь тканое полотно. Когда габион уже частично наполнен, чтобы он не выпячивался, следует спустя каждые 4–5 ячеек сетки из металла скреплять стенки расчалками. Дальше заполняем габионы камнем до верха, закрываем крышку и затягиваем спиралью.

Нужно обратить внимание! Контейнеры между собой тоже соединяются проволокой, какая обязана быть оцинкованной и хорошей, иначе конструкция может разрушиться. К земля габионы прочно крепятся при помощи штырей из стали с острыми концами.

Дерево – материал простой в отделке, но, ведь известно, недолговечный. Но все таки опорная стенка, выполненная из бруса, смотрится очень красиво и даёт много возможностей фантазировать при ее выполнении.

В первую очередь следует вырыть канаву, глубина которой зависит от высоты стенки. Было бы неплохо, чтобы она составляла половину наружной высоты опорной стенки. На днище засыпаем 10–15 см песка и аналогичный щебневый слой или гравия.

Нужно обратить внимание! Бревна необходимо обработать обмазочными гидроизоляционными средствами. Ту часть, которая будет погружена в землю, можно покрывать битумом или обжечь. А наружную часть необходимо пропитать очень дорогими средствами, не только защищающими от проявления влаги и грибков, но и придающими дереву намного красивый внешний вид.

Стенка из бревен

Потом бревна располагаем вовнутрь канавы и для стойкости подсыпаем их гравием, скрепляем гвоздками или проволокой. Потом канаву можно забетонировать на десять сантиметров пониже уровня земли.

Со стороны откоса стенка должна быть дополнительно гидроизолирована рулонным кровельным материалом или плотной пленкой. Установите трубы для дренажа. А пространство между стенкой и откосом необходимо заполнить щебнем или остальным очень маленьким камнем для отвода воды. И не забывайте, что дерево более всего нуждается в защите от проявления влаги.

Существует очень много вариантов опорных стенок из древесины. Бревна как правило расположены в горизонтальном положении. Также ее можно выполнить из брусьев.

Укрепляем склоны

Если грунт чрезмерно рыхлый, на участке присутствуют крутые склоны и появляется опасность обрушения почвы, не стоит пренебрегать данную проблему. Необходимо закрепить уклон растениями с мощной системой корня. Так, вы получите живое армирование. Если ситуация сложнее, следует применить геосинтетики, например георешетка, геосинтетическая сетка, нетканый материал или биомат. После ключевых работ и фиксации укрепляющего материала на склоне, необходимо сверху засыпать его почвой с черноземом и посадить подходящие растения.

Если вы уже выстроили подпорную стену на собственном ландшафтном участке, то поделитесь личным опытом в данном вопросе, а тем более какой материал Вы захотели выбрать. Сделать это можно, оставив свое мнение в конце данной публикации.

Из данных материалов, вы узнаете подробности изготовления подпорной стенки:

На фото, вы найдете много полезных идей по изготовлению подпорной стенки:

Стенка собственными руками » О мебели – портал о мебели и интерьере, ремонт мебели, ремонт мебели, подбор мебели, уход за мебелью, мебель для кукол, чертежи и эскизы, мебель собственными руками: столы, стулья, кресла, прихожие, диваны, кровати, шкафы, комоды, гарнитуры

Сегодня наиболее популярным и распространённым видом домашней модульной мебели являются, как и до недавнего времени многообразные стенки. Их задача объединить в одну смысловую композицию многообразные вместилища домашней посуды и вещей. Главное, что бы это все отлично комбинировалось и подходило под частные размеры, взятой отдельно комнаты.

Виды стенок

В стенку входят очень и очень разные виды мебели. Снизу, почти всегда размещают тумбочки, которые на себе держат весь вес конструкции и в большинстве случаев выполняют функцию подставки. Внутрь мебельных стенок в большинстве случаев помещают стеллажи, витрины, шкафы и подвесные мини шкафы, бывают ниши или открытые полки. Наверх, стандартно, размещают антресоли разнообразных конфигураций и форм или карнизы работающие основой для подсвечивания. В конструкцию стенки часто включают дополнительные части содержащие секретеры или бары, в которые установлены ящички или полки за навешиваемыми дверями. Бывает, туда встраивают аудио или видео аппаратуру.

Изготавливая стенку собственными руками, можно получить типовый монолит из нескольких смысловых модулей. Их расположение порой сумбурно, но в большинстве случаев их компонуют по раньше планированному умыслу. В подобных вариантах есть только один единственный вариант сборки, определяющий внешний вид одного модуля или стенки в общем. В большинстве случаев это какая то часть или к примеру опора, которая считается, обшей и выполняет несколько модулей не разделимыми. Аналогичные модули не могут применяться отдельно.

Вследствие собственной популярности стенки мебельные видоизменялись со временем и моды, подгоняясь под требования современных трендов. Сегодня они имеют большой выбор по формам и делятся по собственной специализации. Старые классические стенки в большинстве случаев заключали в себе большие объёмы для сохранения вещей в доме и посуды, а современные, по большей части, подобных объёмов не имеют. Разными, по собственной конструкции, составу и наружному виду стали стенки для общих комнат или гостевых, кабинетов, прихожих. Довольно светлым и оригинальным стал дизайн детской комнаты.

Наружные характеристики стенок

Наружные художественные характеристики или художественный образ стенки из мебели сформировывается с помощью разного варьирования форм и объёмов модулей составляющих саму стенку. Дополнительным аргументом, влияющим, на внешний вид, считается облицовочный способ лицевой стороны стенки и комплектующие, которые при этом используются. И последним аргументом считается художественно-декоративная облицовка компонентов или конструкции в общем.

На сегодняшний день стенки делают в различных стилях и самых разных решениях от дизайнеров: они могут иметь филенчатые разные фасады, с самыми разными облицовками и орнаментами. Стенные шкафы могут быть, как и различных больших размеров, так и оснащенными разными открывающими или раздвигающимися современными системами или распахивающимися или откидывающимися дверями. Встроенные в стенку витрины очень часто оснащают стеклами с рисунками (наносятся которые лаковыми красками, анодированным способом или с помощью специализированных пигментов) или матовыми или же просто прозрачными. В самых не недорогих моделях стенок могут применяться и витражи.

Что приобрести? Заказ или готовая продукция?

Современные фабрики по производству мебели рекомендуют пару вариантов решения этого вопроса. Или это серийная модель, под которую вы подгоняете собственные комнаты, что разумеется непросто, но более подходяще для вашего кошелька. Или выбрать по вашему собственному проекту, подходящую, в любом смысле, стенку, но более дорогостоящую. Не дорогие стенки имеют стандартные проекты и типовые детали и чтобы их сделать применяются недорогие материалы. А очень дорогие модели стенок очень часто делают очень не дешевых материалов, порой даже из настоящего дерева. И есть вариант третий решения – стенка собственными руками. Это тот способ получить на выходе то, о чем давно мечтали и грезили.

Стенка для зала и гостевой собственными руками

Зал или как теперь принято говорить зала, именно то место где мы встречаем гостей, проводим значительно много времени, в семейном кругу отмечаем праздничные дни или с компанией друзей встречаемся и многое иное. В большинстве домов посиделки в семейном кругу и чаепития из кухни перебрались в уютные гостевые, оснащенные по данному случаю мебелью обитой тканью и эргономичными стенками горками.

Теперь гостевые не такие же. Новые технологии, достижения известных дизайнеров и самые модные материалы для строительства и отделки преобразовывают гостиные интерьеры в оригинальные произведения художественного искусства. Создается мебель не подобная ни на одни шаблонные серийные образцы, собранная порой собственными руками и по своим эскизам. Прогресс в развитии инновационных материалов и облицовки можно померить уже даже не месяцами. Каждую неделю рождается, что то новое и непохожее на другие образчики. Однако при этом ключевые алгоритмы во время строительства и ремонте остаются прежними. В данной статье мы побеседуем о возможности создать в гостиную мебель, создать стенку собственными руками.

Какие материалы используются?

Очень популярными материалом при изготовлении стенки в гостевую, как до этого времени, так и в настоящий момент, считается дерево и его аналоги, например плиты фанеры и Дсп. При помощи этого действительно многофункционального материала можно сделать разной сложности и комбинации стенки. Бывает, что дерево содержащие материалы сочетаются с остальными материалами, к примеру с металлом, стеклом, пластиком, гипсокартонными листами. Бывает, что стенки из древесины обшивают при помощи сайдинга или плитами из гипсокартона. В подобных вариантах, если и монтируются боковые или задние стенки, то смысл их установки больше направлен на решение в оформлении, чем на практичное. Внешняя часть вмонтированных стенок выделяется собственным большим декоративным многообразием: стеклянные или зеркальные витражи, сделанные под натуральный камень или кирпич. Бывают и стильные стили, сделанные под хайт-тек которые состоят из модульных секций или шкафов и стеклянных полок.

Процесс планирования изготовления

Созидательный процесс стенки собственными руками условно разделяется на такие моменты:

1. Создание проекта – эскиза будущей стенки.

2. Покупка материала и фурнитуры.

3. Работа с электрической проводкой за стенкой и в ней.

4. Сборка конструкции.

Проектирование и создание первых эскизов с верными размерами это очень существенный предварительный процесс. Он может посодействовать, как на определенный период времени сборки конструкции, так и на бюджет. Это зависит от того как тщательно были сняты все размеры места где будет стоять стенка и правильно выбраны материалы к ней. Маленький невидимый момент, но о нём фактически все забывают, при расчетах стоит иметь ввиду не только ширину, высоту и глубину будущей стенки, но и толщину материалов из которых она будет сделана. Набросав эскиз, и правильно перенеся размеры, вам не будет трудно составить качественный чертеж.

Потом приступаем к сбору инструментов, требуемых материалов и фурнитуры. В список нужных инструментов можно включить: измеряющие инструменты (рулетки, угольники, отвесы), для монтажа (дрель-шуруповерт, лобзики и перфаратор) и для обработки (малярные инструменты, шпатели, шлиф машинки и другое).

Из материалов для создания такой стенки можно задействовать традиционные брусья сделанные из дерева или заменить их металлопрофилем, для монтирования панелей для отделки. Несколько отлично обработанных брусьев для монтирования полок. Потребуется несколько различных по размерам досок и наличники для украшения створок тумб. Помним за фурнитуру и комплектующие части, без которых ничего не выйдет.

Другой этап это разводка электрической проводки за нашей будущей стенкой и в ней. Перед тем как зашивать панели необходимо провести ревизию старой проводке и наметить где в вашей стенке буде подсветка и розетки.

Последний и последний этап – это сборка. Начинается она с установки каркаса будущей стенки. Дальше фиксируются брусья выполняющие функцию полок. Потом приступим к выступу крыши фасадов. Как правило на словах все просто и быстро, а на деле постоянно есть, какие то трудности, но на то она и есть стенка собственными руками.

Стенка горка собственными руками

Серьёзным преимуществом любой стенки горки, считается её простота, эргономичность и объём, который она в себе заключает. Кажется, кто то может подумать, маленькая стенка, а сколько всего можно покласть во вовнутрь. Это самый хороший вариант для наших не больших, небольших квартир, где на счёту каждый миллиметр. Данная публикация порекомендует вам, как сэкономить и собрать стенку собственными руками.

Любое начинание нужно с самого начала хорошенько продумать. Так и тут. Без скрупулёзного и педантичного промера места, где будет у вас стоять горка, не выйдет ничего пристойного. Потому что любой не домеренный сантиметр выльется на финише, во время сборки конструкции, большими неприятностями и подгонками по месту.

После промера нужно создать первичный эскиз, так сказать эскиз будущей стенки. На него предстоит перенести собственные размеры. Современные конструкторские бюро при разрабатывании новых моделей мебели применяют разных помощников, в виде программ на компьютере. И вам можно обратиться к проектирующим программам, которые смогут помочь вам создать модель стенки в правильном масштабе и с вашими размерами, что поможет вам увидеть, что выйдет в конце концов. Модель будет трёхмерная и поможет обнаружить все дефекты еще на начальном этапе. Сама программа имеет обширную базу разных моделей стенок горок, из которых вы могли бы, что-нибудь перенять и применить к собственному проекту.

После первоначальных набросков при помощи программы вы создадите настоящий проект аж до выбора цвета отделки и материалов, вам остается только подобрать из чего вы хотели бы сделать какую-то определенную деталь. Задав такие параметры на выходе, вы получите: сколько и каких материалов вам потребуется для того, чтобы у вас вышла стенка собственными руками. С этими данными вы можете обратиться в современные мастерские по раскрою и отделке деревянных изделий. На выходе вы получите разрезанные по вашему проекту заготовки вашей будущей стенки горки, даже с засверленными в ней технологичными крепежными отверстиями. Вам остается лишь приобрести фурнитуру и сам крепеж.

Необходимо заметить, если у вас есть желание собрать стенку собственными руками, то необходимо помнить про то, что если вы испортите хоть одну деталь, то вам нужно будет снова обращаться в мастерскую за новой и вы потеряете значительно много времени и средств. Для сборки вам потребуется инструмент: шуруповерт, молоток гвоздодёр, набор шестигранных ключей, перфаратор для высверливания в стенках технологических отверстий, лобзик.

Дальше изложим все поэтапно в виде советов:

1. Следует внимательным образом, еще раз выучить ваш проект, припомнить, что и куда Вы намечали поставить.

2. Материал для упаковки, в котором вам доставили ваши материалы лучше не выкидывать, а подстелить на пол, чтобы не было повреждения напольной поверхности или ваших заготовок.

3. Наиболее тщательно по прайсу проверить все заготовки на комплектация, если чего то будет не хватать, тут же остается обратиться в мастерскую для, до у комплектации. Без отдельных составляющих стенку собственными руками не соберешь.

4. Модули вашей стенки фиксируются между собой стяжками. Важно на начальной стадии проверить соответствие друг дружке таких отверстий.

5. Определиться в какую сторону будут открываться дверки на вашей стенке, если разумеется они будут.

6. При крепеже одного модуля к иному, учтите, что нужно крепить минимум в трёх точках.

И на последок. Если всё-таки, стенка собственными руками для вас чрезмерно тяжело, и вы так и не согласились собрать её сами, то нужно обратиться к профессионалам, которые соберут её за считанные часы. И пусть это будет сделано не вашими руками, но всё-таки, проект вы разработали собственными силами и это остается вашим детищем.

Детская стенка собственными руками

Детская стенка собственными руками на сегодняшний день это реальность. Наверное каждый ребенок мечтает про то, что бы в его комнате была самая реальная мебель для детской. Кровать чердак, собственный комод с вещами, большие ящики для игрушек и другое это в своей комнате создаст собственный мирок, и памятные годы детства станут на самом деле незабываемыми. В мебельный комплекс, который хотим вам предложить, в себя включает кровать, шкаф для платьев с большими выезжающими ящичками и ящики для игрушек.

Как и во время изготовления любой мебели, в начале нужно, сделать необходимые обмеры и от них отталкиваться во время проектирования будущей стенки собственными руками. Необходимо нарисовать первый эскиз того как всё это выглядит, так сказать разработать план схему. Характерной чертой этой стенки станет то, что ее не соберешь сразу и полностью и поставить туда, куда необходимо. Сборка выполняется постепенно, и каждый новый модуль будет закрепляться к уже установленной части стенки. Если из этого исходить, особенно актуально исполнять очередность сборки и монтирования конструкции в общем.

Эксперты советуют в подобных вариантах применять отлично материал который подходит – листы МДФ, причем различной толщины. Все несущие детали этой конструкции обязаны быть сделаны из листов толщиной 19мм, для абсолютно всех других компонентов можно выбрать листы у которых толщина 16мм и исключительно для самых не ответственных узлов листы с толщиной 12мм. Все детали конструкции будут крепиться между собой при помощи клея, а где потребуется соединение стык в стык там практичней использовать уголки из металла. Для крепежа к поверхности стен необходимы саморезы и древесные или дюбеля из пластика.

Предоставленный вариант на рассмотрение имеет классические размеры, в основу которых уложены размеры типового детского матраса. Если поменять этот ключевой размер, то нужно пересчитывать все размеры конструкции. Начинать изготовление рекомендуется с низа головной торцевой стенки. Постепенно, согласно плана, фиксируются конструкции боковых стоек к несущим вертикальным стойкам. В местах таких креплений следует провести маленькими квадратами из древесноволокнистой панели средней плотности самой большой толщины. На расстояние должен быть отодвинут и торец этой стенки. Это делается для того, что бы во время монтажа, туда вошли несущие стенки будущей кровати.

Дальше собрав ключевую стойку стенки и установив её в угол нужно начать сборку самого шкафа. Он собирается отдельно, а потом прикрепляется с межкомнатной перегородкой. После окончательной сборки шкафа он ставится таким вариантом, чтобы его правая стенка продолжала разделительную стенку. Аналогичным образом собираются все другие детали такой конструкции, каждая в собственной очерёдности.

Во время сборки необходимо помнить про то, что это детская стенка все острые или необделанные соответствующим образом детали нужно тут же зашлифовывать и делать гладкими. Если в конструкции, где то появятся острые или сильно выпирающие части, было бы неплохо их положить в ущерб проекту, но чтобы не было будущих незапланированных травм.

После финальной сборки следует проверить стойкость и возможность опрокидывания всей изготовленной мебели чтобы не было несчастных случаев. Также рекомендуется проверить на стабильность и саму кровать, можно даже при помощи кого то, из взрослых, максимально нагрузить и проверить все соединения.

Стенка в прихожую собственными руками

На ваше рассмотрение хотим представить простенький, но адаптированный к нашим реалиям проект прихожей стенки собственными руками. Все знают, что в прихожую выбрать и приобрести стенку практически не по настоящему из-за ее частных свойств для каждой жилой площади. Благодаря этому, может ее лучше собрать самому?

На ваше рассмотрение рекомендуем прихожую, которая состоит из четырёх компонентов:

• Двупольная тумбочка, в которой будет обувная полка.

• Шкаф боле схожий на пенал.

• Накладная панель на стенку с крючками для одежды.

Для чистоты эксперимента рекомендуем собственные размеры, которые можно приладить под собственные условия при помощи пропорций.

Стенка собственными руками это реальность и благодаря этому необходимо приобрести такие материалы:

1. Лист мебельный, толщина 18 мм 1599х400 — 7 штук.

2. Лист мебельный, толщина 18 мм 1999х400 — 3 штуки.

3. Доски древесные, толщина 16 мм 1999х120 — 8 штук.

4. Лист фанеры, толщина 6 мм — 1 лист.

5. ДВП плита классическая — 1 лист.

6. Ручки для двери — 6 штук.

7. Петли дверные — 12 штук.

Шаг первый

Размеры (ВхШхГ, мм) 820х400х400. В первую очередь делается однополая тумбочка. После размечивания требуется выпилить все детали для тумбочки. Высверлить согласно матрице сборочные отверстия и собрать каркас тумбочки при помощи крепежных материалов. Потом нужно приготовить дверь и при помощи петель для дверей повесить ее на тумбочку. Дальнейшим шагом будет установка направляющих для заранее собранного выдвигающегося ящика. Окончательной частью сборки тумбочки будет изготовление крышки и ее монтаж.

Шаг второй

Размеры (ВхШхГ, мм) 820х490х400. Приступим к сборке двупольной тумбочки. Она будет находиться в середине конструкции. Уже привычно выпиливаем заготовки для возведения каркаса и внутренние полки. Собирать тумбочку нужно заранее проклеив соединения, для лучшей устойчивости. Последними устанавливаем заблаговременно приготовленные двери.

Шаг 3-ий

Размеры (ВхШхГ, мм) 2000х400х400. Делаем шкаф – пенал. Из очень большой плиты выпиливаются две боковые стойки. Собирается, как и в тумбочках, каркас, заранее проклеиваем соединения. Делаем полки и устанавливаем их на уровне, который посчитаете самым, хорошим. Устанавливаем заранее приготовленные двери.

Шаг четвертый

Делаем щит вешалку. На начальной стадии объединяем три доски подобранных размеров между собой при помощи поперечной рейки на уровне, на котором потом, будут крепиться крючки. Потом делается полочка для головных уборов. Устанавливаем щит аналогичным образом, что бы он был наравне со шкафом – пеналом.

На завершающем этапе необходимо тщательно зашлифовать все монтажные неровности. Дальше покрывать изделие лаком несколькими слоями. Потом закрепить задние стенки ко всем изделиям и установить на то место где она будет стоять регулярно.

Сделай мебель собственными руками. Чертежи, схемы.

Мастер-классы, чертежи и самые разнообразные рекомендации по изготовлению и мебельной сборке собственными руками.

Стол-невидимка для работы дома.

Делаем уголок для кухни. Чертежи, схемы, описание.

Прихожая 1,8 м.п. Чертежи, схемы.

Шкаф для верхней одежды в прихожую.

Тумбочка для обуви в прихожую

Тумбочка с выдвигающимся ящиком в прихожую

Вешалка и зеркало в прихожую

Рукодельное карго (рукодельная выдвигающаяся корзина).

Cтол для швейной машинки. Швейный стол.

Шкаф — стол для рукоделия, собственными руками.

Чертежи стандартных кухонных секций. Верхние части.

Чертежи типовых нижних кухонных секций.

и также иные МК смотрите в разделе «Производственная технология модульной мебели» сайта:« Мебельный справочник»