Теплица для цитрусовых - Строительный проект

Выращивание лимона в теплице: несколько полезных советов

Плодоносящее лимонное дерево

Лимон считается тропическим вечнозеленым растением и относится к семейству цитрусовых. Его тропическое происхождение обуславливает характерности выращивания в наших условиях климата.

Условия нужные для выращивания лимона

Для того, чтобы вырастить лимон, необходимо знать его специфики и потребности, чтобы сделать по максимуму прекрасные условия для его роста и развития.

яркий, но мягкий свет;
большую влажность;
хорошую аэрацию корневой системы;
положительную температуру внешней среды в течении круглого года.

Исходя из всего выше перечисленного, делаем вывод: лимонное дерево можно вырастить только в именно созданных для него условиях, которые дадут возможность растению пережить холодные зимние месяцы, а конкретней:

в теплице; (См. Теплица из прозрачного пластика)
в оранжерее или полудоме-полусаде;
на застекленном и утипленном балконе или лоджии.

Остановимся более детально на том, как вырастить лимон в парнике или в теплице.

Выращивание цитрусов в специализированных условиях

Тепличные условия для экзотических цитрусов

Экзотичные для нас представители семейства цитрусовых настаивают на особенной заботы и внимания. В отличии от теплицы, парник для цитрусовых, не наиболее подходящее место.

Лимон, посаженный в почву и который выращен в теплице

В теплице цитрусы могут выращиваться двумя вариантами:

Посадка растений в почву применяется в промышленном выращивании, а садоводы практикуют комбинированное применение теплицы на собственных участках: летом в ней растут томаты и огурчики, а осенью, в нее «переезжают» представители разные цитрусовые в горшках.

Перед тем как приступить к разведению растений данного семейства, нужно узнать характерности и тонкости выращивания того либо другого вида, к примеру, апельсина или лимона, а конкретно:

очень маленькие и самые большие температуры;
нужное для роста и развития кол-во тепла;
подходящее качество и кол-во света;
характерности определенной культуры;
объемы и сроки полива;
необходимую растениям температуру и качество воды;
чем и как часто проводить подкормки;
необходимые пропорции макро- и микроэлементов.

К самой теплице, где предполагается цитрусы, предъявляют ряд условий. Такая теплица должна даже в самые сильные морозы держать температуру не ниже +60С, а лучше +100С.

Помимо прочего, всем цитрусовым требуется много света, но было бы неплохо рассеянного. В условиях длительной осени и зимы, в обогреваемой теплице нужно ставить систему добавочного освещения. В весенние и месяцы лета, приблизительно с мая по середину сентября, если теплица расположена на солнце, растения лучше слегка притенять.

Также необходимо не забывать про то, что цитрусовые, особенно лимоны, переносят плохо «стоячую» атмосферу влаги, благодаря этому важно предусматривать возможность проветривания теплицы.

Содержание цитрусов в оранжереях и зимних садах

Оранжерея, также как и полудом-полусад, это специализированные помещения, в которых сделаны специализированные условия для выращивания растений, не приспособленных и не выдерживающих обычного климата той либо другой местности. Если учесть, что цена аналогичных строений высока, да и создать и содержать их очень тяжело, мы не станем детально останавливаться на таком способе.

Застекленная и теплоизолированная балкон либо лоджия

На данное время это самый обычный и недорогой вариант выращивания цитрусовых, дающий возможность не строить теплицу или парник для лимона или апельсинового древа.

Для обустраивания достаточно подобрать самую лучшую конструкцию, оформить заказ и подождать мастеров-установщиков. На фото, предоставленном ниже, вы видите типовый балкон с остеклением в обыкновенном многоквартирном доме.

Теплоизолированные и остекленные лоджия и балкон

На утипленном, аналогичным образом, балконе или лоджии можно растить любые экзотичные растения(см.Выращивание ананасов и бананов – часть вторая — характерности агротехники бананов), также и цитрусовые. В этом вам поможет предложенная ниже инструкция.

Как вырастить и сберечь лимон

Такой тропический фрукт как лимон, не применен к нашим условиям климата. Собственно поэтому нужно собственными руками создать для растения особенные условия, которые смогут помочь ему, вырасти и пережить зиму:

Наиболее хорошее время для посадки лимона дома или в теплице – весна. Возможно выращивание лимона двумя вариантами – из семени, либо из черенка.

Растения, выращенные из семян, смогут обрадовать вас только собственными привлекательными листами и цветами. В отличии от них, те растения, что развились из черенков, подарят вам спустя пару лет и сочные плоды. Приобрести черенки лимона можно в ботаническом саду, либо у поклонников, занимающихся их разведением.

Высаживают черенки лимона во влажный песок речной, получше средней фракции. После высадки, создайте черенку тепличные условия — закройте обрезанной бутылкой из платика, либо стеклянной банкой.

Импровизированные теплички для черенков лимона

Важным требованием роста лимона считается необходимый степень освещенности в теплице.

Совет:обеспечить необходимый степень освещенности поможет комнатная или же просто маленькая тепличка для лимона, оснащенная лампами как говорят иначе «естественного света», или комплексной люминесцентной лампой на 18-20 Вт с самодельным отражателем (рефлектором). Сделать ее можно собственными руками, взяв за образец освещение витрин-холодильников в любом гастрономе .

Поливать высаженный черенок следует 1 раз в 2 дня.
Важно наблюдать за температурой воздуха в тепличке для лимона. Она не должна быть меньше +200С и выше +260С.
Как только на растении возникнет новый лист, растение можно вынимать из теплички.
Через 20 дней после возникновения нового листа корневая система уже укрепится, и лимон можно будет пересаживать в подготовленную почву.

Укорененный черенок лимона

Размножить культурный лимон можно черенками. Для этого с него срезают пару маленьких веточек, которые высаживают в подготовленные парники для лимона.
Выращенные лимоны в парнике, осенью пересаживаются в ящики или горшки. Для их наполнения применяют специализированные земляные смеси для цитрусовых, либо собственными силами перемешивают 1/3 песка речного с 2/3 суглинистой почвы.
Растения нужно подкармливать. Во время зимы 1 раз на протяжении месяца специальными удобрениями для цитрусовых, а в летний период, каждые полторы недели, удобрениями, в их состав входит немалое количество азота.

Также вам будет не лишне видео, раскрывающие и иные тонкости выращивания лимона

Выращивание лимона в домашних, комнатных условиях или теплице

Как вырастить лимон в квартире, комнате, теплице — пример кубанских садоводов

Среди бесчетных плодовых культур, цитрусовые по валовому сбору в мире занимают ведущую позицию и пользуются большой популярностью благодаря собственным оздоровительным и питательным особенностям.

А.Ю.Ракитин. ссылаясь на данные ФАО, сообщает, что лимоны среди цитрусовых по изготовлению в мире находятся на третьем месте после апельсинов и мандаринов, что будет примерно 6 миллионов тонн, и выращивается их более всего в субтропиках Италии, Мексики, Испании, Индии.

Регион выращивания лимона можно увеличить за счёт тепличной и комнатной культуры.

Лимон — универсальное средство для поддержки здоровья. Его плоды богаты органическими кислотами, минеральными веществами, также солями калия, витаминами А, В1( В2, РР, С, пектиновыми веществами, фитонцидами, маслами на эфирной основе.

Эти все вещества играют огромную роль в обмене веществ человека и помогают лучшему пищеварению. По сведениям профессора А.Д.Александрова, употребление одного лимона обеспечивает для человека дневную необходимость в витамине С.

Сегодняшняя медицина считает эти плоды традиционным средством излечения и предостережения цинги, болезней дыхательных путей и кишечно-желудочного тракта. По данным Н.И.Кудряшовой (1997), лимонаный сок убивает до двадцати видов бактерий, также возбудителей холеры и дизентерии. Масло на эфирной основе остановит тифозную бактерию через 15 минут, дизентерийную бациллу — через 20 минут

Лимон — долголетнее вечнозеленое дерево высотой 3-8 м, с раскидистой, реже небольшой ярусной кроной. Побеги гибкие, часто сильно колючие, нечасто без колючек. Листы удлиненно-яйцевидные, кожистые, с выраженным ароматом лимона. Длительность жизни листьев — до трех лет, падают не е один срок, а понемногу.

Цветки обоеполые или одностворчатые в маленьких соцветиях или одиночные, на коротких цветоножках, пазушные, в середине белые, с наружной стороны с антоциановой окраской, очень ароматные.

Плод лимона — многогнездная ягода, которая состоит из 8-12 долек, эллипсоидной или яйцевидной, реже практически круглой формы, с соском на верхушке либо же без него. В плоде бывает до двадцати и более семян. Без опыления появляются бессемянные плоды.

Лимон среди цитрусовых, возделываемых в Российской Федерации, наименее стоек к морозу. При минус 5-б градусах начинают отмерзать листы и годичные побеги, при минус 7- 8 градусах сильно повреждается крона, при минус 9 градусах деревья вымерзают полностью.

Отрицательно воздействуют также большие температуры — выше плюс 30 градусов. Благодаря этому в жаркий летний период нужно проветривание, для чего открывают боковые и верхние рамы теплицы или окна квартиры или балконные рамы. С самим началом больших температур крыша должна быть в первую очередь забелена мелом.

Лимон светолюбив, впрочем прямые лучи солнца угнетают его. Одновременно он обладает теневыносливостью, что утверждает эффективная перезимовка лимонов в канавах в Таджикистане, где фактически растения находятся в полумраке 4-ре месяца. Во время вегетации лимоны требовательны к свету.

Из всех цитрусовых они наиболее влаголюбивы. Лимон благоприятно относится к частому дождеванию, повышающему влажность воздуха и снижающему температуру листьев. Он плохо реагирует на водозастой в почве, что вызывает отмирание корней. Недостаток влаги в почве в период бутонизации может служить причиной массового осыпания завязей.

Идеальная влага почвы в период вегетации лимона должна быть 60-80% от наименьшей влагоемкости. Относительная влажность воздуха — 70-80%. Растения лимона держат амплитуду колебаний воздушной влажности от 40 до 100%.

Прекрасными для культуры являются близкие к нейтральным слабокислые или слабощелочные почвы, средние и легкие по механическому составу-

Двадцатишестилетний навык выращивания цитрусовых в теплицах Кубанского госагроуниверситета показывает, что лимоны имеют три волны роста, а порой и 4-ре. Рост побегов проходит не постоянно, а с остановками.

Первая волна роста длительностью 45-60 дней начинается во второй декаде января, когда температура в остекленных теплицах увеличивается до 12 градусов и более, кончается в последних числах Апреля.
Вторая волна — более короткая (15 — 25 дней) -начинается в последних числах Июня и длится до второй декады июля.
Третья волна (25-40 дней) проходит с третьей декады сентября и кончается во второй декаде ноября.
Между волнами роста побегов встречается три больше или меньше выраженных периода относительного покоя.

В теплицах КГАУ бутонизация начинается несколько позднее роста побегов и длится около 55 дней. Цветение проходит до 30-35 дней, другими словами в намного короткие сроки, чем бутонизация.

Специфическая особенность лимона — ремонтантность, другими словами способность расцветать пару раз в году. Вместе с тем можно встретить на дереве зрелые плоды, бутоны и завязи. Хотя растение лимона ремонтантное, однако в Краснодаре основное, глобальное цветение встречается в весенние сроки, в апреле-мае.

По Д.Н.Дурманову, благоприятная температура в период бутонизации и цветения составляет 16-18 градусов. С увеличением температуры развитие бутонов убыстряется, но процент завязавшихся плодов уменьшается. Кол-во полезной завязи лимона может колебаться в границах 1,5-17%.

При плохих условиях произрастания (недостаток питания, воды и др.) появляются цветки с недоразвитым пестиком, другими словами мужские, которые падают. В условиях теплиц г. Краснодара на взрослых деревах процент полезной завязи составляет 1,5-2,5, другими словами из ста цветков образуется до трех плодов.

До полного развития плодов, начиная с момента опадения лепестков цветков, в Краснодаре проходит 135-145 дней.

Сбор плодов в теплицах от весеннего цветения проводят в большинстве случаев в течение 30-50 дней, в октябре-ноябре. Уборка растянута во времени из-за долгих периодов цветения.

Плоды лимона необходимо собирать при достижении ими по самому большему поперечному диаметру не менее 42 мм, когда они примут окраску от светло-зеленой до жёлтой.

Среди сортов, подходящих для выращивания в тепличных условиях Краснодара, можно выделить Грузинский, Мейере, Вилла-Франка, Лисбон и иные.

Сорт Грузинский — отобран Сухумской опытной станцией ВНИИР, селекционером Н.М.Мурри, и распространен в субтропиках России. Деревья сильнорослые, с отлично облиственной кроной. Плоды выше средних размеров, масса одного плода может достигать 120 г, по форме удлиненно-овальные или яйцевидные, с широким тупым соском на верхушке и короткой морщинистой шейкой у самого основания.
Мейере — гибридная форма между лимоном и апельсином (лимонанж). Маленькое, отлично облиственное растение с круглой небольшой кроной и маленьким кол-во колючек. Содержание витамина С и кислоты в плодах меньше, чем у реальных лимонов. В плодоношение вступает на второй-третий год после посадки на постоянное место. Плоды округло-овальные, массой 80-110 г, мякоть светло-жёлтая, очень сочная.
Вилла-Франка — сорт американского происхождения. Дерево среднерослое, рано вступающее в плодоношение, урожайное. Плоды средние, продолговато-овальной формы, с вытянутой вершиной и закругленным Основанием. Средняя масса одного плода 100 г. Кожура тонкая. Мякоть с обилием бесцветного сока приятного вкуса.
Пондероза — раскидистый низкий куст с маленькими редкими колючками. Листы большие, широкоовальные. Плоды довольно крупные, средней массой 425 г. Форма их грушевидная или обратно — яйцевидная. Кожура очень толстая (6- 11 мм), с шероховатой поверхно-стью, плоды кислые, семян более 26 шт. на один плод. В свежем виде мало годятся к упот-реблению, применяются для производства цука-тов.
Лисбон — сорт так-же американского проис-хождения. Дерево силь-норослое, густооблиствен-ное, с бесчисленными большими колючками.

Довольно урожайное, поды средние, удлинен-но-овальные. Семян в большинстве случаев 4-ре. Кожура тонкая, гладкая. Мякоть с обилием сока, очень кис-лым вкусом.

По урожайности в теп-лицах Кубанского госагроуниверситета выделяет-ся сорт Грузинский.

Качество плодов ли-мона, выращенного в Краснодаре, не одинако-во у различных сортов. Больше содержат органи-ческих кислот и витами-на С плоды сортов Гру-зинский, Лисбон и Вилла-Франка. Плоды Пондерозы имеют толстую кожу-ру и меньше кислот. Пло-ды Мейере также содер-жат меньше кислот, чем Грузинский и Лисбон.

Все сорта лимона можно размножать семе-нами, черенками и окули-ровкой.

Семенное размноже-ние очень часто применя-ется а селекционных це-лях, так как достаточно часто растения, подросшие из семян, представляют со-бой смешанные формы, выделяющиеся от мате-ринских растений, и не всегда в хорошую сторону.

Размножение лимона черен-ками состоит в сле-дующем. Побеги лимона для черенкования в теп-лицах г. Краснодара бра-ли молодые, вызревшие, только что закончившие в апреле — начале мая рост, с толщиной у осно-вания не менее 4-5 мм.

Черенки резали по 10-12 см длиной с 4-5 почками. Нижний срез делали через узел, верх-ний — над узлом. Остав-ляли два верхних листа, укороченных на треть, находящиеся снизу удаляли одновременно с черешками. Укореняли в чистом прокаленном реч-ном песке, который насы-пали слоем 5 см сверху на рыхлую питательную почву толщиной 15 см.

Питательную смесь готовили из 1 части дер-новой земли. 1 части лес-ной почвы, 1 части пере-гноя и 1 части песка речного. Сажали черенки в песок на глубину 2 см, с площадью питания 10×5 см. Для ускорения корнеобразования перед вы-садкой черенки ставили нижними срезами в ра-створ индолилмасляной кислоты в концентрации 100 мг/л на 20 часов.

После укоренения че-ренков спустя каждые 10 дней проводили жидкие подкормки 0,5-процент-ным раствором калийной соли и суперфосфата. 0,3-процентным раствором мочевины. Относительная влажность воздуха долж-на быть 95-100%, поэто-му общий процесс укорене-ния в большинстве случаев происходит в теплице.

При выращивании ра-стений лимона из черен-ков нужно брать в расчет, что они чаще, чем привитые, поражаются гоммозом (камедетечени-ем).

В качестве подвоя можно применять се-янцы лимона, апельсина и др., и также трехлисточковый лимон (Poncirus trifoliate). Понцирус трифолиата собой представляет небольшой ветви-стый кустарник или дере-во с опадающими листь-ями и острыми колючка-ми. Плоды очень маленькие и несъедобные из-за содер-жания понциридина.

Во время зимы растения трифолиаты находятся в количестве-боком покое, благодаря этому они без проблем держат пони-жение температуры до минус 20-21 градусов. Трифолиата при исполь-зовании ее в качестве подвоя имеет ряд поло-жительных признаков: нетребовательна к почве, содействует ускорению развития плодов, придаёт карликовый рост привитым растениям.

Но всегда необходимо помнить, что подвой трифолиата — листопадное растение, а традиционные лимоны — вечнозеленые, и если теплицы отапливаются, а температура подымается выше плюс 12 градусов, то возникнет несоответствие между привоем и находящимся в покое подвоем, что приводит к опадению листьев.

Благодаря этому во время использования этого подвоя наиболее целесообразно подойдут холодные теплицы с температурой воздуха во время зимы не ниже плюс 2-3 градусов и не выше 10 градусов. При температуре больше 10 градусов начинается рост части которая находится над землей, а корневая система трифолиаты находится в периоде относительного покоя и не впитывает воду и питательные вещества.

Для заготовки 1 кг семян трифолиаты нужно почистить только лишь 6 — 7 кг плодов. Высевают семена тут же после извлечения их из плодов в торфоперегнойные горшочки 6×6 см или полиэтиленовые мешочки 10×20 см с дренажными дырочками. Питательную смесь применяли аналогичную, как и при размножении черенками.

Когда возникло у всходов 4-6 листьев, их пересаживали в горшочки 10×10 см. Там они росли до той поры, пока не достигли толщины карандаша, другими словами момента окулировки. Окулировку проводили на высоте 4- 5 см от корневой шейки в Т-образный разрез или в приклад. Щиток вставляли за кору и плотно обвязывали пленкой на основе полиэтилена. Через 14 дней после приживания обвязку снимали.

Окулировку проводили в августе-сентябре. Весною, в начале вегетации, прижившиеся окулировки срезали на глазок. Это ускорило их прорастание и последующее развитие.

Уход в последующем заключался в удалении дикой поросли, рыхлении почвы и орошении. Типовые саженцы обязаны быть высотой не менее 40 см и с толщиной стволика выше прививки на 2-3 см — 11 мм.

Посадку саженцев изготовляли в именно выкопанные ямки размером 50x50x50 см. Посадочную яму заправляли 10-20 кг перегноя, 50-100 г суперфосфата, 50-70 г калийных туков, 30-40 г минеральных азотных удобрений, которые одинаково мешаются между собой с землёй, вынутой при рытье ям.

Решающий момент — посадка. При посадке осторожно снимается пленка из полиэтилена без разрушения комка земли. Растения высаживают таким образом, чтобы корневая шейка была на 2-3 см выше уровня почвы. Потом растения хорошо поливают и подсыпают почву для выравнивания и мульчирования поверхности.

Крона цитрусового дерева состоит из ветвей разных порядков, обладающих неодинаковыми физиологическими и биологическими качествами. Одни из них только вегетативные, иные предназначаются для создания урожая. В молодом возрасте дерева все двухростовые ветки являются вегетативными. При вступлении дерева в плодоношение они делятся на вегетативные, плодовые и смешанные.

Плоды у цитрусовых очень часто появляются на веточках 4-го и дальнейших порядков ветвления. Лимоны множества сортов плодоносят на тонких, коротких горизонтальных веточках, образующихся на ростовых побегах. Ключевой урожай сформировывается на прошлогоднем приросте или на побегах весеннего роста этого года.

Формирование кроны растений проходит в течение первых трех лет. Сформированным считается лимон со штамбом 10-20 см, с тремя-четырьмя скелетными ветками, расположенными по спирали спустя каждые 25-30 см. В течение года лимон имеет три-четыре периода роста, а отрезают его после любого роста. Спецификой обрезки лимонов считается то, что побеги в первую очередь прищипывают, удаляя верхушку с двумя-тремя листьями, а потом, когда листы достигнут нормальных размеров, проводят обрезку.

Когда ветви первого порядка ветвления достигнут 40-45 см, их прищипывают, а после созревания их подрезают, оставляя длиной 35-40 см. На любой укороченной ветке оставляют два побега второго порядка. Первый побег второго порядка оставляют на расстоянии 15-20 см от ствола.

Аналогичным образом, однако каждый порядок на 5-6 см короче, возникают ветви второго, 3-го и 4-го порядка, при этом в каждом порядке ветвления оставляют по два-три боковых побега, формирование кроны проводят весною и в течение вегетации, а обрезку плодоносящих деревьев — до начала роста.

После вступления дерева в плодоношение проводят управление роста побегов путем их укорачивания пинцировкой, убирание сухих, усыхающих, больных, направленных вовнутрь кроны, пересекающихся, загущающих веток и побегов. Также делают укорачивание сильно вытянутых, тонких, слабых побегов. Особенно нужно наблюдать за возникновением жировых побегов, удалять их.

Если дерево слишком сильно цветет и плодоносит, не организуя вегетативного прироста, то в период бутонизации каждый второй — 3-ий побег отрезают на две трети их длины. Такая короткая обрезка вызывает возникновение ростовых побегов, которые в следующем году дадут урожаи. Одновременно следует проводить замазку ран садовым варом или краской на масляной основе.

Уход за почвой в теплице состоит в следующем.

Первое глубокое рыхление почвы проходит в декабре-январе, перед ним вносится перегнои в расчете 10-20 кг на одно дерево.

Глубина рыхления 20-25 см по середине междурядья. На расстоянии 30-80 см от ствола корни находятся достаточно близко, и благодаря этому проходит поверхностное, небольшое рыхление. Другие три-четыре и более рыхления тяпкой в течение года имеют цель разбить появившуюся корку после полива, устранение сорняков, и также заделку минеральных удобрении. В основном, с разрастанием кроны сорняки в защищенном грунте не развиваются.

Для увеличения эффективности эксплуатации теплицы разумно листья растительности постоянный мыть разбрызгиванием воды. Это содействует повышению влажности воздуха и улучшению фотосинтеза, который уменьшается во время перегрева листьев.

Для сохранения влаги в почве можно провести мульчирование ее черной пленкой на основе полиэтилена. Мульчированием достигается не только сохранение влаги, но и создание в почве лучших условий для усвоения удобрений, и также исключается рост сорных растений и необходимость проведения ручной прополки и, как последствие, повреждение от механических факторов стволов. Для мульчирования можно применять и листовой перегной.

Очень приоритетное значение при выращивании лимонов в теплице имеет система удобрений, которая дает возможность компенсировать потери веществ на минеральной основе, вынесенных из почвы урожаем и вегетативной массой.

До 5 лет нужно вносить азота 60-80 г на растение, 6-10 лет — 100-120 г на растение, больше десяти лет — 160-200 г на растение; калий — 60-200 г на растение; фосфор — 120-350 г на растение.

Азот и калий вносят в три срока: 50% до цветения, 25% после цветения, 25% в начале второй волны роста; фосфор вносят полностью весною. Более того, проводят подкормки марганцем — 15 г д.в. на древесину.

Органические удобрения используют также в зависимости от возраста: от 1 до 5 лет — 10-15 кг на древесину; 6-10 лет — 15-25 кг на древесину; больше десяти лет — 40 кг на древесину.

Для получения урожая хорошего качества в теплицах придется проводить своевременную борьбу с вредителями и болезнями цитрусовых.

В теплицах КТАУ самый большой вред наносят кокциды — червецы, щитовки, клещики. Это очень маленькие сосущие насекомые, поселяющиеся на надземных частях растении лимона. Не считая прямого ущерба, наносимого в результате высасывания из растений соков, они вызывают развитие на деревах говоря по другому «черни», являющейся накапливание сапрофитных грибков, поселяющихся на выделениях кокцид, что ухудшает фотосинтез.

В целях защиты от кокцид растения лимона отделывают в период покоя препаратом N 30 (концентрация -2,5%). В период вегетации при массовом отрождении личинок большой эффект выходит при добавлении к препарату N 30 0,2% метафоса или малатиона. При сильном заражении опрыскивание проводят 2-3 раза с интервалом 7-10 дней.

Против клещиков используют кельтан, тиодан или антио, и также известково-серный отвар в смеси с коллоидной серой в концентрации 1%. Заселенные клещиками листья буреют, особенно снизу, и падают. Завязи и плоды при значительном повреждении также могут опадать.

Из заболеваний лимона встречается антракноз. На листьях появляются большие пятна, в основном по краешку, на верхушке или недалеко от средней жилки. В ненасыщенном воздухе появляются черные точки — спороношение гриба. Бутоны, цветки и завязи падают, а верхушки побегов засыхают.

Фитофтороз вырисовывается отмиранием верхушек побегов и ветвей, которые буреют. Через трещины ветвей выделяется камедь светло- и темно-жёлтого цвета. На листьях — одиночные темно-бурые округловатые пятна, размещенные у главной жилки, ближе к верхушке. Из мер борьбы используют опрыскивание 1-процентным раствором бордосской жидкости.

Хозяйственно-экономические расчеты показывают, что многие сорта можно растить в теплицах Краснодара, но больший финансовый эффект даст возделывание сорта Грузинский, наиболее приспособленного к световому режиму и почвам (в теплице выращиваем лимоны без досвечивания на выщелоченных черноземах).

Пондероза — выращивание и уход за растением

Одни цветоводы считают ее сортом лимона, иные — его вариацией. В действительности это карликовое деревце считается гибридом лимона и грейпфрута.

Как то у меня в квартире поселилось поразительное растение — понде-роза. Ее пленительный запах напомнил мне благоуханный воздух Крыма и Кавказа, откуда она родом. Даже в условиях оранжереи пон-дероза вырастает в высоту исключительно на полтора метра. Ее темно-зеленые пластинки листьев у самого основания округловатые, прилистники — на коротких черешках.

Размножается пондероза не так легко, так как ее побеги растут слабо. Зато на концах веток образуется много бутонов. Цветов столько, что от деревца буквально нельзя оторвать глаз.
Не менее прекрасно это растение и в период плодоношения. Из большой массы цветов на одном побеге развиваются один-два плодика, а всего их бывает от 2-ух до пяти. Плоды большие, весом до 400 г. От иных сортов лимона они выделяются тем, что по форме скорее похо-
жи на грушу. Корочка у них бугристая, грубая, матовая. Мякоть — бледно-жёлтая. По вкусу напоминает настоящий лимон, только слаще.

Те, кто выращивал лимон в собственной квартире, знают, какое это затруднительное дело. А вот пондероза щадит собственных владельцев — уход за ней самый маленький. Персонально я высаживаю пондерозу в смесь одинаковых частей земли, перегноя и песка, которую обновляю через 1-2 года. Горшок меняю по мере роста. Это деревце выдержит как светлое освещение, так и тень. Да и листы во время зимы у него практически не падают. Благодаря этому пондероза радует меня целый год.

Кстати, поспевают ее плоды в декабре. Приятно, нужно согласится, угостить в ночь на Новый Год собственных гостей «для разминки» ароматным чайком с домашним лимоном.

Комнатный лимон — вредители

У комнатного лимона много врагов,

Расскажем о методах борьбы с вредителями.

Паутинный клещ

Очень маленький коричневато-красный паучок. Длина взрослого клеща — 3-4 мм. Виден по большей части на нижней стороне листьев, у которых высасывает соки. Если клещ возник, готовлю водно-масляную эмульсию: на 1 л тёплой воды — 1 ч.л. машинного масла (можно заменить любым растительным) и 1 ст.л. порошка для стирки, все взбалтываю. Нижнюю часть ствола лимона хорошенько обматываю бинтом, а почву в горшке накрываю пленкой на основе полиэтилена. Сделанным раствором из ручного разбрызгивателя опрыскиваю деревце. Через полтора-два часа промываю ствол и листы тёплой водой, при этом слежу, чтобы она не попадала в грунт. Процедуру повторяю три раза с интервалом в 7-10 дней.

Щитовка

Очень маленькие сосущие насекомые, двигающиеся только в стадии личинок. Через 2 дня после выхода из-под самки теряют собственную подвижность, плотно крепятся к стволу и листам. Они часто напоминают небольших черепашек жёлтого или красно-коричневого цвета. Для борьбы с вредителями применяю искусственное средство для моющих работ Пальмира. Готовлю растение, как в прошлом случае. Старой зубной щеточкой, которую макаю в первую очередь в воду, а потом в пасту, тщательно обрабатываю ствол и листья с двух сторон. Оставляю на час. Потом бережно лимон промываю, наклоняя его на бочок. Часть щитовок смоется сразу, а прочие через пару часов засохнут и осыпятся. Через 10 дней процедуру можно повторить.

Тля

Для борьбы с тлей нужно несколько раз на протяжении недели мыть листы и тем более молодые побеги, на которых вредитель по большей части и селится.

При меньшем количестве тли применяю раствор простого мыла. которым промываю места накопления насекомых. Через 5-7 дней процедуру повторяю. Успешно борется с возникновением тли чесночная вода. Большой измельченный зубок чеснока заливаю стаканом горячей воды и настаиваю 2 суток. Готовым настоем дерево опрыскиваю через день на протяжении семи дней. Через 5 дней процедуру повторяю.

Выращвиание лимона дома — делимся опытом

Я давно хотела вырастить в квартире какое-нибудь экзотическое растение. Было бы неплохо плодовое. И вот три года назад купила двулетний саженец лимона Ташкентский в горшке.

Поставила его на сторону с восточной стороны подоконника, заранее укрыв пакетом из полиэтилена. Пару раз в течении дня опрыскивала тёплой водой.

Поливала по мере засыхания дерна, но таким образом, чтобы вода не просачивалась в поддон. Только раз в течении недели добавляла в воду удобрение для цитрусовых соответствии с инструкциями. Следующим летом у нас на дачном участке возникла теплица из прозрачного пластика, и в мае лимон перенесли туда. Я сама подготовила грунт: в чернозем с огорода добавила песок и перегной в соотношении 1:1:1. Купила большой горшок, наполнила его этим грунтом и пересадила лимон. За лето пару раз поливала растение коровяком, настоем трав (донник, крапива, одуванчик). В мокрой тёплой теплице за лето лимон окреп, пустил несколько веточек, а старые листы опали.

Осенью, в последних числах Сентября, когда на улице установились ночные температуры около 7°, я лимон опять перенесла в дом, на подоконник. А в январе увидела на веточках бутоны. Через 20 дней они стали раскрываться. Цветки у лимона привлекательные и душистые. Опылять понадобилось ручным способом палочкой из ваты, от цветка к цветку.

Цветков было очень многои лимончиков завязалось тоже много. Я не стала слабые обрывать, оставила все как есть. Лимон цвел продолжительно, понемногу возникли плоды, однако многие сразу опадали. Похоже, мой лимон не выдерживал подобную нагрузку и оставил столько плодов, сколько мог прокормить.

В мае осталось всего 4-ре лимончика, и мы перенесли деревце снова в теплицу. Как и в предыдущем году, я поливала его коровяком, настоем трав и обычный тёплой водой. За лето лимон стал кустистым, и плоды налились.

В сентябре до наступления холодных ночей деревце перенесли домой. Лимончики сразу стали желтеть и в течение 14 дней трансформировались в большие душистые лимоны с тонкой кожурой.

В настоящий момент лимон отдыхает. Однако в феврале планирую снова начать его подкармливать удобрением, потом взять черенок и вырастить очередной лимончик. Пускай у меня на подоконнике будет страна Лимония!

©И. Валиева Башкортостан

Как вырастить лимон в теплице

Лимон как представитель вечнозеленых цитрусовых тяжело переносит зиму, однако если температура уменьшается понемногу и не опускается конкретной метки, то растение не погибнет. Чтобы помочь ему зимовать, создайте специализированные тепличные условия.

Инструкция

Прекрасное время для посадки лимона в теплице или в доме – весна. Температура должна быть + 20-22 градуса. Существует два самых популярных способа вырастить лимон: из семени и из верхушечных черенков. При этом второй способ даёт намного шансов больше уже на следующий год после посадки собрать урожай. Приобрести черенок лимона можно в ботаническом саду.
Подбирайте черенок с 3-4 листиками и не моложе 1 года (побег должен слегка одревесневеть). Посадите его во влажный песок речной, накройте банкой и обеспечьте светом. Поливайте через 1-2 дня, но минимальным количеством воды, чтобы не залить растение. Нужно следить за температурой воздуха в теплице. Она не должна достигать выше +26 градусов. Как только возникнет первый новый листик, снимайте банку. Корневая система укрепится приблизительно по прошествии трех недель, после этого можно пересаживать лимон в грунт.
Растить растения можно как в маленьких горшках и в открытом грунте. Другой вариант позволяет растить деревца значительно внушительных размеров. Подбирайте особенную смесь для цитрусовых или 2/3 суглинистого грунта, смешанных с 1/3 песка. Иногда делайте замену дерна. Во время зимы подкармливайте почву жидкими удобрениями для цитрусовых (1 раз на протяжении месяца), а в летний период – удобрениями с большим содержанием азота (2-3 раза на протяжении месяца).
Лимону нужны свет и хорошая система вентиляции. Если вы выращиваете лимон в теплице летом, то в очень жаркие дни лучше оберегать растение от изнуряющего солнца. Не забудьте о точном проветривании, ведь оно практически не переносит большую влажность. Во время очень длительной жары увлажняйте и почву, и стеллажи. Во время зимы температура окружающей среды не должна спускаться ниже +7 градусов. Это очень важно для развития плодов. Если температура опустится до нуля или ниже, растение перемерзнет и перестанет плодоносить.
Поливайте лимон очищенной или водой после дождя, так как вредные примеси приостанавливают рост и ухудшают цветение. Не переливайте лимонное деревце, это приведет к загниванию корней. Осуществляйте полив с подобной периодичностью, которая даст возможность почве высохнуть (она обязана быть едва мокрой).
Если для этого есть необходимость обрезайте чрезмерно тонкие и длинные стебли, но редко. В жаркий период времени нужно следить за тем, чтобы на растении не появились опасные насекомые. Для этого необходимо повториться о пользе постоянного проветривания. Плоды в большинстве случаев созревают к осени. Не снимайте их сразу же после того, как они приобрели отличительный желтоватый цвет. Оставьте их дозревать еще в течение 1-1,5 месяцев.

Чудо-теплица Анатолия Патия

Житель Украины Анатолий Патий, инженер по появлению и селекционер по призванию, выращивал на подоконнике в собственном доме лимоны и бананы-карлики. Когда они стали увеличиваться и их стало много, Анатолию Васильевичу потребовалось сделать теплицу. Традиционные пленочные теплицы его не удовлетворяли, и он стал думать о такой теплице, в которой и в морозные дни была бы подходящая температура для выращивания цитрусовых.

Схема теплицы-термоса собственными руками.

Что такое теплица термос?

А.В.Патий рассматривал различные варианты теплиц, пока не придумал собственное ноу-хау: теплицу-термос.

Термос собой представляет 2 слоя какого-нибудь особенного материала, между которыми выкачан воздух. Термос предназначен для снижения теплопроводности и теплосбережения в середине какого-нибудь объекта, к примеру, в середине теплицы. Благодаря этому Анатолий Патий искал материал такого рода для оборудования теплицы, который бы исполнял роль термоса. Еще, это материал должен быть прочным и пропускать много света (а не так, как обыкновенная тепличная пленка), так как кол-во света для растений играет главную роль, даже большую, чем кол-во воды, тепла и удобрений. Так считают селекционеры, последователи Тимирязева Климента Аркадьевича.

И материал такого рода Анатолием Патием нашли.

Им оказался сложный полиэстер угольной кислоты и 2-х атомных спиртов из группы термопластов с названием прозрачный пластик.

Прозрачный пластик в себе совмещает высокие оптические и механичные свойства, обладает очень высокой теплостойкостью. Он используется в промышленном строительстве, для производства компакт-дисков, линз, компьютеров, фонарей, осветительных приборов, очков, защитных велосипедных и мото-шлемов, и даже просвечивающиеся вставки в олимпийских медалях сочинской Зимней Олимпиады 2014 года тоже выполнены из поликарбоната.

Схема устройства теплицы из дерева покрытой поликарбонатным материалом.

В природе, на открытом грунте, ветер поворачивает листья растительности, чтобы они получали и снизу и сверху одинаковое кол-во солнца. В чудо-теплице роль ветра играют фольгированные пленки, которые отражают свет с боковой стороны и снизу.

А.В. Патий искал идеальную форму для собственной оранжереи, менял наклонные углы земли, комбинации крыши и заключил , что теплица термос должна находиться пониже уровня земли на 2 метра, другими словами в яме. Это сделано, Для того чтобы внутреннее тепло Земли обогревало растения в теплице.

Первую теплицу А.В. Патий выстроил сам на собственном дачном участке. Немалую часть зимы теплица термос была способна держать температуру, необходимую для выращивания цитрусовых, и лишь в крепкие морозы подогревалась малоемким нагревательным котлом.

Анатолий Васильевич не применял никаких ядохимикатов и химических удобрений, только пепел и перегной. В результате он 9 раз за год получил роскошный урожай апельсинов, лимонов и мандаринов, тогда как в Африке цитрусовые дают урожай 3-4 раза в течении года. Если в природе урожайность лимонов в течении года составляет 100 кг, то у Анатолия Патия она составила 300 кг. Также, если бананы в Африке начинают давать плоды спустя год, то в теплице-термос Патий смог получить их до недавнего времени, чем через шесть месяцев.

Патент на теплицу-термос купила Германия. Много проектов купили Польша, Литва и, разумеется, Украина, так как это очень интересное вложение. Если традиционные теплицы окупятся за 7 лет, то эта теплица термос — всего за год.

В чем преимущества чудо-теплицы? Оранжерея прослужит очень долго и надежно, ее основание, покрытие и каркас стойки к неблагоприятной погоде и к температурным изменением. Эксплуатационный период составляет примерно пятьдесят лет.

Постройка обладает высокой способностью пропускать свет, в ней можно сделать прекрасные условия для выращивания растений и получения прекрасного урожая. Благодаря материалу поликарбонатному пластику, которым покрыта теплица, имеется возможность растить теплолюбивые и светолюбивые растения весь год, почти не используя радиаторы.

Хорошая тепловая изоляция постройки дает возможность экономить энергетические ресурсы.

Теплица термос позволяет растить большое количество самых разных культур.

Как выстроить теплицу-термос

На открытом солнечном месте на восток с запада роют котлован и заливают при помощи раствора бетона.

Стены строят из теплоэффективных блоков по фундаментному периметру.

Стены внутри покрывают термоусадочной пленкой или специализированной пленкой из фольги для утепления. На севере России для обогрева теплицы Патия было бы неплохо установить «пол с подогревом», отделив его от слоя почвы сеткой либо даже перекрытием из бетона.

Подготовка крыши. На каркас из металла из дуг профиля снизу и сверху устанавливают крышу, которая сделана из двойного слоя поликарбонатного материала. Металлопрофили обязаны быть покрашены в белый цвет. Прозрачный пластик закрепляют шурупами по дереву, заранее просверлив в поликарбонатных листах отверстия. На коньковый брус ставят металлические уголки с прокладкой из материала для утепления. По торцам поликарбонатные листы вкручивают на завершальной стадии, когда крыша уже будет прибита к опорам. Все стыки проклеивают прозрачным скотчем.

Подготовленную крышу ставят на теплицу и закрепляют к поверхности стен сзади и в передней части скобками и гвоздками. Треугольные листы поликарбоната пришивают сверху скоб.

Отделка внутри теплицы- термос:

Для того чтобы в теплице не было сквозняков, все швы стен, фундамента и крыши тщательно заделывают штукатуркой или пеной для монтажа.
Все грядки в середине постройки обязаны быть поднятыми (называют их еще по другому «насыпными» или «высокими»).
Теперь можно провести в теплицу электричество и, если необходимо, установить автоматизированный полив, радиаторы, LED светильники.

Уход за теплицей-термос прост. Так как прозрачный пластик дорогой материал, то сбрасывать с крыши снег необходимо бережно, а самый лучший вариант обустроить крышу вибратором.

Цитрусовые растения дома

О многообразии цитрусовых растений — в публикациях

Выбираем цитрусовые растения

Кумкват — секреты успеха «золотого апельсина»

Лимонарий в доме

Лимон

Местом происхождения цитрусовых культур считаются страны Юго-Восточной Азии, где господствует тёплый субтропический и тропический климат. Там целый год тепло, с некоторым уменьшением температуры во время зимы, много света и достаточно влажно. Благодаря этому цитрусовым растениям и в летнюю пору, и во время зимы требуется отлично освещенное место. Световой день целый год составляет приблизительно 12 часов, в нашем климате самыми приемлимыми по длине дня являются весна и осень. Большинство видов абсолютно не переносит даже непродолжительных и кратковременных морозов.

Одна из свойств цитрусовых растений — неодинаковый рост. После периода энергичного роста приходит время покоя, когда перестают расти молодые побеги и листы, и идет вызревание древесины. Лишь потом начинается новая волна роста побегов.

Для большинства комнатных цитрусовых специфична ремонтантность, способность расцветать и завязывать плоды пару раз в году. Цветение привитых растений или выращенных из укорененного черенка приходит фактически сразу. Цветение сеянцев в природе приходит в большинстве случаев у одних видов на 4-5 год, у прочих исключительно на 12-15-й, но подождать цветения сеянцев цитрусовых дома фактически никогда не получается.

Идеальными условиями для развития цветков будет температура около +18оС и влажность воздуха около 70%. Цветки обоеполы и у большинства сортов самоопыляющиеся, но для верности завязывания плодов лучше обратиться к искусственному опылению при помощи мягкой кисточки. После цветения на веточках остаются вовсе не все завязи, многие вскоре опадает. Завязь можно считать полноценной, если она достигла хотя бы 2 см. Вызревают плоды, в зависимости от определенного вида или сорта, от 5-9 месяцев, и могут провисеть на дереве до последующего урожая. Кстати, цвет кожуры не считается показателем развития. Так, в тропиках, где нет прохладной зимы, цвет спелых плодов остается зеленым. Оранжевая покраска также не говорит о зрелости плода. Если его своевременно не сорвать, кожура может опять позеленеть, а потом еще раз окраситься.

Каламондин

Зимнее содержание. Виды, происходящие из субтропиков, нуждаются в обязательном уменьшении температуры во время зимы, это их физиологическая необходимость. Освещенность и температура содержания воздействуют на степень метаболизма растения: чем они выше, тем энергичнее протекают процессы деятельности. Самое нелегкое время для цитрусовых культур дома приходит с конца осени, когда резко падает кол-во света. Собственно за счёт света растение получает энергию в процессе фотосинтеза. Если энергии вырабатывается мало (в условиях минуса света), а тратится много (в условиях тёплой комнаты), растение понемногу истощается, иногда «съедает» само себя и погибает. В условиях нашей зимы даже очень светлый подоконник не обеспечивает той инсоляции, которую растение получает на своей родине, благодаря этому цитрусовые во время зимы всегда, при любой подсветке, будут страдать от минуса света. Чтобы помочь им удачно зимовать, нужно уменьшить температуру содержания и увеличить освещенность.

Для зимовки подойдёт теплоизолированная лоджия или теплица с температурой около +14оС и досвечиванием (в плохую погоду — в тчечение всего дня, в ясную только -по вечерам, чтобы суммарный световой день составлял 12 часов). Отлично зимуют цитрусовые в нежарких квартирах или индивидуальных домах. В тёплой квартире можно отделить подоконник от комнаты третьей рамой или при помощи пленки, чтобы в середине установилась более низкая температура.

В отсутствие прохладной зимовки цитрусовые растения как правило не живут длительнее 3-4 лет, понемногу уменьшаются и гибнут. Отдых продолжается с ноября по февраль. В начале-середине февраля, когда ощутимо добавляется день, большинство цитрусовых культур «пробуждается».

Температура содержания. Как слишком низкая температура, так и очень уж большая замедляет правильное развитие цитрусовых растений. Летом было бы неплохо, чтобы температура держалась в границах +18+26оС, во время зимы необходима свежесть, +12+16оС. Никогда не подвергайте растение негативным температурам.

Разные части растения (корни и крона) должны пребывать в похожих условиях температур. Если в зоне корневой системы температура меньше, чем в зоне кроны, корни не успевают поглощать необходимое кол-во воды. В обратном случае корни съедают ее очень много. Такие различия приводят к стрессу и могут вызвать у растения листопад. У пола температура всегда на пару градусов меньше, чем на уровне кроны, благодаря этому растение лучше всего поставить на маленькую подставку. Если в помещении полы с подогревом, для корневой системы появляется опасность перегрева.

Когда корни съедают подобное количество воды, которое не может быть потреблено листами, развивается водянка, и на нижней стороне листьев появляются маленькие жёсткие наросты, похожие на бородавки. Иногда это бывает после обильного полива в комбинировании с падением температуры окружающей среды. Это не паразитарное заболевание, но листья не возрождают собственный вид. Сильные температурные изменения (на 7-10 градусов в течении 24 часов) могут дать толчок опадению листьев.

Весною и в летнюю пору полезно ставить цитрусовые на балкон или выносить в сад, где они отлично растут и цветут. Впрочем горшки необходимо притенять от солнечных лучей. Через нагретые стенки горшков корни получают ожоги, нарушается баланс температуры корней и листвы.

При возвращении растения осенью в пространство помещения часто встречается богатый листопад из-за сильной смены условий. Во избежание его, не следует дожидаться сильного похолодания и включения отопительных систем, а занести растение пораньше. Тогда не случится большого перепада температуры и воздушной влажности. Следует побеспокоиться также, чтобы особо не упала освещенность.

Каламондин

Освещенность. Цитрусовые растения очень любят свет, оберегать их следует лишь от полуденного летнего солнечного света. Приемлемо расположение на юго—восточных или юго—западных окнах, а в летний период в саду — под легкой тенью деревьев. В зимнее время было бы неплохо обеспечить добавочным интенсивным освещением, с длиной дня 12 часов. Без достаточного света растение не сможет полностью формироваться. Чрезмерно долгий световой день в средней полосе, а тем более в районах севера, плохо проявляется на правильном развитии растения.

Признаком минуса света считается возникновение чрезмерно больших и чрезмерно листьев зеленого цвета, а при сильном дефиците — пожелтение и опадение листвы. Результатом очень светлого освещения будет образование обесцвеченных, чрезмерно светлых листьев, на которых при резком усилении света без подготовительной адаптации вероятно появление ожогов, белых или черных пятен. Существует вероятность подобных ожогов в феврале-марте, когда за зиму растение «отвыкает» от солнца.

Полив должен быть постоянным и умеренным. Цитрусовые не засухоустойчивы, впрочем очень и очень важно не допускать и систематического переувлажнения субстрата. Летом и во время зимы грунт поддерживайте всегда влажным, но между поливами слой находящийся сверху должен просыхать. При поливе поймете, что вода дошла до всех корешков (она должна чуть-чуть выйти в поддон, из которого избыток необходимо обязательно слить). Летом понадобятся более постоянные поливы, может даже повседневные (в зависимости от погоды, объема и почвенного состава, размера растения).

Зимой, когда поддерживается холодная температура, частоту и обильность полива делают меньше. Поддерживайте грунт слегка влажным, не нужно допустить его пересыхания, частота полива приблизительно раз в 7-10 дней.

Вода для полива должна быть мягкой и свободной от хлора. Жёсткую воду смягчают кипячением, порой подкисляют соком из лимона (1—3 капли на 1 л). Температура поливочной воды должна быть не меньше температуры в помещении или на 3-4 градуса больше. Во время отдыха в зимнее время не поливайте чрезмерно тёплой водой, чтобы до недавнего времени времени не «разбудить» растение.

Влажность воздуха. Цитрусовые произрастают в регионах с большой воздушной влажностью, это необходимо обязательно просчитывать при их домашнем содержании, обрызгивать водой по листве либо применять бытовой воздушный увлажнитель.

Кинкан округлый

Пересадка. Корневая система цитрусовых растений обладает спецификой — она не имеет корневых волосков, через которые в большинстве случаев происходит всасывание воды и растворенных в ней веществ на минеральной основе. Их роль делает симбиотический гриб, создающий микоризу корней. Погибель микоризы приводит к угасанию и самого растения. Она более чувствительна к условиям, страдает при долгом отсутствии влаги, недостатке воздуха в тяжёлом и плотном грунте, низких и больших температурах, а тем более при оголении или повреждении корней. Порой можно видеть внешне нормальные корни у мертвого растения — это как раз и поясняется гибелью микоризы. Вот почему цитрусовые переносят плохо пересадку и могут продолжительно после нее болеть. Пересаживать цитрусовые стоит только самой аккуратной перевалкой, только не меняя грунт и не промывая корни (кроме тяжёлого поражения корней, когда не остается иного выхода).

Детальнее о пересадке — в публикации Пересадка растений растущих в комнатных условиях.

Субстраты для выращивания цитрусовых. Есть несколько рецептов земельных смесей для цитрусовых- в них входят торф, дерновая и листовая земля, песок, навозный перегной. Важно, чтобы смесь была слабокислой или нейтральной (рН от 5,5 до 7,0). Если вода у вас жёсткая, то лучше взять слабокислый грунт. Впрочем готовить смесь из этих всех компонентов в отдельности и доводить кислотность очень тяжело. Легче взять готовый грунт для цитрусовых (в большинстве случаев с названием «Лимон»), и довести его до необходимой кондиции. Перед применением субстрат нужно подвергнуть тепловой отделке на водяной бане (для уничтожения личинок, яиц и взрослых вредителей, патогенных грибов и бактерий).

Маленькие растения следует пересадить практически сразу после покупки, потому как торфяной грунт легко пересыхает, а плотно оплетающие ком корни легко подвержены перегреву и подсушиванию. Дальше пересаживают ежегодно весною (при надобности). Более взрослые растения в начальный год можно не трогать, в последующем пересаживать раз в 3-4 года. Крупномеры не пересаживают, а каждый год делают замену грунтового слоя находящегося сверху.

Если вы приобрели маленькое растение, которое в большинстве случаев посажено в торфяной субстрат, его нельзя ни за что ни менять, ни добавлять намного плотный грунт- в него не смогут прорасти корни. Лучше для первой пересадки воспользоваться готовым торфяным субстратом, добавив в него песка и чуть-чуть дерновой земли. При дальнейших пересадках кол-во дерновой земли в смеси можно понемногу наращивать.

Большие экземпляры в большинстве случаев уже посажены в почву с добавкой дерновой земли, благодаря этому в смесь которая уже готова к использованию добавить можно песка и больше дерновой или листовой земли.

Навозный перегной целесообразнее не применять в смесях, а заменить его вытяжкой, которую добавляют в поливочную воду.

И не злоупотребляйте рыхлением грунта, при котором легко повредить корни.

Кинкан округлый

Размножение. Цитрусовые культуры легко переопыляются, давая начало новым гибридам, с характеристиками, прекрасными от материнского растения. Таким образом, чтобы сберечь необходимые свойства и сделать быстрее плодоношение, применяют методы вегетативного размножения: прививку, черенкование, воздушные отводки. В промышленных целях предпочтение отдают прививке, она позволяет подобрать подвой необходимого качества (по устойчивости к морозам, устойчивости к засухе и др.) Некоторые сорта имеют плохо развитую корневую систему, и прививка на мощный подвой обеспечивает растение хорошими корнями. В домашнем цитрусоводстве прививки часто применяются для разведения очень капризных пестролистных сортов, но проведение их просит специализированных знаний и способностей. Многие востребованные сорта их не просят, отлично развиваются из укорененных черенков, полностью при этом сохраняя материнские качества и быстро зацветая (часто еще на стадии укоренения).

Для укоренения применяют стерильный грунт (торф+песок). Температура укоренения около +25оС, в первую очередь в тепличке, было бы неплохо с нижним подогревом. Свет яркий, рассеянный, хотя бы от люминисцентной лампы.

На черенки берутся вызревшие молодые побеги, К настоящему моменту находящиеся на стадии покоя, это важно. Если взять побег, какой находится на стадии роста, то вероятность его укоренения ничтожно мала. Приемлемо, чтобы побегу выполнилось приблизительно 6 месяцев, и он из угловатого уже превратился в округлый. Черенки берут только со здоровых растений. Побег режут на отрезки по 3-4 междоузлия. Верхний срез выполняют прямой. Нижний лист убирают, под этой почкой выполняют косой срез, слегка процарапывают кору чистой тонкой иглой, окунают в порошок стимулятора корнеобразования Корневина и опускают в почву до последующего листа. Если тепличка отлично держит влажность, то оставить лучше все листы полностью, не обрезая листовых пластинок. Они будут работать черенку источником питательных веществ. Если герметичность теплички плохая, то, чтобы черенки не теряли очень много влаги, два нижних листа придется срезать частично. В тепличке нужно поддерживать большую влажность воздуха. Укоренение продолжается от 2 недель до 1—2 месяцев, порой длительнее.

Детальнее — в публикации Черенкование растений растущих в комнатных условиях дома

Семена цитрусовых, только что извлеченные из плодов, прорастают достаточно хорошо, в большинстве случаев на протяжении четырех недель. Сеянцы бурно развиваются и очень нетребовательны. Из них можно создать при помощи обрезки привлекательные деревца, которые также будут обогащать домашнюю атмосферу полезными фитонцидными веществами. Однако для плодоношения такие сеянцы необходимо обязательно прививать черенками сортовых растений.

Апельсин китайский садкий

Формировка необходима чтобы придать привлекательного и небольшого вида кроны. Прекрасное время для нее приходит в конце периода отдыха в зимнее время, в первых числах Февраля. Летом также следует укорачивать очень длинные и жирующие побеги. Разные варианты и сорта цитрусовых имеют собственную манеру роста. Так, лимон не очень охотно ветвится, и создать из него компактное прекрасное деревце очень тяжело. Апельсин сильно растет вверх, требуя постоянного укорачивания. У мандарина крона быстро загущается, приходится вырезать часть побегов, растущих вовнутрь. Кумкват растет довольно плотно, почти не требуя обрезки. Не особенно приходится срезать и каламондин .

Молодые растения, выращенные из укорененного черенка, начинают формировать фактически сразу, давая деревцу приятный вид. Сеянцы необходимо начать формировать в возрасте одного года. Если к данному времени они достигли хотя бы 30 см, им купируется макушка. Но даже правильная формировка сеянцев не приводит к долгожданному плодоношению дома.

Подкормки. Удобрять цитрусовые следует только в месяцы энергичного роста, с середины февраля до середины сентября, и не нужно подкармливать во время отдыха в зимнее время. При приготовлении к периоду отдыха и при выходе из него уменьшайте концентрацию удобрений в несколько раз. Подкормки проводите исключительно по увлажненному заранее кому земли. Для отличного усвоения мин. удобрений из грунта важно контролировать кислотность грунта. Для усвоения удобрений на органической основе в первую очередь поддерживайте полезную микрофлору субстрата систематическим внесением микробиологических препаратов (Восток—ЭМ1, Байкал, Восстановление). Отлично растения реагируют на внекорневые подкормки.

Нельзя подкармливать сильно осыпающееся растение — причины листопада очень часто заключаются не в минусе питания, и подкормка, выполненная не вовремя, принесёт только вред. После приобретения или пересадки растения не подкармливайте его 1-2 месяца.

И всегда нужно не забывать правило, что лучше недокормить растение, чем перекормить. Недостаток питания легко устраняется своевременной подкормкой, а излишек удобрений ведет к ожогу корней, неправильному развитию и часто кончается гибелью растения. Одним из признаков излишка удобрений служит сухая кайма по началу листа и начало листопада. Излишек одного элемента часто вызывает недостаток иного, определять этот неуравновешенность и точно установить причину очень тяжело. Но, чтобы его избежать, следует для подкормок брать только специализированные удобрения для цитрусовых, куда непременно должны входить и микроэлементы. Нормы их внесения рассчитаны на период самого большого роста. Если растениям недостаточного света либо не исполнены вторые условия содержания, дозу удобрений нужно уменьшать.

При нахождении побочной реакции на новое удобрение отмените подкормки, промойте грунт высоким количеством воды (пропустив ее через грунт, однако не вынимая растения из горшка), первое время применяйте только внекорневой способ внесения удобрений (сильно разбавленное системное удобрение с микроэлементами распыляется по листьям раз на протяжении недели). Потом переходите на специализированные удобрения для цитрусовых другой марки.

Телесные нарушение, которые связаны с минусом или избытком компонентов питания

Каламондин Старые листы становятся тусклыми, бледно-зелеными или жёлтыми -принедостатке азота.
Азот считается одним из самых важных элементов минерального питания растения. Он применяется для формирования ключевых белков, хлорофилла и ферментов для растительной клетки. Излишек азота приводит к бурному росту молодых жирующих побегов, к появлению рыхлых тканей, которые становятся легкодоступными разным паразитам и возбудителям заболеваний, приводит к голоданию по иным элементами, отсутствию цветения.

Листы утрачивают глянец, приобретают оттенок желтого, молодые листья узкие и очень маленькие, цветение слабое — принедостатке фосфора.
Растения нуждаются в фосфоре для цветения и плодоношения, он помогает сопротивляться болезням. Излишек фосфора угнетает вегетативный рост.

На листах наблюдаются выемки и складочки вдоль жилок,в последующем они светлеют, по краешкам буреют. Рост задерживается, часть взрослых ветвей отмирает. В пору цветения наблюдается крепкий листопад — в случае дефицита калия.
Растения применяют калий для изготовления сахара, крахмала, белка и ферментов, нужных для роста и развития. Калий помогает растениям настраивать водопотребление и лучше сопротивляться холоду. Излишек калия приводит к возникновению коричневых некрозных ожогов по началу листа.

Недостаток железа, магния и цинка вырисовывается в хлорозе — на фоне жёлтых листьев четко видна зеленая сетка жилок, рост останавливается, молодые побеги часто отмирают. Недостаток железа в большинстве случаев распространяется на весь лист, в случае дефицита магния и цинка изменения могут носить локальный характер. К хлорозу приводит также дефицит серы, марганца и цинка, и также излишек кальция. Цитрусовым при хлорозе нужна добавочная подкормка железосодержащими препаратами (хелат железа, Феровит), а забивание ржавых гвоздей в почву не поможет растению.
Магний (Mg) и железо (Fe) актуальны для изготовления хлорофилла. Сера (S), цинк (Zn), марганец (Мп) являются «катализаторами», которые помогают усвоению иных питательных веществ, например как азот.

Погибель точек роста, потеря молодыми листами естественной покраски, рост дефектных листьев — наблюдаются в случае дефицита кальция и бора. Недостаток кальция при жёсткой поливочной воде исключен. Кальций (Са) и бор (B) имеют приоритетное значение для надлежащего поглощения воды, и оба актуальны для правильного формирования клеток.

Вредители и заболевания

Очень популярными вредителями цирусовых культур являются мучнистый червец, щитовка, ложнощитовка. Поражаются цитрусовые также тлей и паутинным клещем.

Белые комки в пазухах, на веточках и стволах — поражение мучнистым червецом.
Бляшки, похожие на капельки воска на листах, ветвях и стволах, сладостные выделения на листах — поражение щитовкой или ложнощитовкой.
Неравномерные очень маленькие жёлтые точки на листах, снизу листа мучнистый налет, порой паутинка — паутинный клещ.
Накапливание очень маленьких зеленых или черных насекомых на молодых побегах, сладостные выделения — тля.
Очень маленькие двигающиеся светлые насекомые в грунте, прыгающие при поливе — подуры, или ногохвостки. Заводятся при переувлажнении, ущерба растению не причиняют. Достаточно уменьшить полив и пролить Актарой (1 г/10 л).
Маленькие черные мушки, летающие над грунтом — грибные комарики. Заводятся также от переувлажнения. Личинки проживают в грунте, но ущерба здоровым корням не причиняют. Достаточно настроить полив, можно пролить Актарой (1 г/10 л).

Детально — в публикации Вредители растений растущих в комнатных условиях и меры борьбы с ними.

Апельсин китайский сладкий

Заболевания цитрусовых появляются из-за неправильного ухода и поражения разными возбудителями (что тоже очень часто вызвано ошибками в содержании).

Грибные заболевания чаще удивляют цитрусовые на плантациях или в оранжереях. Грибную природу имеют усыхание и почернение веток — мальсеко; камедетечение — гоммоз, когда на стволе образуется ранка, из которой сочится жидкость, напоминает смолу; пятнистость листьев и антрактоз, когда по листу распространяются и в последующем сливаются мокнущие пятна; мучнистая роса, когда на листах образуется бело-мучнистый налет. Борьба с грибными заболеваниями сводится к налаживанию ухода, к удалению и уничтожению пораженных частей растения, к отделке системными и контактными фунгицидами.

Порой на листах цитрусовых образуется черный налет, легко снимаемый влажным тампоном — это сажистый гриб. Он не вредит растению, в большинстве случаев поселяется на сахаристых выделениях вредителей. Следует убрать причину сахаристых выделений, снять сажистый налет смоченным в растворе на мыльной основе тампоном, отлично вымыть под тёплым душем.

Заболевания, вызванные вирусами, появляются в виде мраморной покраски и не поддаются излечению.

Причины пожелтения листьев: хлороз, вызванный минусом железа, магния, серы, цинка, избытком кальция; недостаток азота; недостаток или излишек света; поражение паутинный клещом.

Причины возникновения коричневых пятен на листьях: несоблюдение режима полива (пересушка или переувлажнение грунта); ожог от солнца; ожог от сильной дозы удобрения; неуравновешенность в элементах питания; грибные и бактериальные болезни.

Основой листопада у цитрусовыхможет послужить любой крепкий стресс: резкие температурного колебания, переохлаждение, перегрев, переувлажнение субстрата, пересушивание субстрата, ошибочная пересадка, очень велика дозировка удобрений, долгий недостаток света.

Чем опасен листопад? В зависимости от возраста, листья лимона выполняют различные функции, со старением они превращаются в кладовую питательных веществ, обеспечивая рост и развитие молодых приростов. Потеря таких листьев приводит к истощению растения.

Фото: Рита Бриллиантова

Выращивание лимонов в полудоме-полусаде

Выращивание лимонов в теплице.

Нужна отлично проветриваемая теплица расположеная таким образом, чтобы растения получали во время зимы много света. Во время зимы температура обязательно должна поддерживаться не ниже +6°С, а для лаймов не ниже +10°С. Мандарины и кинканы держат непродолжительные уменьшения температуры до -3°С но этого лучше остерегаться. Если растения остаются в теплице целый год, их полезно с мая по сентябрь слегка затенять. Тем более если теплица расположена на солнце.

Цитрусовые не держат застойной мокрой атмосферы и даже в зимнее время года им нужно проветривание. Летом их необходимо регулярно проветривать. В жаркие дни каждодневно увлажняйте почву и стеллажи.

Вот пример маленькой, стеклянной теплички.

Содержание деревьев в теплице может быть двух вариантов. В горшках, или в грунте. Высаженное в почву дерево вырастает в высоту до 2-х метров, а урожай считают ведрами. Подбирайте, что вам лучше подходит или нравится. Для выращивания в грунте советуют прививать мандарины на Трифолиату. Лимоны и кинканы на цитрус Юнус или мандарин Клеопатра. Популярно комбинированное применение теплиц — летом в тепличке вырашивают помидоры, а на зиму туда ставят горшки с цитрусовыми растениями.

Зимовка в подвальном помещении

Данный метод используют в государствах с переходным климатом. Вы убедились в каких? Ладно, скажу именно – в Абхазии, Краснодарском крае России, Молдавии и т.д. Там зимы короткие, благодаря этому на пару месяцев деревья можно поставить в подвал, вообще без освещения. Но. Температура окружающей среды должна поддерживаться +7. +10°С.

Подробности мне неизвестны. Добавлю лишь, что видел по TV парня у которого целая коллекция цитрусовых удачно зимует в подвальном помещении без освещения и дополнительного подогрева.

Окно-Аквариум.

Если нет у вас другой возможности рекомендуют для содержания лимонов сделать окно-аквариум. Выйдет что-то вроде небольшой теплички. Это трудоемко и реализовывается не так часто. Я к примеру, за всю жизнь, видел только один раз. Что же это такое?. Окно снимают, наращивают подоконник наружу. Вставляют изнутри, окно с двойным стеклом, которое открывается вовнутрь комнаты. С другой стороны на подоконник крепят каркас из алюминия со стеклами. На словах выходит как бы не не так просто, но уродовать стандартное окно не у каждого поднимется рука. Чаще просто застекляют балкон или лоджию.

Теплоизолированный и балкон с остеклением или лоджия.

По названию ясно, что это такое. Вызываете специалистов и вам сделают все как нужно. На фотографии вы видите брендовый балкон с остеклением в современных домах многоквартирных. Профиль из алюминия, стеклопакет, герметичные швы.

Содержать на подобном балконе можно любые цитрусовые. Считайте, что у вас собственный маленький полудом-полусад. И лимоны необходимо растить по схеме описанной ниже.

Полудом-полусад

Под данным термином я думаю приличную по размеру оранжерею или небольшую тепличку, одной стороной прилепленную к стене дома. Оранжереи содержать могут только новые русские. Это удовольствие дорогое(отопление, подсветка) и очень часто субсидируется государством. А зимний садик по корману любому смертному. Важно только, чтобы под окном была земля или соседская крыша.

На данной фотографии вы видите полудом-полусад который можно назвать оранжереей.

Полудом-полусад разнится от теплицы относительно низкой влажностью воздуха. Благодаря этому для выращивания подбирают комнатные сорта лимонов. Содержание деревьев бывает как и в теплице – в горшках или в грунте. Если во время зимы в вашем полудоме-полусаде температура окружающей среды выше +15°С, было бы неплохо растения дополнительно досвечивать лампами.

Другими словами, если сорта растений нетребовательные — можно попробовать обойтись без подсветки. А если капризные — необходима подсветка. Лампы для освещения подбирают по собственному вкусу и размеру полудома-полусада. В небольшом саду(12кв.метров) можно повесить 6-10 люминесцентных 40Вт трубок или две натриевых 250Вт ламп. Разумеется само собой, что отражатели обязаны быть зеркальные. Обращаю ваше внимание на подобную мелочь — Натриевые лампы с исправленной цветностью используют в теплицах для выращивания помидоров. В спектре таких ламп очень много ультрафиолетового излучения, благодаря этому если вам нравится в полудоме-полусаде читать газеты или принимать гостей, ставьте традиционные и ваши глаза останутся с вами.

Лет 10 назад я был в гостях у известного в Литве агронома. Он живет в своем доме. Крытую террасу, сначала приготовленную для обедов он переделал в полудом-полусад. В полу из дерева прорезал люк и прямо в землю высадил мандарин Миагаве Васе привитый на Трифолиате. Деревце выросло в человеческий рост отлично растет и каждую осень даёт два-три ведра очень апетитных плодов. Деревца Павловского лимона и лимона Мейер он держит в больших горшках. Павловский никогда не болел и целый год приносит плоды хорошего качества. А Мейер часто болеет(о нем я уже писал раньше). Во время зимы деревца дополнительно не подсвечивает. Температуру воздуха изменяет с помощью форточки. Как видете, абсолютно ничего сложного!

Цитрусовые в теплице

Цитрусовые что растут в открытом грунте теплицы.