Выращивание помидоров — посадка и уход от А до Я

Помидоры — от семян до урожая

Томат — рекордсмен по полезности.

Большая ягода, или лучше «золотое яблоко любви»? Комнатное растение и афродизиак! Не поверите, но в свое время его плоды даже считали токсичными и боялись пробовать. Многоликий ТОМАТ…

Востребовательность этого овоща растет в геометрической прогрессии.

Сейчас в мире каждый год «делают» более 60 миллионов тонн помидоров!

И, наверное, не найдется огородника, который бы не выращивал томаты. А неужели можно представить без их ярких плодов закатки на зиму? Знаете ли вы, что в томатах в огромном количестве содержится «гормон счастья» серотонин?

Как же вырастить помидор у себя на огороде? Как получить качественный урожай и обрадовать близких вкусненькими и полезными заготовками? Читайте ниже рекомендации по выращиванию помидор испытанные временем и что очень важно людьми!

СЕМЕНА ПОМИДОРОВ

Собственные семена

Я снимаю самые здоровые спелые плоды, мну их. Массу выкладываю в стакан или баночку на трое суток. Потом через ситечко отлично промываю водой. Дальше — сушка.

Не нужно сушить семена на батарее, сковороде и т.п.! Одинаково раскладываю их на бумажном листе или пленке на подоконнике на трое суток. После ссыпаю в пакет из полиэтилена и — в надежное место для хранения.

Предподготовка семян помидор

Дня за 4-ре до высадки замачиваю семена томатов в зольном растворе (на 1 л воды — 1 ст.л. деревянной золы) на 6-8 часов. По прошествии этого времени они не только размокнут, но и впитают в себя питательные вещества из растворенной золы. Потом для обеззараживания опускаю семена в темный марганцовочный раствор на 20 минут, промываю, ссыпаю в пакет и кладу в самое холодное место в холодильнике (однако не в холодильник!) на трое суток для закаливания.

Выбираем почву

Почву для посева наиболее целесообразно брать с участка, где росли огурчики или капуста. Только не из-под лука, картофеля, перца: грунт может быть инфицирован фитофторой. Землю смешиваю с покупным грунтом типа «Фиалка» в одинаковых пропорциях.

В ведро смеси в первую очередь добавляю 0,5 л деревянной золы, 1-2 ст.л. суперфосфата, перемешиваю и заполняю подготовленные ящики. Хорошая рассада (а в конце концов она у меня растет крепкой) -половина дела. Когда приходит время сбора урожая, с каждого куста собираю до пятнадцати килограммов великолепных плодов!

РАССАДА ПОМИДОР

Емкости для посева рассады помидор

Для выращивания рассады подходят любые контейнеры, в дне которых есть дренажные отверстия. Но чтобы освободится от болезнетворных микроорганизмов, емкости обязаны быть продезинфицированы. Старые горшки, бутылки из платика помойте в тёплой воде, уберите со стенок солевые отложения, потом выдержите в марганцовочном растворе 3-4 часа. Глиняную тару прокалите в духовке.

Закалка рассады томатов

Собственным опытом выращивания рассады томатов разделяется Сергей ШКУРКО из пгт. Волоконовка Белгородской обл.

Семена томатов в последних числах Февраля высеваю сухими в ящики в канавки на расстоянии 3 см один от одного. Присыпаю почвой и накрываю емкости стеклом. Держу при температуре +22…+24 град.

Почвогрунт состоит из огородной земли и перепревшего навоза (1:1).

Как только появятся всходы, переставляю ящики на более холодный подоконник. А когда на улице температура окружающей среды увеличивается до + 10…+12 град., начинаю закалять рассаду (выношу на балкон), делая больше время каждодневно на 1 час. Рассаду два раза подкармливаю настоем золы (2 ст. на 10 л воды).

Пикировка рассады томатов «За» и «против»

Зачем необходима пикировка томатов и необходима ли она вообще? Как правильно пикировать сеянцы и когда?

Некоторые огородники полагают, что пикировка — это лишнее волнение молодых растений, потому как увеличивается возможность повреждения корневой системы и гибели сеянцев. Иные разделяют точку зрения, что пикировка «тренирует» растения, их делает более выносливыми и сильными.

Я бы посоветовала пикировать. Рассада, на самом деле, становится более коренастой, растения лучше развиваются, а значит, становятся больше шансы на достойный урожай.

Сроки пикировки

После возникновения у всходов томатов первой пары реальных листочков рассаду пикируют в некоторые горшочки, заглубляя до семядолей. При этом почву затрамбовыают, с целью удаления лишний воздух, и поливают тёплой водой (+20…+25 град.).

С момента пикировки и до высадки в почву опрыскиваю рассаду раз на протяжении недели следующей смесью: на 1 л воды — 1 ст. сыворотки и 5 капель йода. Рассада растет здоровой и не поражается черной ножко Тонкости

Сеянцы томатов в возрасте 12 дней после всходов пикирую так. Детерминантные сорта пересаживаю в ящики для посева семян, однако уже по схеме 10×10 см, заглубляя до семядольных листочков. А индетерминантные пикирую сразу в некоторые горшки, не досыпая почву до края около 10 см. Поливаю рассаду сдержанно. Чтобы она не вытягивалась, регулирую в помещении освещение (не больше 14 часов в день) и температуру (не выше +17 град.).

По прошествии двух недель провожу вторую пикировку. Детерминантные сорта «переселяю» в литровые горшки с дренажом. С индетерминантными поступаю иначе: подросшие стебли бережно сгибаю и укладываю спиралью на поверхность почвы, потом присыпаю, оставив лишь макушку с 4 листьями. Укладывание стеблей в емкостях до высадки растений в теплицу провожу еще 2 раза, пока горшок до верха не наполнится почвой. Благодаря этим всем тонкостям корневая система у рослых томатов выходит очень мощной, что считается залогом нормального развития растений, их обильного и длительного плодоношения.

Пикирую рассаду в теплицу

Рассаду помидоров выращиваю не очень обыкновенным способом. Семена высеваю в ящики. Когда у сеянцев появятся 2-4 листочка, везу пикировать на участок земли в небольшие теплички, которые накрываю уплотненным спанбондом. Потом по мере роста рассады иногда открываю теплички и закаливаю растения на чистом воздухе. К концу мая рассаду одновременно с комом земли высаживаю в открытый грунт. Посадку провожу с интервалом между растениями в 40 см, а ширина междурядий — 70 см.

Сколько необходимо света рассаде помидор?

Рассаде томатов достаточно 14-часового светового дня, но освещение должно быть чрезвычайно интенсивным. Я устанавливаю на подоконнике двухрамного окна люминесцентные, ртутные и кварцевые лампы суммарной мощностью не менее 5 кВт!

СОВЕТ: Лампы общего назначения для подсвечивания рассады не используйте — они приводят к перегреву верхних листьев.

Черная ножка

Часть снизу стеблей томатов потемнела, стала тонкой и начала загнивать…

Быстрее всего, они поражены черной ножкой (популярная болезнь проростков семян и рассады). Появляется она очень часто из-за инфекции в почве, загущенности посевов, поливов холодной водичкой, сильного переувлажнения грунта и при ненадлежащем проветривании рассады. Для предупреждения болезни почву перед посевом проливают марганцовочным раствором (1,5 г на 10 л воды).

При небольшом распространении заболевания можно сберечь растения, подсыпав под сеянцы слой чистого песочка, торфа толщиной 1 -1,5 см, что будет помогать подсушиванию почвы у стебля. Заболевшие растения опрыскивают слабоокрашенным (0,05%-ным) марганцовочным раствором. Крупную рассаду, пораженную черной ножкой, некоторые тоже пытаются спасти: отрезают стебли выше места повреждения, черенки опускают в воду до получения новых корней. Но лучше все же посеять новую партию семян томатов на рассаду.

Рекомендации читателей

До восьми килограмм помидоров с куста

Помидоры выращиваю через рассаду, брикет кокосового субстрата замачиваю в прохладной воде. На 10-литровое ведро готового грунта беру по 1 части песка речного, огородной земли, кокосового субстрата, добавляю 1 стакан просеянной золы и чуть-чуть (0,5 ч. л.) биофунгицида.

Через 3 дня раскладываю почву по пластиковым стаканам (0,5 л), подсыпав на днище гидрогель и сделав в каждом по 3 прокола. Сею семена. По мере роста рассады досыпаю землю до семядольных листиков.

Ставлю стаканы в контейнеры, прикрываю прозрачной пластиковой крышкой (если ее нет — пищевой пленкой). Крышку фиксирую при помощи мягкой резинки. Пленку снимаю, когда появятся всходы.

Из раннеспелых томатов аналогичным образом я сажаю Каспар F1, Дружок, Гордость Сибири. Они дают до восьми килограмм плодов с 1 куста. В открытом грунте — активно растут Белый налив 241, Челнок.

Марина ТЕРЕШКИНА, г. Кемерово

Помидорный дебют

Как только у меня возникла возможность организовать огород на подоконнике, сразу взялась за дело.

Правда, задумалась: с чего начинать — с помидоров или огурцов? Остановилась на помидорах, так как они более нетребовательные.

Ясно, что огородные сорта помидоров на подоконнике не посадишь. Нашла великолепный карликовый сорт.

Рассаду посеяла в пластиковую банку из-под соленой селедки.

После семи дней распикировала по индивидуальным баночкам из-под сметанки. Еще по прошествии трех недель высадила в 3-литровые цветочные горшочки. На днище емкости насыпала керамзитобетон для водоотвода.

Потом до половины насыпала в горшок полезной почвы. Посадила помидорную рассаду, полила и еще подсыпала земли до отметки нижних листьев томата. В

течение роста землю подсыпала.

Как только возникли первые цветочки, находящиеся снизу листы отрезала, чтобы они не забирали питание. Поливала исключительно под корень, так как гибриды не переносят влаги на листе.

Через полтора месяца после пересадки я уже собрала собственный первый комнатный урожай — пока еще не 1,5 кг с куста, как было написано на пакетике с семенами, но я упорная, думаю, данные показатели у меня впереди!

Ирма МОТОСОВА. г. Пермь

Ссылка по теме: Как получить урожай помидор (томатов) уже к маю месяцу

ПОСАДКА ПОМИДОР

При ранней пересадке в парник рассада вырастет мощной и здоровой. Это можно объяснить суточными температурными перепадами: дневным теплом и ночным холодом. Томаты не вытягиваются, потому как междоузлия возникают короткими. Сила куста идет на формирование стебля. Растение закаливается, организуя пасынки, аналогичные по толщине, как и стебель. Собственно на них и будет сформировался грядущий урожай.

В открытый грунт

Рассаду из парника высаживаю на грядки, как только почва на глубину корневой системы прогреется до +9 град, и выше. Растения не укрываю, разве что спанбондом, чтобы на первых порах заслонить их от ярких лучей солнца.

В каждую лунку вношу торф или перегной, суперфосфат (1 ст.л.), золу (0,5 ст.) и сульфат магния (1 ч.л.).

Сажая рассаду в открытый грунт, в первую очередь заглубляю два нижних боковых стебля. Потом, по ходу роста и развития, подсыпаю почву и к третьему, чтобы он также укоренился. В канун морозов находящиеся снизу боковые побеги присыпаю грунтом. Если верхняя часть растений погибнет, это даст шанс томатам отрасти по новому за счёт развитой мощной корневой системы.

Каждому — собственное место

Очередной решающий момент — площадь питания томатов. Потому как кусты не пасынкую, они ощутимо разрастаются. Благодаря этому рослые томаты высаживаю по самому центру грядки на расстоянии 90-100 см один от одного. Низкорослые — или в таком же порядке (но через 50 см), или по 4 куста на метр квадратный.

Факт: высота рассады томатов для высадки в открытый грунт в последних числах Мая не должна быть больше 30 см.

Подготовка на «ура»!

В мае везу рассаду томатов на дачу. Перед этим растения обрабатываю 1%-ной бордоской жидкостью. Почву в теплице не перекапываю (делаю это осенью), а готовлю только лунки по схеме 50×50 см, в любую из которых вношу по 1 ведру компоста, 1 ст. золы, 1 спичечному коробку суперфосфата, потом перемешиваю, проливаю водой и высаживаю кустики.

СОВЕТ: Чтобы в теплице влага очень медленно испарялась из почвы, можно посадить томаты в прорези расстилочного агротекстиля. Это решит проблематику нерегулярного полива: корни не будут иссыхать очень быстро.

Пересадка рассады помидор: как сделать меньше стресс

Известно, что при пересадке растения теряют до 80-85% всех корней и практически все корневые волоски. Стоит еще сказать, что чем старше рассада, тем для нее тяжелее проходит данный процесс. Как выполнить все по правилам, рассказывает мастер.

• Чтобы сберечь почвенный ком максимально большим, рассаду в течении пары часов до пересадки нужно хорошо полить.
• Доставая из емкости, любое растение нужно захватывать с возможно большим комом земли, для
• придания прочности старательно обжимая его рукой.
• В открытый грунт рассаду лучше садить в дождливую или плохую погоду. В солнечные дни — ближе к вечеру.

СОВЕТ: Вытянувшуюся рассаду томатов высаживают в горизонтальном положении. В лунку кладут не только корни, но и две трети стебля, заранее удалив с данной части листы. Засыпают рыхлым грунтом слоем до 10 см. Кладут растение строго с северной стороны на юг, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро появляются корни, которые по величине и эффективности существенно превосходят ключевые.

Рассаду томатов высаживаю в парник в первой декаде мая. В лунки при посадке добавляю по горсти деревянной золы и 1 ч.л. суперфосфата, хорошо поливаю. После посадки устанавливаю еще дополнительно дуги и укрываю геотексилем, что помогает лучшей приживаемости рассады, бережет от ожогов от солнца, спасает от похолодания.

Есть у меня и собственный метод полива томатов. Для этого применяю бутылки из платика объемом 1,5-2 л. Срезаю днище и при окучивании возле каждого кустика горлышком вниз втыкаю по бутылке. В эти емкости наливаю потом воду, подкормки. При этом способе жидкость не разливается по земля, не переувлажняет воздух, а поступает конкретно к корням.

Выросшую рассаду помидоров в большинстве случаев высаживаю в почву 15-20 апреля. За семь дней до этого обрабатываю растения Экосилом (по правилам). Грядки делаю узкие — 1,2-1,5 м. На них как в шахматах копаюлунки. В каждую высаживаю по два растения «вальтом» — корни вместе, верхушки врозь. Ставлю дуги и укрываю грядку спанбондом до конца мая.

В новую лунку!

Подсаживая новую рассаду на место выпавших, увядших кустиков, не высаживайте растение в ту же лунку. Отступите 8-10 см и сделайте новую, чтобы предупредить возможное инфицирование болезнями и вредителями.

Помидоры просятся на грядку

1. Чтобы сберечь ком земли вокруг корешков, за 6-8 часов до пересадки рассады в почву растения хорошо поливаю. Для лучшей приживаемости замачиваю прямо со стаканами в растворе Корневина.
2. В подготовленные лунки вношу по 200-300 г перегноя и 5-6 горошин суперфосфата. Выливаю по литру воды. Когда она впитается, ставлю саженцы, расправляю корешки и плотно обжимаю почвой. Растения заглубляю до первого настоящего листочка. Тут же после пересадки поливаю томаты, в первую очередь мульчирую сухой почвой.
3. Низкорослые ранние сорта высаживаю на расстоянии 30-35 см один от одного. Сорта с раскидистыми ветками просят приличной площади — между ними оставляю по 40-45 см.
4. Первые 4-5 дней рассаду постоянно поливаю подогретой на солнечных лучах водой. А после семи дней рыхлю междурядья на глубину 5-6 см. Пропалываю постоянный, и также после дождей.

ПОМИДОРЫ: Уход

Чтобы урожай томатов порадовал множеством, нужно исполнять несложные агротехнические приемы. Наш мастер расскажет, какие собственно.

Томаты разделяют на три категории: детерминантные (в т.ч. штамбовые), полудетерминантные и индетерминантные.

Создают их по-разному.

Индетерминантные сорта и гибриды очень часто создают в один стебель, удаляя все пасынки. К августу на нем вырастает 5-6 кистей томатов. Это наиболее обыкновенный способ формировки.

Полудетерминантные сорта формируйте в 2-3 стебля, оставляя пасынок под первой цветочной кистью и при надобности очередной — чуть выше. Оцените их качество, оставляйте наиболее крепкие побеги.

Детерминантные и штамбовые сорта томатов в большинстве случаев низкорослые. После завязывания конкретного количества кистей их рост пр кращается (они вершкуются). Если растить такие томаты в один стебель, урожай будет совсем невысоким. Детерминантные сорта формируйте в 3-4 стебля.

Пасынкуем томаты

По мере роста томатов раз на протяжении недели выламывайте все пасынки. Во второй половине августа прищипните верхушки растений и уберите все цветки и плоды размером меньше лесного ореха. На случай тёплого сентября оставьте 2-3 куста целыми, без прищипки.

Удаляем листы

Не забудьте удалять находящиеся снизу листы. Под кистью с уже достигшими собственного размера, но еще зелеными томатами их не должно быть. За раз убирайте не больше трех листьев, иначе растение будет испытывать крепкий стресс. Листы выламывайте вбок, а не вниз, чтобы не повредить кожицу на стволе.

Пасынковать томаты и выламывать листья наиболее целесообразно в солнечную тёплую погоду до двенадцати часов дня. К вечеру ранка успеет высохнуть и не дает возможности пробраться инфекции.

СОВЕТ: Чтобы сдержать распространение заболеваний, пасынкуйте томаты в 2 приема. В первую очередь займитесь самыми ценными и здоровыми кустами, а на следующий день — всеми остальными, также с признаками болезней.

Поливы — исключительно под корень

В сухую погоду растения томатов поливают под корень (обыкновенным или капельным способом). Дождевание отрицательно оказывает влияние на цветение, вызывает осыпание цветков, останавливает завязывание плодов и их созревание. Более того, возрастает влажность воздуха, что приводит к возникновению и распространению заболеваний грибкового характера.

Чем подкармливать помидоры?

Мин. удобрения вносят в жидком виде после полива. В состав первой подкормки (проводят через две-три недели после высадки рассады во время образования завязей на первом соцветии) было бы неплохо включить суперфосфат и сернокислый калий (в расчете 20-25 г первого и 15-20 г второго

на 1 кв.м). Если почвы бедны, можно в дополнение внести до 10 г аммиачной селитры на 1 кв.м. Вторую, а при надобности (по зрительной диагностике) и третью, подкормку проводят при массовом росте и созревании плодов в расчете 15-20 г аммиачной селитры и 20-25 г сернокислого калия на 1 кв.м.

СОВЕТ: Комфортная температура для цветения томатов — не ниже +15 и не выше +30 град.

Когда плоды могут достигать диаметра 1 -2 см, водный расход на каждый метр квадратный грядки повышаюту до 5-12 л, поливают 1-2 раза в 7-10 дней. После сильного подсушивания почвы сразу проводить обильные поливы нельзя — плоды могут опадать, трескаться или заболевать вершинной гнилью. Норма полива в данном варианте — 0,8-1 л на растение.

Для получения раннего урожая используют и внекорневые подкормки: по 16 г мочевины и сернокислого калия, 10 г суперфосфата на 10 л воды. Такие подкормки часто проводят одновременно с обработкой растений против заболеваний или вредителей. Лучше это делать вечерами, когда нанесённый на листы питательный раствор сохнет не быстро, а утренняя роса содействует лучшему его поглощению.

С целью предостережения распространения заболеваний грибкового характера 2-3 раза в течении сезона (во второй половине июля) отделывают растения медьсодержащими препаратами: бордоской жидкостью, хлорокисью меди и др.

Ссылка по теме: Жёлтые сорта помидор

4 полезных совета

Кисти с большими тяжёлыми плодами бережно зафиксируйте шпагатом (бечевкой) к опоре или вертикальной шпалере. Иначе под своей тяжестью плодоножка может надломиться, и плоды перестанут расти.

В начале-середине июля сделайте короче кисти, уберите часть бутонов и цветков — оставшиеся плоды отрастут более большими. Если увидели на томатах сросшиеся в один 2-3 цветка, отщипните их (так как из них могут вырасти уродливые ребристые плоды).

3.Поливайте в меру Если на дачном участке бываете нечасто и растения томатов продолжительно не поливали, не устраивайте сразу чрезмерно богатый полив. Иначе плоды могут растрескаться. Когда помидоры начнут созревать, полив сократите к минимуму. Ненужная влага останавливает созревание плодов.

4. Снимайте урожай Плоды снимайте по мере их краснота (бланжевой и розовой спелости). Не оставляйте продолжительно на кусте созревшие помидоры, так как это замедляет рост и созревание новых плодов.

Многоцелевая подкормка для помидор

Готовлю для цветущих растений томатов специализированный раствор-подкормку. В 10-ли-тровом ведре 2 кг золы заливаю 5 л горячей воды, перемешиваю и даю остынуть. Потом доливаю воды до краев ведра, добавляю маленький (аптечный) пузырек йода и пакет (10 г) борной кислоты, настаиваю сутки. 1 л настоя разбавляю в ведре воды, выливаю под корень по 1 л раствора для работы на любое растение. Эта подкормка богата микроэлементами. Более того, помидоры почти не болеют фитофторой.

Врач с-х наук Валерий Матвеев подвязывает в парнике томаты аналогичным образом: с перекладины сверху теплицы спускает веревку, привязывает ее нижний конец к загнутой крючком проволоке, второй край которой втыкает в землю. Около корней веревкой по спирали обвивает сеянец. Поправляет ее по мере роста растения.

Почему трескают томаты?

Очень часто основой являются перепады влаги почвы в период интенсивного роста плодов, т.е. обильные поливы или дожди после продолжительных засух. По наблюдениям отдельных овощеводов, к трещине предрасположены сорта с большими мясистыми плодами и нежной кожицей. Также предпосылкой для трещины может стать поражение плодов инфекционными болезнями (к примеру, альтернариозом) и некоторыми вредителями.

Чтобы этого не произошло с вашими томатами, регулируйте влажность почвы.

СОВЕТ: В томатах нехватку азота выдаёт осветление листьев. Подкормка раствором мочевины (10-15 г на 10 л воды) исправит положение.

Чтобы помидоры были сладкими

Томаты моя мама подкармливала перебродившим настоем одуванчиков: наполняла ведро на 1/3 или частично цветущими головками, заливала водой до краев, добавляла щепотку сахара, выдерживала 3-4 дня в тени. Потом поливала томаты под корень хоть раз на протяжении недели.

В наше время чередует подкормки из одуванчика и подслащенной сывороткой. Растут томаты большими да сахаристыми!

За пару лет выращивания помидоров в парниках многое испробовал, испытал. Предлагаю два способа подвязки растений.

Первый. Натягиваю проволоку или шпагат в горизонтальном положении в несколько рядов вдоль томатов. Из велосипедной камеры нарезаю узкие кольца, из проволки делаю S-образные крючки. Колечки перегибаю вокруг стебля или кисти, соединяю концы и цепляю за них крючок нижней половиной, верхней — к проволоке (шпагату) (рис. 1).

Второй. Шпагат натягиваю в парнике вертикально, сделав на нем петли. За них цепляю крючки, поднимая их на следующие петли по мере роста томатов (рис. 2). Кстати, резиновые колечки довольно удобны: не пережимают растения, растягиваются.

Помидоры: три ведра с куста

Удобрениями на минеральной основе не пользуюсь, считаю, что они отрицательно сказываются на качестве плодов.

Во время сильного цветения под каждый куст вношу по 3-5 кг по-луперепревшего 3-месячного навоза. Стараюсь, чтобы он не касался стебля куста (чтобы не было ожога), поливаю водой, раствором Байкала ЭМ-1 и окучиваю землёй таким образом, чтобы этот грунт оставался на

5-7 см выше уровня почвы. Раствором препарата Байкал ЭМ-1 (по правилам) поливаю томаты раз в 14 дней, опрыскиваю 1 раз на протяжении недели.

В середине июля делаю еще одну жидкую подкормку. На бочку объемом 200 л добавляю 2 ведра навоза, полбочки травы (крапива, подорожник), 5 л деревянной золы.

Заливаю водой, настаиваю до начала брожения. Подкормку развожу водой (1:10) и поливаю по хорошо влажной почве по 3-4 л под куст. Потом поливаю раствором Байкала ЭМ-1 (по правилам) и высоко окучиваю томаты таким образом, чтобы между траншеями оставались борозды для последующего полива.

С 10-15 августа кусты плотно укрываю пленкой на ночь. Это спасает томаты от сильных туманов, способные привести к фитофторозу, и морозов.

У всех групп томатов в течение сезона убираю листы ниже плодовых кистей. Среднерослые и рослые томаты формирую в 1-3 стебля (зависит от сорта) и удаляю молодые пасынки. Для лучшего созревания завязавшихся плодов в середине августа прищипываю точки роста (верхушки побегов).

Наиболее энергична пыльца по утру — в 9-11 часов. В данное время проходим вдоль рядов томатов и встряхиваем шпалеру или сами растения для лучшего опыления. Дополнительно можно задействовать препараты Завязь и Бутон. Эти биостимуляторы совершенствуют завязывание плодов, увеличивают урожайность на 15-30%, сопротивляемость фитофторе томатов в 4-6 раз, уменьшают срок развития на 5-7 дней. Растения опрыскиваем в начале цветения первой-второй кисти.

Ссылка по теме: Безрассадный способ выращивания томатов и сорта помидоров для него

Почему помидоры некрасивые, неровные

Вроде все делали правильно: семена посадили по лунному календарю, за рассадой ухаживали, подкармливали, поливали… А томаты сформировались некрасивыми, неровно окрашенными. Попытаемся разобраться в причинах.

Комфортная температура для роста и развития томатов днем — + 18…+27 град., ночью — +12…+15. Если температура опустится ниже + 10 град., рост останавливается. Вредит и жара, особенно выше +28 град. Она отрицательно оказывает влияние на способность к жизни пыльцы. Также необходимо избегать резких переходов от ночной к дневной температуре. В другом случае возможно выпадение росы на плодах, появление трещин.

Коричнево-черные твёрдые пятна, появляющиеся не только на верхушках помидоров, быстрее всего, вызваны дефицитом бора. Подкормите томаты раствором борной кислоты — 5 г на Юл воды.

Если возникают полые плоды (с внутренними пустотами), всему виной плохое опыление. Происходит это из-за высокой (более +35 град.) или невысокой (менее +12 град.) температуры окружающей среды. Оказывает влияние на пустотелость и влажность. Благодаря этому нужно пару раз на протяжении недели слегка потряхивать растения до двенадцати часов дня для лучшего опыления цветков и завязывания плодов, и также постоянно проветривать теплицу.

Это может быть вызвано недоразвитием цветка, слабым пыльцеобразованием, стерильностью и невысокой жизнеспособностью пыльцы из-за минуса света, перегрева, лишнего азотного питания растений.

Очень плохо оказывает влияние на образование плодов снижение относительной воздушной влажности менее 50%. В подобных сложных условиях нередко появляются очень маленькие полые плоды (пуфики).

Самые хорошие и привлекательные, ровные плоды у малокамерных (2-4 камеры), относительно мелкоплодных сортов и гибридов. А вот у многокамерных крупноплодных томатов, тем более в условиях плохой освещенности, могут развиваться уродливые плоды.

Факт: оригинальными и малоаппетитными отрастают томаты, если злоупотреблять препаратами типа завязь или бутон.

Томаты — мое основное пристрастие, увлечения, моя «болезнь».

Думаю, секрет прекрасного урожая в том, что растениям понадобилось по вкусу домашнее средство — самый простой аналог широкоизвестного Байкала ЭМ-1. Этот полузабытый дедовский рецепт выписала из старой газетной подшивки.

Он довольно прост. В трехлитровую банку заливаю 2,6-2,7 л воды без хлора (отстоянной), добавляю

100 г разведенных тёплой водой дрожжей и 0,5 ст. сахара. Накрыв марлей, держу банку в тепле, иногда взбалтывая содержание. Раствор (бражка) готов, когда окончится брожение. 1 стакан развожу в 10 л воды и поливаю растения по 1 л под каждый куст.

Алла Мишнева, Луганская обл.

А собственные семена — лучше

Зрелые плоды томатов приглянувшегося сорта (внимательно посмотрите на форму и цвет) разрежьте на половинки и выдавите в чашу зернышки одновременно с соком. Прибавьте чуть-чуть воды и потом оставьте на трое суток при температуре 20 градусов. В данное время рушиться желеобразная защитная оболочка каждого зернышка и уничтожаются некоторые вредоносные бактерии.

Емкость иногда встряхивайте, чтобы не появилась плесень.

Потом зернышки промойте в ситечке и просушите на бумажном листе, пока они абсолютно никак не просохнут.

Весьма удобно сохранять семена томата в кофейных фильтр-пакетиках.

Анна ГОРДЕЕВА, канд. с-х наук

Рецепты быстрого развития

Чтобы августовские томаты созревали энергичнее, ветви с плодами осторожно поворачиваю к солнцу с помощью рогулек. Также, на стеблях острым ножиком делаю продолговатые разрезы и вставляю в них щепочки — разрезы не должны смыкаться. Если плодов на кисти много, собираю бурые, самые большие одновременно с плодоножкой и кладу в ящики на чердачный этаж на дозаривание слоем в два-три плода плодоножками вверх, перекладывая дольками чеснока. Оставшиеся на кустах плоды быстрее наливаются. Можно еще подкормить растения йодом (30-40 капель на 10 л воды на 1,5 пог.м грядки).

СОВЕТ: Собираю помидоры по мере их развития — 1 раз в 3 дня. Снимаю не ярко-зелеными, а белесыми. Так они отлично дозревают и длительнее хранятся. А чтобы плоды не почернели, после уборки опускаю их на 1,5-2 минуты в горячую воду (до +60 град.).

Николай Холодов, д. Русино Брестской обл.

ВРЕДИТЕЛИ И Заболевания ПОМИДОР

Обезопасить томаты от медведки поможет препарат Гоизли (4% Г, 20 г на 10 кв.м). Вносят гранулы в грунт на глубину 2-5 см перед высадкой рассады в открытый грунт.

От колорадского жука растения опрыскивают в период массового зарождения личинок 1-2 возраста биопрепаратом Новодор (FC, ТК, 60-100 мл на 10 л воды) с интервалом в 6-10 дней.

Томаты защищенного грунта от фитофтороза отделывают в период вегетации одним из препаратов, разведенным в указанной дозе в 10 л воды: Азофос (50% КС, 130-200 мл), Дитан (75% ВГ, 12-16 г), Медекс (50% ВРП, 100 г) или Купроксат (34,5% КС, 50 мл). Для открытого грунта рекомендованы растворы (на 10 л воды) Метаксила (68% СП, 80 г), Ордана (73,1% СП, 50 г), Пеннкоцеба (Трай-декса, 80% СП, 16 г) либо Полиазофоса (63% ПС, 50 г; расход жидкости для работы — 5 л на 100 кв.м; первая обработка профилактическая, дальнейшие — через 5-7 дней).

От фитофтороза и ал ьтернариоза продуктивны опрыскивания в период вегетации 1%-ной бордоской смесью (по 100 г медного купороса и извести на 10 л воды). Последнюю обработку проводят за 8 дней до уборки урожая.

От бурой пятнистости поможет Фундазол (50% СП, 10 г на 10 л воды). Последний раз обработку проводят за 10 дней до сбора плодов.

При поражении мучнистой росой растения опрыскивают Байлетоном (25% СП, 10-20 г на 10 л воды).

От бактериозов, серой гнили отделывают рассаду после пикировки или взрослые растения Изаром (10% ВРК, 10 мл на 10 л воды).

При сочетании заболеваний томаты в теплицах и парниках отделывают биопрепаратом Бактоген. Семена замачивают на день в растворе (по правилам), поливают сеянцы в фазе семядольных листьев и через 3 дня после пикировки (разводят Бактоген водой 1:1000), взрослые растения (1:1000; 4-6 г на сотку) с интервалом в 15 дней. При высадке рассады вносят в лунки биопрепарат Триходермин (10 г на растение).

Владимир ДУКТОВ, канд. с-х наук

СОВЕТ: В первую очередь вовремя уничтожайте тлю на томатах. В наше время отмечено большое поражение растений вирусными заболеваниями,переносчиком которых считается конкретно этот вредитель.

Профилактика фитофторы

Нет страшнее врага для томатов, чем фитофтора. Для предупреждения болезни, пока плоды еще зеленые, обрабатываю препаратами Оксихом, Азофос, Акробат. Но как только плоды начинают буреть, перехожу на бордоскую смесь. Последнюю обработку делаю за 20 дней до уборки урожая. Наиболее целесообразно вместе с предупреждением провести подкормку фосфорнокалийными жидкими удобрениями.

В пору цветения опрыскиваю растения раствором борной кислоты.

Ссылка по теме: Низкорослые и рослые сорта томатов для дачного домика- выбираем сорта для выращивания

Фитофтора: защитим томаты

Убирайте и уничтожайте пораженные кисти и растения. Зараженные плоды спасти от порчи во время хранения можно, немедленно сняв их и прогрев 2 минуты в горячей воде (ровно +60 град.).

Проветривайте теплицы, следите, чтобы воздух в них был сухим, потому как появление влаги на пленке и попадание капель на листы приводит к быстрому распространению заболевания. Поливайте кусты томатов исключительно под корень утром, а после проветривайте теплицу.

Ускоряйте созревание плодов. К примеру, наденьте на кисти пакеты из полиэтилена и в нижней их части сделайте отверстия для слива конденсата.

Из бабушкиных средств резельтутативен настой чеснока (1 ст. измельченных зубков и 1 г марганцовки на 10 л тёплой воды, отделайте растения в расчете 2,5 л состава на 1 кв.м).

В период развития плодов используйте биологические препараты: к примеру, Фитоспорин-М (5 г на 10 л воды) или Экосил. Искатели установили, что трехкратное опрыскивание Экосилом (15 капель на 3 л воды в расчете на 100 кв.м) существенно уменьшает поражение фитофторозом.

Против фитофторы

При первых признаках фитофторы обрабатываю томаты раствором таблеток метронидазола и зеленки медицинской. Первый препарат дает возможность уничтожить возбудителя грибковой заболевания, второй — подлечить растения. Выходит, таким вариантом можно вырастить экологично чистую продукцию!

За 20 минут до обработки растворяю в чашке 15 таблеток метронидазола, потом выливаю этот экстракт в 10-ли-тровое ведро воды, добавляю аптечный пузырек зеленки. Заливаю рабочий раствор в распылитель и опрыскиваю листы сверху и снизу. Для предупреждения фитофторы первую обработку было бы неплохо провести в начале лета — на ведро воды достаточно 10 таблеток метронидазола.

Раиса ГОРЯЧЕНКО, г. Измаил

Поможет медь

Для предупреждения фитофторы протыкаю кусочком тонкой проволоки из меди стебли томатов у самого основания и загибаю концами вниз. Вода, поднимаясь от корней, разносит по растению ионы Cu, которые сдерживают развитие болезни.

Любовь ЗАЙЦЕВА, с. Красногвардейское, Адыгея

От фузариоза

Как то с моими томатами случилась беда. Часть растений начала неожиданно вянуть и отставать в росте. Изучив детально все признаки заболевания, перелистав необходимую литературу, заключил — это фузариоз.

В следующий раз высадил рассаду помидоров и обработал настоем жгучей крапивы и чистотела. В бочонок (50 л) закладывал 4-5 кг трав и заливал 4 ведрами воды. Настой был готов уже спустя сутки. Только раз в течении недели на любое растение расходовал по литру разбавленного водой состава (1:5).

Не поверите, однако за 4 месяца выращивания томатов не возникло никаких признаков фузариоза!

Владимир НЕКРАШЕВИЧ, г. Горки.

СОВЕТ: В случае дефицита фосфора у томатов становятся очень маленькие листья с пурпурно-фиолетовым оттенком. Чтобы поправить ситуацию, подкормите растения суперфосфатом (8-10 г на 10 л воды).

У пасленовых культур возник новый небезопасный вредитель, который очень часто перебирается к нам из-за границы — томатная минирующая моль.

Этот вредитель может стереть в пух и прах урожай как в открытом, так и закрытом грунте. Размер взрослого насекомого — около 6 см. Гусеницы жёлто-зеленые с розоватой спинкой длиной около 9 см. Томатная моль имеет большой репродуктивный потенциал: самки откладуют по 250-300 яиц. Бабочки ведут сумеречный жизненный образ. В приемлимых условиях за год развивается до 10-12 поколений вредителя.

Убирайте сорные виды пасленовых, соблюдайте севооборот.

Ставьте москитки на окнах и вентиляционных отверстиях теплиц. В период лёта бабочек развесьте на грядках с пасленовыми клеевые приманки.

Если увидели вредителя, на растениях уберите повреждённые листы, стебли и плоды.

При надобности воспользуйтесь одним из позволенных препаратов: Актеллик, КЭ; Кон-фидор Экстра, ВДГ; Фуфанон.

Обрабатывайте парники и прилегающие к ним сооружения инсектицидными препаратами по окончании сезона.

Александр АКСЕНЮК, канд. с-хнаук

5 Единых правил Предупреждения Заболеваний ТОМАТОВ

1. Соблюдение севооборота и хороший выбор предка.

2. Выбор устойчивых сортов или гибридов для вашего участка и зоны климата.

3. Частое проветривание теплиц, соблюдение влажного и температурного режимов.

4. Частое рыхление, борьба с сорняками, грамотные подкормки в зависимости от свойств культуры.

5. Принудительное устранение послеуборочных остатков растительности при осенней перекопке участка.

Те, кто поправляют собственное здоровье чайным грибом, могут этим же средством помочь и томатам.

Засыпаю в десятилитровую кастрюльку с водой по 50 г черного и зеленого чая, полстакана сахара и кипячу 10-15 минут. Остужаю до +25… +30 град., добавляю гриб и накрываю марлей. Через 15-20 дней (можно позднее) настой процеживаю и иногда опрыскиваю им томаты для предупреждения фитофторы.

Читайте также: Выращивание раннеспелых томатов в теплице

ПОМИДОРЫ — ПОСАДКА И Уход: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

После завязывания плодов томатов начинают засыхать побеги растений. Какова причина?

Галина Мельникова, г. Могилев

Источник инфекции — зараженные грибковыми болезнями почва и остатки растительности. Меры борьбы Устранение всех остатков растительности после уборки урожая.

Обеззараживание освободившегося участка от инфекции грибка. Для этого почву отделывают раствором хлорокиси меди или медного купороса в расчете исходя из этого 40 и 50-80 г препаратов на 10 л воды (расход на одну сотку).

Соблюдение севооборота — томаты нельзя садить после пасленовых, на старое место их возвращают не раньше, чем через 3 года.

В середине августа на помидоры напали какие-нибудь зеленые гусеницы, буравили недозрелые плоды, выедая внутри. Что это за вредитель и как с ним бороться?

Вредить могут гусеницы совки — помидорной и огородной.

Взрослые гусеницы помидорной совки могут достигать длины 27-30 мм, от зеленой до темно-бурой покраски. У огородной совки гусеницы могут достигать длины 30-32 мм, от светло-зеленой до розовато-бурой покраски, с белесыми пятнышками. Эти вредители наиболее опасны: в первую очередь объедают листы, потом вводятся в зеленые плоды помидоров и выедают в мякоти пустоты.

Пока необразуется плодов томаты отделывают химическими препаратами. В закрытом грунте на 10 л воды применяют 100-160 мл Актелли-ка или 80-120 мл Фуфа-нона, в открытом — 10-50 и 20-40 мл исходя из этого.

Против отродившихся гусениц совок во время образования плодов растения опрыскивают настоем: заливают 400 г измельченной массы чистотела, полыни, табака, махорки и 200 г протертого чеснока 10 л воды (+60…+70 град.), настаивают сутки, процеживают, добавляют 40 г простого мыла. В течении сезона необходимо провести 1-2 обработки.

Верхушки плодов томата с черными пятнами, сухие, вдавленные или сморщенные. Что это?

Григорий Никаноров, г. Слуцк

— Это заболевание — вершинная гниль. Вырисовывается в годы с большой температурой и невысокой относительной влажностью воздуха в случае дефицита влаги в почве. Плохо проявляется и нехватка кальция в тканях.

В места, пораженные вершинной гнилью, могут внедряться вторичные микроорганизмы (грибковые заболевания), что приводит к их размягчению.

Соблюдайте водный режим. В период интенсивного роста плодов спрыскивайте кусты 1%ным раствором кальциевой селитры или хлористого кальция (1 -2 раза на протяжении недели).

Сколько бы не дозаривала томаты, вокруг плодоножки они остаются зелеными и твёрдыми. Почему так происходит?

Елена, г. Могилев

Быстрее всего, дело в спецификах сорта и технологии выращивания (нарушение питания, теплового и водного режимов в теплице, некоторые инфекционные заболевания).

• Подбирайте сорта томатов салатного назначения.
• Сбалансируйте питание по макро- имикроэлементам (большое внимание нужно уделить калию и фосфору).
• Не забудьте проветривать теплицу и вовремя поливать растения.
• Есть сведения, что томат неровно созревает при нарушении режима освещения, благодаря этому учтите и данный момент (при надобности досвечивайте теплицу).

Посадил томаты в открытый грунт. Листы большие, с ладонь, и ствол толстый. Кусты высотой 1,2 м, а цветков практически не было. Какова причина?

Владимир Гориков, г. Краснодар

Можно высказать предположение, что под посадку томатов было внесено немалое количество органических (навоз, помет птиц и др.) и азотных удобрений. Подобная ситуация бывает очень часто, если вносили селитру, что подтолкнуло активный рост зеленой массы, благодаря этому подобные размеры листьев и ствола.

Органические удобрения нужно вносить под предшествующую культуру. Из азотных — лучше мочевину (карбамид).

Также нужно больше поливать кусты и в первую очередь обрабатывать от фитофтороза.

До недавнего времени помидоры выращивала из собственной рассады, а в прошедшем сезоне купила ее на рынке. Томаты вымахали под 2,5 м. Листы начали желтеть, пятна «расползались», не трогая стволы и плоды. Цветки засыхали и чернели, помидоров было мало. Какова причина?

Светлана Михайловна, г. Мозырь

Исходя из приведенных симптомов, можно предположить пару причин заболевания томатов. Возможно, они выросли под 2,5 м благодаря тому, что вы приобрели сорт или гибрид индетерминантного, т.е. неограниченного типа роста. Если же растения детерминантного (ограниченного) типа роста, наверное, сказались избыточное питание их азотными или органическими удобрениями, «жировка» и неверное формирование стебля.

Листы томатов могли пожелтеть благодаря дефициту минеральных компонентов питания. Опадение цветков могла вызвать нехватка микроэлементов, например, бора. В данном варианте полезно включать во внекорневую подкормку борную кислоту.

И, безусловно, сказались природные капризы. Дожди весною и в июне вызвали активное нарастание зеленой массы, а засуха и жара, наступившие позднее, затормозили поступление питательных компонентов от корней и спровоцировали голодание растений, пожелтение листьев и ухудшение плодоношения «жировавших» раньше помидоров.

Как победить столбур?

Второй год у меня с помидорами проблемы. Урожай скромный, да и плоды незавидные: часть со стороны плодоножки остается зеленой и очень твёрдой, а мякоть -волокнистая, водянистая. Почему так происходит?

Надежда Иванчикова, г. Орск

По описанным сигналам можно высказать предположение, что автор столкнулся с трудностью микоплазменного болезни — столбуром. Начальные признаки инфекции появляются на молодых листах. Они мельчают, грубеют, становятся розоватыми, края загибаются вверх. Стебель может утолщаться. Цветковые кисти растут кверху, лепесточки мельчают, зеленеют, чашечка срастается и похожа на колокольчик. Цветки чаще стерильные, и, в основном, лишь самые первые из них дают плоды.

Томаты неровно окрашены, безвкусны, мякоть их жесткая, белесая. Переносчик заболевания — насекомое цикадка. Растения, пациенты столбуром, почти не подлежат излечению. Их следует немедленно убрать. Для предупреждения убирайте все сорняки, даже в междурядьях. Семенные растения спрыскивайте инсектицидными препаратами от цикадок и прочих насекомых с сосущим ротовым аппаратом (к примеру, тля).

Сколько лет подряд, подсыпая почву в теплицу и высевая сидераты, можно садить томаты?

Валентина Лебедева, г. Минск

Максимум 3 года подряд, после этого Для снижения в почве заболеваний и вредителей томатов следует менять их посадку с другими культурами.

Помидоры после малины

Можно ли посадить томаты на участок, где годом ранее выкорчевали малину (осенью высевали сидераты)? Малина не болела вирусом карликовой кустистости, вертициллезным увяданием, бактериальным корневым раком, израстанием, курчавостью.

Можно, если уничтожить поросль(а с малиной это сделать сложно) и почистить участок от многолетних сорняков (пырея). Если учесть, что малина в большинстве случаев растет на одном месте 8-10 лет и сильно истощает почву, осенью под перекопку вносят 6-8 кг органики (навоз, компост) и 30-50 г суперфосфата на 1 кв.м. А весною перед посадкой — IQ-15 г калийных и 20-30 г азотных удобрений на 1 кв.м.

Перечисленные вами заболевания малины на томаты не оказывают влияние.

В теплице — жарко

В прошедшем сезоне томаты в открытом грунте выросли лучше, чем в теплице, хотя сорт и уход за ними были аналогичными. Почему?

Станислав Ворота, Гродненская обл.

Основная причина данного явления — высокая температура окружающей среды в теплице. В некоторые дни июля 2014 года температура окружающей среды достигала +35 град., а в пленочных теплицах она была намного выше. Большие температуры вместе с невысокой влажностью воздуха мешали нормальному росту и плодоношению. Оптимальная температура окружающей среды для роста и развития томатов в теплице в хорошую погоду — +24…+26 град, днем и +16… + 18 град, ночью. Помидоры прекращают рост при +10…+15 град., то же происходит при температуре больше +35 град. При менее + 12 и более +30 град, приостанавливается цветение, могут опадать завязи, поскольку при малой температуре пыльца не созревает, а при высокой становится стерильной.

У рассады томатов очень маленькие листы, которые стоит еще сказать, что закручиваются вниз. Как поправить ситуацию?

Екатерина Петрова, г. Саранск

Уменьшение листьев, и также их скручивание встречается в случае дефицита множества макро- и микроэлементов: магния, железа, бора, марганца, молибдена и т.д. Но быстрее всего, это говорит о нехватке кальция, который нужен растению для нормального вещественного обмена. Подкормите рассаду комплексным минеральным удобрением с микроэлементами.

Ссылка по теме: Фитофтора на помидорах — как бороться

Слышала, перед посадкой семена томатов можно 10 минут подержать в водке, а потом вымыть под водой из крана. Что это даёт и нужно ли так делать?

Анна Коваль, г. Орша

На самом деле, подобный вариант подготовительной обработки семян от заболеваний есть. Впрочем овощеводы-профессионалы и любители отдают предпочтение 1 %-ному марганцовочному раствору (1 г на 100 мл тёплой воды). Семена укладывают в марлевый мешочек и опускают в раствор на пол часа. Потом моют водой и непременно нужно замочить на 12 часов в кипяченой охлажденной воде. Для лучшего прорастания семена можно опустить на 12 часов в раствор микроэлементов, Эпина или Экосила (согласно имеющейся инструкции). Потом вымыть водой, свернуть во влажную ткань и покласть в тёплое место для наклевывания.

В прошедшем сезоне у рассады томатов не возникли реальные листы, только семядольные. Понадобилось ее выкинуть. Чем это было вызвано и что сделать, чтобы ситуация не повторилась?

Раиса Ковалева, г. Могилев

В большинстве случаев это происходит при небольшой посадке. Семядоли томата не могут скинуть семенную кожуру и раскрыться. Тем более, что из-за воздуха без водяного пара оболочка может быть твёрдой. Такие всходы сильно отстают в росте, а порой и гибнут. Как можно быстрее пару раз опрысните растения с семенной кожурой тёплой водой. Когда семенная кожура размокнет, сильные всходы сами ее сбросят. Можно бережно высвободить сеянцы пинцетом, стремясь не повредить семядольные листья. Не забудьте также о предпосевной подготовке: протравливании и вымачивании. Все это поможет вырастить здоровую рассаду.

Помидоры росли в прошедшем сезоне хорошо, думала, соберу замечательный урожай. Разрезала одну красную помидорку — белая плотная мякоть. Разрезала вторую — то же самое. В результате где нибудь половину собранного урожая понадобилось выкинуть. Что бы это могло быть?

Инна Юрьева, г. Тольятти

Случилась у меня неприятность с помидорами — у большинства плодов мякоть в середине из-за чего то оказалась не красная, а белая. Ходил, всем знакомым с большим огородным опытом показывал эти помидоры. Выводы оказались не утешительными. Как сказали квалифицированные огородники, я не верно ухаживал за помидорами. Я ж думал, раз растут в теплице, поливаю я их своевременно — будет все превосходно. Но оказалось, что для помидоров важен режим температур. Лето было жаркое, а проветривал я теплицу не всегда. Посоветовали мне чаще проветривать днем теплицу и подкармливать перед цветением помидоры калием.

ЗАКАТКИ И ЗАГОТОВКИ ИЗ ПОМИДОР

Пропускаю при помощи мясорубки 2,5 кг помидоров, по 1 кг чистого перца сладкого, моркови и яблок (желатель- но кисло-сладких), 5-6 штук перца горького. Добавляю по 1 ст. сахара, подсолнечного масла, 6%-ного уксуса, 2 ст.л. с горкой соли, довожу до кипения и варю час. За 5 минут до завершения варки кладу 200 г толченого чеснока. Горячим закатываю в стерилизованные банки. Выходит4 л. А вкусно как! К шашлычкам великолепная специя!

СОВЕТ: Часто взамен стерилизации просто мою банки в горячей воде. Потом заполняю их приблизительно на треть раствором соды (1 ст.л. на 1 л кипяченой воды) и споласкиваю. Ни разу ни одна банка не взорвалась!

Кладу в 3-литровые банки помидоры и огурчики (пропорции произвольные). Потом отжимаю сок из томатов через соковыжималку. Нагреваю до +70 град., заливаю им банки, добавляю 1 ст.л. соли. Стерилизую 30 минут. Закатываю, переворачиваю, держу до остывания. Храню в холодном месте.

Разрезаю по самому центру, однако не до конца ведро зеленых помидоров и фарширую. Для начинки понадобится: 2 мелконарезанных пучка петрушки и пучок укропа, 8 измельченных головок чеснока, 6 штук сладкого перца, нарезанного кубиками. Томаты раскладываю в 4 трехлитровые банки. Готовлю рассол: на 4 л воды — 2 ст. сахара, 1 ст. соли. Кипячу, в конце вливаю 0,5 л уксуса. Рассолом заливаю помидоры в банковских учреждениях и каждую стерилизую 5 минут. Закатываю и укутываю.

СОВЕТ: Чтобы на томатной пасте не появлялись плесень, ее нередко сверху посыпают солью или заливают растит. маслом. А я всего-то чуть-чуть смазываю полиэтиленовую крышку горчицей (пастой или развожу чуть-чуть порошка водой). Заготовка хранится продолжительно! Замечу, что так разрешено делать и со второй консервацией.

Читайте также: Выращивание помидор на тёплых грядках. Томатные деревья

Закатки с перцем

Раскладываю в банке целые помидоры, порезанный на 4 части болгарский перец (2 или 4 четвертинки) и 3-5 зубчиков чеснока. Заливаю кипятком (можно слить и залить 2-й раз). Наслитой воде (или отдельно) делаю рассол: на 1 л — 1,5 ст.л. соли и 6 ст.л. сахара. Добавляю 1 ст.л. 9%-ного уксуса. Выходит вкусно!

Собранные осенью томаты храню в темном сухом месте уложенными в 1 слой плодоножками кверху. Зеленые плоды укладываю в плоские ящики из дерева и держу на полу, где прохладнее и темнее. Температура должна быть плюсовой. Если рядом покласть 2-3 спелых помидора, другие дозреют намного быстрее.

А если отобрать самые здоровые зеленые плоды, свернуть каждый в бумагу и положить плодоножками кверху в ящик, выстланный соломой или измельченной газетой, то они долежат до новогодних праздников. Сохранять необходимо в темноте при температуре +11…+13 град.

Наверное данный рецепт покажется кому-то экстремальным. Ни сахара, ни уксуса, ни соли. Натурпродукт в чистом виде. Правда, этап готовки несколько оригинальный. Главное, все делать быстро. Кстати, хранятся такие томаты и по вкусу не очень выделяются от свежих.

В чистую, «прожаренную» на солнечных лучах банку укладываю вымытые и просохшие помидоры бланжевой спелости.

Вливаю в емкость 2 ст.л. спирта, поджигаю и резко встряхиваю пару раз. Потом тут же закатываю стерилизованной крышкой.

Собранные осенью томаты храню в темном сухом месте уложенными в 1 слой плодоножками кверху. Зеленые плоды укладываю в плоские ящики из дерева и держу на полу, где прохладнее и темнее. Температура должна быть плюсовой. Если рядом покласть 2-3 спелых помидора, другие дозреют намного быстрее.

А если отобрать самые здоровые зеленые плоды, свернуть каждый в бумагу и положить плодоножками кверху в ящик, выстланный соломой или измельченной газетой, то они долежат до новогодних праздников. Сохранять необходимо в темноте при температуре +11…+13 град.

Салат без уксуса

Нам сильно нравится заготовлять салат из помидоров без уксуса и соли.

Чистейшие зрелые плоды нарезаю дольками средних размеров, укладываю в пол-литровые банки, слегка встряхивая, чтобы помидоры чуть-чуть уплотнились.

Потом заливаю в емкости сок от оставшихся томатов, чтобы он покрывал содержание, однако не доходил до крышки. Ведь салат еще предстоит стерилизовать 10 минут. После этого банки закатываю, переворачиваю, укутываю и оставляю приблизительно на полдня (пока не остынут).

Когда открываем баночку, съедаем не только сами помидоры, но и выпиваем сок. Вкусно и полезно!

ТОМАТЫ: ПОЛЬЗА И ВРЕД

Пятки — без трещин

В студенческую бытность на работе в крымском совхозе большинство моих подружек, да и я тоже, встретились с подобным малоприятным и болезненым событием, как трещины на пятках. А ведь лекарство, как потом оказалось, росло прямо у нас под ногами! Лечились мы так: спелый помидор разламывали надвое и хорошо смазывали им пострадавшие пятки, ожидали, пока подсохнет. Повторяли процедуру раз 5-10 за один день. В первый раз раны сильно щипали, а потом понемногу затягивались. Улучшение было ощутимо уже на следующий день.

Татьяна АМБРУЖЕВИЧ, г. Гродно

Свежие помидоры стоит уменьшить при желчнокаменной заболевания из-за очень высокого содержания в них органических кислот. А консервированных томатов, в которых, в основном, много соли, было бы неплохо остерегаться больным гипертонией, заболеваниями почек, органов кровообращения.

• Томат — довольно аллергенный овощ. Люди с пищевой аллергической реакцией должны есть его крайне осторожно.
• Маринованные,консервированные и соленые помидоры было бы неплохо убрать из питания тем, кто страдает гипертонией, болезнями почек и системы сердца.
• При регулярном распитии консервированного томатного сока появляется риск образования камней в почках и мочевом пузыре.
• Диетологи предупреждают, что томаты несочетаются с рыбой, яйцами и хлебом. Между приемом таких продуктов необходимо делать перерыв на несколько часов.

Сокотерапия

Диетолог посоветовал подружке, страдающей лишним весом, заменить сладостные высококалорийные соки на томатный. А для лучшего результата в похудении перемешивать томатный сок с тыквенным и яблочным (2:1:1). Пить по стакану за 20-30 минут до еды.

Факт: томаты — замечательный продукт для восполнения веществ на минеральной основе в них есть калий, магний, железо, цинк, кальций, фосфор. А благодаря антиоксиданту — ликопину — они оберегают клетки организма, помогая предотвращению рака.

Чтобы салат с помидорами принёс максимум пользы, заправьте его маслом подсолнечника, так как в комбинировании с растительными жирами ликопин усваивается намного лучше.

Выращивание помидор — рекомендации владельцев дачи (перенесено из комментариев)

Какие помидоры лучше

Покажите мне человека, который скажет, что он не любит томаты, и я подумаю, что он много в жизни потерял! В соленьях, в маринаде или же просто свежие жёлтые, красные, черные — как же все помидорки неизменно хороши! Люблю ставить опыты с посадкой различных сортов, все ищу, какие вкуснее.

Причем ищу еще собственно такие, чтобы больших проблем не доставляли (не хватает времени продолжительно копаться) — было бы неплохо низкого росточка и без пасынкования. В минувшем сезоне меня порадовали несколько сортов, расскажу про них.

Абрикос F1 — суперранний сорт с чудесными золотыми плодами. Издали грядки с созревшими помидорками кажутся небольшими абрикосовыми садами гномов! По вкусу — настоящее лакомство! Достаточно хорош и в салатах, и в консервации.
А какое прекрасное цветное ассорти выходит из Абрикоса и красных помидоров сорта Манжерок F1.

Я часто консервирую их вместе, так как Манжерок тоже ранний сорт. И замечу, что лучше помидоров для консервирования еще не встречала. Плоды-сливки так и просятся дружно улечься в банке. Ухаживать легко, кустики низкие, штамбовые, не полегают, не просят пасынкования.

Не очень ранние и не очень большие — так я могу охаракте-ризовать помидоры сорта Дебют F1. Чем он меня покорил — высокой урожайностью. В прошедшем сезоне сняла около пяти килограмм с каждого куста! Даже соседям раздавала.

За что я полюбила сорт Дюшес F1?

У меня на это пять причин!

Привлекательный, сочный, нежный, душистый, сладкий. Последнее качество, кстати, я особенно ценю в помидорах. Только сладостные помидоры, я так думаю, дают при засолке великолепные по вкусу плоды. Свежие «дюшесики» имеют тонкую кожицу и очень вкусную мякоть. Кустики-невелички можно не пасынковать.

Если у вас есть желание, чтобы теща манила вас на блины не только попраздникам, посадите томаты сорта Золотая теща F1. В открытом грунте высота в большинстве случаев может достигать 80 см, в теплицах — выше.

Этот сорт просит пасынкования. Но посадила я его первый раз из заинтересованности и буду садить в текущем году опять. Раннее созревание, дружно отдает урожай, и какие плоды чудные! Гладкие, солнечно-оранжевые, вкусные, а аромат! Вдобавок к этому непритязательное и нетребовательное растение. Подарите теще к столу ведерце такого чуда — она вас век привечать будет!
Если вы увидели, все перечисленные сорта — гибриды. Да, в условиях нашего климата я предпочитаю не идти на риск, и если растить помидоры, так чтобы уж наверное. И еще я почти не сажаю поздние сорта.

Не благодаря тому, что среди них нет хороших, а благодаря тому, что в августе погода начинает капризничать и поздние сорта дают плохого качества урожай. Надеюсь, мои рекомендации кому-то смогут помочь не ошибиться с выбором и получить в это лето удовольствие от своих трудов!

Если помидоры в середине белые это столбур

В наше время очень часто сталкивалась с подобной трудностью: собираешь первый урожай томатов, вроде все отлично, помидорчиков много и все спелые, а разрежешь — в середине плод белый, волокнистый, твёрдый и невкусный. Расстраиваешься, ну, думаешь, бывает, другие завяжутся, будут лучше.

Только дальнейший урожай абсолютно не завязуется. И выходит: холил, лелеял растения, оберегал, силы собственные тратил и остался ни с чем. Многие соседи тоже жалуются на подобной плохой урожай. Стала разбираться, в чем же дело, как спасти собственные томаты, и узнала о заболевании с названием столбур.

Сразу скажу, отвратительная это и вредная болячка, а поражает она рассаду и совсем молодые растения. Узнать ее на первых стадиях практически невозможно, но все же нужно быть внимательным, чаще приглядывайтесь к собственным растюшкам на подоконнике.

Если увидели, что листики мельчают, ствол грубеет и утолщается, нужно обеспокоиться, а вот если взамен в зеленом цвете растение приобрело розоватый оттенок, здесь нужно бить в набат, звоня во все колокола, хотя болезнь столбур очень лукавая и может не выдать себя на стадии рассады. если вы даже не увидели первых признаков, это абсолютно не значит, что можно отдохнуть. Высадив томаты, продолжайте приглядывать за ними, не нужно лениться замечать все из менения, у зараженных растений листья грубеют, цветковые кисти растут вверх, а чашечка срастается и напоминает колокольчик.

А распространяют столбур цикадки. Сразу возникает вопрос, как же может заболеть рассада, если цикадки появляются только в июне?

А ответ простой: цикадки заражают многие сорные травы — вьюнок, дурман, молочай, люцерну, подорожник, цикорий. А уже с сорняков болезнь перекидывается на томаты и не только — предрасположены столбуру все пасленовые. Инфицироваться растение может и довольно поздно, в июле, когда уже возникли плоды, но узнать болезнь в этом случае тяжело. Благодаря этому ничего не подозревающие огородники собирают семена томатов уже с больных растений.

Оказывается, спастись от столбура сложно: если растение заразилось, то ищи ветра в поле, что с ним ни делай, уже не вылечишь. Но выход все же есть и заключается он в проведении предупреждения.

И это не самый, хочу вам сказать, плохой вариант. Как всем известно, предупрежден — вооружен. Благодаря этому начнем профилактику с обеззараживания семян. Продолжим бесперерывно удалять все сорняки, чистый огород — залог прекрасного урожая. Помним активно рыхлить и поливать почву.

В июне, когда массово распространяются цикадки и тля, проводим опрыскивание инсектицидными препаратами. Вроде не тяжело, по существу это каждодневная работа в огороде, которую ведь и так все выполняют. Главное, делать это вовремя и вот тогда получиться избежать не только столбура, но и множестве прочих болезней. Есть и сорта томатов, стойкие к столбуру: Восток. Штамбовый Алпатьева.

В прошедшем сезоне, не обращая внимания на жаркое начало лета и много насекомых, мне получилось избежать этой злосчастной болячки, портившей мои помидорчики. Надеюсь, и у вас будет хороший результат. Удачи всем в садово-огородническом деле.

Нина Семеновна Коломина, Липецкая область

Повреждение плодоножки у томатов

У меня в теплице на помидорах кто-то надкусывает у цветков плодоножку (как земляничный долгоносик). Цветы на кисти засыхают. Теряется урожай 2-3 кистей на одном кусте. Что сделать, подскажите, пожалуйста. Фото прилагаю. Проживаю во Владимирской обл.

Елена ДИЛЬ (по email)

Отвечает Наталья СОЛОНОВИЧ, ученый агроном

Многим огородникам известна ситуация, когда у кажущихся абсолютно здоровыми кустов томатов иногда засыхают еще не распустившиеся цветки либо падают завязи. Главная причина потери урожая -отнюдь не вредители, а нарушение процесса опыления.

Томаты хотя и культура самоопыляющаяся, способная обходиться без насекомых, однако для успешного опыления просит конкретных условий. Такие делаются в тепличке при температуре +20…+25*С и влаге от 40% до 70%. Если лето стоит чрезмерно жаркое и температура окружающей среды удерживается на отметке выше +32’С, пыльца просто стерилизуется и перестает исполнять собственные функции. Цветки засыхают, даже не распустившись.

Самый вредоносный фактор — высокая температура при высокой воздушной влажности. Если при температуре больше +32°С влажность воздуха стремится к 100%, плодоношения можно не ждать совсем. Большая влажность приводит к слипанию пыльцы в комочки, она не попадает на пестик и не может быть перенесена ветром. Квалифицированные огородники давно увидели эту характерность и знают, что томаты любят сквозняки.

Не меньший вред, чем высокая температура, приносят спонтанные и резкие похолодания. Если в течение ночи температура становится меньше до +13’С и удерживается на подобном уровне 5 часов и более, пыльца также теряет собственные свойства. В тепличках весною часто воздух днем нагревается до +25’С и выше, а ночью спускается ниже +13*С. Благодаря этому не стоит спешить садить рассаду в неотапливаемые теплицы чрезмерно рано, когда сберегается угроза возвратных морозов.

Падают цветки томатов и в случае если посадки загущены, плохая освещенность растений. Особенно усугубляется проблема при отсутствии отличной вентиляции.

К частичной потере урожая могут также привести:

а) излишек азота, приводящий к видоизменению цветков. Бывает это, если перекормить растения навозом. Очень часто при этом плохо завязуется первая кисть. Дефицит азота, наоборот, плохо отражается на завязывании второй и третьей кистей;

б) длительная нагрузка на растения в пору цветения. Тем более это ощутимо при выращивании крупноплодных или многоплодных сортов;

в) заболевания. Пораженные ими растения сбрасывают цветки и завязи.

Как помочь томатам

Желаете создать прекрасные условия для опыления? Сделайте таким образом, чтобы по теплице регулярно «гулял ветер». В жару потребуется еще и притенение. Во время массового цветения томатов до двенадцати часов дня было бы неплохо бережно встряхивать кусты или стучать палкой по стойкам, к которым они привязаны.

Продвинутые садоводы для легкого потряхивания кустов применяют электрические зубные щетки, мобильники в режиме вибрации или устанавливают в теплицах вентиляторы. По мне, так в полной мере достаточно делать ручное встряхивание раз в 2 дня.

Сухая пыльца легко высыпается из пыльников на рыльце. Но чтобы она проросла, рыльце пестика должно быть влажным. Благодаря этому после встряхивания нужно провести легкий полив с опрыскиванием. При подобном опылении завязываемость плодов будет самой большой.

Чтобы гарантировать доступ солнечного света и воздуха ко всем частям растения, нужно вовремя формировать (пасынковать) томатные кусты. Причем, недостаток освещения оказывает влияние на завязываемость плодов намного больше, чем похолодание.

Опыление станет более качественным, если опрыснуть растения в пору цветения раствором борной кислоты (1 ч. ложка на 10 л воды), в расчете 1 л на кв.м, суточной вытяжкой суперфосфата (50 г настаивают в 1 л горячей воды, потом доводят объем до 10 л) или препаратами типа Завязь или Томатон (по правилам). Эти действия особенно продуктивны в плохую погоду.

Как выяснить, будет ли урожай

Легонько ударьте рукой по цветку. Если заметите не тяжелое облачко из пыльцы, с вашим урожаем все будет в порядке. Чтобы процесс лучше рассмотреть, за цветком можно держать лист темной бумаги. Отсутствие пыльцы, торчащие рыльца на длинном столбике и засохшие венчики — свидетельства того, что процесс нарушен и плодов не будет.

Все незавязавшиеся цветки следует удалить, а если в кисти нет ни одного завязавшегося плода, то обрезать ее полностью. Это поможет кусту перенаправить пластические вещества на скорейшее формирование дальнейших кистей.

Отлично завязывать плоды при любой погоде способны современные гибриды томатов

Выращивание рассады помидор — мой навык

Признаюсь, что особенно неравнодушна к письмам и публикациям про рассаду томатов. Перечитываю их по многу раз. И вот что я увидела: большинство дачников полагают, что нет смысла сразу растить ее в емкостях большого размера. А я считаю, что в просторном ящике рассада выходит лучше: систематическая температура плюс одинаковая влажность грунта — и всходы дружные.

Я сажаю по большей части собственные выверенные годами два-три сорта в один ящик, а новые и позднеспелые — в некоторые баночки. И вот в них-то всходы всегда бывают неровные, так как малые емкости скорее согреваются, но и охлаждаются быстро, стоит еще сказать, что земля в них может высохнуть с одной стороны.

Да, понимаю резоны, приводят которые владельцы дач. Особенно тот, что разные небольшие стаканы классно берегут место. Но ведь рассада-то в квартире не весь же год живёт, какое то время можно ради нее и потерпеть. А в тесных стаканчиках через 14 дней листы рассады сомкнутся, и ей станет тесно. Она, разумеется, будет закрепляться, но все равно начнет вскоре останавливаться в росте и худеть. В общем, грубая ошибка — выращивание рассады в малых горшочках без пересадки продолжительное время. Да, она не вытягивается. Но куда ей до этого — хоть бы выжить! Она терпит и ждет.

И когда наконец домохозяйка вытащит ее из стакана, в руках у нее окажется клубочек корней (там и земли уж нет). Попав в нормальную почву, бедная рассадника бросается изо всех последних силенок расти, расцветать и как-то еще деток-наследников нарожать. А если бы домохозяйка пораньше перевалила бы собственную рассаду в большие емкости, хотя бы в последних числах Апреля, то до высадки в почву оставалась бы еще пара недель. И урожай бы созрел до недавнего времени и лучше.

А пикировать, считаю, лучше с первым листом, пока корешок маленькой -менее получить травму будет. Во что пикировать, решает каждый сам. Я вот надумала отказаться от самодельных стаканов. Для чего они? Вон сколько нынче всякой тары, остающейся от продуктов. Стоит еще сказать, что она моется очень легко и ложится стопкой.

Здесь главное лишь, чтобы ширина емкости была больше ее высоты.

Вот, к примеру, майонезные баночки, я так думаю, наиболее целесообразно подойдут для пикировки. Корни растений там дышат «полной грудью», а не задыхаются в глубоких стаканах, слепленных из газет. Но жить там растения все равно должны не больше 20 дней. Дальше — перевалка уже в большую тару. А баночек такого объема нынче всяких цветов можно найти. Весьма удобно: и подписать ничего не нужно — сажаю один сорт в голубые, другой — в белые, 3-ий — в розовые. При выращивании в квартире, в случае дефицита света, нередко приходится баночки переставливать. Важно не спутать сорта, а цвет всегда порекомендует, куда ни поставь.

Часто пишут, что баночки для рассады нужно продырявить, чтобы текла из них ненужная вода. По-моему, бесполезный труд. Просто не нужно усердствовать с поливом, вот и не будет переизбытка влаги, и черная ножка не заведется. Я как то ради эксперимента продырявила несколько баночек. И собственно в них ко времени высадки рассада оказалась самой плохой. Почему?

Да благодаря тому, что когда у ростков отрастает по пять-шесть листьев, у них увеличивается и жажда, ком земли быстро пересыхает, однако при очередном поливе вода берет и вытекает в отверствия, не успев напитать корни.

Санаторный режим

Сейчас немножко о собственной теплице. Размеры у нее 6×4 м, стеклянная она у меня. Земля в ней готова с осени (для рассады, кстати, тоже). Во время зимы складываю в нее снег. В последних числах Февраля — начале марта он начинает постепенно таять и пропитывать землю живительной влагой. По остаткам снега застилаю почву черной пленкой. На одну четверть теплицы ставлю дуги для дополнительного укрытия рассады.

В середине апреля начинаю возить рассаду. Езжу автобусом. За 1 раз могу взять 15 баночек. Ранние сорта до того времени уже с маленькими бутончиками. Как привезу, сразу переваливаю в большие горшки объемом полтора литра (и снова для любого сорта выбраны разнообразные цвета). К 20-25 апреля вся рассада уже сидит себе спокойненько в большой таре. За две-три недели в таком «санатории» она отлично поправляется на свету и свободе. И к началу мая готова к высадке с большими бутонами и цветками.

А укрыть в теплице по дугам — не проблема. Комфортных для этого материалов теперь тоже множество. А если уж совсем злые возвратные заморозки нагрянут, то поздними вечерами под укрытие можно положить бутылок из платика с горячей водой, ночи ведь весною уже не такие длинные.

Тем не менее, с высадкой рассады в почву в такое время нужно исполнять осторожность. Потому как земля все еще недостаточно прогрелась, то чтобы спасти растения от идущего из ее нутра холода, я их сажаю, практически не заглубляя, сантиметра на два-три.

В теплице размещаю 80 корней. Еще 20-30 в открытый грунт — это будет «мелочь» для засолки. Формирую все строго в один стебель.

М.Белоусова Свердловская область

Люблю я помидоры! И есть и растить

Достаточно давно томаты выращивали только в жарких странах. Для жителей стран Европы их открыл Христофор Колумб, назвав «томталь», что означает «большая ягода». Жители Европы с опаской отнеслись к диковинным плодам, выращивая их исключительно для красоты, на клумбах. Только в девятнадцатом веке миф о вреде помидоров развеялся. За красоту и пользу их стали именовать «яблоком любви». И с этим сегодня никто не оспаривает.

Сортов у меня очень много, растить новые сорта стало моим реальным увлечения. В настоящий момент как раз большинство людей приобретают семена для рассады, хочу поделиться собственной коллекцией: что ни куст, то шедевр!

Очень декоративно выглядят на кусте, будто бы раскрывшийся цветок розы, томаты Американский ребристый, Лотаргинская красотка, Измайловский ребристый. Цвета у данных помидоров всевозможные: красные, розовые, оранжевые. Вес каждого плода — до 600 г.

Растут томаты, от них нельзя отвести глаз, Тигровые, Яблочный окрас, Салют, Серебристая ель, Курочка Ряба, Зеленая зебра, Матросик. Плоды будто бы облиты золотистыми полосами.

А очередной сорт с бархатными жёлтыми плодами — Персик. Плод и ботва опушенные, очень урожайный.

Просто восхитил один из прекраснейших и апетитных томатов — Перцевидный полосатый. Продолговатые красные плоды приукрашены ярко-жёлтыми петлистыми полосами. Вкусны и хороши для консервирования.

А редкостный сорт Суперэкзотика не оставит никого безразличным. Сливовидные плоды пестрой раскраски очень вкусны.

В открытом грунте и для консервирования, и просто на столе великолепно выглядят китайские томаты. Они все в крапинках и полосках, очень сладостные и урожайные. Так, желтоплодные черри Ильди до самых холодов висят на веточках, бесконечно завязывая плоды. Довольно стойкие к болезням. Мимо такой сладости дети не проходят мимо.

Еще одна новинка — томаты Вояж (чесночные) германской селекции. Это рослое растение с плодами из сросшихся долек, похожих на виноградную гроздь. Дольку оторвал, а он дальше растет.

Мои 5 копеек — помидоры — вопросы и ответы

Пройдёт мало времени, и посеянные на рассаду томаты зазеленеют, пойдут в рост, озадачивая новичка-огородника различными вопросами.

На какую глубину следует сеять семена то-матов? Правильно ли я сделал?

Сеять нужно на глубину 2-2,5 см. Если она окажется мень-ше, то всходы возможно появятся с семенной кожурой, от которой не смогут собственными силами освободиться, и погибнут, если больше — удлинится срок возникновения всходов и растения будут плохо формироваться.

Нужно ли углублять сеянцы при пикировке?

Сеянцы томатов в возрасте 25-30 дней (в фазе 2-3 реальных листочков) пикируют в горшочки, заглубляя до отметки семядольных листьев или меньше. На за-глубленной части стебля появляются дополнительные боковые корешки, усиливающие питание растения.

Прищипывать ли корешок при пикировке?

Томаты имеют стержневую корневую систему. По-тому растения, посаженные конкретно в гор-шочки (или грунт) без пикировки, создают один мощный корень с редкими разветвлениями. Растения, у которых прищипнули кончик корешка, вынуждены формировать разветвленную мочку, которая оказывается наиболее сильной и приспособленной для выращи-вания в почвах с меньшим плодородным слоем.

Нужно ли пересаживать рассаду в намного круп-ные горшки?

Каждая пересадка останавливает рост растения на 10-14 дней за счёт усиленного роста корней. Повтор-ную пересадку используют лишь в случае если рассада перерастает.

Что сделать, чтобы рассада росла ровной, а не кособокой?

Нужно поворачивать горшочки и ящики каждые 5 дней. Можно еще сделать экран, отражающий свет со стороны комнаты. Экран поможет, во-первых, расширить освещенность растений, второе, сделает эту освещенность одинаковой и всесторонней.

Урожая томатов не будет если..

Эти заметки — результат моих многолетних опытов.

Предполагаю, что это не все причины, от них зависит урожай томатов.

Надеюсь, что иные огородники меня восполнят.

• днем температура выше 30°, а ночью ниже 10°. Цветение происходит «попусту- и завязи не появляются. Уменьшить жару помогает система капельного полива, а для нагревания теплицы достаточно вечерами поставить бутылки с горячей водой;
• заглубленная посадка и перевалка в холодную (ниже 10°) почву. Подобные условия вызывают торможение роста корней, а слабые корни плохо «кормят» растение;
• загущенная посадка — томаты плохо опыляются, легче поражаются инфекцией и вредителями. Сажаю не больше 4 кустов на 1 кв.м. Удаляю старые и пациенты листы. На кустах оставляю листы исключительно для формирования урожая (ниже незавязавшейся кисти). Если удалить очень много листьев, завязи начнут осыпаться, а плоды трескаться;
• безветренная погода, отсутствие сквозняков в теплице. Благодаря этому в первую очередь прохожу вдоль рядков и бережно потряхиваю стебли для лучшего завязывания плодов;
• в почве недостаток или излишек влаги. Благодаря этому в хорошую погоду поливаю томаты нечасто, но хорошо и постоянно до середины августа. Нельзя в жару остановить поливы и восстановить их после продолжительного перерыва;
• чрезмерно сыро из-за дождей или в теплице накапливается конденсат. Большая влажность воздуха не только ухудшает образование и налив плодов, но и содействует развитию заболеваний. В открытом грунте над томатами можно поставить пленочный выступ крыши, а теплицу нужно проветривать;
• недостает углеродного питания. В теплице можно поставить бочку с забродившей травой или навозом, а в огороде помогает древесная щепа из скошенной травы;
• недостаток калия, фосфора и микроэлементов на фоне излишка азота. Жирующие томаты завязывают мало плодов. Навозные подкормки даю только в первой половине лета. Потом поливаю растения под корень настоем золы или раствором комплексного удобрения без азота либо с его невысоким содержанием;
• ошибочная формировка. Оставляю меньше 2-ух стеблей, вовремя выламываю пасынки;
• игнорирование мерами предупреждения. Болезнь легче предупредить, чем лечить. Благодаря этому опрыскиваю томаты биопрепаратами Алирин, Гамаир, Фитоспорин, НВ-101 практически до конца вегетации;
• неверно подобраны сорта — не для собственной почвенно-климатической зоны;
• важно бороться с «усталостью» почвы. Применяю методы выздоровления: чередование культур, внесение удобрений на органической основе, применение древесные щепы и сиде-ратов.

©А.ВДОВИН Тюменская обл.

Чтобы томаты были спелыми

Давно выращиваю томаты в теплице, но как бы я ни старалась и как бы рано их ни высаживала, они все равно не дозревали. Ну а так хотелось побаловать внучат спелыми помидорками, тем более с покупными они не сравнятся. Ведь собственные же! За много лет мучений прочитала массу журналов и подобрала для себя три эфективных способа.

Собираю зеленые плоды и раскладываю их по ящикам. Важно, чтобы они были целые, без повреждений. На днище стелю газету, сверху кладу помидоры в 2, порой в три «этажа» (чтобы больше поместилось) и убираю ящик под шкаф. В комнате не должно быть жарко. Если температура будет выше +30 °С, то плоды получат пеструю неравномерную окраску и не дозреют. Наиболее целесообразно помидоры удаются при температуре +23…+25 °С. Под шкаф загляните где нибудь дней через пять — уже можно будет собрать первый «урожай». А потом контролируйте ящик каждые 2 дня, чтобы своевременно вынимать поспевшие томаты. Чуть проспите — перезреет, загниет да еще и соседей подпортит. Так что будьте настороже! Еще особенно актуально: снимать томаты с куста нужно как можно до недавнего времени — в состоянии бланжевой спелости. Если затянете, то фитофтороз доберется до них до недавнего времени вас.

Если пора убирать ботву томатов, а на ней все еще висят зеленые помидорки, можно попробовать их спасти. Срывать плоды не надо, просто выдерните куст, отряхните с корней землю и повесьте его вверх ногами в помещении. Растения понемногу засохнут, а подавляющая часть плодов созреет.

Этот необычный способ я узнала от собственной сестры. Она в ящик к незрелым томатам подкладывает несколько бананов. В таком соседстве помидоры быстрее дозревают. Бананы подбирайте не зеленые, а уже с намечающимися коричневыми пятнышками на кожуре. В них содержится этен, который убыстряет вызревание любых плодов. Это весьма удобно, если вам необходимо быстро, всего за несколько дней, получить наливные помидоры. Кстати, бананы работают аналогичным образом на все овощи и фрукты. Благодаря этому теперь я храню их только отдельно, чтобы до недавнего времени времени не перезревали.

©Наталья Глазова, Владимирская обл.

Выращивание помидоров в Ленинградской области

Во время зимы прошлого года сидела я во всемирной сети и раз за разом просматривала ролик с популярной петербургской огородницей Г.А.Кизимой. Она уверяла, что томаты могут расти и без полива. Ох, как мне понравилась такая идея! Но осуществить ее в жизнь было боязно, в голову лезли разные «а вдруг?». А вдруг рассада завянет, а вдруг плоды не завяжутся, а если и завяжутся, не доспеют?

Но глаза боятся, а руки выполняют. Стоит еще сказать, что томатами я занимаюсь 10 лет, навык есть. Порой экспериментирую с одной целью: меньше затрат труда — обильнее урожай. Я понимаю людей, которые получают суперурожаи, вкладывая большое количество сил и времени, и заслуженно гордятся этим, но сама я хочу получать стабильный большой урожай без особенных заморочек. Иначе говоря я сторонница золотой середины. А вот где она, эта середина, каждый определяет сам.

Теплица у меня классическая, из структурного поликарбоната, 3×6 м, в ней две грядки высотой 40 см, окантованные металлопрофилем таким образом, чтобы он не прогибался под землёй, и еще брусом 120×120 мм.

Семена я сею в марте, выращиваю рассаду до конца апреля, потом приблизительно у половины кустов отщипываю верхушки и ставлю в воду. Черенки пускают бородку корней, и в мае (в прошедшем сезоне это были 8-е и 24-е числа) я высаживаю обыкновенную рассаду с комом земли и укорененные черенки (приблизительно поровну тех и прочих) в теплицу.

Нужно сказать, что и рассада, и черенки были у меня плохого качества. Но главная-то затея была в чем? Вырастить томаты без полива. По весне и в летнюю пору, если постоянно идут дожди, подземные воды у меня недалеко. Однако если стоит сушняк две-три недели, то сухо везде. И кому легче прижиться на новом месте — молодому черенку с маленькой системой корня или взрослому «солидному» растению с комом земли, плотно оплетенным корнями? Оказалось, приживаются и те и иные (за что я томаты и люблю).

Сами тепличные грядки (еще без теплицы) были у меня на осень-зиму 2013-2014 гг. покрыты картоном, чтобы сорняк не рос, да и копать я не любитель. В апреле прошлого года поставили над ними теплицу. Половину одной грядки (там, где картон быстро сгнил), все же понадобилось перекопать, так как чрезмерно заросла она снытью да пыреем. Своевременно я это сделала: докопалась до норки с четырьмя кротятами. Визг мой стоял на всю округу. Ну не могу я их убивать, они же живые и пищат! Понадобилось позвать помощника, унес он их за пределы участка подальше.

И вот, делая колышком углубления для черенков и выкапывая ямки для кустиков, я и посадила собственное грядущее богатство, влив под каждого по 1-1,5 л воды. Здесь же после посадки разровняла землю, накрыла внахлест газетами в 5-6 слоев, а поверх прикрыла сеном и в определенных местах прижала кирпичами и камнями. И сказала собственным подопечным: «Ну, парни, в добрый час!» И все. Никаких вам забот и поливов.

Золотая середина всегда и во всем

Стала смотреть, по пару раз в течении дня заглядывая в теплицу. Мои гаврики неделю задумались, да и — нечего делать — начали расти. Я первый месяц все же побаивалась, что завянут (повторюсь: полива — никакого!), но, увидев у окрепших растений пасынки <и, конечно же, удаляя их своевременно), поняла, что дело идет на лад, и так оно и вышло.

Скажу больше, зеленой массы они нарастили с избытком, где нибудь я листы удаляла, где нибудь ветви выламывала. Думаю, благодаря тому, что земля была свежая, азота много.

Собственным урожаем я очень довольна. Однако он мог бы быть намного больше, если бы качество рассады было лучше.

Засадила вдоль периметра всю теплицу черными бобами спустя каждые 20-30 см, но кротовые кучи с наружной стороны все равно были, а грядки не пострадали, так как все лето были закрытые газетами и сеном.

По очень приблизительным подсчетам вышло у меня по 3-4 кг с куста (все детерминанты). И пусть данные цифры покажутся кому-то несолидными, мне мой золотник достаточно дорог

Несколько слов хочу сказать о минеральных удобрениях. Многие гордятся тем, что у себя на участке «не химичат». Что ж, это классно, если ваши подопечные отлично себя ощущают. Я же рассуждаю так: если я вижу, что какому-либо растению для роста и развития не хватает какого-то элемента, и я знаю, какого собственно (ну или, как минимум, предполагаю), я даю ему подкормку минеральным удобрением или в землю, или (что быстрее) вытяжкой, опрыскав по листу. Право слово, вы же не станете продолжительно мучиться болью головы, а примете какое-нибудь лекарство. Мин. удобрения для растений — это как для нас с вами таблетки: пить пригоршнями (считай — ложить пригоршнями в землю) глупо, но и абсолютно не лечиться тоже не выйдет. Что делаем? Находим, выбираем ту самую оптимальную середину.

В.А. Ратникова Санкт петербург

Ускоряем созревание томатов

Томаты из зеленых становятся светлее — молочная спелость, после буреют — бланжевая спелость, и затем зреют целиком, становясь свойственного сорту цвета. На все это у них уходит приблизительно 15 дней. Впрочем срок можно уменьшить, тем более если плодам угрожают туманы — предвестники фитофторы. /. 2 дня кряду поливаю растения слабым марганцовочным раствором либо опрыскиваю раствором йода (30-40 капель на 10л воды) — и через 5-7 суток они ощутимо краснеют.

2.В текущем году на растениях попробую опустить плодовые кисти в пакеты из полиэтилена, покласть туда по шкурке от банана и завязать пакет на веточке на 2-3 дня. Говорят, действует.

3.В августе прекращаю подкормки. А за 1 -1,5 недели до последнего сбора урожая — и поливы.

4. Еще по окончании сезона можно закрыть на день теплицу — жара ускорит созревание плодов. А вечерами проветрить.

Роман ЕРОШЕНЯ, г. Солигорск

Дозариваем томаты

По утру собираю все бурые и большие зеленые помидоры и оставляю на дозаривание на подоконнике. Если томатов много, кладу их в ящики из дерева и ставлю друг на друга в сухом проветриваемом помещении.

К плодам добавляю пару созревших экземпляров — они выделяют этен, от которого другие помидоры быстрее краснеют. Раз на протяжении недели урожай проверяю, выбираю созревшие, выбрасываю подозрительные плоды. Дозаривать томаты можно и в освободившихся парниках: кладу на землю фанеру или солому и раскладываю плоды в 2-3 слоя. В солнечные дни проветриваю. Увидела: на свету томаты созревают быстрее, а в темноте — равномерно.

Наталья ФУРС, г. Витебск

Лишнее — долой!

Чтобы томаты тратили силы на налив имеющихся плодов, а не напрасно на формирование новых, которые все равно не успеют вызреть, удаляю отплодоносившие ветви без завязей, нераспустившиеся и лишние цветки, завязи. В конце концов на низкорослых и среднерослых растениях остается максимум пять кистей.

В августе после четвертой кисти прищипываю верхушки кустов. Над соцветиями с завязавшимися томатами оставляю 2-3 листа, а под ними листья удаляю.

Мощным кустам томатов и баклажанов устраиваю маленькой стресс, от которо-го они быстрее стремятся создать плоды и семена. К примеру, на стеблях на высоте 8-12 см от земли острым ножиком делаю продолговатые разрезы длиной 7-10 см и вставляю в них зубочистки, чтобы стенки не смыкались. Или так: держа за нижнюю часть стебля, пару раз легонько потягиваю куст на себя, чтобы надорвать корешки.

Если стебель в 4-5 см от земли обвить кольцами проволоки из меди от фитофторы, это тоже несколько ускорит созревание.

Марина ШЕВЦОВА, г. Волжский

Семечко — кассета — грунт

Помидоры в большинстве случаев растят через рассаду.

Схема популярная: замочил семена, посадил, всходы распикировал. Но вот этот заключительный этап — пикировка — так ли он необходим помидорам? Существует мнение, что можно без него.

А все настало с того, что я вспомнила, Что такое корень. Это «держатель» растения в грунте и поставщик питательных веществ и воды. А как это происходит, многие забыли. Хотя в учебнике ботаники 5-го класса есть интереснейшая картинка — на ней показаны длины корней различных растений. Еще дети удивлялись, что корни сахарной свеклы Ухудшаются на 3 м, а корни подсолнухов что-то ищут на глубине 2,7 м.

Корни помидоров способны пробраться на глубину 1,5 м, а очень любознательные экземпляры и на 2 м. Корни томатов стержневые: главный корень начинает ветвиться на глубине более 0,5 м. От него растут боковые, или придаточные, корешки. Объем грунта, в котором размещается вся корневая система одного растения, приблизительно 1,2 куб. м.

Для чего помидору корень, когда есть огородник?

Но для чего помидору искать питание так глубоко, когда заботливый владелец дачи внесет удобрение в поверхностный пахотный слой? Вот и возникло мнение, введенное в разряд закона, что помидоры необходимо обязательно калечить в раннем возрасте, отрывая самый кончик корешка (многие отрывают весь корень!), чтобы из стержневого он превратился в мочковатый. Но! На том самом отрываемом конце размещается территория роста, без нее корень не может забраться на необходимую ему глубину. Он остается в пахотном слое собственно там, куда вносят удобрения.

Вроде все разумно! Пускай корни растут там. в которых есть еда для них. Если чего не хватит, огородник добавит. И воды нальет в каждую помидорную лунку, чтобы от засухи не страдали. А что,если позволить растению иметь тот корень, которым его наградила природа? Пускай растение само доберется до влаги! Пускай само ищет нужные вещества! Пускай само выращивает необычайно вкусные плоды!

Выращиваю без пикировки

Посуда Если запланировали растить всего 20 помидорных кустов, то и потребуется 20 горшочков или любой подсобной тары, к примеру коробок из-под сметанки или торфяных стаканов. А если необходимо 100 растений, то удобнее купить в садовом центре кассеты. Это прекрасная возможность расположить всю рассаду плотно, так как кассета — это мини-горшочки, собранные вместе на одной площадке. Ячейки или стаканы могут быть самого разного размера.

Для цветов я выбираю поменьше. Для помидоров рекомендую кассеты с большими, объемными стаканами. Две-три кассеты займут места намного меньше, чем 100 отдельных горшочков.

Грунт для рассады приобретаю готовый. Это гарантия, что черная ножка не устранит всходы.

Необходимо во все ячейки кассеты ложкой покласть грунта столько, чтобы после уплотнения было заполнено две трети обьема. Теперь можно разложить во все ячейки семена. Было бы неплохо по паре штучек, хотя бы по два-три. Для чего? Не все семена взойдут одинаково, среди них будут слабые ростки и те, которые не смогли скинуть с себя оболочку семени, будут престо опоздавшие. В каждой ячейке оставляю по одному растению, безжалостно убираю все неказистые.

Сверху ложкой опять уплотняю и подсыпаю грунт. Все, посев завершен. Теперь необходимо полить. Тут еще легче — тёплую воду лью в поддон, слежу, чтобы кассета стояла в горизонтальном положении, иначе не до всех ячеек вода дотечет. Благодаря этому при первом поливе пускай кассеты стоят на столе.

А ничего! Вся работа уже сделана! Теперь осталось поместить кассету в самое тёплое место (это точно не подоконник!), но в первую очередь упаковать ее в чистый новый большой полиэтиленовый мешок для ведер для мусора. Ждать первые всходы дня три-четыре. Потом мешок можно снять. Рассада будет квартироваться каждая в собственном домике до высадки в почву.

А как удобряю рассаду и готовлю ее к посеву, расскажу в следующем номере.

© Автор: Вера ТЮКАЕВА, Алтайский край

Как подобрать сорт помидор для посадки?

От старых проверенных нельзя отказываться, и новинки необходимо проверить. А теплица-то только одна!

Я читаю этикетку и то, что не годится для моих условий, отметаю сразу. Главное, понять, что помидоры отличаются по типу роста (интердетерминантные и детер-минантные). И по своему виду разделяют на 3 вида.

Всегда мощные, крепкие, но небольшие кусты. С очень приличным количеством темно-зеленых листьев, очень больших, как лапы елей, толстых, с короткими черешками, которые умеют удерживать куст вертикально, так как самые находящиеся снизу упираются в землю грядки. Впрочем хоть разок в течении сезона, однако их подвязываю, чтобы плоды не касались земли.

Интересный сорт Челнок. Высота куста 45 см. Давние и хорошие знакомцы: Алпатьева, Волгоградский. Ямал.

Называют их еще по другому нештамбовыми. Рост у них бывает разным. Есть высокие с мощной зеленью, есть куцие, будто бы их не столь давно ураганом побило и все листы оторвало. Чем они разнятся от штамбовых? У них стволики

хилые, тонкие. Стебли сами себя даже без плодов удержать не могут. А уж нагруженные урожаем, они будут лежать, а урожай начнёт портиться от соприкасания с землёй. И каким бы урожайным не был сорт, огороднику мало что достанется. Эти помидоры подвязывать к опоре нужно в первую очередь! Если помнить собственный навык выращивания, то получится, что фактически все были обычными помидорами. Да и сортов такой разновидности более всего. Ляна. Дина, Новичок, Перебудова, Пикет, Ракета — это обычные, или нештамбовые помидоры.

Никогда, ни на одном пакетике подобные слова прочитать нельзя. Хотя означают они всем знакомое понятие — картофельные листы,

Если из всех семян пакетика вырос один с картофельными листами, то это не ошибка природы, а недосмотр поставщика семян. Так как выведены сорта томатов с подобными листьями. Их чуть-чуть. Достоверно известно, что сорта Юбилейный Тарасенко, Микадо, Лотос. Японский трюфель — это помидоры крупнолистные с картофельным листом.

Привлекательные большие плоды до 600 г малиново-розового цвета у сорта Розовый слон, рост Бах-темира всего 50 см, плоды мелковаты, всего 80 г, зато хранятся 20 дней. Чешский сорт Моравское чудо — чудо раннее, ему необходимо 86 дней, чтобы очень маленькие плодики, как у помидоров черри, поспели. Отреза из Голландии — растение неограниченного роста.

Допустим, я взяла пакет сорта Снегирь, читаю: растение нештамбовое, детерминантное, первое соцветие закладывается над 6-м листом, дальнейшие через 1-2 листа, сорт раннеспелый, плоды до 200 г. Теперь ясно, о чем говорится?

© Автор:Вера ТЮКАЕВА, Алтайский край

И полив и защита помидорной расады

Рассада помидоров нынче дорогостоящая. Я собрала семена и решила сеять сама. Приготовила грунт: земля (3 части), песок (2 части), зола (1 часть). Взяла пластмассовый ящик для овощей, днище и бока в первую очередь застелила целлофаном, потом положила картон и засыпала почву в ящик.

Посеяла семена, слегка присыпала землёй для рассады и полила тёплой водой (с руки). Посадила рассаду 19 апреля, на следующий год посею до недавнего времени, с осени заготовлю почву.

Рассаду на ночь заносила в тепло, днем выносила на улицу. Взошла дружно. Поливала тёплой водой, спустя месяц пересадила на постоянное место под п/э бутылку (1,5 л). Именовала ее мини-парник для помидоров. Днище у бутылки необходимо отрезать в первую очередь ножиком, а потом ножницами по кругу. И в первую очередь снять пробку, иначе растение погибнет! Пробовала донышко приспособить, но рассада под ним погибла. Поливаю через горловину бутылки. Использовать парник-бутылку нужно только в холодные ночи, если оставить во время жары, рассада погибнет — солнце сожжет.

Провожу орошение капельным путем из n/э бутылки. Отрезаю днище, пробку не убираю, а делаю отверствия жарким гвоздем в 10 см ниже пробки. В воду только раз в течении недели добавляю подкормку: стакан золы на 10 л воды, после семи дней — второй раз. Или 1 л настоя сброженных трав на 10 л воды — крапива, одуванчик, спорыш и др.

Детальнее об отверстиях в бутылках. Я делаю различное кол-во дырочек — 1,2,4. Горячий гвоздь сильно углублять в п/э бутылку не нужно, нужно только самым концом пробить отверстие, иначе оно выйдет большое, и вода будет быстро уходить, а у нас полив капельный. Все зависит от количества отверстий ставлю бутылку или под рассаду томатов (1-2), или под клубнику (4 и более) внутрь кустов. Слегка приподнимаю лопатой землю, вставляю бутылку, отлично уплотняю руками и заливаю воду для полива.

© Автор: Анна Мануилова

Моя томатная технология

Стаж огородничества у меня более 60 лет! По прошествии этого времени и сам написал много публикаций, и собрал много полезной литературы, за счёт чего разработал подходящую агротехнику. Для комфорта все шаги выращивания томатов занес в таблицу. Надеюсь, она пригодится читателям.

Приготовление почвы 6-12 февраля

В торф, перегной и верхний слой почвы (1:1:1) добавляю по 1 ст.л. золы и суперфосфата, по 1 ч.л. сульфата калия и мочевины в расчете на ведро грунта. За 6 дней до посева смесь слегка уплотняю, проливаю тёплым (+30…+40 град.) раствором Гумата (цвета пива) и прогреваю при +100 град. 20 минут. Потом опять увлажняю.

Подготовка семян — 13-19 февраля

1. В первую очередь опускаю в соленую воду, чтобы всплыли пустые.

2. Потом 15 минут обеззараживаю в марганцовочном растворе(1 г на 1 ст. воды).

3. Промываю водой.

4. Замачиваю на день в растворе препарата Идеал (1 ч.л. на 1 л воды).

5. Закаливаю сутки при температуре + 1…+2 град.

Посев — 20-26 февраля

1. В ящиках с грунтом делаю спустя каждые 5-6 см бороздки глубиной 1,5 см.

2. Проливаю их раствором препарата Бутон (1 г на 1 л воды) и, как впитается, раскладываю семена на расстоянии 2 см один от одного.

3. Присыпаю бороздки почвой и накрываю ящики пленкой (не поливаю!).

27-29 февраля, 1-4 марта

1. После того, как проклюнутся все семена, необильно поливаю. Следующий раз — через 7-8 дней. 2 .Днем поддерживаю температуру+16…+18 град., ночью — +13… +15 град. 3. После возникновения всходов подкармливаю мочевиной (1 ч.л. на З л воды).

5-11 марта

1. Поливаю тёплой водой под корень.

2. До возникновения 2-3-го листа днем поддерживаю температуру+18…+20 град., ночью-+15…+18 град.

3. Через 10 дней после предыдущей подкормки вношу Агриколу Форвард (1 ч.л. на 1 л воды). Или в 3 л воды смешиваю по 1 ст.л. суперфосфата и золы, поливаю по 0,5 ст. на растение.

12-18 марта

1. Поливаю тёплой водой под корень.

2. Опрыскиваю полисточкам обезжиренным молоком (1 ст. на 1 л воды).

3. За семь дней до пикировки подкармливаю нитрофоской (1 ст.л. наЗ л воды) — по 1 ст. на растение.

19-25 марта

В фазе 3-х реальных листьев поливаю рассаду раствором препарата Барьер (1 ст.л. на 1 л воды).

© Автор: Владимир МАНУНЦЕВ, г. Самара

Помидоры без забот

Семена томатов (предпочитаю сорта Рио Гранде, Добродушие, Бычье сердце. Дикая роза, Хурма) высеваю в марте. Насыпаю землю в лотки, чуть-чуть увлажняю и делаю спустя каждые 2-3 см бороздки глубиной 1-1,5 см. В них укладываю семена и присыпаю грунтом. Увлажняю из разбрызгивателя, накрываю пленкой и ставлю в светлое тёплое место. Через 5-7 дней появляются хрупкие всходы, которые до пикировки поливаю из разбрызгивателя. Рассаживаю сеянцы в некоторые торфяные горшки, когда у них появятся2-3 реальных листочка.

После того, как подрастут, по правилам подкармливаю раз в 7-10 суток удобрением Здравень для томатов. Опрыскиваю кустики и осторожно рыхлю землю в горшках. За 2 недели до высадки в почву начинаю закаливание. В первую очередь усиливаю проветривание, потом понемногу выношу рассаду на улицу на 10-15 минут, делая больше время повседневно на 5 минут. После того, как минует угроза морозов, сеянцы высаживаю в почву.

СОВЕТ: Чтобы летом не обрызгивать помидоры пестицидами, сажаю рядом с ними базилик, табак и бархатцы. Благодаря их аромату на растениях нет ни тли, ни колорадского жука.

© Автор: Мария ГУЗЕНКО

Выращивание помидоров в колпаках

Многие в настоящий момент пропагандируют принципы природного земледелия, но на моем участке без весенней перекопки вряд ли можно обойтись — за зиму почва настолько спрессовывается, что ни плоскорез, ни тяпку невозможно воткнуть в землю. Посадка си-дератов помогает мало. Благодаря этому лопата остается моим ключевым другом на дачном участке по сей день.

(Стоит еще сказать, что у нас всегда проблемы с водой, дают ее строго согласно графика на полтора часа вечером и утром, и то черев день. Хорошо полить все посадки на участке просто не успеваешь. Приходится богато мульчировать землю, чтобы хоть чуть чуть задержать влагу.

Но даже под толстым слоем древесные щепы наша почва из песка сохнет очень быстро. Исходя из этого, подкормки, которые я провожу, тоже не успевают полностью усвоиться растениями. А ведь хочется, чтобы вложенные труды не были напрасными.

Пару лет назад мы делали ремонт и перекрывали крышу в летнем домике. Потом осталось много старого рулонного кровельного материала. Я нарезала его на с прямыми углами куски. Потом каждый скрепила скобками. Получились цилиндры, половина из которых были высотой 15 см, а прочие — 20-25 см. Диаметр тех и прочих составил около 20 см. Эти цилиндры решила применять при выращивании томатов — небольшие для низкорослых, а большие — для рослых сортов.

При пересадке рассады в открытый грунт я участка на каждый побег по такому «колпаку». Первое время он отлично предохранял растения от ветра и изнуряющего солнца, способствовал более быстрой адаптации. Позднее, по мере роста помидоров, я начала насыпать в цилиндры перегной, удаляя при этом находящиеся снизу листы. Благодаря перегною у растений быстро развилась добавочная корневая система, что благотворно подействовало на росте и плодоношении томатов.

Полив и дозированные подкормки производила собственно в этот цилиндр. За счёт него почва весьма долго оставалась мокрой. В первом сезоне, как я стала применять собственные изобретения, урожай то-. матов просто превзошел все ожидания! С той поры применяю цилиндры ежегодно. В настоящий момент я сократила кол-во рассады практически в несколько раз, а урожай все равно получаю большой.

© Автор:Елена КУДРИНА, г. Воронеж

Выращивание помидор в открытом грунте — видео

Как вырастить помидоры: рекомендации, советы

Watch this video on YouTube

Посадка, уход и чем удобрять помидоры

Помидоры популярный, практичный и вкусный овощ. Его часто можно увидеть на участке возле дома, даже там где хозяева предпочитают растить газон и цветы, на маленьком огородике в первую очередь высадят помидоры.

Помидоры растить не тяжело, но необходимо знать пару моментов: когда и как их садить, чем удобрять помидоры, как заботиться о них, чтобы урожай был большим, а помидоры вкусненькими.

Посадка, уход, полив

На месте высадки помидор грунт необходимо приготовить еще осенью: добавить садовый компост, золу, яичную скорлупу. Помидоры лучше растить через рассаду, другими словами ранней весною дома посадить семена, а в землю уже садить выросшую рассаду. Перед высадкой помидор необходимо прогреть грядки, садить нужно тогда, когда есть уже устоявшаяся плюсовая температура, установить подпорки.

Помидоры нужно пасынковать (другими словами отщипывать боковые побеги), если того просит сорт и внешняя среда (средние и сверенные широты) то удалять и находящиеся снизу листы до завязи, если же томаты растут в жаркой полосе то не надо так удалять листы. Следует наблюдать за землёй, чтобы она не пересыхала и не была чрезмерно мокрой, удалять сорняки. При поливе томатов пытаться, чтобы вода не попадала на листы, плоды и ствол, так как это способно вызвать возникновение заболеваний грибкового характера, лучший полив — капельный.

Заболевания, вредители, что сделать и чем удобрять помидоры

Томаты предрасположены разным заболеваниям и могут быть атакованы различными вредителями. Самые популярные заболевания: грибковые поражения, фитофтороз, вершинная гниль, бурая пятнистость, табачная мелкая плитка.

— применять семена, которые стойки к заболеваниям;

— каждый год менять посадочное место помидор;

— устранять пораженные томаты;

— не садить томаты рядом с картофелем;

— работать (обрезка, пасынкование, формирование) можно лищь с сухими растениями;

— если есть возможность применять теплицы.

Ключевые вредители помидор: улитки, слизняки, гусеницы, колорадский жук, клещи, трипсы, мокрицы. К каждому вредителю и каждой заболевания есть собственный путь борьбы, на рынке есть многообразные средства в целях защиты помидор.

Для отличного вкусного урожая помидоры необходимо удобрять. От начала пикировки рассады и до самого цветения помидоры подкармливать удобрениями на минеральной основе, а при появлении плодов — подкармливать калийными удобрениями. Правильным будет использовать гранулированные долгого действия удобрения, которые необходимо перемешивать с грунтом перед высадкой рассады, а после завязи ягод использовать специализированные удобрения для помидор, к примеру: концентрат морских водорослей.

Посадка помидор в открытый грунт: правила ухода

Растить помидоры в открытом грунте можно не во всех регионах. Это связывают с климатическими и атмосферными условиями. Посадка помидор в открытый грунт практикуется в центральных и южных областях России. Урожай в открытом грунте будет менее богатый, чем в теплице, но все таки обеспечив хороший уход можно получить отличные плоды.

Помидоры более всего нуждаются в солнце и тепле. Прямо от необходимого количества данных условий зависит качество и кол-во урожая. Также оттепель содействует стойкости томатов к разным заболеваниям.

Где и когда садить помидоры

Помидоры высаживаются в открытый грунт в тёплый временной период. Угроза морозов должна быть исключена на 100%. В центре России помидоры высаживают в июне, на юге, возможно, до недавнего времени.

На участке, должно быть, подобрано самое солнечное место, на него не должны влиять ветра или сквозняки. Если выбрали затененный участок, то о хорошем урожае можно не вспоминать. Это же касается и невысоких участков, возле которых протекают подземные воды.

Если не менять землю на участке, то помидоры нельзя садить ежегодно на все то же самое место. Это опасно возникновением фитофтороза. Наиболее целесообразно помидоры в открытом грунте будут расти после корнеплодов и бобовых культур. Не рекомендуется садить помидоры после чеснока или лука.

Помидоры более всего любят суглинистые почвы. О подготовке почвы речь пойдёт дальше.

Посадка рассады в открытый грунт

Посадить помидоры в открытый грунт чуть-чуть сложнее, чем в теплицу. Рассаду необходимо бережно извлечь из сосудов, чтобы не задеть корни. Для этого землю можно также раз полить, чтобы размягчить.

Посадка помидор выполняется, когда мало солнечного света. К примеру, необходимо подождать пасмурного дня или заняться высаживанием вечером. Подобные условия необходимы, чтобы рассада быстрее прижилась.

Чтобы посадить помидоры необходимо приготовить грядки. Выполняется необходимое кол-во грядок на расстоянии около 50 см. Вдоль всего ряда выкапываются ямки, их размер должен подходить размеру емкости, в которой выращивалась рассада.

Если сорт среднерослый, то между растениями выполняется расстояние примерно тридцать сантиметров. Между рослыми сортами выполняется расстояние в 50 см.

Перед посадкой рассады в каждую ямку вносится удобрение. Под эти цели отлично подойдёт мочевина или куриный помет. Это будет помогать скорейшему приживанию растения и его более энергичному и здоровому росту.

После посадки каждый кустик прикрепляется к опоре. Потом помидоры необходимо замульчировать. В качестве древесные щепы применяется сено или солома. Эти материалы будут давать возможность длительнее хранить нужную для томатов влагу. Потому как сено имеет особенность гнить, как и любое другое растение, то это будет служить добавочной подкормкой для томатов.

Приготовление почвы под высаживание томатов начинается еще осенью, когда грядки будут отпущены. Грядка перекапывается и в нее вносятся удобрения. Можно применять:

На 1 метр квадратный применяется 1 ведро удобрения.

Внести удобрение необходимо и перед самой посадкой томатов. Выполняется это за семь дней до посадки, на 1 метр квадратный вносится 1 стакан деревянной золы. Потом землю необходимо продезинфицировать. Для данной цели применяется слабый марганцовочный раствор, которым хорошо поливают грядки.

Для увеличения качества урожая можно внести еще одно удобрение. Весною нелишним станет внесение перегнивших опилок. Достаточно пары килограмм на 1 метр квадратный.

Уход за помидорами в открытом грунте

Томаты, посаженные в открытом грунте, нуждаются в своевременном поливе. Очень важно исполнять значимый полив сразу же после посадки растения. После полива грунт рыхлят, чтобы к корням проник кислород.

Если не поливать помидоры или делать это несвоевременно, то возможно появятся разного рода проблемы, к примеру, вершинная гниль.

После семи дней после посадки рассады в ямки вносится подкормка. Это нужно, если растение слабое или вянет. Состав подкормки:

• 10 литров воды;
• 40 гр. суперфосфата;
• 60 гр. огородной смеси (или 10 гр. аммиачной селитры).

Если растение отлично себя ощущает, но завязи появляются довольно медленно, то стоит убрать внесение удобрений, в составе которых есть азот.

Кол-во воды, в котором нуждаются томаты – 2,5 литра повседневно. Если не выходит повседневно приходить на участок, необходимо организовать автоматизированный полив.

Удобрение вносится вплоть пока необразуется завязей, потом процедуру можно остановить. Если же продолжать удобрять томаты в данное время, то плоды будут расти не быстро и нерешительно.

Является заблуждением считать, что чем больше цветков с непростыми кистями, тем обильней будет урожай. Как показала практика все происходит строго наоборот. Если пыльцы не хватит, то цветки начнут опадать. Решением такой проблемы служит искусственное опыление. Стебли растение встряхиваются в утренний временной период через день.

Почему так происходит? Жаркая погода содействует угнетению красного пигмента. Если собрать плоды недозревшими, то они смогут длительнее сберегаться, но будут разниться скудными вкусовыми качествами. В зеленых помидорах в пять раз меньше витаминов и сахаров, микроэлементов и аминокислот. Если даже обеспечить искусственнее дозревание, к сожалению, полезные вещества останутся на невысоком уровне.

Томаты нуждаются в удалении побегов (пасынков). Не надо допускать, чтобы куст сильно ветвился. На побегах, которые отходят от центрального стебля, не будут возникать плоды.

Дабы получить крепкое растение и достойный урожай, достаточно оставить главный стебель и один побег-пасынок, который вырос первым. Раз на протяжении недели необходимо проверять растение и удалять пасынки.

Когда появятся несколько первых цветочных кистей, то элита растения прищипывается. После этой процедуры имеется возможность получить более ранний урожай.

Что же касается подкормок, то ежемесячно необходимо вносить компост. Его выкладывают между рядами.

Сбор урожая выполняется осенью. Важно не пропустить данный момент. Если температура окружающей среды опустится ниже 8 градусов, то помидоры ухудшаться.

Если наступила холодная погода, а не все плоды успели созреть, то можно их собрать с ветки и покласть к уже созревшим помидорам. Вторые выделяют этен, который помогает дозреть иным плодам.

Зеленые плоды можно собрать для дозревания и провести такую манипуляцию. Положить все плоды в один ящик несколькими слоями, и накрыть бумагой или опилками. Влажность воздуха внешней среды должна быть 80%, температура от 12 до 15 градусов. Если последние условия не будут исполнены, то плоды могут загнить. Сверху ящик укрывается крышкой, чтобы обеспечить темноту. Спустя месяц плоды будут полностью созревшими.

Томаты можно не снимать с куста, а вырыть все растение. Куст с корнем очищается от земли и навешивается вверх корнями в сухом, теплом помещении.

Георгины — посадка и уход

Георгины — одни из очень помпезных позднелетних и осенних цветов, что приносят радость нас собственными ярчайшими цветами до первых морозов. Есть ли какие-нибудь тонкости и уловке при выращивании таких цветов? Как их правильно посадить и как ухаживать, чтобы цветение было пышным? Как организовать зимовку корневища? Давайте побеседуем про это!

Георгин(а) (Dahlia) – травянистое многолетнее растение семейства астровые (сложноцветных), с запасающими клубнями, не зимующее в условиях средней полосы России. Известно более 15000 сортов георгины культурной, они все воссоединены в 12 классов: однорядные, анемоновидные, воротничковые, пионовидные, прямые кактусовые, кактусовые с выгнутыми лепестками, шаровидные, помпонные, декоративные, нимфейные, смешанные, полукактусовые…

Куда, когда и как посадить.

Выбор места, почва.

Все собственные качества декоративного характера это растение полностью способно показать в климате умеренных широт. В южных областях пышному цветению могут помешать лучи изнуряющего солнца, благодаря этому населению южных регионов следует очень внимательно выбирать места для посадок георгинов, старясь остерегаться открытых полуденному солнцу участков сада. Всего лишь ближе к осени – в сентябре или октябре, можно получить на юге полноценные соцветия с ярко окрашенными цветками.

В Центральной России длительность цветения георгинов определяет период между завершением морозов весною и приходом отрицательной температуры осенью. В условиях такого климата места, подобранные для посадки, должны не менее 6-ти часов в течении дня освещаться солнцем, и быть защищенными от холодных ветров. Не следует садить георгины в невысоких заболоченных участках, в условиях затененности георгины слабо цветут, сильно вытягиваются, при этом стебли их становятся ломкими. В результате клубни, не имея возможности правильно формироваться, недостаточно возникают и во время зимнего хранения могут умереть.

На старое место георгины можно садить не раньше, чем через три года.

Георгин растет на любых почвах, но наиболее положительной для сильного цветения считается роскошный перегноем глинистый грунт. Не забывайте — чрезмерно «жирная» почва вызовет энергичную вегетацию в ущерб цветению, совсем как у помидоров.

Посадка, подготовка и дробление клубней (корневища).

В открытый грунт георгины высаживают только после завершения возвратных морозов, более ранняя посадка просит наличия временного укрытия. Высаживаемые клубни, в основном, заблаговременно некоторым образом готовят. Для этого в первых числах Апреля их нужно достать из хранилища, обработать в марганцовочном растворе в течение 10 мин, потом дать высохнуть при температуре 20 градусов в светлом месте.

Приблизительно после семи дней на клубнях должны появиться маленькие ростки, как только они вырастут на 7–9 мм, приступают к делению клубней, из-за которого на любой деленке должно остаться по две почки. Здоровый клубень средних размеров в большинстве случаев можно поделить на 3–5 частей.

Дробить клубни нужно острым ножиком, важно делать это довольно аккуратно, чтобы не повредить кожицу корневой шейки. Обнаруженные в процессе деления прогнившие или высохшие части нужно убрать, а срезы обработать толченым углем или фундазолом.

Следующий подготовительный этап – проращивание деленок в ящиках, наполненных смесью из опилок, торфа, песка речного и перегноя, где они и будут дожидаться наступления весенней поры.

Проросшие аналогичным образом клубни высаживают в открытый грунт на расстоянии 50–60 см один от одного таким образом, чтобы корневая шейка была на 2-3 см пониже уровня почвы. В посадочную лунку заранее укладывают горсть перепревшего навоза и 20–30 г суперфосфата. Посадки поливают в расчете 2,5–3 л воды на одно растение. В последующем георгины поливают если для этого есть необходимость, с сентября поливы прекращают.

Нет, можно разумеется пойти в магазин, приобрести там корешки в пакетиках, а в мае — посадить их в вырытую ямку, полить и расслабиться. Но ведь мы хотим получить пышный, цветущий куст уже в первых числах Августа, а не в середине сентября, за несколько дней до морозов, которые уничтожат куст в самом расцвете.

На севере с поздними возвратными заморозками при посадке пророщенных клубней растения следует заглубить на нижнюю пару листьев, чтобы в случае гибели от холодов наземной части растения, пробудились пазушные почки уцелевшего узла.

Некоторые садоводы практикуют посадку непророщенных клубней, помня заранее их с большим вниманием осмотреть, чтобы убрать наличие признаков болезней. Посаженные клубни окучивают почвой с черноземом или мульчируют торфом. Если земля влажная, полив не делают.

При воплощении всех советов первые побеги появляются над поверхностью почвы приблизительно через 20 дней. Важно, чтобы такое случилось в период, когда установится устойчивая оттепель, в другом случае нужно воспользоваться укрывным материалом.

Происходит так, что на клубне не рождается побег, в данном варианте нужно деленку вырыть, пересадить в ящик с опилками или торфом и пролить горячей водой (t 55 ?С), потом ящик укрыть для теплосбережения. После подобной отделки клубень вновь можно посадить в грунт.

Уход в течение вегетации.

Пасынкование и прищипка.

Для стимулирования более раннего цветения георгины нужно пасынковать, другими словами удалять боковые побеги, вырастающие в пазухах листьев. Пасынкование продолжают до начала формирования бутонов сверху основных стеблей. Низкорослые сорта не пасынкуют.

Для получения немалого количества бутонов, нужно главный стебель прищипнуть над четвертой парой листьев, потом появившиеся боковые побеги прищипнуть над второй парой листьев.

Для получения больших соцветий на цветоносе из трех сформировавшихся бутона нужно убрать либо центральный бутон, либо два боковых. Если соцветия не были применены для срезки, их нужно обрезать при появлении первых признаков увядания.

Когда от клубня отрастает много побегов, часть из них следует удалить, оставив на растении 2-3 самых развитых.

В течение всего периода вегетации георгины подкармливают три раза. Первый раз подкармливают полными удобрениями на минеральной основе через 2-3 недели после пересадки растений в открытый грунт, потом подобную подкормку проводят при появлении бутонов, а в августе подкармливают суперфосфатом и хлористым калием.

По мере развития стеблей кусты нужно подвязывать к опоре.

Осенний уход перед зимовкой.

Уход за георгинами в осенний период – это выкопка клубней и закладки их на хранение. Первые осенние морозы портят наземную часть теплолюбивых георгинов, прекращая пору их цветения. Как только это случится, садоводы приступают к копанию клубней из земли. Делать это нужно в первый тёплый безморозный день, если задержаться с выполнением работ, спящие почки могут пробудиться и оказаться причиной гниения клубней.

Перед выкапыванием стебли следует срезать на расстоянии 3-4 см от корневой шейки. При помощи вил или лопаты бережно извлечь гнезда с клубнями из земли. Потом положить их в ящики и на две-три недели оставить в помещении с температурой около 8 ?C и влажностью воздуха 80%. Через означенный срок гнезда чистят, убирают очень маленькие корешки и старые клубни, срезы отделывают. Дальше подготовленные клубни отсылают на хранение.

Хранение во время зимы.

Для организации зимнего хранения клубни георгинов нужно положить в ящики, днище которых должно быть присыпано землёй слоем 3 см, сверху клубни следует полностью покрывать слоем земли. Заполненные ящики переносят в хранилище. Идеальные условия хранения – температура 1–7? тепла и влажность воздуха 80–100%.

Некоторые садоводы выкопанные клубни моют под струи воды, отлично сушат их на солнечных лучах, потом опускают в глиняную болтушку, снова сушат и в таком дражированном виде отсылают на хранение.

В тёплых квартирах клубни, пересыпанные сухим материалом для изоляции, к примеру, торфом, золой, песком или сухими опилками, хранят в плотно завязанных пакетах из полиэтилена. Но очень надежный вариант хранения в тёплых помещениях – это применение парафина. Подготовленные клубни опускают в расплавленный на водяной бане парафин в первую очередь одним концом, потом иным. Парафин быстро застывает, появившийся слой защиты отделяет клубни от влияния внешней среды во время зимнего хранения и предохраняет их от допустимого пересыхания.

Размножение черенками.

Чтобы сберечь сортовые признаки полюбившихся сортов георгинов, нужно каждые 2-3 года оновлять материал для посадки черенками, взятыми с самых здоровых и крепких клубней.

Отобранные клубни отделывают марганцовочным раствором или припудривают фундазолом и высаживают в контейнеры на глубину ? – ? от их высоты. Грунт для проращивания должен быть питательным с необходимым содержанием перегноя и песка большой фракции. Посаженные маточники оставляют при температуре 20 градусов и сдержанно поливают.

Когда возникшие ростки достигнут 1-2 см, температуру уменьшают до 12–15?тепла, полив уменьшают к минимуму, чтобы не позволить вытягивания ростков. При достижении ростков 8–10 см (приблизительно через 14 дней) их бережно срезают с пяткой или после междоузлия и помещают на укоренение.

Укоренять черенки можно в водной массе или в питательном субстрате, заранее отделав любым стимулятором. Посаженные в горшки черенки сверху накрывают пленкой или применяют готовый череночник. Прекрасные условия для черенкования – максимально светлое место, температура 18–20 С и осмотрительный полив.

На маточнике через два-три дня появятся новые ростки, которые также можно применять для черенкования. Аналогичным образом, один маточный клубень может дать до 30 черенков.

Размножение семенами.

Карликовые сорта георгинов, говоря иначе «Веселые парни», растят в однолетней культуре, другими словами для их размножения применяют семена. Семена георгинов большие и легкие, для получения 100 растений достаточно 2 г семян.

В первых числах Апреля семена сеют на рассаду, всходы в большинстве случаев появляются через 3-4 дня. После завершения морозов выросшую закаленную рассаду высаживают в открытый грунт на расстоянии 20–25 см один от одного. Через несколько недель растения подкармливают полным минеральным удобрением, такую подкормку повторяют еще 2-3 раза. Цветут «Веселые парни» в июле и цветут до морозов.

Есть несколько сортосмесей карликовых георгинов:

• фигаро, высота до 30 см, самые ранние, соцветия махровые и полумахровые;
• риголетто, высота 30–35 см, полумахровые и махровые соцветия;
• миньон, высота 40–50 см, обыкновенные соцветия;
• анвинс двоф, высота до 60 см, соцветия полумахровые.

Георгины в саду и в срезке.

Георгины хороши на рабатках, в бордюрах, в другом варианте великолепно выглядят одноцветные сорта. Высокие георгины применяются как в свободных композициях, так и в групповых посадках. Красоту крупноцветковых и обильноцветущих сортов подчеркнет одиночная посадка. Цветы с прочными и длинными цветоносами можно применять на срезку, чтобы они отлично стояли в вазе, в воду нужно добавить столовый уксус (1-2 ст. л. на 1 л воды).

Томаты — секреты успешного выращивания, посадки и ухода Детальнее на ресурсе 7dach.ru: Сорта томатов. Посадка и уход за томатами, вредители и заболевания.

Тяжело верить, что хотя томаты, они же помидоры, известны жителям стран Европы с середины 16 столетия, принимать в пищу их начали только в самом конце 18 столетия. До этого кустики томатов выращивались исключительно как декоративное растение, а плоды их считались токсичными. Еще в первой половине 70-ых годов восемнадцатого века руководства по садоводству предупреждали про то, что томаты сводят с ума тех, кто употребляет их в пищу. Возможно, они были не так уж далеки от истины: вкусный, сочный помидор на самом деле может вскружить голову истинного гурмана!

Томаты, или помидоры — это травянистые либо полукустарниковые, однолетние либо многолетние растения, принадлежащие к семейству пасленовых. У томата очень развитая корневая система, а его семена хранят собственную всхожесть около девяти лет

Выращивание рассады томатов

Для посева томатов нужно применять отдельную площадь: полимерные емкости, рассадные кассеты и т.п., которые перед посевом нуждаются в дезинфицировании. Перед тем как сеять рассаду, нужно обеспечить прекрасное освещение, постоянные температуры и воздушную вентиляцию. Любые рассадные емкости должны содержать специализированные дренажные отверстия на дне, иначе растения будут предрасположены заболеванию черной ножкой.

Для посева рассады томатов можно применять любой многофункциональный посевной субстрат либо компост из смеси песка и торфа, взятых в одинаковых частях. Сеять семена томатов чрезмерно густо не стоит, иначе рассада будет тонкой и слабой — вытянется. Если вы сеете семена в теплицу, то посев необходимо делать рядами, это даст возможность вам применять освещение максимально.

Конкретно перед тем как произвести посев, субстрат следует внимательно смочить. Сами семена необходимо прогреть — это поможет их обеззараживанию, сделает лучше их посевные качества и поможет возникновению более быстрых, дружных всходов. Прогревать сухие полновесные семена томатов нужно переменными температурами: 48 часов — при температуре примерно +30 °С, потом еще 72 часа — при +50 °С. Семена сеять можно сухими либо заранее замоченными в 1% растворе перманганата калия. Опускаем семена в стакан с раствором и выдерживаем там примерно пол часа. Потом семена нужно вымыть в проточной воде около 10 минут. Сразу же после посева субстрат нужно накрыть пленкой либо 5-мм слоем вермикулита, это поможет поддерживать влажность почвы.

До возникновения первых всходов томатов необходимо держать температуру не выше +23 °С. А сразу же после их возникновения пленку с рассадных контейнеров следует снять. Дабы не подвергать еще совсем слабенькую рассаду излишнему испарению, пленку лучше снять вечером. В периоды полива рассады, который необходимо делать мелко распыляемой струёй, сильно заливать ее водой нельзя. Исполнять нужно и режим температур выращивания рассады. Так, как только появятся первые всходы, температуру следует уменьшить до +8-10 ночью и +10-15 днем — в течении 3 суток, закаляя аналогичным образом рассаду уже с самого начала ее возникновения. Закаливать рассаду нужно до самой ее пересадки в парник, однако не менее чем в течении 15 дней за все время ее роста.

Для культивирования помидоров лучше подбирать южные, юго-западные либо юго-восточные участки. Хорошие урожаи дают томаты, посаженные возле южной стены строений либо забора. Томаты можно успешно растить на одном и том же месте даже 2-3 года подряд, хотя тогда под посадки следует в обязательном порядке вносить органические удобрения. Отличные предшественники для томатов — это огурчики, капуста, кабачки и лук. Не рекомендуется растить томаты после перца, картофеля, баклажана и физалиса. На тех участках, где культивировались эти культуры, помидоры можно садить не до недавнего времени, чем через три года. В другом случае вы подвергнете растения опасности заболеть.

Почву под посадку помидор в открытый грунт нужно готовить еще с осени. Так, если кислотность почвы повышена, нужно внести под осеннюю перекопку на 1 кв. м: 0,5-0,9 кг извести, 5-7 кг удобрений на органической основе (можно взять компост, помет птиц, торф или навоз) и 40-60 г суперфосфата. Если же вы вносили большое количество удобрений — около десяти килограмм на кв. м, под предшествующую культуру, то участок, отведенный для выращивания помидоров, нужно только перекопать.

Весенняя обработка почвы для подготовки под помидоры должна включать внесение на 1 кв. м почвы 30-40 г суперфосфата, и также 25-30 г калийных удобрений. Конкретно перед посадкой уже под последнее рыхление почвы нужно внести на 1 кв. м 15-20 г калийных и 30-40 г азотных удобрений.

Посадка в почву рассады помидоров

От своевременной и хорошей посадки закаленной рассады помидоров в почву в большинстве случаев зависит получение высокого урожая.

Садить помидоры нужно в первой декаде июня, и только только после того, как минует опасность морозов — полностью установится оттепель. Как в гребнях, так и на идеальной поверхности растения стоит размещать рядами, с расстоянием между ними в 30-40 см при расстоянии между рядами 30-50 см.

Перед посадкой томатов на участке предстоит проделать лунки и хорошенько пролить их водой — 0,9-1 л на одну лунку. Постарайтесь покупать рассаду помидоров в течении пары часов до высадки, чтобы она не повяла — увядшая рассада укореняется очень плохо и болеет, отставая в развитии. У тех, кто выращивает рассаду собственными силами, аналогичных проблем не будет, они имеют шанс садить на грядку рассаду сразу же после того, как вынимают со стаканов или подбирают из парника.

Садить рассаду нужно несколько глубже, чем она росла в парнике. Квалифицированные садоводы рекомендуют оборвать несколько нижних листов у растения и при посадке максимально углублять их — зарывать растение можно до половины стебля, а садить нужно чуть-чуть с уклоном на северо-запад. Корни рассады следует внимательно обжать землёй, не изгибая их при этом, таким образом, чтобы концы корней были направлены на днище лунки. Как только рассада помидоров высажена, растения нужно полить, а саму лунку необходимо присыпать сверху сухой землёй.

Отличные результаты даёт выращивание помидоров под обычными пленочными укрытиями и на утипленном грунте — паровых грядах, это дает возможность обеспечить более большие урожаи первых помидоров, и также убыстряет созревание плодов.

Чтобы выполнить паровые гряды, нужно вырыть котлован с шириной около 60-ти см и с глубиной около 20-ти см. Вовнутрь гряд необходимо загрузить биологическое топливо, говоря по обычному — разогретый навоз (слоем около 5 см), а поверх закрыть землёй на 15 сантиметров. Рассаду на паровые гряды необходимо садить также, как и на открытый грунт, отличие только в том, что к посадке нужно приступать на 20 дней до недавнего времени, где то в середине мая месяца.

Очень часто используются и укрытия, осуществляемые из прозрачной пленки из полиэтилена, применение которой, тем более если их совмещать с паровыми грядами, даст вам возможность посадить рассаду помидоров уже в первых числах Мая и, как последствие, получить урожай помидоров еще в середине июля месяца. Каркасы, покрытые пленкой, необходимо установить над паровыми грядами сразу же после высадки рассады, оставив на весь период выращивания растений. Уход за растениями находящимися под пленкой аналогичный, как и в открытом грунте и состоит из своевременного рыхления, подкормок и формирования кустов.

Уход за томатами

Уход за томатами в первую очередь состоит в окучивании, рыхлении почвы, подкормках и поливах растения, и также формировании куста и своевременной борьбе с болезнями и вредителями.

Почва в междурядьях и рядках с помидорами нуждается в рыхлении — примерно спустя каждые 10-12 дней, однако не реже, чем пару раз за лето. При рыхлении постарайтесь не допускать образования корки. Если вы культивируете помидоры на тяжёлых почвах, глубокое рыхление нужно в первые 10-15 дней после того как растения посажены.

Первый раз окучивать помидоры нужно через 9-11 дней после того, как была высажена рассада. Конкретно перед окучиванием необходимо произвести полив: окучивание помидоров мокрой землёй ускорит образование на стебле растения новых корней. Второе окучивание нужно произвести через 16-20 дней после первого.

Вовремя нужно и поливать помидоры. Так, сначала поливают в лунки, водный расход — 0,7-0,9 л воды на одно растение. Оптимальным временем для полива считается вторая часть дня и плохая погода. Поливать помидоры обязательно следует во время цветения 1-ой и 2-ой кисти, обязательно перед рыхлением почвы и уже после внесения под них сухих мин. удобрений. В течении лета помидоры нужно пару раз подкармливать минеральными и органическими удобрениями.

К воздушной влажности растения нетребовательны, однако если влажность слишком высокая, растения могут заболеть фитофторозом и бурой пятнистостью.

Первая подкормка должна выполняться через 10-12 дней после посадки — смесью, которая состоит из минеральных и удобрений на органической основе. Так, на 10-литровое ведро раствора коровяка (на одну часть коровяка либо навозной жижи необходимо взять 8-9 частей воды) нужно добавить около 20 г суперфосфата. Одно ведро такого питательного раствора необходимо потратить на 10 растений. Вторая и третья подкормка (с интервалом в 2 недели) должна выполняться сухими удобрениями на минеральной основе сразу же после рыхления либо под окучивание. На участок в 1 кв. м площади нужно внести около 20 г суперфосфата, 15 г калийной соли и 10 г аммиачной селитры.

В Северо-Западных районах, в процессе ухода за помидорами, особое внимание следует уделить появлению куста растения — его быстрому пасынкованию, и также прищипыванию верхушки стебля. Практика многих садоводов показала, что замечательный урожай зрелых помидоров в открытом грунте можно получить, если формировать куст растения в один стебель, оставляя 2-3 кисти.

Растения томатов нуждаются в подвязывании к кольям либо натянутой вдоль рядов специализированной веревке. Колья необходимо устанавливать со стороны севера с расстоянием 9-11 см от стебля. Растения нужно закреплять к кольям в три приема: первый раз — сразу же после высадки рассады (недалеко от первого листа), второй и 3-ий — по мере роста растения — поднимаем шнур на уровень 2-ой и 3-ей кисти. Если для выращивания растения применяются шпалеры, нужно спустя каждые 4-ре метра забить колья, между которыми необходимо натянуть нить

Вредители и заболевания томатов

Самые популярные болезни помидоров: фитофтороз, макроспориоз, стрик, септориоз, фитофтороз, столбур и вершинная гниль.

Вредители: проволочники, белокрылка, медведки, галловая нематода, совки.

Недостаток множества питательных веществ в растениях томатов, можно определить так:

в случае дефицита азота меняется покраска стебля, листьев, и также самих плодов томатов. Листы становятся более меленькими, желтоватыми по оттенку, жилки, находящиеся снизу листа становятся красно-голубоватыми, плоды становятся более твёрдыми и очень маленькими;
если томатам недостает фосфора, листики растения заворачиваются вовнутрь;
в случае дефицита калия листы становятся курчавыми;
недостаток кальция приводит к тому, что молодые листики сплошь покрываются жёлтыми пятнышками, а старые возрастают и меняют цвет до темно-зеленого. Часто в таких вариантах растения томатов подвержены вершинной гнили, практически всегда это происходит, когда увеличена влага воздуха;
при серном голодании листики в первую очередь становятся по оттенку бледно-зелеными, после этого активно желтеют, а порой и краснеют. Вырисовывается серное голодание сначала на молодых листах, при этом побеги растений становятся чрезвычайно ломкими и хрупкими;
недостаток бора приводит к почернению точки роста стебля, а плоды поражаются бурыми пятнами;
если растениям томатов недостает молибдена, листья помидоров желтеют, понемногу закручиваясь вверх, и вся пластинка листов полностью поражается хлорозом;
в случае нехватки железа томаты полностью останавливаются в росте. Их молоденькие листики поражаются хлорозом. В наиболее тяжёлых случаях листья растений полностью белеют.

За 20 дней до финальной уборки как бутоны, так и цветущие побеги растения нужно убрать, это поможет скорейшему дозреванию ключевой массы плодов. Уборку томатов следует производить выборочно, и в первую очередь необходимо снимать уродливые плоды. Чтобы сберечь помидоры на большее время, их придется убирать не красными, а бурыми, и лишь потом их укладывают на созревание. Помидоры нужно снимать с кустов до тех пор, пока температура окружающей среды ночью не опустится ниже 8 °C. Это вызвано тем, что при низкой температуре намного увеличивается риск болезней томатов.

Сорта и гибриды томатов

По зданию кустов томаты разделяют на нештамбовые, штамбовые и картофелевидные. Нештамбовые томаты выделяются более тонкими стебельками, полегающими в период плодоношения, и также большими, слегка волнистыми листами. Штамбовые томаты выделяются небольшими кустами и, наоборот, имеют довольно толстый стебель, сильно волнистые листья, средние по размерам, с короткими черешками. Картофелевидные, иначе крупнолистные томаты встречается весьма нечасто, а называются они так, потому как имеют листья, напоминающие по форме картофельные.

В наше время есть более 70 сортов и гибридов помидоров, и это исключительно для культивирования в открытом грунте, и также более 40 сортов для закрытого грунта. Самые популярные из них привожу ниже.

Белый налив — один из очень урожайных сортов. Кусты сорта относительно невелики и не нуждаются в пасынковании. Плоды округловатые либо округло-плоские, мясистые, гладкие, чуть-чуть ребристый у плодоножки, массой доходят до 130 г. Окраску зрелые плоды имеют ярко-красную, а в незрелом состоянии — молочно-белую.

Грунтовый грибовский — сорт выделяющийся стойкостью как к болезням, так и малым температурам, засухоустойчив, однако при большой влажности очень подвергается фитофторозу. Даёт большие урожаи не только при выращивании через рассаду, но и посевом семян прямо в почву. Плоды сорта округловатые либо округло-плоские по форме, гладкие, средние по размерам, а массой доходят до 100 г

Искорка — низкие, средневетвистые томаты. Плоды имеют удлиненно-овальный, вес их доходит до 110 г, а вегетационный период — до 115 суток. Сорт один из самых высокоурожайных, с нежными плодами.

Среднеспелые и среднепоздние сорта

Эти сорта больше подойдут для выращивания в открытом грунте, плоды дозревают через 100-130 дней.

Новинка Приднестровья — среднепоздний и чрезвычайно урожайный сорт. Кусты имеет усредненную высоту и некрупные плоды весом до 60 г. Сами плоды оранжево-красные или красные, удлиненно-овальные по форме, гладкие, имеют толстую и довольно плотную оболочку. Стойки к поражению вершинной гнилью.

Факел — сорт очень высокоурожайный, выделяется дружным созреванием плодов. Кусты небольшие, среднерослые. Плоды совсем нетрудно разделить от плодоножки, округловатые и гладкие, красные по оттенку, массой доходят до 100 г.

Позднеспелые сорта томатов лучше растить в районах юга страны, потому как период их вегетации может достигать 150 суток. Позднеспелые сорта по урожайности существенно превосходят ранние и среднеспелые.

Ермак — сорт низкорослых томатов с округло-овальными и красными по оттенку плодами, массой могут достигать 140 г и имеют грубую кожицу. Стоек к трещине, выделяется стабильными высокими урожаями и дружным созреванием. Плоды сорта длительное время будут сохранены на растениях

Тортила — индетерминальный (рослый), нештамбовый гибрид. Наиболее целесообразно растить в теплице, плодоносят весь сезон. Имеет плоско-округлые по форме плоды весом до 100 г. Плоды сорта чрезвычайно стойки к вирусам, корневой гнили и бурой пятнистости.

Помидоры (томаты) — посадка и уход | SovetyLI

Опубликовано: Liuda· 2 июня 2013

Где и как садить томаты

Дабы получить шикарныйурожай здоровых, крепких и апетитных помидоров, необходимо предъявить овощам соответственный уход. Как необходимо побеспокоиться про них.

Самое первое, что необходимо сделать, это найти место для посадки помидоров. Не высаживайте томаты после картофеля. Два эти овоща не находят общий язык и вредят друг дружке. А вот после бобовых, морковки и лука — прекрасный вариант!

Только не загущайте посадки. Расстояние мимнимум между растениями — 60 см. Иначе томатам будет тесно, и формироваться они будут очень медленно. Ну а чтобы не переживать о пропадающей в междурядьях земля, посадите тут лук-порей. Помидорчики и лучок не мешают друг дружке, так как берут из земли разнообразные микроэлементы.

Также прекрасно посадить между томатами яркие однолетники-медоносы: горчицу, кориандр, базилик. Они привлекут насекомых-опылителей и насытят землю полезными для помидоров веществами!

Полив помидоры

Поливайте по мере подсыхания почвы отстоявшейся на солнечных лучах водичкой. Не заставляйте томаты страдать от жажды. Они достаточно капризны к поливу. Не забывайте, что помидорки не любят ни излишка влаги, ни засухи. В среднем растению нужно 2,5 л воды в день. Следствием недо-полива может стать ломкость стебля, особенно во время жаркой погоды. Время полива — вечер, когда уже зайдет знойное солнце! Постарайтесь, чтобы влага не попадала на растения, иначе можно повредить нежные завязи. Благодаря этому применяйте полив под корень! Метод «дождика» лучше убрать.

Бутылка из платика —для полива томатов!

Квалифицированные владельцы дач выдумали замечательный способ полива помидоров: когда вода попадает сразу к корешкам растения! Для этого в бутылке из платика при помощи горячего шила сделайте отверстия. И вкопайте ее рядом с растением параллельно ему таким образом, чтобы горлышко было «на улице». Подливайте воду в бутылку когда это необходимо!

Подкормка помидоры

Подкармливайте органическим удобрением. Для этого залейте навоз водой (1:15) и дайте настояться три дня. Потом под каждый кустик посыпьте 1 /2 ст. деревянной золы и вылейте 1 л подготовленного удобрения. Навоз отлично активизирует образование цветов, а зола — завязей!

Достаточно хорошо удобрять помидоры ярко-розовым марганцовочным раствором. Раз на протяжении недели, под каждый кустик выливайте по 1 л. раствора. Из-за этого томаты вырабатывают иммунитет к болезням! И также отрастают более сладкими!

«Сказочный» бальзам для роста помидорчиков!

Получить роскошный урожай помидоров поможет «сказочный» бальзам! А вот и его рецепт: Бочку заполните на треть крапивой, прибавьте 2 лопаты деревянной золы, 2 кг дрожжей, 3 л молочной сыворотки. Закройте крышкой и дайте настояться 14 дней. Потом полейте растения под корень — по 1/3 л под каждый куст! Благодаря данной процедуре помидорки будут расти как на дрожжах.

* Сыворотку из молока можно подготовить и самим! Выставьте необходимое кол-во молока в тёплое место и подождите, когда оно превратится в простоквашу. Потом разместите скисшее молоко на плиту и довести до кипения. Когда появляются сгустки творога, выключите газ и потом оставьте все до полного остывания на плите. Потом процедите сыворотку сквозь марлю или небольшое сито. И можно пускать жидкость в дело!

Подвяжите помидоры

Для этого рядом с каждым кустиком вбейте колышек, на глубину около 40 см и на расстоянии 10 см от стебля. Подвяжите растение к колышку. Высоту колышка выбирайте, взяв во внимание высоту сорта помидоров. Благодаря подвязке долговязые растения не будут стелиться по земля!

Проводите пасынкование томатов

Когда боковые отростки на помидорках (пасынки) достигнут по длине 4-5 см, их необходимо бережно удалить. Если пасынки не удалять, куст даст ощутимо меньше плодов. Пасынкуйте лучше в хорошую погоду, потому что в пасмурную и прохладную «ранки» длительнее не заживают, и может развиться гниль.

Опыляйте помидорки

Если помидора в теплице, ветер и насекомые могут туда и не добраться. Для этого пушистой мягкой кисточкой дотроньтесь до каждого цветка! Это снизит число пустоцветов и увеличит урожай!

Мульчирование

Ну какая дачница не хочет получить роскошный урожай сочных и апетитных помидорчиков?! Чтобы мечты стали явью, обя­зательно мульчируйте помидорки — ложите под посадки ровный слой сена, соломы, деревянных опилок, стружки или хвои (около 8-10 см).

Что это даёт растениям? Настил мужественно оберегает помидоры от злостных сорняков, помогает длительнее сберечь влагу в почве, и также повышает колонию зем­ляных червей. Да-да, нату­ральная муль­ча активно содействует возникновению таких усердных и безропотных работяг, кото­рые лишь для тех и занимаются, что преобразовывают землю в плодородный, рыхлый и на­полненный кислородом почвогрунт. В результате появляются очень бла­гоприятные условия для роста и развития помидорчиков.

Вот столько великолепных функций у древесные щепы. Благодаря этому не лишайте собственные любимые томаты такого чудо-укрытия. Если для этого есть необходимость обновляйте «коврики» свежей порцией травы, сена или стружки из дерева. И они будут выпол­нять собственные «обязанности» на пятерку!

* Не затягивайте со сбором созревших плодов. Ведь так вы освободите место для нового «поколения» помидорчиков.

* Если запланировали пустить помидоры на консервацию, собирайте их недозрелыми (зеленоватыми). Так они легче перенесут «дорогу» домой. Для еды дождитесь полного развития, когда помидорки покраснеют и очень легко будут прощаться с куста.

Tagged : открытом грунте / посадка / томат / уход