Томаты выращивание рассады и болезни

Заболевания рассады помидоров: как устранить и лечить?

Каждый садовод, занимающийся выращиванием томатов в теплице, надеется на великодушный урожай. Но достичь успехов в этом, кажется, простом деле, не слишком легко. Вся сложность в том, что томаты часто болеют. И абсолютно не каждому садоводу известно, как бороться с тем или другим заболеванием. Если своевременно не принять нужные меры, то о хорошем урожае можно и не мечтать. А ведь как жалко, когда вложенный труд не приносит прекрасных результатов! Часто бывает даже что человек, потерпевший неудачу только раз, перестает заниматься любимым делом.

Лишиться аналогичных разочарованностей можно, лишь вооружившись соответствующей информацией, которая поможет узнавать соперника в «лицо» и действовать правильно и немедля. В связи с этим необходимо рассмотреть более подробно заболевания томатов и рассады, выращиваемых в теплице. Ведь, как все знают, болезнь легче устранить, чем лечить. Это можно создать, правильно подготовив семена томатов перед посевом.

Подготовка семян томатов к посеву

Большинство садоводов считают, что именно от подготовки семян зависит качество грядущего урожая. Это весьма обычные действия, которые сможет каждый.

Подготовительные этапы семян к посеву

Сортировка семян. От качества материала для посадки зависит урожайность. Хорошие семена обязаны быть аккуратными, симметричными. Также важное имеет значение их размер – чем крупнее, тем сильнее будет растение.
Обработка семян в растворе марганцовокислого калия (марганцовки). Выполняют его так: на 1 стакан воды берут один грамм марганцовки, и отлично все размешивают. Цвет готового раствора должен напоминать спелую вишню. Дальше семена помещают в мешочек из ткани или в марлю, и опускают их в сделанный раствор на 15-20 минут, после этого, моют водою.
Сделав такую обработку, вы не только сумеете устранить многие заболевания, но и намного повысите всхожесть семян.
Следующий, не менее основной этап – помещение семян в питательный раствор из деревянной золы. Выполняют его так: в 1 л. воды добавляют 1 столовую ложечку золы и размешивают.

Если же отыскать золу у вас не вышло, то ее можно заменить таким же количеством жидкого удобрения «Идеал» или четвертью чайной ложки порошка гумата натрия. Раствор должен быть тёплым.

Дальше мешочки с семенами помещают в раствор и держат там половину суток. По окончании данного времени их необходимо опустить в чистую воду и оставить в тепле еще на день. Эта манипуляция имеет важное значение для семян помидоров, выделяющихся большими размерами.

Закалка семян. Она необходима для того, чтобы томаты не боялись холодов. Также это содействует выращиванию наиболее сильной рассады. Для этого мешочки с семенами стоит поместить в прохладное место (холодильник к примеру) и оставить на двое суток. Как только мешочки начнут высыхать, их необходимо побрызгать водою. Дальше охлажденные таким вариантом семена высевают и ждут быстрых дружных всходов.

Самые популярные заболевания томатов в теплице и способы борьбы с ними

Заболеваний, поражающих помидоры, есть множество, и к любой из них необходим квалифицированный подход. Основные вредители – это микроскопические грибы, вирусы, бактерии и также насекомые.

Рассмотрим каждую болезнь и способы борьбы с нею подробно.

Инфицирование фитофторой – очень популярная болезнь. Это грибок, который распространяется фактически по всему растению.

Стебли и листы покрыты пятнами коричневого цвета.
На нижней стороне листа есть легкий белый налет.
Под кожей плодов появляются пятна бурого цвета.

Помогают распространяться фитофторе такие факторы, как сильный перепад температуры и увеличение влаги. Резкому уменьшению заболеваемости томатов содействует выращивание гибридов.

По прошествии трех недель после высадки рассады, ее необходимо побрызгать раствором «Заслон». Через еще 3 недели, нужно провести дополнительную обработку уже иным препаратом – «Барьер».
Когда растение уже зацвело, его можно обрызгивать чесночным раствором. Выполняют раствор так: 250 грамм чеснока необходимо перемолоть при помощи мясорубки и развести 10 литрами воды и добавить 1 грамм марганцовки.
Также хорошие результаты даёт лечение фитофтороза препаратом Оксихом, две таблетки которого разводят в 10 литрах воды.
Для предупреждения помидоры необходимо проводить обработку до их зацветания (когда они пребывают в стадии рассады) либо же когда признаки болезни только начинают возникать.

Вершинная гниль помидоров

Признаки заболевания: зеленые плоды покрываются вдавленными пятнышками. Они или сухие черные блестящие, или водянистые со специфическим гнилостным запахом.

недостаток влаги;
избыточное содержание азота в почве;
недостаток подобного элемента как кальций.

Частое система капельного полива, тем более в жару.
Обработка болеющего растения селитровым раствором. Выполняют его так: 1 столовую ложечку кальциевой селитры перемешивают с 10 литрами воды.
Пораженные болезнью плоды нужно сжечь.

Листовая плесень

Тоже очень популярная болезнь, поражает томатные листы в теплице из прозрачного пластика. Чтобы уметь узнавать данную болезнь, посмотрите фото.

Возникновение буро-коричневых пятен, которые имеют бархатистый серый налет.
Размещаются они с другой стороны листа.
Засыхание пораженных листьев, аж до гибели растения.

Способы распространения грибных спор:

Перенос с одного на иное растение в периоды полива.
С одежды садовников.
Сохранение их в грунте и на прошлогодних листах.

Лечение заболевания:

Понижение воздушной влажности.
Уменьшение поливов.
Температурное увеличение.

Обработка растения, также и его рассады раствором хлорокиси меди, 30-40 грамм которой разводят в 10 литрах воды.
Опрыскивание раствором Оксихома – две таблетки на 10 литров жидкости.
Применение бактериальных препаратов, например как «Заслон» «Барьер».
Дезинфекция теплицы, которую проводят, собрав урожай. Для этого стакан медного купороса перемешивают с 10 литрами воды и делают опрыскивание данным раствором не только старых растений, но и почвы, кровли.
В следующем году растить помидоры в данной же теплице из прозрачного пластика не стоит.
Выращивание современных сортов и гибридов.

Мелкая плитка томатов – это очень малоприятная болезнь, вызываемая вирусами, часто приводит к потере урожая и гибели кустов.

Изменение формы и окраса листьев.
Возникновение желтовато-зеленых пятен.
Листы завиваются и сморщиваются.
Угнетение растения, что приводит к уменьшению урожая томатов, пожелтению и дальнейшему засыханию.

Убирание и сжигание пораженных растений.
Подготовительная получасовая протравка семян в однопроцентном растворе марганцовки.
Полив рассады таким же раствором по пару раз на день с промежутками в 3 недели.

Обработка рассады раствором нежирного молока каждые десять дней. Его выполняют так: в десяти литрах воды разводят 1 литр молока с добавкой чайной ложки мочевины.
Для высевания лучше 2-3-х годичные семена.
Болезнь подается через сок растений. Благодаря этому не надо его касаться, пасынкуя помидоры.
Лучше подбирать стойкие к мозаике сорта и гибриды.
Ранний посев семян.

Серая гниль томатных плодов

Это болезнь, вызываемая грибами. Поражение плодов томатов происходит, в основном, в самом конце вегетации, когда приходят холода и дожди.

Возникновение очень маленьких округлых пятен, которые на протяжении определенного времени начинают повышаться и выделять бурую жидкость.
Появление серой плесени на стеблях, листах и цветках растения.

Если вы увидели серую гниль, выращивая томаты в теплице из прозрачного пластика, то предстоит проделать следующее:

Удалить пораженные плоды и иные органы растения;
Увеличить температуру;
Побрызгать пациенты помидоры такими препаратами как Фундазол, «Заслон» или «Барьер».

Корневая гниль томатов

Отличается увяданием растений, так как их корневая шейка начинает загнивать. Данная болезнь может поражать и огурчики.

Дезинфекция грунта при помощи раствора из медного купороса.
Снятие заболевшего дерна в теплице и добавление свежего.
Обработка «Заслоном» и «Барьером».

Бурая гниль (фомоз) томатов

Это болезнь, основой которой являются грибы. Она поражает только плоды (на фото).

Рождается маленькое бурое пятно в основании плода.
Обрыв зеленых помидоров с дальнейшим их падением.

Избегание большой влажности.
Не подкармливать растения свежим навозом и высоким количеством азота.
Дезинфекция почвы.
Сбор и устранение пораженных плодов.

Макроспориоз или сухая пятнистость

Признаки болезни (на фото):

Возникновение очень больших коричневых пятен.
Отмирание сильно пораженных листьев.
Темные пятна в основании плода.
Возникновение черного бархатистого налета.

Меры борьбы – аналогичные, как и у фитофторы.

Растрескивание плодов томатов

Это не инфекционная, а физиологическая болезнь. Причина – полив растения в засуху высоким количеством жидкости сразу. Происходит быстрое водоподача в плоды и разрыв стенок клеток ткани.

Спокойный полив.
Если растить помидоры в теплице, то в жару следует ее обрызгивать раствором извести.
Не считая перечисленных выше заболеваний, взглянуть на которые вы сумеете на фото, помидоры часто поражаются насекомыми-вредителями.
Медведка – это довольно крупное (до 5 сантиметров) бурое насекомое, которое имеет большие лапы, которыми она может копать. Она любит сырую почву, богатую навозом.

Применение препарата «Гром».
Вливание в норки вредителя настоя острого перца или столового уксуса.

Проволочники

Проволочники – это жёлтые гусеницы, которые могут повреждать корни и стебель томатов.

Помочь освободится от данного вредителя смогут помочь палочки. На них необходимо нанизать овощи и зарыть их в почву таким образом, чтобы торчали концы палочек. Через два-три дня, палочки, в которых накопились проволочники необходимо вынять и сжечь.
Когда выполняется перекопка почвы в теплице, проволочников нужно собрать и убрать.
Уменьшить их кол-во также возможно при известковании почв и внесении мин. удобрений.

Белокрылки и совка

Белокрылки – тоже очень популярные насекомые в теплице. Их личинки способны высасывать соки из листьев, и по прошествии времени это приведет к тому, что помидоры погибают.

Меры борьбы — обработка Фосбецидом или Циткором.

Подгрызающие совки – это гусеницы серого или черного цвета, способны очень повредить помидоры.

Чтобы защитить собственный урожай, выращиваемый в теплице, необходимо:

Устранять сорняки.
Глубоко перекапывать почву.
Собирать гусеницы.
Обработать растения и их плоды препаратом «Стрела».

Как можно заметить, освободится от заболеваний очень легко, довольно знать методы борьбы с ними. И вот тогда помидоры Вас порадуют собственными сочными и полезными плодами.

Выращивание рассады помидоров на подоконнике

Разгар ключевых огородно-полевых работ все ещё впереди, но сердцу настоящего огородника уж нет покоя! Ранняя весна – прекрасное время побеспокоится о выращивании рассады для дачного участка. Есть превратное мнение, что в квартирных условиях невозможно вырастить хорошие саженцы. Но это не так. Попробуем дать пару советов по выращиванию рассады томатов на подоконнике.

У томатов большой вегетационный период, а тёплый период в наших условиях климата достаточно короток.

Освещение подоконника

Занимаясь выращиванием рассады на подоконнике, необходимо адекватно оценить возможности собственных посадочных площадей, и если нужно – сделать корректировку.

В среднем рассада помидор вырастает за 45–60 дней в зависимости от условий.

Помидоры и их всходы очень любят свет, лучи солнца оказывают на них прямое хорошее влияние, и если окна находятся с северной или западной стороны – это очень плохие условия, всходам будет не хватать тепла и света.

Чтобы рассаде хватало солнца, окна должны выходить на южную, юго-западную или юго-восточную сторону. Хотя в первых числах Марта даже на «южных» подоконниках света для рассады в два-три раза меньше, чем нужно.

Если дополнительное подсвечивание не применяется, чтобы улучшить натуральное солнечное освещение нужно просто соорудить экран с функцией защиты из фольги или белого картона.

Если же окна выходят на северную сторону, или затеняются балконами и деревьями и естественного света недостаточно, то рассада начинает вытягиваться, и примыкать к земля. Чтобы этого избежать, нужно побеспокоится о добавочном освещении, к примеру, при помощи электрических люминесцентных ламп.

По большей части подсветку делают вечерами и по утру, но со стороны севера или в плохую погоду подсветку не выключают и Днём. Если освещённость при включении добавочного освещения не меняется, то подсветку можно не включать.

Необходимо также просчитывать что, чем теплее в помещении с рассадой, тем интенсивнее, должно быть, освещение. И в обратном случае при нехватке освещения, температура комнате должна быть понижена.

Это можно создать, отгородив рассаду на подоконнике плёнкой от комнаты. Это также убережёт рассаду от горячих батарей. Можно для увеличения воздушной влажности в помещении накрывать отопительные батареи тканью, край которой опустить в широкие ёмкости с водой и каждый раз обрызгивать.

Одновременно полное отсутствие отопления возле рассады грозит ей переохлаждением. Чтобы этого не произошло ящики с рассадой можно поставить на подставки из древесины или пенополистирола.

В общем томаты и их всходы отлично переносят проветривание, однако они очень боятся контрастности, когда на листья действует сухой и жаркий воздух, а корни – холодные. Это приводит к гниению корней, вытягиванию стеблей и ослаблению рассады.

Чтобы устранить влажностное испарение рекомендуется до возникновения всходов покрывать их плёнкой и держать при температуре примерно 25 градусов по Цельсию. Как только взойдёт рассада, температуру понижают на пять градусов Днём и на десять градусов ночью.

Также желательно знать, что стекла окна не пропускают лучи ультрафиолета, и при пересадке в почву саженцы подвержены стрессу от изменения освещения.

Полив и смачивание почвы

Для устранения развития заболеваний грибкового характера, полив выполняется постоянно 2 раза на протяжении недели и исключительно при заметном подсыхании грунтового слоя находящегося сверху.

Рекомендуется делать данную процедуру при помощи резиновой груши и тёплой воды (+20–25 °C). Это, позволяет не размывая почвы и не увлажняя лицевого слоя, полить растение.

Чтобы проверить объём полива, грушу необходимо устанавливать между стенкой ёмкости и грунтом. При намокании лицевого слоя для дезинфекции почвы отлично воспользоваться деревянной золой. Можно еще обрызгивать листы питательным раствором. Это даст возможность лучше формироваться молодым растениям.

Оттого что рассада томатов достаточно чувствительна к поливу рекомендуется не пересушивать почву. Частое довидение растений до привядания существенно замедлит их рост, не обращая внимания на то, что через 30 минут после полива кустики могут прийти в себя.

Избежать вытягивания и побледнения растения, и также увеличения расстояния между листами, из-за нехватки солнца можно при помощи специализированных химических подкормок (к примеру, «Атлет»).

Однако есть очень интересный и экологичный метод: поглаживание ростков. В это тяжело верить, однако если проводить по растениям рукой пару раз в течении дня, рассада становится сильнее и приземистее.

Научно это можно объяснить так: листы и ростки помидор, потревоженные поглаживанием, выделяют тормозящий рост рассады этен в воздух, и все питательные вещества идут на укрепление кустика. Это собственно тот газ, благодаря которому дозревают зелёные помидоры, снятые с куста.

Гладить растения необходимо не больше двадцати раз в день.

Выбор семян и их подготовка к посадке

Необходимо внимание обращать на сроки годности и условия хранения материала для посева.

Можно применять семена, приобретённые в специальных садоводческих магазинах либо применять собственноручно собранные. Основное, чтобы семена были собраны из сортовых томатов, а не гибридов F1, иначе в потомстве будет нежелательное расщепление признаков.

Для проращивания семян нужно расположить их на мокрой марле и два-три дня обождать. Сортировка материала для посева происходит на глаз, отбраковываются пустые и сломанные. Чтобы обеззаразить семена их опускают в тёплый слабый марганцовочный раствор на пару минут. Всхожие семена опустятся на днище, а плохого качества всплывут на поверхность. Потом вымыть опустившиеся семена водой из крана.

Потом в течение часа семена прогревают в тёплой проточной воде или опустив мешочки в термос с целью улучшения всхожести. Чтобы увеличить стойкость материала для посадки к пониженным температурам семена закаливают, выдерживая набухшее семя два-три дня в холодильнике при температуре примерно 0–1° C.

Рекомендуется замачивать семена помидоров на день в растворах микроэлементов: эпина, сока алое, гумата натрия, циркона, гумата калия. Перед посевом семя слегка подвяливают и высевают в отлично увлажнённую почву.

Подготовка грунта и посевные ёмкости

Грунт лучше заготовить с осени. Вот какие в большинстве случаев применяют варианты почвосмеси:

Огородная дерновая земля + перегной + чёрный или прессованный торф (1:1:1) + зола из дерева (0,5 л золы на 1 ведро почвосмеси) + суперфосфат (на 1 ведро грунта 2 спичечных коробка), смочить смесь водой.
Огородная земля + песок речной + чёрный или прессованный торф (или компост) (1:1:1) + раствор воды мин. удобрений (10 литров воды + 20 г сульфата калия+10 г карбамида +30 г суперфосфата).
Песок + полевая земля + навозный перегной + отлично разложившийся выветрившийся торф (1:1:1:1)+ извести 15–18 г +удобрения «Универсальное» 100 г на 1 ведро смеси.
Любая почвенная смесь, которая куплена магазине. Качественный готовый грунт имеет все нужные добавки и питательные вещества, перемешивать его ни с чем не надо.

Ёмкость для выращивания рассады:

обрезанные бутылки из платика;
традиционные пластиковые стаканы;
пластмассовые горшочки;
ящики из дерева, плёночные горшочки;
торфяные горшочки;
пакеты и стаканы из-под продуктов;
самодельные мешочки без дна из плёнки или бумаги.

Отверстия для водяного стока в них обязаны быть довольно большие, чтобы вода не задерживалась, и корневая система не отмерла. Для контроля за поливом отлично когда стенки горшка просвечивающиеся.

Горшки наполняют почвосмесью, обдают кипятком и ей дают остынуть. Теперь они готовы для посадки.

Правильное высаживание семян

Семена высеваются в углубления в почве, не особенно заглубляя и весьма нечасто, чтобы легче было пикировать сеянцы.

Если семя сухое, то в один горшок можно посадить до 2–3 штук. Очень крепкие растения после прорастания оставляют.

Если же семена заранее были проращены, то в одну ёмкость можно садить одно семя.

Потом посаженые семена присыпают грунтом и увлажняют дерн из разбрызгивателя. Ёмкости накрывают плёнкой и держат в теплом и светлом месте с температурой не ниже +22 градусов по Цельсию.

Первый раз, возникшие через 5–7 дней всходы, поливают необильно отстоянной тёплой водой. В следующий раз поливают через несколько недель, когда ростки имеют по одному зубчатому листку, и подкармливают рассаду жидкими удобрениями (к примеру, «Эффект», укрепляющий корневую систему).

Пикировка рассады

Пикировка — это пересаживание сеянцев, чтобы предъявить при выращивании им значительную площадь питания.

Когда у томатов рождается по 2–3 листика, их пикируют в большие горшки, наполненные почвенной смесью и пролитые марганцовкой (марганцовки 0,5 г + воды 10 л).

Пикированную рассаду закапывают в почву чуть-чуть сильнее, чтобы семядольные листья находился над поверхностью почвы. Корешки томатов при пикировании повреждаются, и от этого они усиленно растут и ветвятся и, как ни удивительно, рассада становится здоровее и сильнее.

Отбраковываются пациенты и слабые растения. Пересаженную рассаду томатов поливают раз на протяжении недели до обильного промокания почвы, наблюдая, чтобы не было пересыхания почвы между поливами.

Борьба с болезнями рассады помидор

Для борьбы с болезнями саженцев применяется такая химическая обработка и другие средства:

Марганцово-кислый калий – обеззараживает и имеет калий и марганец — микроэлементы, которые жизненно нужны для растений.
Беномил/фундазол – это комплексный фунгицид, который используется при появлении плесени, чёрной ножки или грибкового поражения на почве (однако не более трёх обработок!).
Тур/хлорхолинхлорид — использовать когда рассада в случае дефицита света вытягивается (но передозировка может вызвать опадение листьев).
Имидаклоприд/конфидор/командор – это системный инсектицидный препарат, который применяют от самых разных вредителей-насекомых: белокрылки, тли, личинок и грибного комарика, достаточно часто повреждающих корни саженцев помидора.
Известковая смесь с купоросом: гашёной извести 20 г + воды 100 мл, и медного купороса 10 г + воды 0,9 л . Известковую смесь регулярно перемешивая вливают не спеша в раствор купороса. Хранится 24 часа. Применяется для борьбы с грибковыми болезнями томатов.
Удобрение Нитроаммофоска. Не рекомендуется до высадки в почву применять селитру аммиачную, т. к. она может помогать росту саженца помидора по длине, а это не было бы неплохо. А калийные и фосфорные удобрения помогают лучше развивать корневую систему.

Подготовка окрепшей рассады помидоров к пересадке на грядки — это заключительный этап. Нужно закалить рассаду перед высадкой на грядку. Для этого увеличивается проветривание.

Уж поверьте, даже в том случае, если нет теплицы, это не страшно, на самом обыкновенном городском подоконнике можно получить хорошую рассаду для высадки в огород и получения эффектного урожая помидоров.

Рассада кабачков

Летом непременно хочется приступить к «зарядке» своего организма драгоценными витаминами со собственных грядок как можно до недавнего времени. Для этого мы прибегаем к такой уловке, как выращивание рассады, и вот сегодня мы возьмёмся за семена кабачков. Тем не менее, многие не любят связываться с рассадой тыквенных культур из-за плохой её приживаемости. Думаю – напрасно. Если все сделать правильно, то все выйдет, и мы отведаем ранние, неимоверно полезные плоды собственных трудов.

Начав с середины апреля и до первых чисел мая – самый прекрасный момент для посева кабачков на рассаду!

Выращивание рассады кабачков.

Семена перед посевом лучше поместить во влажную ткань в тёплое место до проклёвывания, другими словами до возникновения корешков. В большинстве случаев, если сею в апреле, то ставлю ёмкость, накрытую неплотно пакетом, на батарею (в данное время они уже не бывают горячими и даже очень тёплыми), а если в начале Мая, то уношу в теплицу и там же потом высеваю и выращиваю до высадки в почву. Для рассады кабачков в первую очередь необходимо приготовить некоторые горшочки, так как они, как и все тыквенные, очень не любят, когда тревожат их корневую систему.

Ёмкости я беру объёмом от 0,5 л до 1-го литра, в зависимости от сроков посева: если сею пораньше, то беру тару намного больше. Во всяком случае, было бы неплохо, чтобы корни рассады заполнили весь объём грунта, но одновременно, ещё не начали угнетаться, так они легче всего перенесут высадку на грядку. Максимальный срок нахождения рассады в горшках – 25 дней.

Так как семена я сею уже с привлекательными здоровыми корешками, помещаю их в горшочки по одному, иначе в дальнейшем просто жалко удалять один из эквивалентных сильных всходов, как в большинстве случаев выходит. Лучше я возьму пару лишних горшков, и если вдруг выйдет некрасивый одинокий «всход» — вытряхну его одновременно со всем содержимым тары. А тару я наполняю рыхлой питательной почвой с добавкой отлично перепревшего компоста или купленным готовым грунтом.

В период роста рассады я ничем её не подкармливаю, просто своевременно поливаю. Самое основное, чтобы растениям доставалось побольше света, хорошо в данное время солнечного света уже довольно. Однако если растить приходится дома, а окна выходят на северную сторону, то без подсветки всё таки вряд ли можно обойтись.

Садить рассаду кабачков в открытый грунт можно тогда, когда минует угроза вечерних морозов. Но растения после посадки во всяком случае необходимо накрыть лёгким укрывным материалом, уже не столько от холода, сколько для привыкания к открытому воздуху и солнцу. Пытаемся как можно аккуратней вытянуть рассаду из ёмкостей, помним хорошенько пролить водой каждый высаженный кустик. Примерно так, наши кабачки радостно приживутся на новом месте и подарят нам ранний урожай собственных апетитных плодов.

Автор публикации: Candy.

Томаты — секреты успешного выращивания, посадки и ухода

Тяжело верить, что хотя томаты, они же помидоры, известны жителям стран Европы с середины 16 столетия, принимать в пищу их начали только в самом конце 18 столетия. До этого кустики томатов выращивались исключительно как декоративное растение, а плоды их считались токсичными. Еще в первой половине 70-ых годов восемнадцатого века руководства по садоводству предупреждали про то, что томаты сводят с ума тех, кто употребляет их в пищу. Возможно, они были не так уж далеки от истины: вкусный, сочный помидор на самом деле может вскружить голову истинного гурмана!

Томаты, или помидоры — это травянистые либо полукустарниковые, однолетние либо многолетние растения, принадлежащие к семейству пасленовых. У томата очень развитая корневая система, а его семена хранят собственную всхожесть около девяти лет.

Выращивание рассады томатов

Для посева томатов нужно применять отдельную площадь: полимерные емкости, рассадные кассеты и т.п., которые перед посевом нуждаются в дезинфицировании. Перед тем как сеять рассаду, нужно обеспечить прекрасное освещение, постоянные температуры и воздушную вентиляцию. Любые рассадные емкости должны содержать специализированные дренажные отверстия на дне, иначе растения будут предрасположены заболеванию черной ножкой.

Для посева рассады томатов можно применять любой многофункциональный посевной субстрат либо компост из смеси песка и торфа, взятых в одинаковых частях. Сеять семена томатов чрезмерно густо не стоит, иначе рассада будет тонкой и слабой — вытянется. Если вы сеете семена в теплицу, то посев необходимо делать рядами, это даст возможность вам применять освещение максимально.

Конкретно перед тем как произвести посев, субстрат следует внимательно смочить. Сами семена необходимо прогреть — это поможет их обеззараживанию, сделает лучше их посевные качества и поможет возникновению более быстрых, дружных всходов. Прогревать сухие полновесные семена томатов нужно переменными температурами: 48 часов — при температуре примерно +30 °С, потом еще 72 часа — при +50 °С. Семена сеять можно сухими либо заранее замоченными в 1% растворе перманганата калия. Опускаем семена в стакан с раствором и выдерживаем там примерно пол часа. Потом семена нужно вымыть в проточной воде около 10 минут. Сразу же после посева субстрат нужно накрыть пленкой либо 5-мм слоем вермикулита, это поможет поддерживать влажность почвы.

До возникновения первых всходов томатов необходимо держать температуру не выше +23 °С. А сразу же после их возникновения пленку с рассадных контейнеров следует снять. Дабы не подвергать еще совсем слабенькую рассаду излишнему испарению, пленку лучше снять вечером. В периоды полива рассады, который необходимо делать мелко распыляемой струёй, сильно заливать ее водой нельзя. Исполнять нужно и режим температур выращивания рассады. Так, как только появятся первые всходы, температуру следует уменьшить до +8-10 ночью и +10-15 днем — в течении 3 суток, закаляя аналогичным образом рассаду уже с самого начала ее возникновения. Закаливать рассаду нужно до самой ее пересадки в парник, однако не менее чем в течении 15 дней за все время ее роста.

Посадка томатов

Для культивирования помидоров лучше подбирать южные, юго-западные либо юго-восточные участки. Хорошие урожаи дают томаты, посаженные возле южной стены строений либо забора. Томаты можно успешно растить на одном и том же месте даже 2-3 года подряд, хотя тогда под посадки следует в обязательном порядке вносить органические удобрения. Отличные предшественники для томатов — это огурчики, капуста, кабачки и лук. Не рекомендуется растить томаты после перца, картофеля, баклажана и физалиса. На тех участках, где культивировались эти культуры, помидоры можно садить не до недавнего времени, чем через три года. В другом случае вы подвергнете растения опасности заболеть.

Почву под посадку помидор в открытый грунт нужно готовить еще с осени. Так, если кислотность почвы повышена, нужно внести под осеннюю перекопку на 1 кв. м: 0,5-0,9 кг извести, 5-7 кг удобрений на органической основе (можно взять компост, помет птиц, торф или навоз) и 40-60 г суперфосфата. Если же вы вносили большое количество удобрений — около десяти килограмм на кв. м, под предшествующую культуру, то участок, отведенный для выращивания помидоров, нужно только перекопать.

Весенняя обработка почвы для подготовки под помидоры должна включать внесение на 1 кв. м почвы 30-40 г суперфосфата, и также 25-30 г калийных удобрений. Конкретно перед посадкой уже под последнее рыхление почвы нужно внести на 1 кв. м 15-20 г калийных и 30-40 г азотных удобрений.

Посадка в почву рассады помидоров

От своевременной и хорошей посадки закаленной рассады помидоров в почву в большинстве случаев зависит получение высокого урожая.

Садить помидоры нужно в первой декаде июня, и только только после того, как минует опасность морозов — полностью установится оттепель. Как в гребнях, так и на идеальной поверхности растения стоит размещать рядами, с расстоянием между ними в 30-40 см при расстоянии между рядами 30-50 см.

Перед посадкой томатов на участке предстоит проделать лунки и хорошенько пролить их водой — 0,9-1 л на одну лунку. Постарайтесь покупать рассаду помидоров в течении пары часов до высадки, чтобы она не повяла – увядшая рассада укореняется очень плохо и болеет, отставая в развитии. У тех, кто выращивает рассаду собственными силами, аналогичных проблем не будет, они имеют шанс садить на грядку рассаду сразу же после того, как вынимают со стаканов или подбирают из парника.

Садить рассаду нужно несколько глубже, чем она росла в парнике. Квалифицированные садоводы рекомендуют оборвать несколько нижних листов у растения и при посадке максимально углублять их — зарывать растение можно до половины стебля, а садить нужно чуть-чуть с уклоном на северо-запад. Корни рассады следует внимательно обжать землёй, не изгибая их при этом, таким образом, чтобы концы корней были направлены на днище лунки. Как только рассада помидоров высажена, растения нужно полить, а саму лунку необходимо присыпать сверху сухой землёй.

Отличные результаты даёт выращивание помидоров под обычными пленочными укрытиями и на утипленном грунте — паровых грядах, это дает возможность обеспечить более большие урожаи первых помидоров, и также убыстряет созревание плодов.

Чтобы выполнить паровые гряды, нужно вырыть котлован с шириной около 60-ти см и с глубиной около 20-ти см. Вовнутрь гряд необходимо загрузить биологическое топливо, говоря по обычному — разогретый навоз (слоем около 5 см), а поверх закрыть землёй на 15 сантиметров. Рассаду на паровые гряды необходимо садить также, как и на открытый грунт, отличие только в том, что к посадке нужно приступать на 20 дней до недавнего времени, где то в середине мая месяца.

Очень часто используются и укрытия, осуществляемые из прозрачной пленки из полиэтилена, применение которой, тем более если их совмещать с паровыми грядами, даст вам возможность посадить рассаду помидоров уже в первых числах Мая и, как последствие, получить урожай помидоров еще в середине июля месяца. Каркасы, покрытые пленкой, необходимо установить над паровыми грядами сразу же после высадки рассады, оставив на весь период выращивания растений. Уход за растениями находящимися под пленкой аналогичный, как и в открытом грунте и состоит из своевременного рыхления, подкормок и формирования кустов.

Уход за томатами

Уход за томатами в первую очередь состоит в окучивании, рыхлении почвы, подкормках и поливах растения, и также формировании куста и своевременной борьбе с болезнями и вредителями.

Почва в междурядьях и рядках с помидорами нуждается в рыхлении — примерно спустя каждые 10-12 дней, однако не реже, чем пару раз за лето. При рыхлении постарайтесь не допускать образования корки. Если вы культивируете помидоры на тяжёлых почвах, глубокое рыхление нужно в первые 10-15 дней после того как растения посажены.

Первый раз окучивать помидоры нужно через 9-11 дней после того, как была высажена рассада. Конкретно перед окучиванием необходимо произвести полив: окучивание помидоров мокрой землёй ускорит образование на стебле растения новых корней. Второе окучивание нужно произвести через 16-20 дней после первого.

Вовремя нужно и поливать помидоры. Так, сначала поливают в лунки, водный расход — 0,7-0,9 л воды на одно растение. Оптимальным временем для полива считается вторая часть дня и плохая погода. Поливать помидоры обязательно следует во время цветения 1-ой и 2-ой кисти, обязательно перед рыхлением почвы и уже после внесения под них сухих мин. удобрений. В течении лета помидоры нужно пару раз подкармливать минеральными и органическими удобрениями.

К воздушной влажности растения нетребовательны, однако если влажность слишком высокая, растения могут заболеть фитофторозом и бурой пятнистостью.

Первая подкормка должна выполняться через 10-12 дней после посадки — смесью, которая состоит из минеральных и удобрений на органической основе. Так, на 10-литровое ведро раствора коровяка (на одну часть коровяка либо навозной жижи необходимо взять 8-9 частей воды) нужно добавить около 20 г суперфосфата. Одно ведро такого питательного раствора необходимо потратить на 10 растений. Вторая и третья подкормка (с интервалом в 2 недели) должна выполняться сухими удобрениями на минеральной основе сразу же после рыхления либо под окучивание. На участок в 1 кв. м площади нужно внести около 20 г суперфосфата, 15 г калийной соли и 10 г аммиачной селитры.

В Северо-Западных районах, в процессе ухода за помидорами, особое внимание следует уделить появлению куста растения — его быстрому пасынкованию, и также прищипыванию верхушки стебля. Практика многих садоводов показала, что замечательный урожай зрелых помидоров в открытом грунте можно получить, если формировать куст растения в один стебель, оставляя 2-3 кисти.

Растения томатов нуждаются в подвязывании к кольям либо натянутой вдоль рядов специализированной веревке. Колья необходимо устанавливать со стороны севера с расстоянием 9–11 см от стебля. Растения нужно закреплять к кольям в три приема: первый раз — сразу же после высадки рассады (недалеко от первого листа), второй и 3-ий — по мере роста растения — поднимаем шнур на уровень 2-ой и 3-ей кисти. Если для выращивания растения применяются шпалеры, нужно спустя каждые 4-ре метра забить колья, между которыми необходимо натянуть нить.

Вредители и заболевания томатов

Самые популярные болезни помидоров: фитофтороз, макроспориоз, стрик, септориоз, фитофтороз, столбур и вершинная гниль.

Вредители: проволочники, белокрылка, медведки, галловая нематода, совки.

Недостаток множества питательных веществ в растениях томатов, можно определить так:

в случае дефицита азота меняется покраска стебля, листьев, и также самих плодов томатов. Листья становятся более меленькими, желтоватыми по оттенку, жилки, находящиеся снизу листа становятся красно-голубоватыми, плоды становятся более твёрдыми и очень маленькими;
если томатам недостает фосфора, листики растения заворачиваются вовнутрь;
в случае дефицита калия листы становятся курчавыми;
недостаток кальция приводит к тому, что молодые листики сплошь покрываются жёлтыми пятнышками, а старые возрастают и меняют цвет до темно-зеленого. Часто в таких вариантах растения томатов подвержены вершинной гнили, практически всегда это происходит, когда увеличена влага воздуха;
при серном голодании листики в первую очередь становятся по оттенку бледно-зелеными, после этого активно желтеют, а порой и краснеют. Вырисовывается серное голодание сначала на молодых листах, при этом побеги растений становятся чрезвычайно ломкими и хрупкими;
недостаток бора приводит к почернению точки роста стебля, а плоды поражаются бурыми пятнами;
если растениям томатов недостает молибдена, листья помидоров желтеют, понемногу закручиваясь вверх, и вся пластинка листов полностью поражается хлорозом;
в случае нехватки железа томаты полностью останавливаются в росте. Их молоденькие листики поражаются хлорозом. В наиболее тяжёлых случаях листья растений полностью белеют.

Уборка томатов

За 20 дней до финальной уборки как бутоны, так и цветущие побеги растения нужно убрать, это поможет скорейшему дозреванию ключевой массы плодов. Уборку томатов следует производить выборочно, и в первую очередь необходимо снимать уродливые плоды. Чтобы сберечь помидоры на большее время, их придется убирать не красными, а бурыми, и лишь потом их укладывают на созревание. Помидоры нужно снимать с кустов до тех пор, пока температура окружающей среды ночью не опустится ниже 8 °C. Это вызвано тем, что при низкой температуре намного увеличивается риск болезней томатов.

Сорта и гибриды томатов

По зданию кустов томаты разделяют на нештамбовые, штамбовые и картофелевидные. Нештамбовые томаты выделяются более тонкими стебельками, полегающими в период плодоношения, и также большими, слегка волнистыми листами. Штамбовые томаты выделяются небольшими кустами и, наоборот, имеют довольно толстый стебель, сильно волнистые листья, средние по размерам, с короткими черешками. Картофелевидные, иначе крупнолистные томаты встречается весьма нечасто, а называются они так, потому как имеют листья, напоминающие по форме картофельные.

В наше время есть более 70 сортов и гибридов помидоров, и это исключительно для культивирования в открытом грунте, и также более 40 сортов для закрытого грунта. Самые популярные из них привожу ниже.

Раннеспелые сорта

Белый налив — один из очень урожайных сортов. Кусты сорта относительно невелики и не нуждаются в пасынковании. Плоды округловатые либо округло-плоские, мясистые, гладкие, чуть-чуть ребристый у плодоножки, массой доходят до 130 г. Окраску зрелые плоды имеют ярко-красную, а в незрелом состоянии – молочно-белую.

Грунтовый грибовский — сорт выделяющийся стойкостью как к болезням, так и малым температурам, засухоустойчив, однако при большой влажности очень подвергается фитофторозу. Даёт большие урожаи не только при выращивании через рассаду, но и посевом семян прямо в почву. Плоды сорта округловатые либо округло-плоские по форме, гладкие, средние по размерам, а массой доходят до 100 г.

Искорка — низкие, средневетвистые томаты. Плоды имеют удлиненно-овальный, вес их доходит до 110 г, а вегетационный период – до 115 суток. Сорт один из самых высокоурожайных, с нежными плодами.

Среднеспелые и среднепоздние сорта

Эти сорта больше подойдут для выращивания в открытом грунте, плоды дозревают через 100–130 дней.

Новинка Приднестровья — среднепоздний и чрезвычайно урожайный сорт. Кусты имеет усредненную высоту и некрупные плоды весом до 60 г. Сами плоды оранжево-красные или красные, удлиненно-овальные по форме, гладкие, имеют толстую и довольно плотную оболочку. Стойки к поражению вершинной гнилью.

Факел — сорт очень высокоурожайный, выделяется дружным созреванием плодов. Кусты небольшие, среднерослые. Плоды совсем нетрудно разделить от плодоножки, округловатые и гладкие, красные по оттенку, массой доходят до 100 г.

Позднеспелые сорта

Позднеспелые сорта томатов лучше растить в районах юга страны, потому как период их вегетации может достигать 150 суток. Позднеспелые сорта по урожайности существенно превосходят ранние и среднеспелые.

Ермак — сорт низкорослых томатов с округло-овальными и красными по оттенку плодами, массой могут достигать 140 г и имеют грубую кожицу. Стоек к трещине, выделяется стабильными высокими урожаями и дружным созреванием. Плоды сорта длительное время будут сохранены на растениях.

Тортила — индетерминальный (рослый), нештамбовый гибрид. Наиболее целесообразно растить в теплице, плодоносят весь сезон. Имеет плоско-округлые по форме плоды весом до 100 г. Плоды сорта чрезвычайно стойки к вирусам, корневой гнили и бурой пятнистости.

Строительный проект