Удобрение при посадке яблонь - Строительный проект

Посадка яблони, выбор саженца, уход в начальный год

Парафиновым глянцем поблескивают на нас калиброванные по размерам заграничные яблоки, которые лежат часто пол-года и более в собственном малосъедобном скафандре. Их мы принимаем пищу сами, и по привычке приобретаем нашим детям, ведь «Яблоки – полезные!»…

А в это же прекрасное время на многих участках у нас очень модно НЕ садить ничего, не считая газона и хвойных… Разрешите, люди! Но как же так – собственный сад ладно, не сад, а участок) и без яблони.

Тем не менее, коль в скором времени вы это читаете – значит яблоню посадить все же решили. За что и разрешите пожать вам руку!

Итак, приступим к посадке.

Яблоня – наша северная колодец витаминов и полезностей. И пусть времена поменялись и садить рослые деревья на семенном подвое стало не модно, зато появилось очень много новых сортов и неплохих низкорослых подвоев.

Какую яблоню подобрать – карликовую или рослую.

Тяжелы, ох тяжелы муки выбора, когда рынок перенасыщен саженцами. Желаете колонны — пожалуйста. Не желаете колонны — вот вам «большие» яблони на семечковом подвое. И какие собственно деревья садить — зависит, по большей части, от вашего желания.

По большей части — так как есть кое какие ограничения. Для рослых яблонь, к примеру, нужно чтобы на участке уровень почвенных вод был не выше 2 метров (на легких почвах где есть песок – можно посадить и с уровнем почвенных вод 1-1.5 метра, использовав кое-какие маленькие уловке).

А для карликовых яблонь напротив – стоит иметь ввиду, что корни залегают неглубоко, а урожай — большой. Благодаря этому если у вас засушливый регион, то будет нужен полив (или остальные приемы агротехники, повышающие кол-во влаги в почве.

Преимущества рослых яблонь.

Они — большие и привлекательные, летом хорошо посидеть под такой яблоней в тени. А между 2-ух больших деревьев — можно навесить гамак!
Большой урожай, притом если привить скелетные ветви различных сортов — то будет высокой и разнородный урожай.
Большая яблоня длительнее живёт и плодоносит.
Потому как корни у большой яблони попадают на большую глубину, поливать ее не обязательно.
Такое дерево как правило более устойчиво ко всяким климатическим капризам. Его, в отличии от карликовых, не надо подвязывать и бояться, что ветви с урожаем переломаются от первого шквального ветра.

Преимущества низкорослых яблонь.

Они — занимают ограниченность места! На маленьком участке это часто бывает жизненно важно.
Они — дают мало тени! На старых, тенистых участках, люди иногда забывают, Что такое «полный свет», когда солнце освещает какое-то растение с восхода до заката. Разница в развитии растений – очень большая. Благодаря этому важно сберечь наш сад как можно более солнечным, если мы хотим там вырастить овощи, фрукты или цветы. Что же касается газона, то он очень часто наоборот лучше получается в полутени.
Они рано вступают в плодоношение. На 3-ий год на карликовой яблоне уже будет с десяток яблок, а на четвертый – можно получить пару ведер отборных, больших плодов!
Да-да, плоды на карликовых яблонях — крупнее. А может даже и вкуснее, хотя это вопрос неоднозначный.
Сделав маленькой посадочный холм, яблоню на карликовом подвое можно посадить на самом сыром участке, ведь ее корни попадают вглубь лишь на пол-метра.
На карликовых яблонях намного легче управится с вредителями и болезнями – всегда можно заметить и удалить вовремя, тогда как то, что творится на верхушке большой яблони мы можем и не догадываться.

Как подобрать сорта яблони для посадки.

Вот данный вопрос достаточно не простой и индивидуален. Отлично, если вы имеете возможность осенью пройтись по рынку да попробовать яблоки по сортам на вкус. Но этой возможности большое количество городских жителей к большому сожалению лишены — продают на рынках чаще яблоки без названия, а то и те же самые заграничные.

Подбирать сорта по описаниям во всемирной сети – тоже занятие неблаговидное, вкусы-то у всех различаются. Вот и остается идти методом проб и ошибок.

Думаю, лишним станет повторять «не стоит покупать саженцы в сомнительных местах, у придорожных продавцов и прочая»… Как-то я с большим трудом себе представляю человека, который станет приобретать дерево «не пойми какого сорта, не пойми у кого». Ведь чего-чего, а саженцев яблонь высокого качества достаточно и в питомниках и в больших точках продажи.

Важно, чтобы сорт был районирован у вас в регионе, в данном вопросе лучше быть уверенным до приобретения. Иначе можно получить или вымерзающий во время зимы сорт, или такой, которому не хватит лета для развития яблок.

Ну и одно из довольно значительных качеств сорта – стойкость к болезням, по большей части – к парше. Поскольку поймите, садить яблони и затем жаловаться, что они может и вкусные, да все покрыты паршой, оттого корявые да малопривлекательные – для чего это необходимо. Сажайте сорта, стойкие!

Открытая корневая? Закрытая корневая? Да какая разница!

На самом деле, основное чтобы саженец был крепкий да здоровый, а уже потом можно думать – отлично ли, что он с открытой (закрытой) системой корня либо нет.

Саженцы в горшках – а в чем подвох?

Кажется, что за чепуха, ведь яблоня в горшке (или полиэтиленовом стакане) куда как лучше — ее можно приобрести хоть весною, хоть летом, и сразу посадить. Однако не все так радужно с этими горшками.

Во-первых, часто в горшок пихают только что вырытую на поле яблоню, и никакого земляного кома, пронизанного тонкими корнями, там нет. При первой попытке вынять саженец из горшка или стакана, вся земля отваливается, и вы можете насладится видом корневой системы вашего саженца.

Хорошо еще, если так, а то бывает и хуже – в середине кулька полиэтиленового, находится капроновая сетка, крупноячеистая. Кто то может подумать снимать такую сетку незачем – ведь расти корням она не мешает. Но я настойчиво советую сетку снять, даже в том случае, если вся земля осыпется (как часто и бывает). Так как многие продавцы запихивают корни в сетку как попало – смятые, загнутые вверх, все в одну сторону… И если корни не расправить – то будет взамен урожайного дерева будет у вас непрерывное мучение и занудство. Дерево вроде и не помирает, и не растет – сидит на месте и жалуется, что у него голова болит. Точнее нога.

Второй потенциальный худший вариант саженцев яблони в горшке — когда горшок мелковат, а яблоня томится в нем уж пару месяцев. Бывало в точках продажи стоят такие бедолажки, они уж и отцвели в этом горшке, и яблоко на них висит… Каково там корневой системе, в таком объеме. Да еще работники магазина старательно заливают этот саженец водой… Так как к вечеру он со всей серьезностью пересыхает (испарение-то ого-го). И так повседневно – к вечеру засохло-завяло, утром – полили-залили.

Это все абсолютно не значит, что саженцы в горшках брать нельзя. Весьма даже можно, но наиболее целесообразно это делать ранней весною, до распускания почек, в исключительном случае – до цветения. Разумеется, идет речь о деревцах, которые прибыли в продажу первый год. А то бывает, что яблоня целый сезон в горшке в магазине или питомнике переконтовалась, никто не купил, а она возьми да переживи зиму.. и ее тогда второй раз продают.

Садить деревца с яблоками да цветами, на собственный страх и риск, тоже можно. Но яблоки и цветы в первую очередь убирайте – не до урожая дереву в этот сложный первый год. Как ни охота попробовать на вкус яблочко, лучше отложить дегустацию на следующий год — пускай яблоня корни наращивает.

Теперь о саженцах с открытой корневой.

Вообще с ними — легче. Так как видно корень, а не кота в мешке (горшке). Если дерево взять в срок (ранней весною — до распускания почек, или осенью, после листопада), то с ним никаких особых не будет проблем. Брать же саженцы с открытыми корнями с распустившимися почками – дело гиблое.

Ну и если уж корни нам заметны – давайте на них посмотрим с большим вниманием. У карликовых яблонь мы увидим мочалку бесчетных и довольно тонких корешков, торчащие в горизонтальном положении во все стороны. А у рослых яблонь – обязаны быть мощные 1-2-3 корня, уходящие практически вертикально вниз. Корни, если ковырнуть ногтем, обязаны быть белесыми. Прогнившие и засохшие – нам не требуются. Грубо обрубленные лопатой стержневые корни прямо возле земли — тоже плохо.

Внешний вид саженца – а кто нам необходим?

Побеседуем и о части которая находится над землей саженца. По неопытности, наделать глупостей просто. Во-первых, приобретать стоит или однолетний прутик – вертикальная палочка ростом от метра и до 2-ух с лишним метров, фактически без разных отводов. Или двухлетний, на котором сформированы зачатки кроны — 2-3 скелетные ветви для рослых яблонь, или 3-4-5 скелетных веток — для карликовых.

Другими словами если вы радостно схватили пышную яблоню, у которой на второй год 10 веток отходит от ствола – то ничего здесь отличного нет, это будет загущенный саженец и все равно половину веток придется отрезать. А дерево их растило, тратило силы…

Второе, на что смотрите – сам ствол. Штамб – это часть от низа ствола, у земли, до первой развилки. Данная часть не должна быть не очень маленькой, не очень высокой. Сами прикиньте, где (на какой высоте) вы желаете видеть первую ветку. Ствол должен быть прямой, а элита – не должна раздваиваться, растраиваться и т.п. Другими словами центральный проводник – очень высокая ветка, идущая продолжением штамба вверх, должна быть одна, без выглядывающих рядом соперников.

Вообще все это, разумеется, отлично отрезается и сформировывается, так что если купили понравившийся кривенький саженец – да и пускай он на здоровье живёт, сам радуется и вас радует. Однако если есть право выбора – стоит подумать сразу на грядущее, представьте дерево спустя год, два… Как будут расти эти ветви, куда и для чего.

Как посадить яблоню?

Вот очередной вопрос вопросов. Как же ее посадить-то? Ясно, что в землю, но все таки есть, наверняка, какие-нибудь секреты? Эвон у одной соседки яблоки всегда большие да привлекательные, у у другой – кривенькие да мало. Наверно первая правильно посадила, а вторая – нет?

Оно может и так, но особенных уловок да трудностей с посадкой нет. Если вы, разумеется, никогда раньше дерева не сажали, то тогда оно будет все в диковинку, да кому-то и тяжело покажется. А так — нет ничего особого.

Значится первое – яма. (Саженец-то уж, поди, есть, стоит-дожидается. )

Яму, наперекор старинным советам, я посоветую вам копать не очень глубокую да не очень широкую – ну пускай будет 50 на 50 на 50 см.

Откуда же эти все рекомендации — копать метровые ямы. Сказать не могу, кто придумал, что нужно под яблоню копать яму метр на метр на метр. Может этому мудрецу просто тоскливо было, а может он копать любил.

Другими словами от того, что вы такую яму сделаете, беды никакой не случится. Но разницу в росте дерева меж ямой 50х50х50 (восьмикратно меньше) и метр на метр, При хорошем уходе вы не увидите.

Что классически рекомендуют насыпать в метровую яму? Перегной, удобрения органические и минеральные. Но ведь все, что будет зарыто на метровую глубину (органика, гумус) попадает в анаэробные условия, где разлагаясь, остается в неудобоваримом для растений виде.

Что же касается столь любимого суперфосфата, то вы, разумеется, его можете в яму насыпать. Но покажите мне ту яблоню, что в обыкновенном саду страдает от минуса фосфора? Я такой не встречал пока что, может плохо искал.

Что еще в большинстве случаев рекомендуют сыпать? Системное минеральное (азот-фотфор-калий). Для чего нам это все на метровой глубине? Ну может быть калий как-то будет усваиваться. Азот – уйдет еще глубже, с дождями и по первой весне с талым снегом его там не останется. Фосфора у нас в почве и так хватает…

Так и выходит, что копать огромную яму смысла мало. Бывают исключения – если земля совсем уж совсем не годится по собственной структуре. Ну другими словами земля такая, что ничего, похожего на деревья там у вас не растет! Если же в округе есть клен, дуб, ольха, ясень – то с землей у вас все хорошо, и не для чего наживать грыжу и мозоли налапачивать.

А что стоит покласть в яму 50х50?

Прибавьте с питательной земля золы, если она есть. Пол-литра на подобную ямку – то, что нужно. Если, разумеется, у вас не щелочная почва. И затем, при посадке, засыпьте практически на всю глубину обыкновенной черной землёй. Желаете – прибавьте суперфосфату ?? .

А вот в слой находящийся сверху (10 см) можно уже творчески покласть любые органические или комплексные мин. удобрения. У нас в настоящий момент выбор великолепный — разные «идеалы», «биогумусы» и «кристаллоны» заполонили полки магазинов. Подбирайте по собственному вкусу, а от себя могу советовать «Идеал универасальный», но его – исключительно по весне. Если осенью садить, а осень тёплая – то может яблоня еще чего доброго начать расти, оно нам не надо.

Вообще, при посадке весною – можно покласть сверху любые удобрения, хорошо чтобы там были все важное питательные детали. А при посадке осенью — лучше вообще ничего не ложить, до наступления устойчивых холодов. Потом можно по снегу обсыпать комплексной минералкой, или по весне – органическими. Когда снег будет таять, то мин. удобрения отлично растворяться и проникнут аккурат на глубину, где будут доступны корням.

Осенняя посадка яблонь.

Говорят, яблоню лучше садить осенью — после листопада. В данное время дерево занято тем, что активно наращивает корневую систему, а надземная часть уже проводит во сне в ожидании весенней поры. Благодаря этому наша задача – дереву не мешать. Немалого количества питательных веществ для роста корней уже не потребуется, другими словами довольно будет просто хорошей черной земли в яме. Добавлять дополнительно азот (биогуму, навоз, перегной, компост) не следует, потому, что могут пробудится почки, что со своей стороны, опасно вымерзанием саженца.

Сыпать калий и фосфор «который помогает дереву подготовится к зиме» уже тоже поздно – дерево-то уже и без вас подготовилось. Так что в общем и в общем, просто засыпьте саженец землёй, и можете спеть ему колыбельную песенку (хотя корни не будут спать до той поры, пока земля не промерзнет). Одно, что стоит сразу сделать – подвязать саженец к колышку. На этом осенняя посадка закончена.

Весенняя посадка.

Мне больше нравится садить деревья весною. Хотя для яблонь с открытой корневой это хорошо не всегда, однако для тех, что росли в горшке, весенняя посадка – приемлема.

Мы сразу увидим, как дерево растет, скорость роста побегов, цвет листьев и т.п. Если что не так – можно настроить своевременной подкормкой.

И если при посадке (перевалке) дерева из горшка никаких уловок нет, то растение с открытой корневой будет нуждаться в конкретном внимание в первый месяц. Сразу же после посадки – полейте саженец. Ведро воды на древесину. Чтобы вышла полнейшая грязь. Также прекрасно налить в яму воду до того, как сыпете корни землёй, размешать воду с грунтом на дне ямы, и в получившуюся грязевую болтушку расправить корни и засыпать практически до верху яму грунтом. Потом — налить еще ведро воды, и когда она уйдет – добавлять грунт до отметки.

Поливайте яблоню раз на протяжении недели, по ведру, в течении первых 5-6 недель. Ну неужели только стоит сырая погода и ведь и так все залито — то тогда можно не поливать.

Глубина посадки.

Это важно. Если посадите дерево чрезмерно глубоко, как это порой случается, то оно будет плохо расти и практически не будет плодоносить, а потом и вообще быстрее всего погибнет, спустя пару лет.

Если садить деревья – занятие для вас новое, то смотрите внимательно, где у саженца начинается корневая часть. Вот идет самый верхний корень… И буквально в сантиметре над ним заметите переход части которая находится над землей в подземную. Кора станет иметь иную структуру и оттенок. Вот глубже этого уровня саженец углублять нельзя! Но и наоборот, разумеется, садить дерево таким образом, чтобы корни торчали наружу – тоже непозволительно.

Мульчируем и удобряем. Уход в начальный год.

Не зависимо от того, когда мы посадили дерево – весною ли, осенью ли, но «ухаживать» мы начнем за ним В первые весенюю пору.

По большей части, уход будет состоять из подобных мероприятий, как подкормка, мульчирование приствольного круга и формирование кроны. Ну и разумеется – поиск и расправа с вредителями, куда без них…

Подкормка яблони – путь к урожаю!

Чтобы достичь урожая на второй год после посадки (для карликовых, разумеется… Для рослых – отлично, если на четвертый…), необходимо дереву дать все, что оно любит! Весною – это прежде, всего азот. Азотные удобрения бывают органические и минеральные. Нам подходят любые ?? .

Варианты подкормки. Мин. удобрения.

Азофоска (нитроаммофоска), пару столовых ложек под саженец. Достаточно популярное удобрение, имеет азот, фосфор и калий в одинаковых частях. Рассыпаем вокруг дерева рано-рано весною, в совершенстве – по снегу.

Подойдёт также карбамид (мочевина), нитрат калия и все другое, в которых есть азот в равной или бОльшей доле, чем другие детали.

Если снег уже оттаял, а подкормить-то все равно нужно, то самый оптимальный способ – внести удобрение под слой древесные щепы. Однако это мы объясним немного ниже, под заголовком «Мульчирование».

Дальше мы смотрим за ростом деревца. Если прирост растет, листы зеленые и веселые – то все в хорошо, и дополнительно вносить азот не надо. Если же дерево расти не спешит, не обращая внимания на хороший полив, то можно в последних числах Мая подкормить жидким раствором азотных (мочевины), столовая ложка на ведро воды, на 1-2 дерева.

Начав с июля, азотные удобрения больше давать не следует Приходит очередь калия и фосфора. Насыпьте мин. удобрения, содержащие фосфор и калий, однако без азота, вокруг дерева, в кол-ве приблизительно 1 столовая ложка. Или зола, что только лучше. Стакан-другой в приствольный круг.

Органические удобрения.

Яблони любят органику, притом и свежую тоже (да-да, даже свежий навоз) . У свежего навоза, кроме нестандартного (хи-хи) запаха, есть еще недостаток – он может обжечь ствол, если ложить близко к стволу. Так вы не ложите навоз близко, и всего делов-то ?? . В остальном — от навозу по весне непрерывная польза, и не бойтесь что яблоня начнет жировать или там еще какие азотные перекосы. До середины июля азот весь уйдет, и все будет в порядке, только что листы будут большие да зеленые на загляденье.

Как использовать навоз? Да просто положите его в приствольный круг вокруг яблоньки. Однако, как выше упомянуто, сделайте отступ от ствола сантиметров пять.

Оно и в виде древесные щепы отлично, и удобрение само по себе… И давайте медленно переходим к мульчированию, так как оно — важно!

Мульчируйте ваши яблони!

Тем более в первые годы жизни, мульчирование яблоням особенно полезно. Но если уж мы вроде бы не закончили речь об удобрениях органических, то давайте тут продолжаем. Итак, выше шла речь о мульчировании навозом.

Разумеется, мульчировать можно (и намного лучше) перепревшим навозом, и также компостом, биогумусом, куринным пометом… Нет-нет, не нужно сыпать толстый слой помета или биогумуса. Положите адекватное кол-во той органики, которая у вас есть. А поверх – закройте ее слоем скошенной, слегка подсохшей травы или соломы, сантиметров 5 толщиной.

Под сеном-соломой создадутся оптимальные условия для жизни дождевых червей и остальных товарищей, которые с радостью будут поедать гниющую траву и закусывать навозом, заодно рыхля и удобряя почву на нужную глубину. Собственно на ту самую глубину, которая и необходима. Именно в данном слое почвы и должны находиться корни, питающие нашу яблоню. И собственно поэтому нам не за чем копать под посадку яму метровой глубины и ширины (надеюсь, вы еще не забыли, что мы о яме утверждали с вами в начале сей длинной публикации). Кстати. Благодарю, что дочитали до сюда, не каждый на такое сподобился, а вы смогли ?? .

Дальше о древесной щепе. Вообще, про нее в настоящий момент пишут везде, а пытаются из-за чего то не все. Зато вы таки пробуйте и поймете, что земля под слоем древесные щепы со временем становится эффектного качества, она легка и плодородна.

И разумеется нужно вспомнить такое очень необходимое качество древесные щепы, как сдерживание роста сорняков в приствольном круге молодого деревца. Сорняки значительно угнетают скорость роста саженца первые пару лет, так что с ними приходится или мирится или бороться. А так мы замульчировали — и пожалуйста: ни вам сорняков, и плодородие в плюс идет.

Вредитель не пройдёт! Не пролетит и не проползет.

Подзаголовок, разумеется, слишком оптимистичен. Так как вредитель – он не дремлет, а жрать желает. Кто нам особенно интересен в первые годы после посадки?

Листогрызущие гусеницы — личинки боярышниц, разных молей.
Плодожорки, которые жрут не плоды, а молодые ветви.
Долгоносики (пока плодов нет — их личинки).
Неутомимая тля и ее соратники – муравьи.

Сонм сих безпредельщиков велик и ужасен, но бояться смысла нет, нужно бороться. Причем я предпочитаю не напалм и сильнодействующий яд, а правильный подход и ручное собирательство.

В действительности, пока деревца маленькие (а карликовые яблони – всегда маленькие), достаточно вдумчиво и не торопясь раз на протяжении недели гулять вокруг дерева, разглядывая его листья. Увидели хулиганов? В сортир их, а там – известно что с ними делать. Да-да, собственно что мочить. В большинстве случаев этого бывает достаточно. Однако если вас одолела эпидемия вредителей – необходимо задуматься об экологичном и природном равновесии у вас на участке. Возможно у вас все под черным паром, все сорняки выполоты и основным врагам опасных насекомых негде жить?

Знаете кто главный недруг и регулятор опасных насекомых? Полезные насекомые и их личинки. А им нужно где нибудь жить и что-то есть. Обычное высевание зонтичных растений и остальных цветущих трав поможет привлечь целую толпу ос-наездников, которые уничтожают тысячи гусениц. А замульчированные грядки – дадут дневное пристанище жужелицам и иным хищникам.

Ну, если кратко, то с посадкой яблони мы поняли. За скобками остался вопрос формирования, но это, все таки, материал для индивидуальной публикации.

Еще существенный фактор – укрытие деревца на зиму и побелка.

Яблоня: посадка и уход.

Из всех фруктовых деревьев только у яблони, пожалуй, очень длинная история, начинающаяся еще во времена Адама и Евы. Сегодня без этой культуры не может обойтись ни один сад. Яблоки, содержащие необыкновенный комплекс микроэлементов (железо, марганец, медь и др.), сахаров, витаминов, органических кислот и т.д., являются одними из очень полезных плодов. А наличие большинства сортов яблонь позволяет не только применить их на переработку — для приготовления варенья, компотов, соков, сушки и т.п, но и принимать в пищу свежими фактически целый год. При обеспечении правильной посадки и ухода среди других фруктовых деревьев собственно яблоня выделяется самой большой урожайностью, декоративностью и приспособляемостью к любым условиям климата. Причем комбинирование данных качеств даст вам возможность жителям дачных участков в некоторых случаях ограничиваться на участке экземплярами исключительно этой стойкой культуры и для получения плодов (урожайные сорта), и для неповторимого садовые украшения (декоративные сорта).

Сорта яблонь

При подборе сорта яблони необходимо учесть пару моментов, включающих цель посадки, сроки плодоношения (сроки использования), размеры участка и т.п. Для садовые украшения лучше подбирать высокодекоративные сорта (кустовые и древовидные формы), которые в пору цветения по красоте не уступят даже всем популярной сакуре. Плоды декоративных яблонь очень маленькие и их нечасто применяют на переработку, но собственной необычной палитрой цветов они способны украшать сад до самых холодов. Наиболее забавные сорта: «Нора» с алыми плодами, яблоня Недзвецкого (невысокая, карликовая), «Роялти» и «Макамик» — с пурпурными, «Golden Hornet» и «Butterball» — с насыщенно жёлтыми, «Lemoinei» — с бордовыми и др.

Если посадка яблони выполняется для получения урожаев, в питомниках рекомендуется покупать высокоурожайные сорта, было бы неплохо районированные, зимостойкие и стойкие к болезням. Если учесть то, что яблоня — культура перекрестно опыляемая, лучше садить хотя бы два одновременно цветущих экземпляра (сорта), а для оснащения круглогодичного поступления урожая на стол — минимум 2 дерева летних, 2 — 3 осенних и 2 — 5 зимних сортов. Плоды летних яблонь (сорта «Белый налив», «Медуница», «Мантет», «Оттава», «Запах де Варе», «Папировка» и др.) созревают рано, до конца августа, и хранятся максимум неделю, благодаря этому их перерабатывают или употребляют в пищу как можно скорее. Яблоки осеннего срока развития (сорта яблонь «Коричное полосатое», «Боровинка», «Мелба», «Кореянка», «Слава Победителям», «Акане», «Кидс Оранж Ред», «Орловское полосатое» и др.) собирают с начала сентября и хранят 2 — 3 недели, что позволяет растянуть сроки их использования в свежем виде. Длительнее всех, до весенней поры следующего года, без потери качества вкуса хранятся только плоды зимних яблонь (сорта «Столичное зимнее», «Антоновка», «Богатырь», «Апорт», «Лобо», «Уэлси», «Голден Делишес», «Пинк Леди», «Элизе» и др.), которые, в основном, и декорируют столы владельцев дачи до новых урожаев.

Посадка яблони

На приличных участках, где имеется возможность заложить большой или усредненный сад, можно садить средне- и рослые яблони, привитые на семенной (сильнорослый) подвой. Живут и плодоносят они около 60 лет, достигая без обрезки высоты 7 – 8 метров, благодаря этому сажают их по схеме 5×5 м. В маленьких и усредненных размеров садах лучше садить среднерослые яблони на полукарликовом и карликовом подвоях по схеме 4×4 и 3×3 м исходя из этого. Если сравнивать с сильнорослыми, такие яблони имеют немного меньший урожай и растут ниже (полукарликовые — до 4 — 5 м, карликовые — до 2 — 2,5 м), но намного плотнее их посадка даст вам возможность возместить уровень урожайности на сотке площади. Так как по длительности жизни такие яблони все же уступают сильнорослым — 30 — 40 лет у полукарликовых и 15 — 20 лет у карликовых — сад из них просит более раннего омоложения. Посадка востребованных в наше время колоновидных яблонь (спуровых сортов), разрешающих за счёт уплотненной посадки (0,5×2 или 1×1 м) на маленьких участках иметь полноценные урожаи, настойчиво не рекомендуется начинающим жителям дачных участков, так как эти яблони просят особо внимательного ухода и внимания от садовода.

Перед приобретением саженцев владельцу дачи необходимо обязательно определить уровень залегания почвенных вод на участке, так как все сорта (формы) яблонь, попадая в них корнями, плохо развиваются, дают невысокие урожаи, теряют зимостойкость и по прошествии времени могут умереть. Корневая система сильнорослых яблонь может уходить вглубь на 2,5 м и их было бы неплохо садить там, где подземные воды размещаются ниже 3-метровой глубины. Саженцы на полукарликовом подвое можно садить на участках с уровнем выше 2,5 метра, а в вариантах находящихся рядом (выше 1,5 м) почвенных вод неукоснительно рекомендуется садить только колоновидные яблони и сорта на карликовом подвое. Определить вид подвоя у саженца с ОКС можно лично: корни сильнорослого сходны на перевернутую крону, распределенную одинаково от ствола, а карликовый в большинстве случаев имеет растущий в сторону откровенно выраженный центральный корень и несколько меньших тонких корней. Нужно обратить внимание: здоровые 1 — 2-летние саженцы во время покупки должны содержать упругие ветви и корни, и также четко выраженное и покрытое корой место прививки; двухлетний саженец от однолетнего выделяется не особенно, но плодоносить после посадки он начнет до недавнего времени.

Сроки посадки яблонь зависят от свойств сорта (зимостойкости) и условий климата местности. Осенью, начав с последней декады сентября и завершая за 3 недели до холодов (середина октября), их рекомендуется садить на юге и в тех районах средней полосы, где во время зимы сберегается очень большой уровень снегового покрова. В районах севера с малоснежными морозными зимами посадку яблонь, особенно зимних сортов на карликовых подвоях и колоновидных форм, лучше перенести на весенюю пору (последнюю декаду апреля). Весенняя посадка неукоснительно рекомендуется и в вариантах посадки саженцев на гряды, которую используют на участках с близким залеганием (1 м) почвенных вод.

Ямы для яблонь (100x100x70 см) было бы неплохо готовить за месяц до посадки, чтобы вносимые в них удобрения частично разложились, а почва плотно осела. Вырытую землю хорошо перемешивают — плодородный слой находящийся сверху с нижним неплодородным — и к третьей части добавляют удобрения: перегной (3 ведра), деревянную золу (10 столовых ложек), суперфосфат (1 стакан) и сернокислый калий (4 столовые ложки). Днище ямы рыхлят на глубину штыка и высыпают удобренную почвосмесь, после этого верхнюю половину ямы наполняют плодородной землёй без удобрений. Подготовленную аналогичным образом яму поливают и досыпают почву после частичного ее оседания. Нужно обратить внимание: если посадочную яму копают конкретно перед посадкой (американские садоводы высаживают яблони конкретно так), то удобрения в нее не вносят, а исключительно добавляют слоями новую почву с черноземом, чередуя их со слоями выкопанной из ямы земли (толщина слоев примерно равна 15 см).

Для посадки на гряды под каждый саженец приготавливают участок 3×3,5 м: перекапывают его на глубину 25 — 30 см, рассыпают по поверхности удобрения — на каждый метр квадратный ведро перегноя (компоста) и по 2 столовые ложки сернокислого калия и суперфосфата — и выравнивают их граблями. Удобренную почву присыпают сверху слоем (60 — 70 см) плодородной земли без удобрений, в которую через 2 — 3 недели и делают посадку саженцев. При этом способе посадки яблонь для отвода почвенных вод лучше дополнительно раскапывать в междурядьях (вдоль периметра кроны) канавки.

Необходимо обратить свое внимание на то, что все яблони первые 2 года обязаны быть привязанными к колышку (диаметром 2 — 2,5 см), который станет поддерживать саженец и частично притенять его на южной стороне. Колышек лучше сделать из липы или орешника, чтобы находящаяся в земля часть на протяжении определенного времени сгнила. Для карликовых же форм, которые до самой смерти дерева должны выращиваться подвязанными, кол было бы неплохо брать дубовый, высотой около 1,8 м и диаметром 5 см. Перед посадкой яблони его заколачивают по центру ямы (посадочной грядки) таким образом, чтобы над землёй осталось 60 — 80 см, и рядом делают посадку саженца со стороны севера, выдерживая между стволом и колом расстояние в 15 см. После процедуры саженец «восьмеркой» подвязывают к колу мягким шпагатом, натяжение которого иногда проверяют и ослабляют по мере утолщения ствола яблони.

При посадке яблони нужно контролировать уровень заглубления корневой шейки, которая обязана быть на 5 — 10 см (10 — 15 см в случае свежевыкопанной ямы) выше земляного уровня. Бережно расправленные корни саженца во время процедуры одинаково засыпают почвой, иногда уплотняя ее. Для лучшего контакта корней с землёй саженец после посадки хорошо поливают (3 — 4 ведра воды) и в случае оголения корневой шейки подсыпают почву. Хорошую приживаемость также обеспечивает посадка яблонь в грязь — в заранее пролитые посадочные ямы с последующей досыпкой почвы без уплотнения. После посадки и полива приствольные круги рекомендуется замульчировать землёй или перегноем слоем около 5 см, а следующий полив провести максимум после семи дней.

Уход за яблоней

В первые 2 — 3 года уход за молодыми яблонями состоит в удалении сорняков и постоянных поливах. Большинство садоводов рекомендуют содержать приствольные круги яблонь под черным паром, однако в середине лета пригодится посадка в междурядьях сидератов для заделывания их в грунт — листовая масса за осень — зиму разложится и весною освободит для деревьев питательные вещества. Приствольные круги взрослых яблонь в большинстве случаев залужают (создают естественные или искусственные газоны), а траву высотой 10 — 15 см постоянно скашивают и оставляют в качестве древесные щепы. Но так как трава быстро иссушает почву, яблони в подобных садах нуждаются в намного частых поливах. Поливают молодые яблони за лето примерно раз на протяжении месяца, расходуя на каждое деревце по 3 — 4 ведра воды, но на почвах где есть песок и тем более в сухое лето кол-во поливов повышаюту даже до 1 — 2 раз на протяжении недели. Объем потребляемой воды для взрослой яблони примерно рассчитывают по возрасту — в среднем ведро воды на ежегодно (к примеру, для 6-летнего дерева норма — 6 ведер). Взрослым плодоносящим яблоням необходимо минимум 4 обильных полива: до распускания почек, по прошествии трех недель после цветения, за 3 — 4 недели до сбора урожая и после полного его сбора во время листопада. Поливы во время сбора урожая весьма нежелательные, так как вызывают очень большое наливание и растрескивание плодов и плохо воздействуют на их лежкость во время хранения.

Первые 5 лет после посадки молодые деревья на зиму обвязывают лапником, тростником, полосами пергамента в целях защиты от зайцев и мышей, с самим началом холодов мульчируют навозом приствольные круги и в районах с малоснежными зимами окучивают землёй на высоту 15 — 20 см.

На второй год после посадки ранней весною у молодых деревьев начинают формировать кроны. Для этого срезают возникающие в зоне штамба ответвления и очень сильно растущие вертикальные ветви, убирают часть прошлогоднего прироста (примерно на треть делают короче побеги длиной более 60 см), ограничивая аналогичным образом рост яблонь в высоту и стимулируя разрастание веток по сторонам. В последующем при ежегодной обрезке следует удалять часть прошлогодних и более взрослых веток, чтобы активизировать активное ветвление и формирование цветочных почек на молодых побегах, обрезать ветви, растущие вертикально, вовнутрь кроны и вниз, пациенты и повреждённые. Правильно сформированная крона взрослого дерева обязана иметь несколько ярусов с 3 — 4 одинаково распределенными в пространстве побегами, растущими в близком к горизонтальному положении, причем ветки в нижних ярусах обязаны быть чуть длиннее растущих выше. Образовывающиеся в местах срезов раны обязательно необходимо замазывать садовым варом или красить металлическим суриком. Заметьте, при проведении обрезки каждый год и правильно яблони до недавнего времени начинают родить, постоянно плодоносят, у них увеличивается устойчивость к морозам и длительность жизни. Впрочем декоративные яблони в сильной обрезке, в основном, не нуждаются: их обрезка предполагает только санитарное прореживание — убирание растущих вовнутрь и перекрещивающихся, повреждённых и сухих веток.

Чтобы плодоношение не оказалось основой истощения яблонь, первые 2 года на них следует обрывать все цветы, а в дальнейшие годы настраивать нагрузку, так как перегруженные, чрезмерно хорошо плодоносящие деревья на следующий год, в основном, «отдыхают» и дают скромный урожай. На молодых деревцах рекомендуется прореживать завязи, оставляя в каждом пучке по 1-2 плода, иначе яблоки могут вырасти недоразвитыми или с невысокими вкусовыми качествами. У взрослых, хорошо плодоносящих яблонь под весом больших плодов могут обламываться ветви, благодаря этому их заблаговременно предоставляют подпорками или растяжками, однако при этом в первую очередь применяют толстую резину в качестве прокладки, чтобы веревки (подпорки) не образовали раны на коре ветвей.

Для нормального роста и плодоношения яблони было бы неплохо постоянно подкармливать. Молодым яблонькам ранней весною проводят корневую подкормку раствором мочевины (2 ст. л. на 10 л воды), в мае — июне — внекорневую жидким удобрением «Гумат натрия» или «Идеал» (столовая ложка на ведро воды), а в сентябре — корневую фосфорно-калийную подкормку (2 ст. ложки суперфосфата на ведро воды).

Приблизительная схема подкормки плодоносящих деревьев включает 4-разовое внесение удобрений в течении сезона. Первый раз в последних числах Апреля рассыпают и заделывают под каждым деревом по 500 г мочевины. Второй раз к началу цветения после следующего полива вносят в жидком виде суперфосфат (100 г), сернокислый калий (80 г) и мочевину (50 г), настоянные на протяжении семи дней в 20 л воды. 3-ий раз — после отцветания проводят подкормку раствором нитрофоски (100 г) и сухого «Гумата натрия» (2 г), отлично растворенных в 20 л воды. Последнюю подкормку выполняют после сбора урожая или смещают под зяблевую вспашку: вносят под каждое дерево ведро перегноя и по 300 г сернокислого калия и суперфосфата. Нужно обратить внимание: удобрения в сухом виде заделывают на глубину штыка по окружности приствольного круга в именно подготовленные канавки. Все корневые подкормки с большим содержанием азота (мочевина, помет птиц, коровяк и т.п.) активизируют очень сильный рост ветвей, однако их рекомендуется завершать не позднее середины июля, иначе ветви до холодов не успеют вызреть. Быстрое растворение азота и наиболее полное применение его растениями обеспечивает богатый 2-разовый полив (до и после подкормки) рассчитанной нормой воды. Так, например, 5-летнюю яблоню следует полить пятью ведрами воды, потом внести 5 ведер жидкого удобрения, после этого опять провести полив подобным количеством питьевой воды.

Корневые подкормки можно менять с внекорневыми, соединяя их с профилактическими обработками против заболеваний и вредителей. Фруктовым деревьям полезны опрыскивания раствором минерального удобрения мочевины (2 ст. л. на ведро воды) и деревянной золы (стакан на 10 л воды), которые проводят два раза — до и после цветения с перерывом в 3 недели. Растворы с микроэлементами (марганец, цинк, медь и др.) можно применять с самим началом налива плодов, однако за месяц до сбора урожая все внекорневые подкормки следует остановить.

Уход за яблонями должен включать профилактические мероприятия для борьбы с вредителями (зеленая тля, листовертки и др.) и болезнями (парша и др.). Незамысловатыми считаются: ежегодичная осенняя побелка стволов известковым молоком, зяблевая перекопка приствольных кругов (было бы неплохо вилами), сбор и устранение осыпавшихся листьев, убирание прикорневой поросли, на которой зимуют яйца тли и т.п.

Как говорит практика, яблоня даже в неумелых руках начинающего загородного жителя может плодоносить, но длительность времени от посадки до первого урожая, качество плодов и их кол-во в последующем зависит от правильно организованного ухода. Собственно поэтому задача каждого сознательного садовода — гарантировать необходимое внимание яблоне не только после посадки, но и всю жизнь дерева.

Уход за яблоней — чтобы яблок было много!

Яблоня по всем правилам!

Яблоня завоевала фактически все регионы, где только могут расти плодовые деревья. Вырастить ее считает собственным долгом каждый усердный садовод.

Популярностью яблоня обязана, первым делом, собственным плодам. Не напрасно исстари яблоки не без доли правды называются «молодильными». В конце концов, они просто вкусные! Собственную роль играет и то, что выращивание яблонь не просит чрезмерных усилий. Рассмотрим определенные свойства данного процесса.

Многообразие ЯБЛОЧНЫХ СОРТОВ

По срокам развития плодов сорта яблонь можно поделить на летние, осенние и зимние.

Летние сорта наиболее полезны сразу же после сбора. Допустимый срок их хранения в традиционных условиях — до 2 недель. Осенние яблоки становятся наиболее ценны в питательном проекте через 1,5-2 недели после того, как были сняты из древесины, и могут пролежать в прохладном месте до 2 месяцев. Зимние сорта необходимо снимать как можно позднее, по другому они будут плохо сберегаться. Эти яблоки приобретают собственные хорошие свойства в процессе хранения и могут хранить красивый вид до 9 месяцев.

На юге стали очень популярными следующие сорта.

Слава победителям — высокоурожайный позднелетний сорт, стойкий к грибковым болезням и заморозкам. Плоды до 135 г с красно-темным румянцем, на вкус кисло-сладкие.

Уэлси — ранний осенний сорт. Очень урожайный, стойкий к болезням, морозу и засухе. Яблоки этого сорта усредненных размеров, очень сочные и приятные на вкус.

Делишес — всем известный зимний сорт. Его засухоустойчивость и морозам не большая, зато плоды могут достигать 180 г, и они довольно сладостные.

Ренет Симиренко — зимний сорт, высокоурожайный. Имеет зеленые или зелено-жёлтые большие плоды. В традиционных условиях эти яблоки можно хранить очень долго. Деревья стойки к засухе.

В центральных и северных районах популярны следующие сорта.

Солнцедар — летний зимостойкий сорт со средней урожайностью. Плоды — до 100 г, сочные, сладковатые.

Осенняя радость — осенний сорт, стойкий к морозу и парше. Плоды до 120 г, приятного кисловатого вкуса, душистые. Урожайность высокая, причем, постоянно.

Знаменитая антоновка — сорт зимний, не боится холодов. Урожайность более высокая, плоды большие, зелено-жёлтого цвета, приятного кислого вкуса, сочные, ароматные.

Селигер — зимний морозоустойчивый сорт, не подверженный поражению паршой. Стабильно даёт большие урожаи. Его жёлтые яблоки отрастают весом до 120 г и имеют кисло-сладкий, чуть-чуть пряный вкус.

ВЫБИРАЕМ САЖЕНЦЫ ЯБЛОНИ

Выбор саженца в большинстве случаев зависит от высоты почвенных вод на участке. Если они стоят на глубине 1,5 м, требуется саженец на карликовом подвое — с маленькой системой корня. Иначе дерево будет страдать от переувлажнения, а яблони к нему очень восприимчивы. Деревья на подобных подвоях живут около 20 лет, отрастают сравнительно небольшими и не очень урожайны. Много яблок можно собирать лишь за счёт насыщенный посадки деревьев — всего в 2,5 м один от одного.

Если вода залегает на глубине 2,5 м, необходим саженец на полукарликовом подвое. Такие деревья живут до 40 лет, также выделяются низкими урожаями. И тут эта проблему можно решить также благодаря густым посадкам. Яблони можно садить на расстоянии 4-4,5 м.

Если же вода находится на глубине более трех метров, подвои разрешено использовать любые, также семенные — с мощной системой корня. Яблони подобного вида без обрезки могут достигать высоты 8 м и могут обитать 70-75 и более лет. Они отличаются обильными урожаями. Но садить их необходимо пореже — через 5-6 м один от одного.

Во время покупки саженца в первую очередь поговорите с менеджером о подвоях его деревьев. Если заметите, что он отлично владеет темой (как минимум может рассказать о тех видах, что предоставлены выше), значит, это специалист и с ним можно иметь дело.

Читайте также публикацию: Уход за яблоней, сорта и обработка (опрыскивание) — рекомендации

ПОСАДКА ПО ПРАВИЛАМ

Посадка яблонь выполняется ранней весною или поздней осенью. Земля на подобранном для саженца месте должна отлично пропускать воздух. Если этого нет, необходимо прибавить в почву песок, торф или перегной. Кстати, торф и перегной добавляют и в грунт, где очень много песка.

Яму для саженца необходимо вырыть приблизительно за семь дней до посадки. Глубина ямы должна быть около 70 см, диаметр — приблизительно 1 м. Верхний плодородный земляной слой нужно сложить с одной стороны, нижний — со второй. Днище нужно отлично взрыхлить.

Посередине ямы сформировывается холмик из заготовленной плодородной земли. Он должен занять приблизительно 1/3 объема ямы. На холмик нужно рассыпать пару ведер перегноя, чуть-чуть золы, стакан суперфосфата, все хорошо перемешать. Сверху добавить еще полезной почвы. Внутрь ямы вбить колышек. Он должен возвышаться над землёй на 0,5 м.

Поместить саженец на холмик со стороны севера от колышка таким образом, чтобы шейка находилась над землей на 5-7 см. Бережно расправить по поверхности холмика корни саженца и засыпать их почвой с черноземом. Землю следует трамбовать: она должна плотно облегать корни. Саженец подвязать к колышку.

Дерево поливать до той поры, пока вода не выступит на поверхности. Потом пристволовой круг засыпать перегноем или торфом (толщина слоя — 5 см). Через 6-7 дней полив необходимо повторить.

Читайте также: Как помочь яблоне зимовать — подготовка к зимовке

Защита яблонь от вредителей

Яблони, как и все фруктовые деревья, предрасположены болезням и вредителям.

Одна из наиболее популярных заболеваний этой культуры — парша. Она поражает как листы, так и плоды. Зараженные ею яблоки прекращают формироваться. Основной показатель заболевания — возникновение на листах и плодах темных пятен. Для борьбы с паршой применяют специализированные фунгициды. Обработка проходит 2 раза: в период распускания листьев и после цветения дерева.

Не менее опасна плодовая гниль. При данном заболевании большая часть яблока покрывается бурым пятном, плод становится несъедобным. Для предупреждения заболевания в период возникновения листьев растение необходимо обработать теми же фунгицидами и в той же концентрации, что и во время лечения парши. На опрыскивание взрослого дерева уйдет около 1,5 л раствора.

Если у яблони начали чернеть и засыхать ветви и листы — это бактериальный ожог. К сожалению, дерево навряд ли получится спасти. Одно, что можно создать, — устранить распространение инфекции на прочие деревья. Для этого необходимо вырубить и сжечь заболевшую яблоню, а место, где она росла, обработать медным купоросом. Год-два садить там ничего не следует. Более того, необходимо постоянный бороться с вредителями сада, мыть ножовку и секатор после работы ими на каждом дереве антибактериальным средством.

В садах часто встречается плодожорка яблоневая. Эта гусеница поражает плоды еще на стадии их развития. Самое прекрасное средство борьбы с ней — побрызгать дерево инсектицидным препаратом. Опрыскивание необходимо делать по прошествии трех недель после того, как в саду отцвела последняя яблоня. Более того, нужно постоянный убирать падалицу, а осенью в первую очередь сжигать опавшие листы, сломанные и срезанные ветви.

Не меньший вред яблоне наносит иная гусеница — боярышница. Она поедает в первую очередь почки, потом цветки и листы. С боярышницей необходимо бороться уже тогда, когда у дерева распускаются почки, опрыскивая его препаратами класса пиретроидов (по правилам). С яблони необходимо очень тщательно собирать гнезда гусениц и их самих. Все накопленное в первую очередь сжигать.

ПОДКОРМКА ЯБЛОНЬ

Без хорошей подкормки деревьев тяжело рассчитывать на достойный урожай. Прекрасное время для такой процедуры — май.

Яблони очень отзывчивы на внесение в грунт мочевины — пол-ложки на 1 кв. м и золы — 2 стакана на 1 кв. м. Сад полезно полить раствором борной кислоты — 0,5 г на 1 кв. м и медного купороса — 2 г на 1 кв. м.

КАК ПОЛИВАТЬ ЯБЛОНИ?

Если стоит жаркая и сухая погода, деревья необходимо поливать 1 раз в 1,5-2 недели. На молодую яблоню выливать приблизительно 25 л воды.

Полезно поливать из шланга все дерево. Это послужит очистке и укреплению кроны, поможет в борьбе с опасными насекомыми. Полив лучше делать под вечер. Обливать дерево на солнцепеке не рекомендуется: возможно появятся ожоги.

После обильных дождей корневой системе яблони может не хватать воздуха. Это сильно затормозит развитие дерева. Чтобы ему помочь, необходимо вилами взрыхлить почву в пристволовом круге, причем погруженные в землю вилы не надо поворачивать, следует лишь чуть-чуть пошевелить ими. И еще: на расстоянии 50-60 см от ствола с помощью лома предстоит проделать в земля пару отверстий глубиной до 40 см. Все это позволит дереву «задышать».

Читайте также: Несколько сортов яблок на одной яблоне

И САД, И ОГОРОД!

Пока яблоневый сад молодой (до 5 лет), его междурядья можно применять для выращивания овощей, но лишь тех, которые не будут затенять деревья и брать из почвы много питательных веществ. Растить аналогичным образом рекомендуется капусту, фасоль, горох, редис, низкие помидоры. Уход за этими культурами содействует также развитию яблонь. Когда кроны деревьев разрастутся, междурядья рекомендуется засеять травой для газона. Ее необходимо иногда стричь до высоты около 10 см, подкармливать азотом и поливать, чтобы она не брала из почвы много влаги.

Как можно заметить, уход за яблонями по плечу даже начинающему садоводу. Благодаря этому, если у вас на участке еще не растет яблоня, посадите ее при первой же возможности. Израсходованные на это дерево время и силы полностью оправдаются вкусненькими и полезными плодами!

Выращивание яблони: посадка и уход — читатели разделяются опытом

Дикие яблони самосевом — что с ними делать

Как-то раз зашла я во всемирной сети в одну садовую группу и заметила фотографию однолетнего сеянца яблони. Автор снимка задавал вопросы народ, что это за растение: «Взошло само, а я теперь не знаю, что с ним делать». А народ у нас смышленый — вмиг распознали юную яблоньку, и посыпались рекомендации: немедленно убрать, срубить, выбросить, вырыть…

Вздумалось не то что возразить, а прямо закричать: «Не нужно делать этого!» Вот только я в группе той не зарегистрирована и не написала ничего. А с читателями любимого журнала хочу поделиться собственным опытом.

В 1995 году мы приобрели 6 соток рядом с городом, а собственный устаревший плодоносящий сад еще опоздали реализовать. И во время освоения нового участка завозили и ели любимые яблоки из старого сада, а дети кидали огрызки яблок куда попало. И что вы думаете? Спустя пару лет я начала обнаруживать всходы яблоне кто здесь, то там. Часть из них, что оказались не ко двору, понадобилось, что именуется, устранить, а три деревца росли себе да росли. И выросли.

Первой заплодоносила яблонька, давшая красные большие ранетки (хотя все яблочные огрызки были от культурных сортов). Потому как иных яблок в молодом саду еще не было, обрадовались и этим. Они были твёрдыми, однако в сентябре стали рассыпчатыми и очень сочными (фото 1). И хотя теперь культурные яблони приносят радость нас урожаем, ранетки в саду все также нелишние: и на сок, и на джем годятся.

Потом дала плоды яблонька из семечка сорта Бельфлер башкирский (фото 2). Их ни с чем не спутаешь: привлекательные, нарядные, пресно-сладкие и полностью без кислинки. Правда, размер яблочек оказался немного поменьше, чем у материнского дерева, зато вкус был тот самый — с детских времен любимый моими уже взрослыми детьми. А теперь и внуки сразу бегут к данной яблоньке, как только нагрянут в сад в яблочную пору.

А когда заплодоносил 3-ий дичок, я в начальный год не смогла определить, от какого сорта этот сеянец. На молодом деревце яблоки на любой ветке были различного размера — от ранетки до хороших культурных плодов. Вкус — неособенный. На второй год яблони отдыхали, и только в этом, 2015 году яблонька показала, кто она такая. Это, без сомнений, сеянец сорта Башкирский красавчик. Яблоки поспели в сентябре — ровные, румяные, крепкие, средних размеров. Вкус во время сбора урожая на самом деле неособенный, но полежав месяц-другой, они становятся вполне себе ничего, даже с интересной пикантной горчинкой. Моя восьмимесячная внучка присасывается к этому яблочку — не отнимешь! Вот такая история про «дикие» яблони.

Хочу только добавить, что, в отличии от Олимпиады Дедюхиной, я над сеянцами собственных яблонек не издевалась, не пересаживала их четырежды с одного места на другое. И рекомендую всем, у кого нечаянно взошла яблонька: не то- ропитесь ее убирать. Подождите, приглядитесь. Ведь подобные деревья намного более жизнестойки и непритязательны. А убрать никогда не поздно.

Вкусно, но непонятно

Теперь пару слов о культурных яблонях. Правы читатели: нет нынче никакой гарантии, что купишь необходимый сорт. Приобрела я пару лет назад на осенней садовой ярмарке саженец Антоновки, в текущем году на ней штук 10 первых яблок уродилось. Только смотрю я, не сходны они на Антоновку. Антоновка у меня есть уже, приобретена в нашем Уфимском ботаническом саду. Причем привита на карликовом подвое, дерево не огромной высоты, и я, собирая с нее урожай, мысленно благодарю сотрудников бот. сада: не обманули…

Так вот, вкус яблок на данной последней яблоне меня не разочаровал. Поспели плоды к середине сентября -крупные, кисло-сладкие, с тонким ароматом. Светло-зеленые с практически неприметным бледно-розовым румянцем.

Однако, как устаревший садовод, я совсем не могу угомониться: хочется выяснить, что же это за сорт? На фото 3 это яблоко в пору собственной полной зрелости, а на фото 4 — уже в тарелке, слева, а с правой стороны Антоновка — чтобы сравнить. На дне лежат яблочки сеянца Башкирского красавца, сверху них ранетки от первого дичка.

Сорта яблонь стойкие к парше

Парша — популярная грибная болезнь яблони и груши, действительно бич данных растений. она поражает листы, плоды, уменьшает урожай и зимостойкость деревьев, ухудшает их состояние

Автор Елена Исаева, док юр с -х наук

Болезнь разносится по саду весною спорами гриба, зимующего в опавших листьях с осени. Лишь с одного такого листа может быть выброшено от 2 до 3 млн спор. Однако для этого нужен дождь, причем такой, чтобы зараженные листы промокли насквозь, а его сильные капли разбили капсулы со спорами. Благодаря этому парша особенно бушует в садах дождливой весною, а если еще и лето в дождях, то совсем беда.

Конкретно такими были минувшие весна и лето, и вспомните, как на листьях многих яблонь в первую очередь возникли коричневые пятна, а потом плоды покрылись черными, растрескивающимися язвами и стали почти не пригодными в пищу, их только и оставалось собрать да закопать.

Если же вся эта болезнь остается в саду, то на следующий год будет еще хуже. Вот почему с паршой нужно без конца бороться: постоянно собирать и закапывать яблоки, осенью выгребать из-под деревьев листы, постоянный проводить опрыскивание химическими препаратами. И кстати, те привлекательные яблоки, которые вы докупаете в магазине, такие чистенькие только благодаря тому, что деревья 7-14 раз в течении сезона опрыснули химией. И это все мы принимаем пищу!

Большинство сортов отличается средней стойкостью к парше, ощутимо поражаясь ею лишь в дождливые годы. Есть и откровенно нестабильные. Они в различной мере поражаются паршой даже в сухие годы и сильно — в дождливые. Подобных сортов мало. Это, к примеру, Грушовка столичная, Бельфлер-китайка, Папировка, Лобо, Мелба, Орловская гирлянда, Меканис, Ветеран. Нестабильные и среднеустойчивые сорта в первую очередь просят ежегодной защиты от парши.

А вот стойкие сорта парша не трогает даже в дождливые годы и никакой защиты от данного заболевания им не нужно. Такие сорта очень ценные, однако их мало. Это, к примеру, Ренет Черненко, Бессемянка мичуринская, Кандиль орловский, Свежесть, Юбиляр, Строевское.

Большинство сортов моего отца, профессора СИ. Исаева, в большинстве случаев отличается стойкостью к парше больше среднего, и это отлично. Однако есть у него и сорта с большой стойкостью к этой болезни, да еще в комбинировании с прекрасным вкусом яблок и очень высокой зимостойкостью, что их делает особо ценными для российского сада. Это Коричное новое, Десертное Исаева, молодой натуралист (Юннат), уже описанные мною чемпионы по лежкости плодов — Столичное зимнее и Столичное позже. Коричное новое, Десертное Исаева и молодой натуралист получены во ВНИИС им. И.В. Мичурина от опыления цветков старинного русского сорта Коричное полосатое пыльцой американского сорта Уэлси.

Коричное новое

По срокам съема и длительности хранения плодов Коричное новое можно отнести как к поздне-осенним, так и к раннезимним сортам. Плоды собирают в середине сентября, полный вкус (потребительскую зрелость) они приобретают после 3 — 4 недель хранения. В холодильнике яблоки могут лежать до конца января, а нередко и до конца февраля. Интересно, что это оказывается на 40 — 50 дней длительнее Антоновки.

Яблоки этого сорта большие, тяжёлые — 120- 130 г (самые большие — практически до 300 г), правильной плоскоокруглой формы, что в комбинировании с симпатичной окраской — зеленовато-жёлтой с красными полосками по всей поверхности плода — их делает достаточно красивыми. Абсолютно замечательны они и по не уступающему южным сортам приятному аромату и десертному, кисло-сладкому вкусу. Проще говоря, яблоки Коричного нового — это идеал плодов, про которые говорят: высокие товарные и качества вкуса.

Сорт зимостойкий, но возможны зимние повреждения коры штамба. Чтобы этого не произошло, предохраняйте популярными способами стволы (конкретно у молодых деревьев) от ожогов от солнца. В малоснежные, холодные зимы окучивайте их снегом (буквально засыпайте) с включением развилок нижних ветвей.

Наиболее эффективным и беззатратным средством от парши считается сорт.

Вступать в пору плодоношения Коричное новое, к большому сожалению, не спешит — первые плоды появляются на 4-5-й год, первый домашний урожай (более двадцати килограмм) — на 6 -8-й год. Не быстро наращивается и величина урожаев. Взрослые деревья плодоносят хорошо, к примеру с 20-летнего дерева на юге Московской области зафиксировано 280 кг. По моим наблюдениям, в Ботаническом саду МГУ одно наиболее продуктивное дерево Коричного нового за десятилетие, начав с десятого года после посадки, дало 715 кг, что, кстати, ощутимо больше, чем у его материнского, любимого садоводами сорта Коричное полосатое (564 кг). Это связано с более плодовитым типом дерева у Коричного нового (по сравнению с Коричным полосатым), у которого плоды одинаково располагаются в кроне и прочно держатся на веточках.

Плодоношение до 10-12 лет частое, однако по мере увеличения урожаев становится периодичным.

Коричное новое — сильнорослая, мощная яблоня с толстыми ветками, большими листьями и раскидистой кроной. Такие деревья просят достаточно постоянной и сильной обрезки, сочетающей как укорачивание ветвей, так и прореживание.

Коричное новое достаточно хорошо получается в районах с достаточным увлажнением, как говорят знающийе люди, «там, где сеют лен». Это в первую очередь области Северо-Западного региона, напри мор Тверская и Псковская, и также Смоленская. Районирован сорт в центре России — Московской, Брянской, Тульской, Тамбовской.

Десертное Исаева

Десертное Исаева можно отнести как к позднелетним, так и к раннеосен-ним сортам. Плоды снимают в последних числах Августа — начале сентября, хранятся они месяц и длительнее.

Плоды средней величины — 70 — 90 г, самые большие по размерам могут достигать 160 г. Они оченьнарядные — желтоватые, с размытым розово-красным румянцем по всему плоду. Запоминаются яблоки и собственным прекрасным десертным вкусом с легкой пряностью и ароматом.

Сорт зимостойкий, получается даже в суровых условиях Удмуртии (температура во время зимы до -30… -35 °С), где он, кстати сказать, достаточно востребован. Выделяется ранним самим началом плодоношения (2 -4-й год после посадки) и обильными урожаями. Плодов бывает так много, что они нередко даже мельчают, благодаря этому нужна регулирующая урожай обрезка.

Деревья средней величины, с круглой, но какой-то нескладной кроной. Ее тонкие, оголенные, свисающие дугой ветви просят специализированной обрезки — сильного укорачивания на верхнюю почку, для предостережения их обвисания и оголения.

Сильное укорачивание останавливает также и излишний рост молодых деревьев, оно нужно и дляукорачивания излишне растущего проводника. О главных положительных качествах сорта мой папа написал так: «Зимостойкость, урожайность и скороплодность дерева, стойкость плодов к парше и их хорошие качества — замечательный десертный вкус и внешний красивый вид». Ну что же, такой великолепный сорт можно и собственным именем назвать — Десертное Исаева. И кстати, папа всегда рекомендовал его собственно в семейные сады.

молодой натуралист

Сорт осеннего срока развития. Плоды собирают в первых числах Сентября, хранятся они до ноября, порой до декабря. Яблоки выше средней величины, плоскоокруглой формы, гладкие, с нарядным ярко-красным румянцем, самые красивые, как говорят знающийе люди, «конкретно для торжественного стола». Отличный у них и кисло-сладкий десертный вкус.

Сорт высокозимостойкий, успешно плодоносил даже после роковой для садов зимы 1978- 1979 годов. Является самым подходящим крупноплодных сортов в Вологодской области — а это условия ограниченного садоводства с ориентацией по большей части на сибирские сорта типа ранеток и полукультурок. В самом центре России высокая зимостойкость выполняет молодой натуралист очень интересным для участков, размещенных в плохих условиях для садоводства — полюсах холода, низинах, на болотистой местности.

В плодоношение молодой натуралист вступает сравнительно рано — на 3 -5-й год. Обильные урожаи сменяются с маленькими. «молодой натуралист -устойчивый к парше, морозоустойчивый и урожайный осенний сорт с очень качественными плодами. Дерево полукарликового роста — так написал о сорте его автор, профессор СИ. Исаев. Посадите у себя в саду это надежное, с вкусненькими яблоками дерево. У меня оно растет уже лет тридцать, и я на него не нарадуюсь.

В молодом возрасте яблони молодой натуралист развиваются быстро, но вскоре их рост задерживается и в результате они оказываются маленькими, типа полукарликов на среднерослых подвоях. Это очень ценно, так как позволяет садить эти деревья очень плотно, чем сильнорослые и даже среднерослые сорта, и делает легче уход за насаждениями.

Как правильно посадить яблоню

Добрый день, уважаемые друзья!

Яблоня заслуженно занимает позицию лидера среди фруктовых деревьев. Она представлена очень большим ассортиментом сортов, от раннего до позднего сроков развития плодов. Хранятся яблоки при правильных условиях до апреля, а то и мая.

Нынешняя моя публикация на тему как правильно посадить яблоню на участке возле дома.

Подготовка посадочной ямы:

Размер ямы для посадки яблони зависит от того, как была готова почва и какой характер подпочвы у вас на участке. Если участок с почвой с черноземом, где была проведена плантажная (глубокая) перекопка, ямы разрешено делать не очень внушительных размеров, чтобы они служили исключительно для расположения корневищ саженцев. Ширина – 35 – 40 сантиметров, глубина – 30 – 35 сантиметров.

На участке, где не проводилась глубокая перекопка и на почвах с тяжёлым грунтом, ямы для посадки необходимо копать больших размеров, шириной 100 сантиметров и глубиной 70 сантиметров.

Если подпочва участка собой представляет щебень, меловые глины или мергель, значит плантажная приготовление почвы тут точно не проводилась, благодаря этому ямы под яблони нужно копать шириной 100 – 120 сантиметров и глубиной 100 сантиметров.

Посадочные ямы лучше готовить заранее. Для посадки весною, приготавливают ямы осенью, а для посадки осенью – не менее, чем за 1 месяц до посадки.

Можно садить яблоню как осенью, так и весною. Если правильно посадить яблоню, хорошая приживаемость саженцев возможна и в том и другом случае. Впрочем посадка осенью более предпочтительна и срок ее более долгий. Оптимальным сроком осенней посадки для моего региона (Усредненное Поволжье), считается время с 1 по 20 октября. Если садить позднее, тем более в ноябре, то приживаемость саженцев будет хуже. Для оберегания саженцев от вымерзания, посаженные осенью деревца необходимо окучить землёй. Приствольный круг утеплить можно навозом, а в зимнее время года окучить снегом.

При посадке весною саженцы могут страдать от быстрого нарастания больших температур и рано наступающей засухи. Положительный результат будет если посадка выполнена весною до распускания почек на высаживаемых саженцах.

Яблоню принято садить двухлетними саженцами. Их размер (штамб) 60 – 70 сантиметров, не менее 3-х побегов с прекрасным углом расхождения и длиной не менее 50 сантиметров и продолжение ствола (проводник). Впрочем, по приживаемости, отлично развитые однолетки превосходят двухлетние саженцы. Однолетний саженец яблони, в основном, не имеет боковых отводов, благодаря этому его стоит «скронировать». Для этого на однолетке необходимо отмерить от поверхности земли 70 сантиметров, отсчитать 5 – 6 почек, которые достаточно развиты, и выше них срезать однолетку. Данную процедуру делают при осенней посадке – весною, при весенней – сразу же после посадки.

Корни подобранных саженцев должны содержать, как минимум, три скелетных разветвления длиной 30 – 35 сантиметров. Повреждённые корни перед посадкой необходимо срезать до здоровых тканей.

Корни саженцев, подготовленных для посадки, для оберегания от подсыхания, можно окунуть в земляной болтушке, а самый лучший вариант с добавкой глины и свежего коровяка.

В самом центре ямы необходимо установить кол, на три четверти глубины ямы насыпать холмик черной земли, перемешанной с удобрениями на минеральной основе и перегноем, в расчете на одну яму 15 – 20 килограмм перегноя, 400 – 500 грамм суперфосфата и 100 грамм сернокислого калия. Если в почве присутствуют солончаки, то добавить можно 15 – 17 килограмм гидролизного лигнина.

Холмик необходимо чуть-чуть уплотнить ногами и установить со стороны севера от кола саженец. Корни саженца нужно расправить по холмику и засыпать землёй. Исполнять посадку одному не слишком удобно, благодаря этому данную процедуру лучше делать вдвоем.

Чтобы правильно посадить яблоню, необходимо обеспечить хорошее прилегание почвы к корням высаженных растений. Для этого насыпаемую на корни землю нужно пару раз, послойно уплотнить ногами, ставя их носком обуви к стволу саженца, с упором на пятку, чтобы не порвать корни растения.

Корневая шейка посаженного деревца как правило должна размещаться на уровне поверхности грунта, хотя ее заглубление на 10 – 12 сантиметров не приводит к ухудшению роста и состояния дерева.

Вокруг посаженной яблони необходимо сделать лунку, диаметром чуть выше размера ямы и полить. Для полива довольно будет 5-ти – 6-ти ведер воды. Когда вода полностью впитается, почву в лунке нужно замульчировать перегноем или опилками. Слой древесные щепы 8 – 10 сантиметров. Чтобы деревце не расшатывалось во время ветра, его стоит подвязать к колу шпагатом в виде восьмерки ?.

Посмотрите видео от Алины Рабушко об общих принципах посадки фруктовых деревьев:

Хочу вам пожелать отличного урожая! До встречи!

Посадка яблони, схема посадки, готовим почву, копаем ямы

Схема посадки яблони

Для деревьев слаборослых сортов на семенном подвое междурядье оставляют шириной 4,5-5 м, а расстояние между саженцами — 3-3,5 м. По такой схеме высаживают яблони сортов Мелба, Спартан, Лобо, Уэлси.

При посадке слаборослых сортов на карликовых подвоях расстояние между рядами уменьшают до четырех метров, в ряду до 2,5 м.

Если применяются саженцы на среднерослых и сильнорослых клоновых подвоях, указанное выше расстояние между деревами повышаюту на 1 м. Колонновидные яблони в большинстве случаев высаживают в ряд: карлики через 0,6 м,

полукарлики и сильнорослые через 1,2 м.

Готовим почву для посадки яблони

Рис. Очередность работ при посадке плодового саженца:

1, 2 — обрисовывают круг вокруг колышка;
3 — при выкопке ямы плодородный слой кладут по одну сторону, подпочвенный — по иную;
4 — устанавливают кол;
5 — заправочную смесь насыпают в яму холмиком;
6 — на холмик помещают саженец;
7 — высаженное деревце подвязывают к колу;
8 — насыпают валик земли и в появившуюся лунку поливают саженец.

Если участок находится под задернением, его перекапывают осенью, не разрушая комья земли. А ранней весною проводят боронование и в последних числах Мая повторную перекопку разложившейся до того времени дернины.

При кислотности выше возможного уровня почву известкуют. Напоминаем, для яблони идеальная рН 5,5-6,5.

Для уменьшения кислотности осенью вносят доломитовую муку, гашеную известь, известковые туфы или луговой мергель. Причем известь нельзя применять совместно с фосфорными удобрениями, так как фосфор под ее

влиянием переходит в труднорастворимую форму. Не вносят ее и с навозом из-за громадных потерь азота.

Загородный совет перед посадкой. Если вы приступали к освоению нового участка с неплодородной землёй, окультуривание ее нужно начинать как минимум за год, а лучше за 2-3 года до посадки сада.

Как копать ямы для посадки яблони

Каков должен быть размер посадочных ям? Это вопрос не побочный. На бедных дерново-подзолистых почвах, которые преобладают в средней полосе, яма необходима не только для расположения корней саженца. Она

должна поместить почву с черноземом, которая будет питать дерево в ближайщее время жизни.

В основном, посадочные ямы для яблони копают шириной 80-100 см, глубиной 80-90 см, но на отлично окультуренной почве с черноземом достаточно ямки, в которой свободно находиться корни.

Посадочное место обозначают разбивочным колышком. Перед копкой обрисовывают около него круг диаметром 0,8 — 1,0 м.

Выкапывая яму , почву из верхнего полезного слоя кладут в одну сторону, а из нижнего,

малоплодородного — в иную.

Такие требования необходимо неукоснительно выполнять , так как при посадке деревьев яму

засыпают только верхним плодородным слоем, обеспечивающим лучший рост и плодоношение деревьев. Для более одинакового оседания почвы стенки ее выполняют вертикальными, а не покатыми. При достижении глубины 60 см днище перекапывают на полный штык лопаты.

Потом приготавливают питательную смесь, которой наполняют яму на 1/2-2/3 объема. Составляют ее из полезной почвы и удобрений. Питательную смесь лучше делать около ямы, а не в середине ее, чтобы можно было более

хорошо перемешать почву с удобрениями.

В основном, на одну посадочную яму вносят 2-3 ведра перегноя или компоста, 3-4 ведра торфокрошки, по 1 кг гранулированного суперфосфата и деревянной золы. Порой гранулированный суперфосфат перемешивают с фосфоритной

мукой по соотношению 1:4 и добавляют 2 кг данной смеси. Взамен деревянной золы можно применять сернокислый калий (150 г) и исключительно при отсутствии того и прочего вносят хлористый калий (100 г).

Если нет мин. удобрений, можно обойтись одними органическими (перегной, компост). Азотные и азотосодержащие комплексные удобрения в заправочную смесь не вносят, так как они ухудшают приживаемость растений. Из-за этой причины не добавляют известь.

Ни за что в питательную смесь нельзя вносить свежий навоз, в исключительном случае — полуперепревший.

Попадая в нижнюю часть ямы, в случае дефицита кислорода он плохо разлагается и выделяет нашатырный спирт и сероводород, которые отравляют корни растений.

В том случае, когда почва и подпочва на участке песочные, Для снижения водопроницаемости на днище

посадочной ямы добавляют смешанную с перегноем суглинистую почву слоем 8-10 см. В большинстве случаев на подобных почвах недостает магния, благодаря этому в качестве калийных удобрений лучше применять калиймаг или калий-магнезию.