Как весною ухаживать за яблоней? Чем обрызгивать яблони весною?
Как исключительно на улице ставится плюсовая температура, садовники здесь же принимаются за работу. Не бойтесь, что добраться до деревьев мешают сугробы снега, ведь время не ждет. Пока яблони не проснулись, так много предстоит проделать! Весна — самая прекрасная пора года, но трудягам когда то по сторонам смотреть, собственно в данный период необходимо сделать обрезку собственных любимчиков, подрыхлить почву, удобрить, обезопасить от вредителей. Ведь от выполненной работы зависит грядущий урожай.
Обрезка старой яблони
Большинство садоводов полагают, что деревья, которым больше 15 лет, приходится менять молодыми скороплодными сортами. Однако что же делать, если не подымается рука на старенькую, но подобную родную и вкусную яблоньку? В этом случае стоит посоветовать сделать омолаживающую обрезку. Яблоня весною в большинстве случаев обрезается до 3-4-летней древесины, однако если у нее в течении 2-х лет не было прироста, то необходимо сделать короче полускелетные и скелетные ветки и удалить часть плодовых образований. У очень старых деревьев необходимо подрезать ветви до 7-9-летней древесины.
Старые яблони нельзя укорачивать на плодушку или кольчатку, ориентироваться следует на территорию спящих почек, размещенную в нижней части побега. Уже через год появятся восстановительные процессы, дерево омолодится. Может появиться очень много веток, загущающих крону, их следует прореживать. Уже на второй год после обрезки на яблоне появятся плодушки, а на 3-ий она обрадует вкусненькими и сочными плодами.
Обрезка молодой яблони
В формировании кроны нуждаются даже очень маленькие деревья. Уход за яблонями молодыми весною подразумевает профилактическую обрезку, которая поможет урегулировать не только рост, но и плодоношение, ведь из-за перегрузки достаточно часто ухудшается качество плодов. Однолетние саженцы как правило не имеют разветвлений, благодаря этому их подрезают на уровне 1 метра от грунта. Если же боковые побеги есть, то на высоте полуметра от земли их необходимо удалить. Нужно тут же убирать ветви, образующие со стволом острый угол, так как в перспективе они могут обломаться под тяжестью яблок.
Двулетние саженцы отрезают также, как и однолетние. Оставляют самые сильные на вид боковые побеги, образующие со стволом широкий угол, которые в перспективе станут скелетом дерева, а все другие убираются. Длина нижних веток должна быть примерно тридцать сантиметров, а тех, что выше — еще меньше. Проводник должен возвышаться над остальными побегами где нибудь на 20 см. В первые годы жизни яблоня нуждается в создающей обрезке, ведь исключительно дерево с ухоженной, отлично освещаемой, небольшой кроной способно принести достойный урожай. До 5 лет с укорачиванием веток лучше не ставить опыты. Ветви обрезаются по минимуму, в другом случае яблоня может задержаться в развитии.
Подкормка фруктовых деревьев
Нечего даже рассчитывать на добротный урожай, если нет знаний про то, как весною ухаживать за яблоней. Профессиональные садоводы каждый год вносят удобрения, которые дают возможность регулировать процессы роста, генерировать иммунитет против вредителей и формировать роскошный урожай. Как только сойдет снег, и земля чуть-чуть подтает, необходимо вскопать грунт и внести в приствольную территорию чуть-чуть аммиачной селитры. Наиболее целесообразно сделать подкормку раствором 30 г/10 л воды. Разумеется, можно шарики селитры рассыпать конкретно на снег или ледяную корку, но есть высокая вероятность того, что удобрение вымоется, а дереву достанутся одни крохи.
Уход за яблонями весною учитывает в начале вегетационного процесса внесение азотных подкормок. Не обязательно приобретать специализированные органические удобрения, воспользуйтесь обыкновенным птичьим пометом, навозом или торфом. Данные средства отлично влияют на рост и плодоношение яблонь, но лучше их разбавлять водой, чтобы защитить растение от такого болезни, как черный рак и ожог корней.
В мае, во время цветения деревьев, следует внести мочевину или какие-нибудь иные органические удобрения. Раствор готовится в расчете 25 г/10 л воды, настаивается около 5 дней. В подкормках особенно нуждаются однолетние саженцы. Уход за яблонями молодыми весною подразумевает трехразовое внесение удобрений с интервалом в полмесяца. Это поможет деревцу пойти в рост, создать прекрасную крону. Необходимо помнить и о комплексных подкормках, в их составе все есть элементы, нужные для настоящего развития яблонь.
Как посадить саженец?
Фруктовые деревья можно садить как осенью, так и весною. Если лучше тёплое время года, то необходимо не забывать — саженец лучше посадить до распускания почек. Так он быстрее приживется, менее больно переживет пересадку и быстрее пойдёт в рост. Чтобы яблонька не болела, ее необходимо регулярно поливать, недостаток влаги приводит к появлению разных болезней и замедлению роста растения.
С самого начала необходимо подобрать и приготовить место для нового жильца сада. Рослые деревья размещаются не ближе 3 м от межи, а среднерослые — 2 м. Подземные воды должны лежать на глубине 1,5 м, можно ниже. Если вода проходит выше, то дерево может иногда затопляться. Чтобы этого не произошло, его нужно разместить на высоте (около 1 м). Садить саженцы наиболее целесообразно в том месте, где до недавнего времени не росли плодово-ягодные культуры. После выкорчевки сада территорию можно на 2 года засеять луговыми травами, они изменят почву.
Уход за саженцами яблони весною подразумевает сразу, что сразу же после пересадки необходимо произвести обрезку, поскольку корневая система нарушается, и она не в состоянии обеспечить питание всей наземной части растения. Если почва хорошая, то глубина и диаметр посадочной ямы могут колебаться в границах 50-60 см. На бросовых почвах разрешается глубина 70 см, диаметр — метр. Перед посадкой саженцы следует на день замочить в ведре с водой, чтобы возобновить водный баланс. Обломанные корни необходимо обрезать секатором или острым ножиком.
Как пересадить дерево?
Прежде чем решить о пересадке яблони на другое место, необходимо хорошенько подумать, нужно ли это делать вообще. Посадка растения — это возможность получения травм, стресс, который вероятно будет губительным для слабых саженцев. Пациенты деревья лучше не трогать совсем, существует вероятность, что они погибнут. Более-менее переносят пересадку яблони старше 15 лет. Итак, решение принято, начинаем работать.
Прежде чем садить яблоню весною на другое место, необходимо приготовить канаву, какая обязана быть вдвое глубже и шире, чем ком растения. Землю необходимо вскопать, убрать все сорняки, днище ямы засыпать удобрениями и известняком. Для поддержки дерева необходимо приготовить три крепких колышка. Пересадка яблонь должна выполняться до распускания почек, ранней весною. Раскапывать дерево необходимо осторожно, захватывая большой ком одновременно с системой корня. Ствол можно обмотать мягкой тканью, а корни упаковать в сетку.
Не рекомендуется продолжительно держать выкопанное дерево, его необходимо как можно быстрее посадить. В другом случае оно может заболеть, продолжительно приживаться. Ком земли необходимо располагать в яме так, чтобы корневая шейка осталась выше почвы. Корни присыпаются рыхлым грунтом, который отлично трамбуется. Через определенный промежуток времени понадобится подсыпать земли, поскольку дерево осядет. Между системой корня и наземной частью должен сохраняться баланс, благодаря этому после пересадки рекомендуется произвести обрезку кроны.
Защита от вредителей
Даже высококачественная обрезка и прекрасное удобрение не обещают обильного урожая, ведь еще остаются вредители яблони. Весною обработка деревьев проходит поэтапно. При распускании бутонов ничего делать нельзя, так как может нарушиться процесс опыления и формирования завязей. Также необходимо обратить свое внимание на условия зимовки, вид насекомых, очень часто поражающих растение.
Первая обработка яблонь весною приходится на март, когда еще не открылись почки и не настало сокодвижение. В данный период нужно сделать обрезку кроны и почистить ствол от лишайников и отмершей коры. Также необходимо провести опрыскивание химическими препаратами, обработку околоствольного грунта и побелку известняковым раствором ствола чтобы полностью уничтожить насекомых, зимовавших на дереве.
В апреле, когда уже появились почки, но еще не настало цветение, рекомендуется уберечь растение от яблоневого цветоеда ловчими поясами и провести опрыскивание биологическими препаратами. В период образования бутонов можно снимать вредителей ручным способом, и также удалять сорняки вблизи дерева. Опрыскивание не рекомендуется, потому как оно навредит насекомым-опылителям. Уход за яблонями весною просит также обработки после завершения цветения. Во второй половине мая следует побрызгать дерево средствами против листовертки, плодожорки и прочих насекомых, портящих плоды и листву.
Чем обрызгивать яблони весною?
Все препараты для обработки фруктовых деревьев соединяет общее наименование — инсектицидные препараты. Они могут быть контактными и системными. Первые работают на насекомое при прямом контакте. Они нестойкие, смываются дождем, даже при сухой погоде теряют результативность через 7 дней. Контактные инсектицидные препараты применяют ранней весною, когда необходимо потравить насекомых, оставшихся после зимовки. Тип второй препаратов используется в апреле, при дополнительной обработке деревьев. Системные инсектицидные препараты работают около полумесяца, они попадают в растение, из-за чего вредители умирают от отравления. На качество плодов препараты никак не оказывают влияние, так как они быстренько разлагаются.
Чем обрызгивать яблони весною? К самым популярным средствам относится бензофосфат, воздействующий на листогрызущих вредителей. К его хорошим качествам относится небольшое воздействие на насекомых-опылителей и хорошая защита, продолжительность которой будет примерно месяца. «Трихлороль-5» может применяться с ранней весенней поры и до начала цветения. «Олеокуприт» убивает медяницу, тлю, клещей, щитовку. Также воспользуйтесь средствами «Малатион» и «Препарат № 30».
Чем хороши карликовые деревья?
То, как весною ухаживать за яблоней, в большинстве случаев зависит от варианта растения. В наше время большинство садоводов расхваливают карликовые сорта, мол, с ними и забот меньше, и урожая они больше приносят. Так ли это в действительности? Справедливее говорить будет не об их преимуществах, а про специфики ухода за этими очень маленькими жителями сада. Если сравнивать с рослыми сортами гораздо до недавнего времени вступают в плодоношение карликовые яблони. Уход в плане обрезки гораздо упрощен, потому как они невысокие и малоразветвленные. Плоды у них большие, убираются очень легко. Даже начинающему садоводу под силу будет обезопасить такие яблоньки от вредителей и укрыть их на зиму. Проблемы могут появиться, если дерево растет на переувлажненной почве. Потому как у него находящаяся на поверхности корневая система, растение может упасть. Также карликовые сорта часто могут поломаться в местах прививки.
Обрезка карликовой яблони
Очень маленькие деревья имеют собственную характерность в формировании кроны. Она может быть пирамидальной, полукустовой, с горизонтальными и вертикальными кордонами. Пирамидальный вид сформировывается путем оставления 6-ти почек и убирания всех других, при этом должен остаться вверху 10-сантиметровый обнаженный шип. На протяжении определенного времени, когда начнет формироваться боковой побег из верхней почки, его необходимо подвязать к верхушке. Всю остальную крону создают скелетные ветки, их длина после обрезки не должна быть больше 30 см. Форма пирамиды создается при помощи подвязывания веток.
Как весною ухаживать за яблоней полукустовой формы? Однолетке отмеряют около 35 см штамба, а остальную крону создают как у обыкновенных яблонь — по разреженно-ярусной или мутовчато-ярусной схеме. Более того, можно сделать вертикальные и горизонтальные кордоны. Такие кроны предполагают наличие на стволе лишь плодовых веток.
Как весною ухаживать за яблоней колоновидного типа?
Хозяева маленьких участков на даче стоят перед нелегким выбором — какие фруктовые деревья посадить, а от каких необходимо отказаться? Проблематику решили колоновидные яблони, занимающие мало места, не создающие тени и каждый год приносящие много апетитных, сочных яблок. Такие сорта заманивают еще и раним плодоношением: уже на пятый год после посадки можно собирать настоящий урожай. С одного деревца с рост человека уже на второй год можно взять килограмм яблок, а взрослое растение даёт около десяти килограмм.
К колоновидным относится и востребованная яблоня «мельба». Посадка и уход за подобными деревьями несколько специфичны. Верхушку у них обрезать нельзя, наоборот, верхушечную почку нужно оберегать, ведь этот сорт не создаёт боковых побегов. Колоновидные яблони имеют поверхностную корневую систему, благодаря этому вокруг них не должна стать больше сорная трава, заглушающая колоновый подвой.
Рекомендуется нормировать урожай: в начальный год следует оборвать все бутоны, а в дальнейшие — оставлять по два цветка в каждом скоплении. Колоновидные яблони нуждаются в защите от крепких морозов, благодаря этому лучше их садить в закрытых от ветра местах. На зиму можно прятать корневую систему соломой, лапником, опавшими листьями.
Заключение
Соблюдение всех советов принесёт результаты достаточно быстро. независимо от сорта все яблони нуждаются в подкормках, поливе, защите от вредителей, периодической обрезке, утеплении на зиму. Красивые деревья имеют здоровый приятный вид и каждый год отлично плодоносят. Не бывает неурожайных лет, бывают хозяева, которые не следят за собственными зелеными питомцами.
Осенний уход за фруктовыми деревьями, подготовка к будущему году
осенний уход за плодовыми деревьямиВ конце лета у каждого загородного жителя и садовода появляется много работы, ведь, не считая сбора урожая и его заготовки, будет необходимо провести еще большинства работ на своем участке. Касается это цветов, деревьев и кустарников, обработки земли, внесения удобрений, прочее, однако в данное время мы будем рассматривать лишь немногие способы осеннего ухода за фруктовыми деревьями в саду и побеседуем про то, как приготовить их к более прохладному времени года. Итак, осенний уход за садом на DachaDecor.ru.
Все мы отлично понимаем, что конец лета и начало осени — период довольно не простой для любого владельца своих участков. Работы тут будет просто невпроворот, и провести ее необходимо максимально правильно, чтобы оставить сад в зиму сильным и устойчивым, и встретиться с ним весною в неплохом состоянии.
Осенний уход за садовыми деревьями
Обрезка деревьев
Обрезка — самый главный способ регулировки урожайности. Проводить ее можно весною и осенью, все может зависеть от варианта растений. В настоящий момент, когда лето заканчивается, подготовьтесь в скором времени удалить с деревьев все слабые и внутренние побеги, подсохшие и сломанные ветви. От них в следующем году не будет никакого толка, максимум, что они смогут предложить — это очень маленький, недоразвитый урожай, который не принесёт никакой радости.
Формовка деревьев
Эта процедура нужна далеко не каждому деревам. С большим вниманием просмотрите сад и поймете, что ветки каждого дерева растут правильно, организуя нужную крону. Если это не так, и некоторые ветки тянуться к солнцу строго в вертикальном положении, их следует чуть-чуть опустить и дать им более горизонтальное направление. Сделать это можно при помощи привязанного груза, только будьте очень аккуратны, не любая ветка удержит большой груз. И вообще, делать это нужно понемногу, лучше добавлять вес раз в 5-7 дней, чем сразу необдуманно обломать сильные ветви деревьев. Также можно формировать крону и при помощи секатора. Тут уже используйте правила обрезки для урожайности, чтобы формирование внешнего вида не оказало влияние на кол-во плодов, предвкушаемых в следующем году.
Убирание волчков
Если после обрезки деревьев оттепель решила опять нас обрадовать перед во время зимы и заставила растения вновь оживиться, ожидайте немалого количества волчков. В действительности они вовсе не требуются и их следует удалить. Это можно создать секатором либо же, просто обломав руками. Попытайтесь не наносить деревам большого ущерба, это может отобразиться на их зимовке. После этих операций, отделайте ранения растительности садовым варом (кстати, предлагаем использовать его в любом случае, который связан с удалением веток или побегов деревьев).
Защита коры
осенняя обработка деревьев, защита корыОдним из решающих моментов ухода за деревьями считается самая большая защита их коры от влияния внешней среды. Весною мы можем выявить вертикальные трещины в коре. Они довольно глубокие и наносят растениям вред. Появляются трещины за счёт перепада температуры, которая бывает во время зимы. Днем жжет солнце и сильно нагревает кору, ночью же на нее действует большой мороз. Трещины могут появляться и в летнюю пору под влиянием того же солнечного света, и также шквального ветра и вечерних холодов. Принимают участие в появлении трещин и вредители растений.
Для того чтобы избежать аналогичного повреждения деревьев, необходимо обеспечить им хороший уход осенью. Стволы покрывают побелкой и специализированным защитным волокном. Это может быть даже ветошь, основное, чтобы ствол был отлично защищен от прямых лучей солнца.
Также защитите стволы деревьев от насекомых и грызунов. Сделать это можно с помощью специализированных препаратов, и также защитной сетки, которая одевается на ствол растения и гарантированно предохраняет нанесение ущерба грызунами.
Осенняя подкормка удобрениями
Подкормка растений удобрениями — основополагающий шаг, о котором необходимо помнить. Ее обязательно необходимо провести после сбора урожая, который вытягивает большое количество соков и сил из растения. Своевременные и правильные подкормки повысят иммунитет, а это означает, и зимостойкость деревьев.
Не во всех наших статьях мы уже описывали многообразные процессы подкормок растений, есть материал и про обогащение земли питательными веществами и в осенний период. Но мы повторимся, очень коротко.
уход за садом осенью, плодовые деревьяНе стоит вносить азотные удобрения в тёплую погоду, они могут только причинить вред. Также постарайтесь не сдабривать почву поверхностно, в этот период удобрения могут просто остаться на поверхности и не принести особенного результата. Постарайтесь разбавлять удобрения водой и проводить полив.
В первую очередь и внесение биоудобрений. Оно может быть массовое, путем разбрасывания по поверхности земли и ее вскапывания, но может быть и локальное, более эффективное. Чтобы это сделать нужно сделать несколько специализированных скважин на границах крона дерева и добавить удобрения в них.
Скважины можно создать при помощи садового бура. Производственная технология очень проста. Снимаете лопатой слой дернистой земли, бурите скважину около полуметра садовым буром, вносите вовнутрь удобрения и в первую очередь накрываете заранее снятым слоем земли.
Также можно удобрить и приствольные круги навозом или компостом. После укладывания удобрения, его необходимо накрыть слоем любой древесные щепы, даже скошенной травой.
Календарь ухода за фруктовыми деревьями на осень
Квалифицированные садоводы пользуются советами еще более опытных, и также собственными наблюдениями. Также они часто внимание обращают на специализированные календари, благодаря которым собственную работу можно качественно систематизировать и расписать на хорошие сроки. Итак, перед нами короткий календарь садовода на осень:
- Сентябрь. В первый месяц осени, который очень часто еще не особенно отличен от лета, требуется снять ловильные пояса с деревьев. Очень много их просто сжигают, однако некоторые, более экономные садовники, проваривают, отделывают необходимыми средствами от вредителей и хранят на следующий год. Это может принести вам определенную экономию средств. Также нужно убрать из сада все оставшиеся на земля и подпорченные плоды. Их можно отвезти на свалку или же применять для хознужд. Из сада также стоит вывезти подпорки и специализированные прокладки с развилок, которые предотвращали многообразные повреждения веток деревьев. Их можно еще сжечь, чтобы убрать вредителей, а конкретно гусениц плодожорки, которые в них часто собираются;
- Октябрь. В октябре нужно провести подробную проверку насаждений на наличие зараженности вредителями. Для этого проводят специализированные учетные осмотры деревьев вдоль диагонали или по кварталам. Одновременно с этим проходит обрезка и убирание побегов, волчков и повреждённых вредителями ветвей. Другим этапом есть подвязка стволов камышом, стебельками подсолнечника или же просто специализированными защитными сетками от зайцев и остальных грызунов;
- Ноябрь. Соберите опавшие и срезанные ветки и листы в одну большую кучу и сожгите. В огне погибнет много вредителей, которые просто могли зимовать в ворохе и листьев и весною опять поселиться на плодовых деревьях. Также следует перекопать почву вокруг деревьев. Рядом со стволом погружаться, более чем на десять сантиметров не стоит, можно повредить корни, а вот через метр-полтора уже можно работать в полный штык. Проводя вскапывания, вносите удобрения — суперфосфат — 100г под древесину, калийные и азотные (не обязательно) — 50 г под древесину и, разумеется, органические удобрения, 300-400 кг на сотку. Еще раз просмотрите деревья, снимите в них допустимые гнезда вредителей и сожгите, удалите со стволов омертвевшую кору. Молодые деревья подготовьте к холодам, утеплите, подоприте и защитите от снеголомов.
Хороший и качественный уход за садом поможет не только спасти деревья от зимних холодов и ветров, и также прочих напастей в виде снеголомов и вредителей, но и приготовить их к будущему году, в котором вас в первую очередь ждет очень большой урожай сочных и свежих плодов.
Садоводство для начинающих, уход за деревами
Как хорошо ухаживать за фруктовыми деревьями в саду, на дачном участке
Мы все знаем, что лучше предупредить возникновение заболевания, чем потом ее лечить. Залог здоровья сада — хороший и
значимый уход за фруктовыми деревьями. Ранней весною, осенью и частично в период вегетации растений проходит комплекс работ по очистке сада. На плодовых деревах режут и уничтожают сухие и повреждённые болезнями и вредителями ветки. В приствольных кругах весною собирают и компостируют старые опавшие листы. Сжигают их лишь в случае сильной пораженности болезнями и если есть наличие вредителей. Убирают из сада и сжигают зимующие гнезда вредителей: ветки с яйцекладками кольчатого шелкопряда, паутинные гнезда боярышницы или златогузки. Чистят кору штамбов жёсткой щеточкой, зачищают морозобойные и цитоспорозные раны, проводят дезинфекцию их 2-3%-ным медным или 3-5%-ным металлическим купоросом, заделывают дупла. После цветения на штамбы яблони накладуют ловчие пояса, устраивают световые, пищевые и феромонные ловушки против плодожорки яблонной. В период развития плодов убирают из сада и термически отделывают падалицу яблок и слив с червоточиной, повреждённых яблонной плодожоркой, черным сливовым пилильщиком. Поздней осенью, перед приходом холодов, в целях защиты фруктовых деревьев от ожогов от солнца штамбы и основания скелетных ветвей белят известковой болтушкой (на 10 л воды берут 2-3 кг извести, 300 г медного купороса и 1 кг глины) или готовой садовой побелкой (1 кг побелки на 1 л горячей воды). Проделав эти в общем то несложные и доступные всем работы, вы уберите из собственного сада до 70% вредителей и ликвидируете очаги заболеваний. Для борьбы с вредителями сада также применяют их природных врагов: хищных насекомых и насекомоядных птиц, и также микроорганизмы (грибы, бактерии), на основании которых сделаны микробиологические препараты — битоксйбациллин, дендробациллин и лепидоцид, применяемые для борьбы с листогрызущими гусеницами, молями, пилильщиками, яблонной плодожоркой. Данные препараты, используемые в рекомендуемых концентрациях, безопасны для человека, растений, теплокровных зверей, пчел и прочих полезных организмов. При появлении вредителей микробиологические препараты разрешено использовать в любую фазу развития растений (не считая цветения!), однако не позже чем за 5 дней до сбора урожая. Самые популярные полезные насекомые — это божьи коровки, которые уничтожают тлей, медяниц, щитовок, молодых гусениц, паутинных клещей. Не считая всем популярной семиточечной коровки, в садах живет еще более 20 видов. Самый маленький среди них (величиной не больше 1,5 мм) -жук стеторус, или точечная коровка. Этот черный жучок и его личинки на протяжении всей жизни съедают около 13000 паутинных клещей!
Как бороться с мышами в саду
Для борьбы с мышами в саду, не считая мышеловок, расстилают приманки на основе препарата шторм: 1 брикет перемешивают с 1
кг каши, муки, крупы, рыбного или мясного фарша (однако не хлеба!). В сухих помещениях приманки изготавливают на основе цемента или строительного гипса: перемешивают в равных количествах муку, сахар, строительный гипс (или цемент) и для вовлечения грызунов добавляют чуть-чуть корок от сыра, сала или 2-3 капли подсолнечного масла, рядом оставляют воду. Поедая такие приманки и запивая их водой, грызуны гибнут от непроходимости кишечника.
Как бороться с медведкой в саду
Для борьбы против медведки осенью на глубину до 50 см вкапывают ведро с шестом, чтобы легче во время зимы его отыскать, и
набивают конским или остальным соломистым навозом, куда и забираются зимовать медведки. В морозные дни навоз разбрасывают, и вредители погибают. Весною медведкам устраивают водяные ловушки: наравне с землей вкапывают узкогорлые банки и на ночь наполняют их водой, не доливая до краев 6-8 см. За ночь в них забирается много медведок. Этот вредитель не любит запаха хризантем: раскладывая их в лунки под растения и между ними, можно его напугать.
Уход за молодым садом
Сколько ни говорят и ни пишут, предостерегая об ошибках начинающих садоводов, все же какие-нибудь упущения случаются. По всей видимости, здесь уместна пословица: «Не делает ошибки тот, кто ничего не выполняет». В конце концов все таки могут некоторые деревца оказаться глубоко посаженными, другими словами с корневой шейкой, погруженной в землю. Такие деревца необходимо поднять. Для этого весною вокруг деревца на расстоянии 40 см от ствола выкопайте маленькую траншейку аналогичный глубины и с обеих сторон лопатами, размещенными под растением, осторожно поднимите его. Под ком поднятого растения подсыпьте землю из расчета, чтобы ваш саженец оказался на необходимой высоте.
Если вы выявили довольно высоко посаженное деревце, то подсыпьте земли столько, чтобы корневая шейка и корни не были наруже. Бывает видеть и сильно наклоненное деревце. В данном варианте вы осторожно выправьте его, придав ему вертикальное положение при помощи веревки, привязанной к прочно вбитому в землю колу.
Содержание междурядий
В начале жизни корни у фруктового дерева распространяются не дальше приствольного круга. Потом этот круг каждый год становится шире приблизительно на 60—70 см. На второй год ширину приствольного круга нужно довести до двух метров. Потом его повышаюту каждый год не менее чем на полметра.
Так как в молодых садах деревья в первые годы не полностью применяют отведенную им площадь, то нужно в междурядьях садить овощи и картофель. Междурядья яблонь можно -использовать приблизительно до пятнадцати лет, а междурядья, скажем, вишни и сливы — вдвое меньше. Высаживают очень и очень разные культуры, такие, как огурчики, тыква, картофель, помидоры, свекла, морковь, петрушка, брюква, лук и репа. Особенно полезны горох, бобы и фасоль. Являясь бобовыми растениями, они обогащают почву азотом.
О 2-ух промахах. В междурядьях также можно посадить землянику на 4—5 лет, смородину и крыжовник на 12—15 лет. Только не занимайте междурядья зерновыми и кукурузой. Этим вы нанесёте вред плодовым культурам. Не нужно допустить и другой ошибки, которая, к большому сожалению, имеет место, — не занимайте ни под какие культуры приствольные круги.
Обработка приствольных кругов
Как мы уже говорили, приствольные круги понемногу расширяются, достигая на десятый год 3 и более метров. Почву на приствольных кругах содержите в чистом и рыхлом состоянии. Осенью необходимо провести перекопку земли. На приствольных кругах яблони и груши — глубже (до 18—20 см), а на приствольных кругах вишни, сливы — помельче (до 15 см), так как корни у косточковых деревьев размещены рядом с поверхностью. Перекапывайте почву так. В первую очередь, на удалении от дерева, глубже, а по мере продвижения к стволу — совсем мелко. Лопату, чтобы не подрезать корни, держите ребром к дереву. А наиболее целесообразно проводите перекопку садовыми вилами.
Рано весною, как только будет возможность, вновь, только помельче, перекопайте уплотнившуюся за зиму почву или взрыхлите ее при помощи мотыги на глубину 6—8 см. За период с весенней поры и до первой половины лета такую обработку проведите (в центральном районе Нечерноземной полосы) 3—4 раза.
Очень полезно, тем более в засушливые годы, почву в междурядьях мульчировать, другими словами покрыть ее перегноем, торфом, соломистым навозом, гнилой соломой, маленьким, в 5—8 см, слоем. Только не ложите древесную щепу конкретно к стволу, отступите на десять сантиметров. Здесь нужно защитить садоводов от 2-ух популярных ошибок. Первая — это применение для мульчирования осыпавшихся листьев. Делать этого нельзя. Вторая ошибка — применение в качестве древесные щепы темной искусственной пленки. Думаем, что этого делать также не стоит, так как, создаёт чрезмерно прекрасные условия для грызунов, которые наносят большой вред деревам. Мульчируйте почву весною, тут же после первого рыхления. Если дело имеете с соломой, то ее нужно слегка притрусить землёй, чтобы не сдувал ветер. Замульчированные приствольные круги не рыхлят, а лишь постоянно убирают на них сорняки. Осенью, при ключевой перекопке, навоз и торф заделывают в грунт как удобрение, а солому и иные сухие материалы лучше заложить в компост.
В первые годы после посадки плодовые деревца нуждаются в поливе. Даже краткие засушливые периоды могут для молодых деревьев оказаться губительными. В Московской и близрасположенных областях поливают три-четыре раза. Поливать следует хорошо. Для этого необходимо вылить под одно посаженное дерево 2—3 ведра воды. Для более взрослых деревьев норма увеличивается. В среднем нужно вылить на 1 м2 приствольного круга 1—2 ведра.
Не рекомендуем поливать деревья часто и малыми дозами. Такое, к большому сожалению, часто встречается. Но, нужно отлично усвоить: аналогичные поливы приносят только вред растению. Не нужно допустить этой ошибки.
Большинство воды должно попасть под самую крону дерева. Для этого по границам кроны рекомендуется сделать из земли уплотненные валики. После полива было бы неплохо взрыхлить почву.
Чтобы фруктовые деревья отлично росли и развивались, а потом и плодоносили, необходимо постоянно вносить удобрения.
Наиболее целесообразно удобрять сад навозом, компостом, торфом и Торфофекалиями. Эти органические удобрения вместе с тем, что дают растениям нужные питательные вещества, еще и возрождают и совершенствуют структуру почвы, которая рушиться в процессе ее обработки.
Навоз лучше внести с осени в расчете по ведру на 1 м2 приствольного круга. Это, все таки, прекрасная изо всех заправка почвы удобрениями. Но садоводы везде испытуют проблемы с приобретением навоза, и потому рассчитывать исключительно на такой вид Органического удобрения было бы ошибкой.
Все же более квалифицированные садоводы находят выход из положения. Они приготавливают у себя на участке компост, который оказывает прекрасное действие на фруктовые деревья. Для приготовления компоста применяют деревянные листы, ботву картофеля и овощных культур, сорняки, листы и усы земляники, удалённые при обработке, гнилую солому и полову, домовый мусор и кухонные отбросы.
Компост располагают на расчищенной площадке шириной приблизительно 1,5—2 м у самого основания внизу, 1—1,5 м высотой и произвольной длины. Закладка проводится начав с ранней весенней поры, когда рождается первый материал в виде старых листьев с земляничной грядки, и заканчивая поздней осенью, когда в компост укладывают капустные листы. Компост, чтобы перепрел, необходимо иногда поливать водой, а самый лучший вариант помоями, навозной жижей. Прибавьте в кучу золы либо извести. Отлично бы 2 раза за лето компост перелопатить до самого основания. Перелопачиванием ускоряем разложение отбросов. Компост бывает готов через 2 года. Очень часто садоводы укладывают не одну, а две кучи. Тогда у них постоянно подходит пригодный к применению, отлично разложившийся компост.
На участках сада, бывает, применяют на удобрение фекалии. Их лучше применять в виде торфофекалий, другими словами торф, смешанный и выдержанный 2 года с фекалиями. Торфофекалий можно готовить отдельно, расстелив очень маленький торф слоем в 15—20 см, и хорошо поливая его жидкими фекалиями. Торфофекалий легче готовить конкретно в уборной, иногда ссыпая туда порции очень маленького, отлично разложившегося торфа. Потом санузел чистят и получившуюся смесь кладут недалеко в кучу, которую и держат для разложения в течение 2 лет.
Для удобрения сада можно применять также помет птиц, тем более что его в настоящий момент широко рекомендуют местные птицефабрики. Стоит еще сказать, что много садоводов, уже не говоря о регулярно живущих в сёлах сельчанах, держат птицу на собственных подворьях.
Помет птиц в сухом виде следует внести в расчете 120—150 г на 1 м2 приствольного круга.
Замечательное удобрение — печная зола из дерева, которая имеет калий, фосфор и известь. Золы расходуется приблизительно по одному стакану (120 г) на 1 м2.Очень полезны для фруктовых деревьев мин. удобрения. Из главных удобрений самые популярные аммиачная селитра (азотное), суперфосфат (фосфорное) и хлористый калий (калийное).
Дозы удобрений различны, они зависят по большей части от возраста деревьев. Ниже приведем средние нормы внесения удобрений в приствольные круги в расчете на одно дерево (установлены учеными и практикой).
На заметку садоводам: в одном стакане помещается золы 120—125 г, аммиачной селитры — 200 г, суперфосфата — 150 г и калийной соли — 250 г.Калийные и фосфорные удобрения вносите осенью, под глубокую перекопку, а азотные — весною, при первом рыхлении. При совместном внесении минеральных и удобрений на органической основе (навоза, компоста, фекалий) их дозы внесения делают меньше вдвое против вышеприведенных.
Не все даже не первый год занимающиеся садоводством знают, что при совмещении мин. удобрений необходимо выражать осторожность; нельзя, например, перемешивать их с азотными удобрениями. Аммиачную селитру можно перемешать с суперфосфатом, но накануне до их внесения в грунт. Суперфосфат не смешивайте с известью. Разные смешивания с хлористым калием допустимы только перед самым внесением.
Высокоэффективны подкормки фруктовых деревьев. Первым делом применяйте растворы птичьего помета и коровяка, фекалии, навозную жижу и мочу. Навозную жижу и мочу зверей для жидкой подкормки разбавьте 4—5 частями воды, а помет птиц и фекалии — 10 частями.
Для подкормки годятся и мин. удобрения. Если стоит сухая погода, то прежде чем вносить удобрения, полейте водой приствольные круги.Сколько необходимо их вносить? Те нормы, которые были раньше названы, разделите на число подкормок, скажем, на доли. Первую подкормку дайте весною, когда только распускаются почки, вторую — через 20 дней после первой, а третью — через 20 дней после второй.
Огромную ошибку допускают те садоводы, которые, отделав как следует фруктовые деревья в начале весеннего периода, считают, что потом уход за яблоней требуется маленькой, «косметический».В действительности необходимо все лето не только держать почву под кронами чистой от сорняков, но еще принимать меры, не допускающие в сад вредителей и заболевания, и вдобавок и вовремя и в должном количестве и качестве снабжать фруктовые деревья питательными веществами. Для этого необходимо постоянно подкармливать растения минеральными, а если есть возможность и органическими удобрениями. Плодовые почки у яблонь начинают развиваться в последних числах Июля — начале августа, другими словами садовод уже должен готовить в эту пору базу под урожай грядущего года.
Удобрять сад необходимо постоянно. Правда, в начальный год можно обойтись одним мульчированием. В другие годы было бы неплохо вносить мин. удобрения хоть раз в 2 года.Если анализ почвы показал, что она у вас кислая, внесите известь. Ее необходимо вносить раз в 7 лет, рассыпая по 0,5 кг на 1 м2 приствольного круга. Известь вносите лишь с осени.
Обрезка молодых деревьев
От того, как вы проведете формирование фруктовых деревьев, в большинстве случаев зависит их урожайность и долговечность. Формирования кроны могут достигать разработкой крепкого скелета дерева, крепкого ствола (штамба) и отлично развитых, правильно, одинаково размещенных и плотно связанных со штамбом ключевых ветвей.
Если вы посадили однолетний саженец яблони или груши, то его необходимо сократить. Такая обрезка будет помогать активизации роста боковых почек и возникновению сильных веток, из которых потом сформируется скелет дерева. Однолетние деревца сливы и вишни имеют в большинстве случаев отлично развитую крону и потому в обрезке не нуждаются.
Если вы посадили двухлетние саженцы яблони и груши на семенных подвоях, то в начальный год проведите легкую обрезку. Уберите сухие, неисправные ветки. Если в кроне оказалось более 6-ти веток и они достаточно развиты, то лишние переведите в горизонтальное положение. Сделайте это путем подвязки или повесьте на 7-ю, 8-ю и т. д. ветки маленький груз, и вот тогда она примет пониклое положение. Это в дальнейшие годы будет помогать появлению на таких веточках пл о душек, а значит, и плодов.
Двери гладкиенемного по другому поступают с саженцами на карликовых подвоях. Если у них широко развита корневая система, то после посадки сделайте формирующуюся обрезку, при которой проводник должен быть на 18—20 см выше боковых веток. При этом все ветви, которые не будут применены как будущие скелетные, переведите в наклонное положение.
Бывает, нередко у трехлетнего или старше саженца из-за разных причин погибла крона, а от ствола возник новый крепкий побег, тогда весною срежьте всю погибшую крону и сформируйте новую за счёт появившегося молодого побега.
У деревьев 3—5 лет вырезку и укорачивание проводят совсем маленькие. Сделайте это лишь тогда, когда увидите, что необходимо как можно сильнее заполнить обрастающими веточками скелетную ветку или поменять направление ее роста. При образовании сильных однолетних веток в данный период их переводят, подвязывая, в горизонтальное положение или же просто переплетают между собой.Обрезку нужно вести таким образом, чтобы концы ключевых скелетных веток были на одинаковом уровне. Полу скелетные в середине кроны необходимо чуть-чуть проредить. Словом, крона дерева после вашей обрезки обязана иметь открытый центр, куда будут легко проникать лучи солнца и воздух. На ней на протяжении определенного времени будет одинаково по всему дереву взирать урожай плодов, не создавая непосильной тяжести ни одной ветке. В этом, если сказать кратко, и есть суть всей обрезки и формирования кроны деревьев. Тем же садоводам, которые еще не овладели техникой этого довольно непростого дела, скажем: обрезайте ветки деревьев только тогда, когда вы отлично понимаете, что это нужно сделать. Без обоснованной надобности не нужно брать секатор в руки, дайте возможность растению расти и формироваться самому в природной форме.