Брусчатка на дачном участке: подбор материала и кладка собственными руками

Выбор и кладка брусчатки на дачном участкеСадовые дачной дорожки часто приходят в плохое состояние, особенно весной. Из-за многочисленных циклов обмерзания и оттаивания, большой нагрузки и загрязнений, материал мощений может портиться. Благодаря этому мы рекомендуем побеседовать о брусчатке и возможности ее укладки на дачном участке.

Все мы понимаем, благодаря чему портятся дорожки в саду. Мы часто перемещаемся по территории участка на даче, проливаем на них воду, наносим пыль и грязь с огорода, порой катаем по покрытию тачку, скутер, минитрактор и иную технику. Более того, приходится считаться также и с атмосферными явлениями, которые на протяжении долгого времени повреждают бетон, плитку, камень или прочие материалы покрытия, и также с нашими действиями — чисткой, отбивкой льда во время зимы, разбрасыванием реагентов, прочее. Благодаря этому сегодня мы решили не говорить о частичной реставрации дорожек, подсыпке или смене отдельных компонентов, а открыть тему замены старых дорожек на новые, из брусчатки. Кроме этого, эта тема поможет не только с обновлением, но и укладкой дорожек «под ключ» там, где раньше дорожек не было.

Брусчатка прекрасна тем, что при ее помощи можно оновить дорожки или их сделать по новому

Выбираем материал для дорожек сада

Мы договорились вести речь о брусчатке, так как многие прочие материалы и их монтаж на дачном участке мы уже изучили. А поэтому нам стоит тут же подобрать надежный и качественный материал, который будет служить несколько лет. Как же подобрать брусчатку для дачного домика?

• Материал изготовления плитки немаловажна, а поэтому с самого начала обращаем свое внимание на состав того раствора, из которого делается плитка, и также на производственную технологию. Это не закрытая информация и вам должны предъявить ее на месте покупки, также, как и сертификаты качества и соответствия материалов и готового товара.
• Внимание свое обратите на толщину плитки и ее параметры размеров. Для садовых пешеходных дорожек лучше подбирать плитку толщиной не менее 3 см, если же предполагается кладка и площадок под транспорт, отлично бы подбирать плитку толщиной от 4,5 см. Сам же плиточный размер должен быть маленькой, так как есть много раз доказанное мнение — чем меньше размер, тем крепче плитка! Благодаря этому не гонимся за большими плитками, даже в том случае, если они смотрятся весьма необычно, а пытаемся выбрать маленькие блоки, которые не смогут лопнуть даже от большой нагрузки.
• Дальше, определяйте качество по внешним данным. Абсолютно не всегда яркая и гладкая плитка может быть хорошей. Ее гладкость легко достигается увеличенным количеством воды в растворе при изготовлении, а цвет — перенасыщением недорогих красителей, которые выполняют блок рыхлым и менее прочным. Также установите, необходима ли вам гладкая плитка, возможно, она будет очень скользкой и травмоопасной во время зимы и просто после того как прошел дождь. Чтобы правильно выйти из этой ситуации, подбирайте плитку необходимого цвета и степени гладкости, формы и рисунка, но в первую очередь проведите маленькой навык — ударьте 2-мя блоками друг об друга. звонкий звук говорит о достаточной плотности и нормальном качестве, глухой — о перенасыщении добавками и влагой, большом количестве пор в середине.
• Не пожалейте и приобретите одну плитку из предложенной вам пачки или коллекции, просмотрите ее внимательным образом. Если с обратной стороны есть пятна, это значит, что для изготовления применялся немытый намывной песок, с большими включениями глины. Глина несовместима с цементом и выполняет раствор и грядущий материал более рыхлым и менее прочным, значит, эта плитка вам не подойдет. Расколите плитку напополам и необходимо проверить, насколько однородный блок в середине. Если нет сгустков красящего пигмента, глины, песка, пор и очень маленьких расколов, значит материал нормальной плотности, и такая брусчатка на дачном участке удержит несколько сезонов.

Как подобрать хорошую брусчатку для дачного домика?

Разумеется, аналогичных советов можно выдать еще добрый десяток, но мы предлагаем выверить качество подобранного вами материала хотя бы так. Безусловно, если плитка хорошая и подойдет для вас, можно из этой коллекции подбирать необходимое кол-во в согласии с желаемым цветом, размером и узором.

Вам непременно стоит помнить два момента, которые напрямую отвечают за внешний вид и эксплуатационный период дорожки в саду из брусчатки — большое качество материала и корректная технология укладки. И, коль мы уже подобрали на самом деле хорошую брусчатку для собственной дачи, нам следует только исполнять все монтажные правила.

Произведите осмотр приобретаемого материала, чтобы приобрести тротуарную качественную плитку!

Кладка брусчатки на дачном участке

Все работу по плиточной укладке мы хотим разбить на пару этапов, любой из них просит внимания! Не забывайте, что обязательна инструкция по укладке брусчатки, которую вы скорее всего получите из этой публикации либо же на месте приобретения материала мощения. Это очень важно в случае если произойдет кладка брусчатки на дачном участке собственными руками!

Кладка брусчатки на участке на даче собственными руками!

Разметка дорожки

Разметка — ранний этап, из-за которого мы переносим все размеры из проекта на настоящий грунт, территорию мощения брусчатки. Разметка происходит путем измерения расстояний, ширины, длины и так дальше, и также установки колышков и натяжки специализированной нити. Здесь же проставливаются и уклоны, высотные отбивки, повороты дорожки.

Корректная разметка дорожек в саду — один из важных этапов укладки брусчатки!

Покупка материала

Заранее решив, какую плитку вы будете приобретать, и, разметив территорию, вам остается лишь подсчитать кол-во необходимого для мощения материала, выбрать доставку и подождать его из точки приобретения.

Работы связанные с землей, ямка грунта под кладку плитки

Толщина слоя, который следует снять для укладывания брусчатки, зависит от большого количества самых разных факторов, как то толщина плитки, толщина подушки и дренажного слоя, толщина бетонного слоя для укрепления мощения, промах усадки грунта после мощения, высота возвышения границ новой плитки над ключевой толщей и так дальше. Но аналогичные расчеты следует производить уже в том случае, когда вы знаете, какой грунт на дачном участке, по какому пути будет идти дорожка, на какую подушку она будет ложится, какой толщины плитка и так дальше.

Установите, какое кол-во грунта следует убрать для укладывания брусчатки

Очень часто, все эти параметры просчитываются мастерами на месте работ, и слой вынимаемого грунта может составлять от 7 до 30-40 см. Первая величина исходит из толщины плитки в 2,5 см и толщины подушки из песка в 3-4 см. Более глубокая ямка происходит на случай, когда нужно мощение очень высокой несущей способности, с песчано-щебеночной подушкой и заливкой бетонного слоя.

Подобрав материал и рассчитав слой укладки, приступаем к выемке грунта

Не забывайте, что при проведении земляных работ необходимо создавать дождевой уклон, в районе 1 см на каждый метр, и также делать боковые отступы на десять сантиметров со всех сторон, для укладывания бордюра из камней.

Нужно быть внимательным, в дальнейших работах вам уже понадобится инструмент для укладывания брусчатки

Установка бордюров

Бордюрные канавки обязаны быть идеальными и равномерными, без перепадов с каждой стороны дорожки. Более того, требуется соблюдать конкретный уклон. Камень следует ставить на раствор в жидком виде, с верхним уровнем, который чуть выше ключевого полотна будущей дорожки.

Установите бордюры дорожки в саду из брусчатки строго по разметке

Подушка-основание под брусчатку

Теперь приступим к засыпке слоя основания. Слой находящийся снизу делается из щебня фракции 20-40 мм, который протрамбовывается и выравнивается на дне. Дальше, слой песка, который необходимо прекрасно затрамбовать и даже пролить водой для самого большого уплотнения.

Переходите к устройству подушки под плитку — специализированного несущего и дренажного основания

Если же создается поверхность для плитки очень высокой несущей возможности и прочности, то подушка создается намного толще. На тот же щебневый слой насыпается песок, дальше ложится не тканный нетканый материал, который не даёт песку проседать, но превосходно пропускает воду. На него насыпается до 10 см песка — слой, который отлично протрамбовывается вибрационной плитой или катком. На этот слой насыпается еще около 3 см песка, который не протрамбовывается. Собственно на него и происходит кладка брусчатки.

Для выравнивания слоя и трамбовки можно применять вибрационную плиту

Плиточная укладка собственными руками

Дальше процесс более увлекательным, потому что он считается фактически последним.

Итак, натягиваем веревку, по которой и будем выравнивать начальный ряд камня, пытаемся выполнить это по правилам и серьезно. Укладка начинается с целого камня, от одного бордюра до иного, постепенно и с меньшим зазором, приблизительно в 2-3 мм. При этом, каждый камень необходимо средним усилием осаждать при помощи молотка из резины, таким образом уплотняя его в песке. Другой ряд необходимо начинать с половины камня, так вы сумеете создать симпатичную декоративную перевязку плитки.

Как происходит кладка брусчатки на дачном участке собственными силами

Чтобы швы между плиткой для тротуара были идеальными, можно применять специализированные крестики из пластика.

Декоративные работы

Когда плиточная укладка закончена, следует сделать порядок. Швы просыпаются песком или цементно-песчаной смесью, в несколько подходов, чтобы швы отлично уплотнились. Каждый подход швы было бы неплохо проливать водой и давать какое то время высохнуть. По завершению работ, вам нужно будет только щетка для уборки новой садовой дачной дорожки.

После укладывания дорожки нужно выполнить декоративные работы, уплотнить швы и произвести уборку

Рекомендации мастеров по брусчатке

Тут не ожидается никаких сюрпризов, но пара интересных мыслей и советов, разумеется, будет:

• Для укладывания брусчатки применяйте только особенный инструмент, иначе камень можно не прилагая больших усилий повредить;
• Во время покупки берите чуть выше плитки, чем необходимо точно по размерам. Некоторая плитка лопнет, некоторая будет порезана неверно… лучше всего сразу взять с запасом;
• Нарезать плитку легче угловой шлифмашиной, но чтобы не задыхаться от пыли, делайте просто глубокий надрез и раскалывайте плитку, распиливать полностью необязательно;
• Если необходима классическая несущая способность, кладка может быть выполнена на сухую смесь либо же щебневую подушку и песка. Если необходимо, чтобы плитка выдерживала вес авто, и даже грузового, нужно будет устроить усиление приблизительно в 1,5 раза, более того, положить его на слой бетона.

Воспользуйтесь инструкцией и советами мастеров, чтобы произвести укладывание брусчатки качественно и быстро

Брусчатка на дачном дворе (видео)

Дорожка в саду из брусчатки, подбор материала и кладка собственными руками — эти темы мы подняли сегодня в собственной публикации. Сильно надеемся, что эта информация полезна для наших читателей. Как в большинстве случаев, вы можете оставить собственное мнение по поводу в графе комментариев, либо посмотреть наши видео о мощении дорожек в саду.

Технология создания основания из бетона следующая: необходимо снять верхние 25 см грунта и поровнять днище получившейся канавы.

Кроме выравнивания, необходимо удалить лишние детали вроде мусора и корней растений.

Потом необходимо хорошо затрамбовать грунт и выложить днище нетканым материалом – он необходим, чтобы растения не прорастали через тротуарную плитку.

Можно еще сделать слой гидроизоляции, выложив днище рулонным кровельным материалом, но это не обязательно.

Сверху ров необходимо засыпать гравием в 10-15 см и отлично затрамбовать насыпь.

Теперь сделайте разметку площадки, где вы будете ложить плитку. Выполняется это при помощи кольев. По контуру площадку необходимо поставить опалубку в 2-2.5 см толщиной.

Приготовление раствора бетона

Теперь бетон. Замешивают раствор в подобных пропорциях: 1 часть цемента на 3 части песка.

Раствор должен быть довольно жидкий, благодаря этому не нужно жалеть воды – по составу он обязан быть похож на сметану.

Бетон заливается слоями, каждый по 5-7 см. Между каждой заливкой необходимо делать перерыв в 1-2 дня, чтобы слои успели отвердеть.

Заливать необходимо таким образом, чтобы вышел маленький наклон (1-3 градуса) – так по плитке сможет течь вода.

Потому как бетон, в отличии от грунта, воду не впитует, необходимо сделать в нем дренажные отверстия, которые будут пропускать влагу.

Это можно создать из асбестоцементной трубы: необходимо разрезать ее, чтобы высота стала не больше 20 см. и разложить по одной на 1 кв. м. Их оставляют на месте после того, как бетон залит.

Если территория, которую вы заливаете бетоном, весьма велика, то необходимо делать компенсационные швы на каждые 2.5-3 метра.

В другом случае появляется риск появления разломов и трещин – они возможно появятся из-за сильных температурных перепадов. Швы необходимо заполнить эластичным материалом.

Окончательный слой бетона должен быть жидким, т.к. он выравнивающий.

Выполняйте инструкции, чтобы выполнить хорошее основание собственными руками, потому что от этого может зависеть, как ровно будет лежать покрытие.

Плиточная укладка на готовое основание

После высушивания основания следует кладка брусчатки на бетон. В первую очередь необходимо приготовить канаву – туда ставится бордюр, который ограничит территорию вашей работы.

В ров необходимо залить бетон и сверху поставить камни. Между ними появятся щели, которые необходимо убрать жидким бетоном.

Варианты укладки материала такие: в основе может быть раствор из песка и цемента или сухая смесь подобного состава.

Способы предполагают различный подход, но лучше делать основание второго типа – цементно-песчаную подушку.

Для этого компоненты перемешиваются в соотношении 6:1 (цемент: песок) и засыпаются 10-ти сантиметровым слоем. Материал необходимо тщательно затрамбовать.

Кладка брусчатки на основание из бетона изготавливается в согласии с рисунком материала, благодаря этому в первую очередь вам необходимо увидеть «картину» расположения плиток (если они с рисунком), атолько потом начинать вылаживать их на поверхность.

Технология плиточные укладки такая: покрытие необходимо не просто ложить, а чуть-чуть вдавливать в основу, фиксируя потом киянкой на резиновой основе – так любой компронент будет занимать хорошее положение.

Плитку не следует ложить близко друг к другу – оставляйте швы приблизительно в 5 мм. В данном варианте во время холодов или температурных перепадов покрытие не даст трещину.

Укладывая плитку, сверяйте каждый ряд уровнемером, чтобы удостовериться, что плитка лежит ровно.

Начинать ложить необходимо от бордюров, сверху-вниз, в том направлении, в каком будет течь вода.

Как только вы уровняли покрытие киянкой и проконтролировали уровнем, необходимо придавить его вибрационной плитой.

Можно обойтись и без этого, если вы уверены в том, что все постелено ровно.

Обработка швов

После того как сделали выравнивание необходимо обработать швы меж плитками – их наполняют смесью, которая была подушкой для основания, но подойдёт и просто песок мелкой фракции, если смеси осталось.

Если швы «закрыть» смесью, то покрытие станет полностью монолитным. С одной стороны это отлично – в швах не смогут прорасти никакие растения.

Если посмотреть по другому, если Вы запланировали възжать на плитку на транспорте, этого делать не стоит – края могут лопнуть ввиду отсутствия термошвов.

Потому как зазора в случае заливки смесью не остается, швы испытуют сильное давление и просто не выдержат нагрузки.

Засыпка песком будет намного лучше, т.к. он лучше пропускает воду и не закрывает швы, а это означает, плитка не потрескается при больших температурных перепадах.

Но в случае если вы запланировали применять плитку только в качестве пешеходной зоны, подойдёт любая технология обработки швов.

Это и есть кладка тротуарного покрытия собственными руками. Видео сделает все шаги более наглядными, чтобы вы смогли повторить их у себя на участке.

Ложить плитку можно в любых местах – даже рядом с клумбочками и грядками.

Данный материал идеально улучшит внешний вид вашего участка, где бы вы его ни постелили, и также станет великолепным практичным решением.

Предварительный этап

Схема плиточные укладки на пол.

Ранний этап работ по укладке плитки для пола начинается с поверхностной подготовки. Плитку из керамики разрешается ложить только на плоскую поверхность, без впадин и бугорков, иначе покрытие деформируется и не будет служить достаточно долго. Если раньше пол был покрыт иным материалом, его следует снять.

Чтобы обеспечить напольную гидроизоляцию, следует провести пленку из полиэтилена или применять битумную замазку. Если у вас есть желание обеспечить пол подогревом, прекрасное время побеспокоится про установку этой системы.

Дальше необходимо сделать смесь самовыравнивающуюся для напольного покрытия. Применение подобной смеси уменьшит затраты труда и времени на поверхностное выравнивание. Очень легко залить пол данным раствором и разровнять его валиком с иголками. Поверхность окажется готовой к работе уже через 5 часов. Также необходимо поровнять углы в помещении. Второй шаг предварительного этапа – нанесение противогрибкового средства и грунтовки с целью улучшения сцепления напольные основания и плитки.

Чтобы в процессе напольной укладки не появилось неприятностей, нужно согласно правилам высчитать кол-во нужной плитки. В большинстве случаев к расчетному количеству плюсуют еще 5-15%, т.к. возможность порчи материала не исключено.

Как только важный материал приобретен, можно начинать разметочные работы пола. Основные варианты раскладки плитки: вдоль диагонали или прямыми рядами. Для определения идеального варианта в начале необходимо разложить кафель без клея.

Вернуться к началу

Ключевые работы

Отделка пола кафельной плиткой.

В большинстве случаев процесс укладывания плитки собственными руками начинается с дальнего комнатного угла. Чтобы ряды не сбивались, необходимо выложить говоря иначе маячные плитки. Перемещаться следует рядами по направлению двери. Во многих случаях требуется подрезать несколько плиток. Для этого лучше применять угловую шлифмашину. Но нужно учитывать, что прежде чем накладывать клеевой слой, необходимо почистить кафель от пыли.

Клеящая масса наносится на пол и равняется гребенчатым шпателем. Чтобы не появилось пустых мест между полом и кафелем, необходимо обязательно нанести тоненький слой клея и на саму плитку. Толщина слоя раствора должна быть в пределах 10 мм. Чтобы не появились перепады высоты нужно контролировать результат выкладки плитки из керамики собственными руками используя уровень.

Швы делаются одинаковой ширины по всей поверхностной площади. Необходимая ширина швов – 3 мм. Для того чтобы толщина швов не очень варьировалась, применяют специализированные крестики из пластмассы. Для корректировки положения плиток необходимо пользоваться киянкой на резиновой основе. Более того, аккуратное постукивание киянкой по плите обеспечит лучшее сцепление кафеля с раствором и поможет наполнению пустых мест клеем.

Как только вся плитка уложена, нужно дать полу высохнуть в течение 2 суток.

Вернуться к началу

Последний этап

Окончательной стадией облицовке пола плиткой считается затирка швов. Для данной цели можно применять смесь на эпоксидной основе, раствор из цемента и песка или герметик. Затирочный цвет выбирается по цвету плитки. Не считая красивой роли затирка играет еще одну существенную роль – она прячет минусы пола: трещины и сколы и неровные швы. Состав наносится на швы маленьким шпателем из резины.

После высушивания швов приступаем к уборке. Плитка из керамики протирается мокрой тряпочкой или губкой, убираются остатки затирки. Чтобы устранить возникновения грибка, можно также раз обработать пол антигрибковым средством и нанести жидкость на стыки кафеля.

Пол, покрыт кафельной плиткой, не боится мокрой уборки. При воплощении правил укладки и регулярном уходе плитка будет Вам служить очень долго.

Кладка плитки из керамики собственными руками на пол из дерева и стяжку

Вместе с особенной одеждой и инструментом может пригодиться средство защиты дыхательных путей (при распиле угловой шлифмашиной), простой крем для детей (поможет обезопасить кожу рук от высушивания и образования трещин).

Влажная тряпка может пригодиться на случай, если нужно вытереть поверхность или руки, а подобрав правильно крестики, можно обеспечить поверхности привлекательный и ровный шов.

Крестовины выделяются по размеру и чем они больше, тем будет побольше шов, собственно аналогичным образом можно настраивать ширину меж плитками.

Плиточная укладка на пол просит старательной сортировки и раскладки, это экономит очень много времени в перспективе и выполняет работу легче. Сверяются коды, рисунок, шероховатость и другое. Если есть недостатки, то их либо меняют в месте покупки, либо кладут в наиболее невидимые места. Все коробки с материалом кладут в дальний угол ближе к выходу, это убережет ее от неполадки, повреждений от механических факторов и упростит работу с ней.

Приготовление раствора

Если имеет место кладка плитки из керамики на пол, то подготовка раствора – решающий момент, в котором стоит соблюсти максимум деталей. В большинстве случаев применяется сухая смесь, которую разводят в десяти или пятнадцати литровом ведре.

Дрель, насадка и ведро для раствора

Жидкости на подобную емкость требуется лишь три литра, собственно в них разводится смесь. Размешивают воду и смесь до равномерной массы при помощи венчика и электрические дрели.

Льем воду и высыпаем смесь

Мешаем минут 5-7, при надобности добавляем воду или клеевой состав. Потом делаем еще одно смешивание.

Как сделать раствор для укладывания плитки, можно прочесть в инструкции, которая есть на каждом мешке с сухой смесью. Можно в дополнение прибавить в раствор смеси цемента для того, чтобы сделать раствор более вязким. Стоит еще сказать, что это может выручить прекрасно сэкономить дорогой плиточный клей. Консистенция раствора должна быть не особенно жидкой, но и не слишком насыщенный. С жидким клеем сложнее работать, он уменьшает качество укладки и приводит к появлению недостатков и загрязнений.

На протяжении определенного времени нужно помешивать раствор и добавлять в него воду, так как он может становиться более вязким и густым. Это все разрешено делать уже ручным способом. Если в рабочий период появляется пыль, можно одеть средство защиты, к примеру, респиратор.

Требуемая разметка плитки

Для того, чтобы разметка была максимально корректной, и в последующем выполнялась технология плиточные укладки, нужно померять все параметры пола по длине и ширине. Углы, с которых предполагается начать, отдельно отмечаются. Вся плитка, которая будет обрезана, должна быть в углах или самых невидимых местах, загороженных мебелью или не попадающих в поле зрения со входа. Если имеет место стык плитки с иным видом плитки, то тогда используют железные порожки.

Резаная плитка размещается в месте, где ее закрывает дверной наличник, во всех других местах, от пола и в горизонтальных рядах кладется целостная. Правильная разметка помогает избежать ненужных смещений и недостатков, выполняя ее, можно покласть кафель (или др. покрытие) максимально прекрасно и качественно, благодаря этому разметке лучше уделять много времени.

Характерности плиточные укладки на самые разнообразные поверхности

Плиточная укладка на стяжку из бетона самая простая, так как приготовленная поверхность полностью располагает всем важным для того, чтобы покрытие подольше сохраняло собственные свойства и качество. На поверхность которая приготовлена наносят клеевой состав маленькими дозами, и одинаково распределяют его на маленький участок, на который быстро кладется плитка. Инструменты, которые потребуются при этом, аналогичные, как и для прочих поверхностей.

Укладка плитки на лестницу

Если вы думаете, как покласть плитку на лестницу, то ответ будет довольно простым. Облицовка проходит также, как и в случае с любой иной поверхностью с тем лишь учетом, что небольших деталей будет побольше и срезы необходимо обратить вовнутрь лестницы.

Укладка происходит сверху вниз с учетом всех руководств и техники безопасности. Внешний угол просит монтажа уголка из металла или завершающего профиля, монтаж пластикового уголка здесь исключен.

Укладывание на покрытие из дерева

На пол из дерева плитка не ложится, благодаря этому для того, чтобы это сделать, нужно для начала приготовить поверхность, а конкретно – заменить сгнившие или повреждённые доски, после этого создать правильную систему вентиляции чтобы обеспечить сохранность полов. Потом монтируются листы гипсокартона, было бы неплохо в два слоя. Собственно на них при помощи обыкновенного клея и будет класться плитка. Техника аналогичная, как и при ее укладке на иную поверхность.

Технология плиточные укладки

Нанесение клея

После того, как были проведены все нужные работы подготовительного типа, можно приступить к самой отделке. Применяют шпатель с зубцами, который удерживается под угол 40-45 градусов и благодаря которому наносится клеевой состав на поверхность.

Нанесение клея на плитку

Сама поверхность должна быть маленькой, так как клеевой состав быстро засыхает, а слой не толстый, но одинаковый. Данный участок как можно скорее покрывается плиткой. Если есть трудности в правильном нанесении клея на пол, раствор наносится конкретно на плитку.

Наносим раствор на плитку

Прижатие плитки должно быть не сильным, так как это может повредитьее ровность и расположение.

Клеим начальный ряд

Регулярно нужно проверять безукоризненность укладки используя уровень или угла. Для крепости и сцепления, по плитке простукивают резиновой или древесной киянкой. Стык меж плитками наполняют крестиками, они помогают определить одинаковую величину шва и равномерность укладки кафеля.

Проверяем ровность уровнем

Это же самое проделываем с другими рядами.

Укладка других рядов

Если необходимо подрезать материал, то отмеряем размеры рулеткой и нужно провести линии отреза при помощи уголка.

Размечаем лишние части

Плиточная укладка в ванной собственными руками — пошаговое руководство

Советы в видео формате по плиточной укладке в помещении ванной

Этап №1 готовим поверхность

Если ремонт ванны происходит в новом доме, где все поверхности стен уже заблаговременно подготовлены и выровнены, данный шаг можно пропустить.

В любой другой ситуации вам нужно, тщательно почистить стенку от покрытия которое уже устарело. После этого с помощью пузырькового уровня и линейки проверяем стены на кривизну, если её уклон превосходит 5 мм на 1 метр, поверхность придется выпрямлять с помощью штукатурки или грунтовки.

Этап №2 Плиточная укладка в ванной собственными руками

Итак, когда все поверхности стен выровнены, штукатурка на поверхности стены отлично просохла, переходите конкретно к плиточные укладки.

Для начала нужно приготовить говоря иначе смесь клея, нам для этого понадобиться специализированный порошковый клеевой состав, смешав его с водой мы приобретаем нужную смесь.

Важно не совершить ошибок при приготовлении состава клея. Засыпать смесь в воду необходимо малыми дозами, размешивая при помощи прикрепленного к дрели миксера. Смесь должна выйдет не очень жидкая, чтобы не оплывала со стен. Одновременно она не должна быть чрезмерно насыщенная: такую тяжело размазывать по поверхности стены. Подготовив состав, можно начинать ключевую работу.

Дальше, наиболее целесообразно будет нарисовать идеальную горизонтальную линию по всей стене. Выполняется это прежде, всего для того что бы четко представлять какое кол-во плитки уйдет на один ряд, сколько и в каких местах надо будет нарезать плитку. После этого составляется план сборки для тех мест, где планируется узор либо рисунок.

Начинать укладывание следует с другого от пола ряда, заранее разметив и отступив необходимое кол-во места естественно с учетом швов.

С помощью шпателя с зубцами ровным слоем наносим клей на поверхность стены и бережно, без дополнительных усилий придавливаем плитку.

Отдельно стоит сказать про швы.

Они нужны для того что бы плитка и клей при высыхании не вспучился, при этом ширина шва не должна быть больше 2-3 миллиметров.

Что бы шов вышел ровный на всём участке кладки, воспользуйтесь говоря иначе «крестиками», которые можно выбрать практически в каждом магазине, который продает строительные материалы и инструменты.

Этап №3 Обрезка, способы укладки

Практически все способы укладки плитки в ванной предполагают, что целое число в ряд может не уместиться. В этом случае избыток отрезается плиткорезом (чем еще можно отрезать плитку из керамики)

Не обладая существенным опытом, тяжело отрезать маленький по ширине кусочек плитки. Получше здесь применять угловую шлифмашину. Можно создать надрез плиткорезом, а потом осторожно удалить пассатижами лишний край.

Укороченную плитку наиболее целесообразно разместить в углах, где она может быть спрятана мебельным гарнитуром или дверью. А о том как высверлить плитку из кафеля мы уже писали в одной из прошлых публикаций.

для того что бы помещение смотрелось прекрасно, всегда кладите целую плитку в том углу который более всего кидается в глаза. Обрезанную, подогнанную плитку необходимо применять в менее видимых местах, как выше упоминалось за дверью, мебелью, зеркалом или шкафом.

Неверное основание разрушает полотно дорожки под влиянием внешней среды.

Для любого вида дорожки применяется особенная технология, непохожая на прочие, однако есть нечто, одинаково необходимое для абсолютно всех видов тротуарного покрытия. Это основание, на которое ложится слой находящийся сверху. А дело все в том, что если делать собственными руками без квалифицированного основания, то поверхность неверно “дышит” и по прошествии времени разрушает саму себя. Тогда взамен ровной дорожки выходит кочка с ямкой на каждом квадратном метре – это как максимум. Из-за этой причины нужно віполнять технические нормы для устройства основания, и вот тогда дорожка будет служить верой и правдой очень долго, доставляя радость и комфорт.

Основание не просит особенного мастерства, но остается привередливым к старанию и прилежности исполнителя.

Для того чтобы приготовить основу собственными руками, нужно по дорожной ширине и на всю длину подобрать грунт на глубину 12-15 см. При этом важно исполнять ровность глубины на всей территории выполняемой работы. После устранения грунта нужно сразу затрамбовать днище основания толстым и весомым пнем. Для комфорта можно приделать рукояти с обеих сторон пня и делать данную работу вдвоем с помощником. Если помощника нет, то можно взять пень по собственным силам.

Дальше в слой 5-6 см ложится сухая смесь из песка с цементом, которые мешаются между собой до полной равномерности. Соотношение материалов берется в расчете 1 часть цемента на 7 частей песка. Но если в наличии есть каменный отсев с небольшой фракцией, то лучше применять его взамен песка. Заливать водой не потребуется, но затрамбовать необходимо аналогичным образом, как и днище, применяя трамбовочный пень.

Дальше на подготовленное основание ложится само тротуарное покрытие. Ниже рассмотрим технологии, перечисленные в перечне вариантов покрытия для выполнения собственными руками.

Вернуться к началу

Асфальтирование собственными руками

Изготавливается из горячего асфальта до того, как смола начнет застывать. Асфальт ложится на подушку из каменного щебня, которая для дорожек может изготовляться толщиной 2-3 см. Для тротуара достаточно асфальтного слоя в 5 см толщины. Нужно отметить, что для дорожек лучше применять асфальт средней фракции, что поверхность вышла шершавая. На подобной поверхности вероятность подскользнуться слишком низкая.

При асфальтоукладке необходимо учесть водоотводы с поверхности дорожки.

Во время укладки асфальт одинаково делится по дорожке и выравнивается “движками”. “Движок”– это дорожная швабра, которая предназначена для плавного выравнивания асфальта без неполадок. После получения идеальной поверхности асфальт прикатывается ручным катком. Чем плотнее и качественнее будет прикатан горячий асфальт, тем меньше допустимости возникновения воды в микротрещинах.

При асфальтоукладке дорожек боковые бордюры было бы неплохо установить на необходимую высоту до укладки асфальтного слоя. Необходимо учесть направление потоков воды и если понадобится предусматривать сливные прорези в бордюрах там, где может накапливаться вода когда пойдут дожди. Правильно созданные бордюры имеют фаску сверху, с одной стороны высотой от 3 см. Этой фаской бордюр монтируется в сторону тротуара.

Вернуться к началу

Кладка брусчатки собственными руками

Приготовления для основы под брусчатку разнится от асфальтирования. Для плитки не потребуется гравийная подушка, благодаря этому затрамбованный слой сухой смеси оставляет не больше 2-х см под финальную укладывание. Если оставить больше, то с каким то периодом цельность поверхности нарушится, появятся провалы, в которых всегда будет накапливаться вода. Структура песка не дает возможность спрессоваться более 2-ух сантиметров.

С самого начала рассчитанная ширина дорожки уменьшает отход материала.

Боковые бордюры, подпирающие плитку по краешкам дорожки, рекомендуется установить перед плиточной укладкой. Рекомендуется создавать такую ширину дорожки, чтобы не появилось лишних затрат материала. Брусчатка выполняется по принципу пазлов (мозаики), и наилучший вариант, когда крайнюю плитку необходимо пилить ровно частично. В данном варианте отходы сведены к минимуму.

Для самостоятельной работы понадобятся такие инструменты: киянка резиновая весом 800 г, уровень строительный длиной 1 м, строительный шнур, мастерок, ведро, рабочие перчатки.

Порядок работы такой: по краешкам будущей дорожки столбиками раскладывается брусчатка, в расчете “кол-во на квадратный м”, чтобы во время работы не переключаться на доставку материала к месту укладки.

Когда все подготовлено, начинается плиточная укладка. Ключевой ряд нужно выполнять относительно бордюра, другими словами вдоль дорожки. Насыпается необходимый песочный слой, выравнивается мастерком и на него кладется плитка, которую забивают киянкой на резиновой основе в песочную подложку до необходимой высоты.Важно наблюдать по уровню за стыками, чтобы не было поднятых краев плитки, о которые может зацепиться нога.

Кладка древесных блях выполняется по той же технологии.

Как только вся плитка уложена, компенсационные швы было бы неплохо засыпать очень маленьким песком.

Тротуарные покрытия из древесных блях производятся по той же технологии, с единственной разницей: перед тем как ложить бляхи, их необходимо обработать дегтем снизу.

Также такая технология применима для устройства дорожек из каменной тротуарные плитки и булыжника (категория “натуральный камень”).

Вернуться к началу

Натуральный камень

Для устройства дорожек берется плитняк-сланец (от 12 до 50 мм). Камень можно обрабатывать по краешкам, давая правильную геометрическую форму, либо выбирать по стыкам, чтобы максимально закрыть поверхность.

Плитняк держится плохо на сухой смеси и на песке, благодаря этому его закрепляют цементно-песчаным раствором. Причем удерживается камень такого типа не за счёт опорного слоя, а за счёт раствора в швах. Причина подобного результата – разнообразные поверхностные натяжения у камня и цемента.

Натуральный камень ложится на цементо-песчаный раствор для лучшей фиксации.

В случае когда ложится плитняк с обрезанными краями, то выполняется единая толщина шва, в совершенстве 5-8 мм. А когда плитняк подгоняется без обрезки, то толщина швов может “гулять” от 0 до 2 см.

По краешкам дорожка из плитняка не подпирается бордюрами, необходимо делать собственными руками бетонные откосы заподлицо с краем. Как только тротуарные края дорожки укреплены, до самого камня можно насыпать плодородный грунт или древесную щепу, в зависимости от оформления ландшафта.

Инструменты для устройства дорожек из плитняка нужны такие:

• углошлифовальная машина с отрезным кругом по камню (угловая шлифовальная  машинка)
• киянка резиновая весом 300 г
• молоток каменщика

Кладка брусчатки собственными руками: технология укладки

То, что данные изделия подойдут не только для обустройства мест социального значения, объяснять никому не надо. Хозяева недвижимости стали очень часто применять данный материал для улучшения собственных земельных «участков». Подобной популярности помогают и низкая стоимость продукции, и возможность создать на собственной территории возле дома любую композицию, приемлемо комбинирующуюся с здешним ландшафтом.

Но смотря на прекрасно выложенные дорожки, удобную стоянку для личного «авто», у людей, которые не имеют понятия о монтажной технологии, инстинктивно появляется мысль – а как ложить брусчатку, это же, наверняка, тяжело и стоит очень больших денег? Самому-то не справиться, придется звать специалистов. Сразу напомним, что все мероприятия можно сделать своими руками. Для того чтобы провести, например, по участку на даче несколько «тропинок», порой достаточно и 1 дня. Да и более объемная работа не занимает большое количество времени.

Что понадобится

1. Арматурный пруток. Разумно собственно его применять для разметки территории (в качестве «колышков»), так как он легко ставится на любом грунте.
2. Шнур, который натягивается вдоль периметра облицовываемой площади. Чтобы правильно положить брусчатку, нужно наметить контур будущей площадки. В основном, во многих случаях все работу проводятся под чистым небом, поэтому, если в качестве шнура применять бечевку, обыкновенную веревку, то во время выпадения осадков такая «нитка» намокнет и станет провисать.
3. Благодаря этому разумно делать разметку при помощи толстой (порядка 0,8 – 1 мм) рыбацкой лески. Благодаря собственной гибкости она легко тянется, благодаря этому, независимо от погоды, при хорошем натяжении ее «провис» исключен.
4. Молоток, причем – в первую очередь резиновый. Во время работы с плиткой обыкновенным (железным) ее несложно расколоть.
5. Потому что определенные образцы придется нарезать, понадобится «угловая шлифовальная  машинка», причем диск должен быть с алмазным напылением.
6. Цемент, песок и принадлежности для замеса и работы с раствором (емкость, мастерок, лопата и так дальше).
7. «Трамбовка». Подложку под плитку придется отлично уплотнять, так как на зыбкой поверхности она продолжительно не будет держаться. Одни выполняют этот «инструмент» из обрезка бревна с прибитой ручкой, иные применяют обрезок трубы из металла с приваренной «подошвой». Главное – достичь нужного качество уплотнения основы.
8. Материал для бордюрного ограждения. Реализуется специализированный камень, хотя сметливый хозяин может отыскать и другой, не дорогой и «приличный» вариант.Трубы малого диаметра, лучше железные.
9. Уровень строительный и длинная планка, которая будет служить «правилом».

Технология укладки брусчатки

Сразу напомним, что во время монтажа своими руками методика отличается, в зависимости от особенности участка, параметров грунта, возможной нагрузки на кладку и ряда прочих моментов. Благодаря этому остановимся на важных моментах, которые неизменны при проведении подобного рода работ.

Приготовление участка

Очень ответственный этап. Профессионалы, давая советы про то, как правильно покласть брусчатку, особое обращают внимание на такие моменты:

• основа должна иметь маленькой уклон (приблизительно 30), обеспечивающий природный слив воды. В другом случае избежать не пулучится возникновения луж на площадке. В какую сторону его делать, решается на месте. Если на территории организована система водоотвода, то в ту, где удобнее провести лотки стока для отвода воды; если она не предусматривается, то по направлению контуры участка (на улицу);
• поверхность должна быть отлично выровнена. Во-первых, тогда и сама укладка выйдет качественней, второе, уменьшится расход песка, из которого выполняется «подложка», и смеси.

Во время работы на «целине» следует снять слой находящийся сверху одновременно с растительностью (верхний слой почвы). Если это не сделать, то растения понемногу будут рушить смонтированное искусственное покрытие.

Разметка

По краешкам «нижней» (с учетом уклона) контуры участка устанавливаются прутья, и между ними натягивается леска. Естественно, что ее ориентация должна быть строго горизонтальной. Контроль очень легко выполнить при помощи правила, на середину которого ставится уровень строительный. Чем оно длиннее, тем точнее будет результат.

Второй шаг – разметка «верхней» границы площадки. Технология аналогичная. Теперь остается протянуть нити от верхних «колышков» к нижним, отметив таким образом грани по бокам. Это очень легко выполнить, пользуясь тем же устройством (правило + уровень), смотря на подобранный угол уклона.

Чтобы облегчить и работу, и контроль ее качества, разумно произвести разбивку участка (если он очень большой) на некоторые полосы. Для этого вдоль 2-ух разных сторон монтируются еще прутья (с одинаковым интервалом) и между ними также натягиваются лески. Вдоль «ниток», по всей их длине, закладываются тонкие трубы, которые становятся ровными под подобранным углом и параллельно один к одному.

Покрытие участка такой «сеткой» даст возможность намного лучше его поровнять. Нитки служат хорошим ориентиром, сразу станут видны все бугры или ямки. Необходимо принимать во внимание, что расстояние от поверхности до нитки должно быть приблизительно равно толщине изделий плюс 10 – 15 см (величина подсыпки).

Обустройство «подложки»

Если почва мягкая, то ее необходимо затрамбовать. Потом сыпется песок слоем около 5 см. Чтобы он лучше уплотнился, его лучше пролить водой. Когда он высохнет, сверху вдоль одной полосы насыпается цементная смесь и песка (1:3) и равняется правилом. Его планка передвигается по трубам и отлично выравнивает засыпку. При надобности где нибудь ее избыток убирается, в иных местах – досыпается. Дальше выполняется утрамбовывание, а потом дополнительно подсыпается еще чуть-чуть смеси.

Как ложить брусчатку

Она устанавливается по полосам, начав с угла. Каждый образец нужно смотреть и при малейших дефектах отбраковывать. Повреждённые изделия могут понадобиться на тех участках, где придется плитку нарезать.

Фиксация по месту выполняется аккуратными постукиваниями молотком из резины. Образец чуть-чуть заглубляется в подсыпанную смесь таким образом, чтобы его верхний срез был на уровне лески.

Квалифицированные мастера советуют подбирать направление укладки «от себя». В данном варианте человеческий вес не будет оказывать влияние на качество (ровность) «подложки».

После того, как на первой полосе все образцы смонтированы, начинается работа на второй. И так – на всем участке.

Если например через площадку проходят какие-нибудь магистрали технических коммуникаций, то данные участки отделывают на завершальной стадии. Для того чтобы их «закрыть», можно резать куски плитки из отбракованных изделий.

Дополнительно

Между соседними плитками остаются маленькие щели. Профессионалы советует проводить подобное событие, как «прометание». Если работа занимает два-три дня, то это выполняется после завершения каждого. Готовится цементная смесь (1 ч) и песка (6 ч), которая насыпается сверху смонтированной кладки. Потом она «гоняется» веником по поверхности из расчета, чтобы ею заполнились все стыки.

Бордюры монтируются после облицовки всего участка. Методика простая. Копается канава, потом – «подушка» – расположение применяемого изделия – «подсыпка» (зависит от материала ограждения) – закладка грунтом и разравнивание.

Остается заполнить пустоты, которые могут появиться между кладкой и бордюром (если изделия сложной комбинации – ромб и так дальше). Для этого материал с браком обрезается по нужному размеру и ложится по месту. Если щель маленькая, то можно залить раствор. Но заранее днище такой «лунки» необходимо еще раз затрамбовать, ведь при откапывании канавы под бордюр могло случиться выборочное смещение грунта.

Полезные советы

• Для улучшения дачного участка лучше всего применять изделия толщиной не больше 20 мм. Если ими ложиться стояночное место для легкового автомобиля, то до 45 мм. Этого хватает, чтобы данная поверхность выдержала его вес. Ложить брусчатку более толстую более сложно, да и в плане финансов нецелесообразно.
• Если нет необходимого опыта такой работы, то во время монтажа своими руками стоит обойтись «квадратными» образцами. Кладка изделий замысловатых форм – в виде кирпичей, ромбов, тротуарные плитки – просит некоторых способностей. Кстати, услуги приглашенных мастеров по установке изделий аналогичной комбинации обходятся намного дороже.
• При облицовке участков от 200 м2 лучше обратиться к услугам мастеров, так как собственными силами, только при помощи подручного инструмента, качественно подобную работу выполнить очень тяжело.
• Если монтаж проходит собственными силами, то при размечивании нужно ориентироваться на прямоугольную или квадратную площадку. Если например какие-нибудь ее стороны будут размещены под угол относительно друг к другу, придется нарезать изделия, укладываемые в последнем ряду, вдоль диагонали. Потом их соединить таким образом, чтобы внешний срез был на одной линии, будет не просто и сложно. А без этого ровно установить бордюры не выйдет.
• В местах с самой большой нагрузкой на поверхность (к примеру, в районе ворот) разумно плитку устанавливать не на смесь песка и цемента, а фиксировать с помощью раствора.
• Рассчитывая кол-во плитки, необходимо приобрести ее чуть выше. Некоторый запас пригодится, если какой-то участок кладки во время эксплуатации будет повреждён и нужно будет заниматься его ремонтом (заменой образца). Более того, необходимо узнать максимальный вес, который она спокойно выдержит.

Рубрикатор:

При плиточной укладке собственными руками в ванной рекомендуется держаться следующего алгоритма работ:

• готовим поверхность,
• плиточная укладка на стенки и пол,
• затирка швов.

Вернуться к началу

Готовим поверхность к работе

Как ложить плитку собственноручно? В первую очередь убираем старую сантехнику и сбиваем кафель. Потом проверяем стеновая поверхность на вертикальность и перпендикулярность при помощи тяжёлого груза, а выпуклость и вогнутость с использованием водяного пузырькового уровня. Если есть неточности, то стенку покрываем штукатуркой. Плоская поверхность – это залог успеха и хорошей укладки. То же самое делаем с полом. Потом приступим к поверхностному выравниванию. Как вы уже смогли удостовериться, все можно создать собственными руками.

Смесь лучше наносить на большой шпатель и одинаково распределять ее по стене. В случае использования цемента и песка придется воспользоваться мастерком и теркой, благодаря которой раствор будет одинаково растираться.

Проконтролируем собственную работу уровнем. Данные способы подойдут для устранения неровностей на маленькой площади. Для заштукатуривания больших поверхностей применяются маятниковые планки, их легко устанавливать в ванной собственными руками. Они собой представляют букву «Т» и фиксируются вертикально к поверхности стены, организуя таким образом некий уровень для определения ровности.

Дальше приступим к напольному выравниванию. Процесс не отличается ничем от выравнивания поверхности стен. Применяются те же материалы для заштукатуривания. Если есть маленькие трещины, укладываем основу защитой от негативного воздействия влаги, потом грунтуем для хорошего сцепления поверхности и смеси. Потом выставляем маятниковые планки и заливаем расстояние между маяками раствором. Все это делаем в направлении к дверям от дальней стены комнаты.

Чуть сложнее, если пол древесный. В первую очередь необходимо заменить старые доски, потом пропитать их антисептиком и положить изоляцию от влаги. Когда вся работа по выравниванию окончится, необходимо обождать, чтобы поверхность отлично обсохла.

Вернуться к началу

Плиточная укладка на стенку

Конкретно сама плиточная укладка в ванной начинается с приготовления клея. Делать лучше маленькие замесы, чтобы состав не потерял собственных качеств.

Теперь начинаем работать. Вначале делаем раскладку кафеля, чтобы установить, где нужно будет делать прирезку. Для того чтобы ряды получились идеальными, на пол ложим планку и по ней ложим начальный ряд.

Клеевой состав наносят на нижнюю плиточная часть. Ее придется слегка придавить к поверхности стены, благодаря этому выйдет одинаковое распределение клеевой массы по всему основанию плитки. Можно в дополнение простукать плитку молотком из резины для хорошего сцепления с поверхностью. То же самое проделываем со второй плиткой. Чтобы швы получились идеальными, между ними отмечаем специализированные крестики из пластмассы толщиной в 2-4 мм.

Вернуться к началу

Плиточная укладка на пол

При плиточной укладке на пол применяется тот же порядок работы и похожий инструментальный набор. Однако есть определенные отличия:

• кладка изготавливается в горизонтальной плоскости;
• применяется половая плитка, которая разнится от стеновой собственной прочностью;
• для половой плитки применяется специализированный клеевой состав.

Плитку начнем ложить от дальнего угла ванной к дверям. Чтобы ряды не смещались и были параллельными, натягиваем собственными руками капроновую нить. Для контроля горизонтальности рядов применяется уровень, в помещении большого размера выставить горизонтальность поможет правило. Как же работать с правилом? Все довольно легко. Прикладуем его к поверхности пола, а на него уже ставим уровень.

Клеевой состав наносят на каждый сантиметр поверхности в 1 кв м. Чтобы плитка полностью встала на уровень натянутой нити, постукиваем по ней древесным молотком.

Если она опустилась пониже уровня, снимаем ее и добавляем еще чуть-чуть раствора. Порой клеевой состав может оставаться и засыхать на плиточной поверхности. Благодаря этому ведро с водой всегда должно быть наготове. После укладывания маленькой площади мокрой тряпочкой или губкой убирается лишний клеевой состав. Но делаем это максимально осторожно, чтобы плитка не сдвинулась с места.

После всех проделанных выше работ необходимо дать клею отлично просохнуть, и лишь потом можно проводить затирку швов собственными руками.

Вернуться к началу

Затираем швы

Затирки для напольной и настенной плитки выделяются собственным составом. Швы напольной заполняются составом, содержащим песок. Это добавит намного больше прочности поверхности. Для стеновой добавить можно раствор латекса, он придаёт затирке пластичность.

Затирается поверхность при помощи резиновой гладилки. Как с ней правильно работать? Она удерживается под угол и передвигается строго вдоль диагонали. Так швы лучше заполняются. Когда вся работа будет завершена, место, с которого вы начали, уже просохнет.

Вернуться к началу

Последняя работа

Кладка давно окончена, приступаем к уборке. Чистка керамической плитки собственными руками не будет составлять огромного труда. Необходимо иметь перед собой ведро тёплой воды и губку. Нужно заблаговременно подчеркнуть, что параллельно швам протирать нельзя, иначе можно повредить затирку. Оставшийся налет еще раз вытираем губкой и обычный хлопчатобумажной тканью.

Через определенный промежуток времени можно герметиком обработать затирку, а поверхность кафеля вытереть особым раствором чтобы придать ей большего блеска.

Аналогичным образом, плиточная укладка собственными руками в ванной успешно окончилась. Вы довольны собственными результатами? Не такая это и непростая работа. ведь говорят, что глаза боятся, а руки выполняют. Главное – применить упорство и собственное усердие.

Tagged : плитняк / тротуарной плитки / тротуарную плитку / укладка