Выращивание помидоров в открытом грунте семенами
Выращивание помидоров в открытом грунте имеет собственные характерности и трудности. Весною, как только почва высохнет, рыхлю с осени вскопанную, заправленную органикой землю граблями или ручным культиватором, разравниваю – это помогают сохранению влаги, уничтожению сорняков.
Выбор участка для выращивания помидоров в открытом грунте
Помидоры поражаются теми же болезнями, вредителями, что картофель, перцы, баклажаны. Благодаря этому стараюсь их не садить туда же, где росли эти культуры до этого.
Ведь болезнетворные споры, вирусы, вредители проживают в земля по нескольким лет. Не рекомендуется сеять помидоры туда, где они росли 3-4 года назад. Не было бы неплохо их соседство с картофелем — это поможет избежать заражения фитофторозом. Колорадский жук тоже не доберется.
А отличные предшественники помидоров – это бобовые, ранняя белокочанная капуста, тыквы, кабачки, огурчики, допускается их садить после лука, поздней капусты. Томаты размещаю на защищенном от ветра участке.
Какие сорта помидоров подобрать
Много различных сортов испытала. Ежегодно какие-нибудь сорта отбраковываю, какие-нибудь добавляю. В настоящий момент рассказываю вам о выращивании помидоров из семян в открытом грунте. Для этого выбираю среднерослые или чаще низкорослые сорта.
2 года подряд сажала сорт Бета-Люкс, буду садить его дальше. Сильно нравится. Низкорослый сорт, высотой до 50 см. Раннеспелый. Не просит пасынкования. Красные плоды. Мякоть сочная, сахаристая. Чрезвычайно вкусный. Подойдет как для салатов, так же и для консервирования.
Сорт Алпатьева 95А выращивала. Нравится тем, что растет как деревце высотой до 50 см, порой ниже, не наклоняется, хотя помидоров висит достаточно на кустике. Круглые плоды вкуса, не большие. Сорт стоек к фитофторе.
Несколько лет подряд сажаю Волгоградский сорт томатов. Нравится тем, что он засухоустойчив. Помидоры плотные, подойдут для салатов, консервирования. Плодоносит фактически до морозов.
В текущем году первый раз посею сорт Новинка Кубани. Среднепоздний сорт для открытого грунта. Растение высотой до 40 см. Описание на пакетике обещает высокое вкусовое качество, стойкость к фитофторе.
Когда и как садить семена помидоров в открытый грунт
После подобающей, обыкновенной подготовки, другими словами прогревания, обеззараживания, промывки, семена проращиваю.
Различным сортам требуется различное время для прорастания — от 2-3 дней до недели или даже больше. Стараюсь сравнить это к 10-15 апреля (в большинстве случаев к данному времени почва готова к ранним посевам овощей). Делаю широкие лунки диаметром приблизительно 40 см. Лунку в первую очередь поливаю тёплой водой с марганцовкой. Сею семена сухие и пророщенные вперемешку, одинаково распределяя их по площади лунки. Расход семян при этом выходит очень высокий. Но делаю так для страховки.
Достаточно часто случалась такая ситуация, что при похолодании или случайных заморозках всходы пророщенных семян погибали, доводилось пересеивать. А из сухих семян растения проклюнутся позже, морозов они избегут, в первую очередь отрастут.
Помидоры рассадой я тоже сажаю, однако, как итог все растения, выращенные из семян, догоняют рассаду, они также крепче, сильнее, меньше поражаются болезнями.
В первые несколько недель много забот с появившимися всходами. Собственные посадки ничем не укрываю, они растут сначала, разумеется, довольно медленно.
Прореживание всходов помидоров
Как только возникнет 2-3 реальных листика, всходы следует проредить. Стараюсь оставить те растения, между которыми расстояние 5-10 см. Разумеется, оставляю самые сильные растения.
Второе прореживание делаю, когда небольшие растения помидоров имеют уже не менее 4-5 реальных листочков. Снова оставляю в лунке только сильные растения, между которыми расстояние возрастает — 12-15 см.
Перед последним прореживанием лунку отлично проливаю, стараюсь, что бы грунт был очень мокрый. Те растения помидоров, которые решила убрать из лунки, не выдергиваю из земли, а осторожно выкапываю с комком земли. Их можно пересадить на другое место или подсадить туда, где оказались слабые всходы. Аналогичным образом, при последнем прореживании оставляю 3-4 растения с расстоянием между ними до 40 см. Стараюсь, чтобы растения росли как бы вдоль периметра лунки.
Уход за помидорами в открытом грунте
Пересаженные кустики помидоров поливаю раствором Корневина или Гетероауксина. Можно побрызгать их раствором НВ-101 (1-2 капли на 1 литр воды) – он «оживит» их, поможет лучше перенести стресс после пересадки. Отлично помогает обработка препаратом Эпин-Экстра. Им я иногда обрабатываю не только пересаженные помидоры, но также те, которые сажаю рассадой, которые остаются в лунках нетронутыми. Эпин-Экстра увеличивает стойкость растений к болезням, плохим условиям погоды.
Пересаженные помидоры, и также те растения, которые остались нетронутыми следует промульчировать — насыпать сверху грунта опилок, сухой или скошеной травы — для того, чтобы сильно увлажненная земля «не взялась коркой», не засохла на следующий день. Если вы не замульчировали почву вокруг растений, значит необходимо обязательно разрыхлить землю. Делать это нужно после любого полива или дождя.
Подкормки помидоров — открытый грунт
Для того чтобы растения быстро и правильно развивались, делаю подкормки. Начинаю их после того, как растения начали расти. Подкармливаю обыкновенным коровяком или куриным пометом – тем, что есть у меня. Применяю марганцовку (на 10 л воды – 1 г марганцево-кислого калия) и порой 1 спичечную коробку мочевины – это для внекорневых подкормок. Коровяк развожу 1:10, а куриный помет – 1:15, порой добавляю 1 ст. ложку мочевины. Норма полива где нибудь 1 литр раствора на растение. Подкармливать нужно по уже политой, мокрой земля.
По мере роста выпалываю все сорняки, рыхлю землю с одновременным окучиванием стебля.
В начале плодоношения помидоров стараюсь почву присыпать золой, потом рыхлю ее, поливаю. Формирую низкорослые помидоры, чтобы осталось 2-3 стебля, а порой никакой формировки не потребуется.
Обработка помидоров от вредителей и заболеваний
Когда завязь может достигать величины грецкого ореха, опрыскиваю новым препаратом Спасатель томатов. Он оберегает помидоры от фитофтороза, макроспариоза, одновременно являясь стимулятором роста.
До недавнего времени опрыскивала помидоры 1-процентной бордоской жидкостью или медным купоросом (40-50 г на 10 л воды). Порой и в настоящий момент делаю 1-2 подобных обработок.
Отлично помогает от заболеваний или вредителей настой чеснока: 1,5-2 стакана чеснока размельчить чеснокодавкой или мясорубкой, залить горячей водой (однако не кипятком), покласть немного марганцовки, долить до 10 л тёплой водой, перемешать, процедить. Настаивать не нужно! Данным раствором можно обрызгивать. Чередую обработки каждые 6-10 дней. Для лучшего прилипания добавляю жидкое мыло. Делаю когда это необходимо 3-4 обработки.
Листы внизу куста или пожелтевшие листья обрываю. Профессионалы уверяют, что данный прием делает быстрее процесс поспевания, помидоры — плоды получаются крупнее.
Поторопить созревание помидоров поможет также прищипывание верхушек плодоносящих побегов; под плоды, лежащие на земля, подкладывать доски или поджимать их рогульками; постоянно срывать поспевшие или побуревшие помидоры.
Вот такой мой навык выращивания помидоров в открытом грунте. Поделитесь собственным — оставьте свое мнение!
Как вырастить помидоры в открытом грунте
Выращивание помидоров в открытом грунте. Нужные условия для выращивания томатов в открытом грунте.
Когда высаживают помидоры в открытый грунт
Сроки высадки томатов в почву очень ограниченны и различны не только в различных российских регионах, однако даже в различных областях. В открытый грунт томаты в большинстве случаев высаживают между 6 и 11 июня. Если есть сомнения, когда садить — спросите у соседей, выращивающих помидоры очень долго — у них наверное есть свой навык, когда собственно лучше это сделать именно в вашей територии. В нашей Нижегородской области мы в большинстве случаев занимаемся высадкой рассады помидор 6-7 июня. Поныне сберегается угроза морозов на почве. В случае более поздних морозов необходимо вовремя прослушать мониторинг погоды и укрыть на ночь томаты пленкой или лутрасилом. Тем не менее, я ни разу сама этого не делала — моя отлично закаленная рассада неоднократно переносила легкие заморозки без разных укрытий.
Как приготовить гряды для выращивания помидор
Вначале еще раз напомню, что нельзя садить помидоры там, где до этого росли любые пасленовые культуры — этим вы можете свести на нет все собственные усилия по выращиванию рассады и последующему уходу за растениями. Отличные предшественники для томатов — бобовые, корнеплоды, зеленные культуры.
В открытом грунте под посадку томатов отводят солнечное место, защищенное от холодных ветров. Негодны невысокие, сырые участки, с близким стоянием почвенных вод, которые делают плохие условия для корневой системы растений.
Томат менее требователен к плодородию почвы и составу грунта, чем прочие овощные культуры, однако это не означает, что помидоры можно садить в землю без всякого удобрения. Кислотность почвы должна быть не ниже ph = 5,5. Супесчаные и суглинистые почвы нуждаются во внесении органических и мин. удобрений и водоотвода. Необходимость в питательных веществах меняется в процессе вегетации томатов. В первый период (до начала формирования плодов) растения применяют лишь 5-7% потребляемого количества удобрений. По мере нарастания зеленой массы и тем более формирования и роста плодов расход питательных веществ резко увеличивается.
Томатам необходимы все обязательные элементы минерального питания, но лучше всего калий, азот и фосфор. Недостаток фосфора уменьшает усвоение азота растениями, что приводит к прекращению роста, задержке завязывания, формирования и развития плодов. При минеральном голодании листья приобретают сине-зеленую окраску, потом сероватую. Особенно восприимчивы томаты к минусу фосфора в начальный период роста, благодаря этому в грунт для высадки помидор в большинстве случаев сразу вносят суперфосфат.
Азот томатам, как и иным культурам, нужен в период интенсивного роста растений и плодов. Впрочем излишек азота в почве нежелателен, потому как вызывает сильное нарастание зеленой массы (говоря иначе «жирование») в ущерб плодоношению. Стоит еще сказать, что это приводит к интенсивному накоплению в плодах нитратов.
Калий нужен для формирования стеблей, ликвидирует вредное действие компонентов, повышающих кислотность почвы, и делает лучше усвояемость иных элементов минерального питания.
Исходя из данных сведений, можно приготовить замечательную почву для томатов. Источником азота может послужить перегной, компост, перепревший навоз. Упростить тяжёлые глинистые грунты было бы неплохо с помощью песка. Также, на 1 кв. м вносят 2 столовые ложки суперфосфата и 1 ст. ложку сульфата калия.
Перед посадкой рассады гряды поливают горячим раствором марганцовокислого калия (в расчете 1 г на 10 л воды). Рассаду сажают вертикально, засыпая почвенной смесью только горшочек. Гибриды и сорта рослых растений сажают в середине грядки в один ряд или как в шахматах через 50-60 см один от одного. После посадки томаты не поливают в течение 14 дней, чтобы растения не вытягивались.
Пасынкование помидор
Начав с молодого возраста, растения томата образовывают в пазухах листьев боковые побеги — пасынки. Убирание боковых побегов у томатов проводят для того, чтобы питательные вещества не расходовались на лишнее побегообразование и на рост обреченных на невызревание плодов. Правда, большинство скороспелых сортов можно растить и без пасынкования. Среднеспелым и позднеспелым сортам данная операция просто нужна. Первым делом убираются отростки из пазух листьев, размещенных ниже первой кисти. Эти побеги в общем отстают в развитии от основных, урожая дать не успеют, а соки заберут.
После первой кисти побеги оставляют так, чтобы куст в зависимости от сорта рос в 2-4 ствола; другие пасынки сверху донизу постоянный убирают не реже одного раза в 14 дней. Не следует обрезать побеги у самого основания — через два-три дня они вырастут опять. При удалении пасынка оставляют «пенек» в 1-2 см.
Пасынки нужно удалять, когда они выросли не выше 3-5 см, не давая им переходить. Если прищипывать большие пасынки, то на стебле остается ранка и растение чувствует стресс.
Когда на первом соцветии томатов начнут наливаться плоды, все находящиеся снизу листья, особенно, которые затрагивают почвы, нужно удалить. К моменту развития плодов на первом соцветии, ниже по стеблю не обязано остаться ни одного листа. Листы и пасынки было бы неплохо удалять в хорошую погоду до двенадцати часов дня, чтобы ранки успели затянуться.
Опыление томатов
Урожайность томатов в большой мере зависит от численности завязавшихся плодов. Томаты делают немалое количество хорошей пыльцы, пригодной к опылению своего и соседних цветков. Однако качество процесса опыления сильно зависит от погоды. Самое большее воздействие на опыление томата оказывает температура. При ночной температуре ниже 13° пыльники изменяются, качество пыльцы уменьшается. При больших температурах воздуха (выше 30-35°) созревшие пыльцевые зерна теряют способность к жизни, оплодотворение не происходит, цветки падают (аналогичный перегрев очень часто бывает в теплицах — еще одна из причин, почему я предпочитаю растить томаты в открытом грунте).
? Для вовлечения насекомых-опылителей на грядки, в парники и теплицы высаживайте между томатами яркие однолетники — медоносы, к примеру, горчицу, рапс, кориандр, базилик. Считается, что эти культуры стоит еще сказать, что совершенствуют вкус плодов томатов.
Но также и в подходящих условиях температур опылению томатов было бы неплохо немного «помочь». Для этого на протяжении всего срока цветения нужно раз в 2-3 дня бережно встряхивать растения. Данный метод содействует увеличению урожаев как на растениях в открытом грунте, так и на тепличных томатах. Опыляют цветки днем в тёплую солнечную погоду методом легкого встряхивания цветочных кистей. Чтобы пыльца проросла на рыльце пестика, нужно почву сразу же после встряхивания полить или провести обрызгивание водой очень маленьким распылом по цветкам.
Как правильно поливать помидоры
Скороспелые сорта томатов достаточно полить всего 4-ре раза: при посадке, через 7-10 дней после посадки (полив должен быть обильным), в первых числах Июля и, наконец, после 20-го июля. Крупноплодные сорта необходимо поливать чаще и в зависимости от погоды — в засуху через 2-3 дня. После полива в первую очередь рыхлить. Можно прокопать канавки между рядами томатов и заполнять их водой. Полезно закрыть междурядья выполотой или срезанной травой и поливать сверху нее. Температура воды должна быть 20-22 °С. Только не поливайте томаты неотстоянной водой из под крана, а тем более взятой из колодца или скважины. На огороде в первую очередь должен быть резервуар значительного объема, где происходит водонагрев до необходимой температуры и ее отстаивание для выпадения в осадок солей.
Поливать томаты, как и прочие культуры, лучше вечерами.
Не забывайте, что переувлажненная почва, тем более в период плодоношения, уменьшает содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они становятся кислыми и водянистыми, и также уменьшается их мясистость.
Подкормки для томатов. Когда стоит подкармливать помидоры?
Подкармливают томаты исходя из цикла их вегетации. Мы уже рассказывали про то, что на ранней стадии развития растениям нужны азотные удобрения. Если вы правильно подготовили грунт для рассады и почву на грядах, то добавочная азотная подкормка может быть небольшой. К примеру, однократный полив раствором куриного помета, перебродившим настоем травы, отлично разбавленной навозной жижей.
Если ваши растения растут очень быстро, имеют мощные стебли и большие, сочные, темно-зеленые листы — быстрее всего, они «жируют» от излишка азота. Поправить ситуацию можно на время прекратив полив растений, повысив температуру содержания и внести фосфорные удобрения (на 10 л воды 3 ст. ложки суперфосфата).
Перед цветением растение нуждается в очень высоких дозах удобрений на основе фосфора, которые вносятся в грунт заблаговременно. Если при приготовлении гряд вы пренебрегли внесением фосфора, то можно создать это уже во время цветения в виде внекорневой подкормки.
В разгар цветения уместна подкормка золой (1-2 стакана золы на ведро воды, настаивать сутки, обрызгивать по оттенку и листам вечерами). Данная процедура, кроме этого, содействует профилактике болезней томатов.
Как правильно собирать урожай помидоров
В первых числах Августа с кустов в открытом грунте нужно удалить все цветы и только что появившиеся завязи, и конкретно у позднеспелых сортов, потому как они все равно не успеют вызреть. В теплице это выполняется на 10-15 дней позднее. Верхушки индетерминантных растений для прекращения роста нужно прищипнуть, питательные вещества при этом устремятся на вызревание плодов. Снимать наиболее целесообразно бурые (начинающие краснеть) плоды,) которым до созревания остается 4-6 дней. Если постоянно снимать собственно такие плоды, то общий урожай существенно возрастет, потому как оставшиеся плоды будут получать больше питания и быстрее формироваться. Наоборот, при перезревших плодах общий урожай уменьшается.
Выращивание помидоров в открытом грунте из семян
Вирощування помідорів з насіння у відкритому грунті має свої особливості і труднощі. Навесні, як тільки грунт підсохне, рихлю з осені скопану, заправлену органікою землю граблями або ручним культиватором, розрівнюю — це сприяють збереженню вологи, знищення бур’янів. Помідори уражаються тими ж хворобами, шкідниками, що картопля, перці, баклажани. Тому намагаюся їх не садити туди ж, де росли ці культури до цього.Адже хвороботворні спори, віруси, шкідники живуть у землі по кілька років. Не рекомендується сіяти помідори туди, де вони росли 3-4 роки тому. Не бажано їх сусідство з картоплею — це допоможе уникнути зараження фітофторозом.
Вибір ділянки для вирощування помідорів з насіння
А кращі попередники помідорів — це бобові, рання білокачанна капуста, гарбузи, кабачки, огірки, допускается їх садити після цибулі, пізньої капусти. Томати розміщую на захищеній від вітру ділянці.
Які сорти вибрати
Багато різних сортів зазнала. Щороку якісь сорти відбраковують, якісь додаю. Зараз розповідаю вам про вирощуванні помідорівз насіння у відкритому грунті. Для цього вибираю середньорослі або частіше низькорослі сорти.
Два роки поспіль садила сорт Бета-Люкс, буду садити його далі. Дуже подобається. Низькорослий сорт, висотою до 50 см. Ранньостиглий. Не вимагає пасинкування. Червоні плоди. М’якоть соковита, цукриста. Дуже смачний. Підходить як для салатів, так і для консервування.
Сорт Алпатьєва 95А вирощувала. Подобається тим, що росте як деревце висотою до 50 см, іноді нижче, не нахиляється, хоча помідорів достатньо на кущику. Круглі плоди гарного смаку, чи не великі. Сорт стійкий до фітофтори.
Багато років поспіль саджу Волгоградський сорт томатів. Подобається тим, що він посухостійкий. Помідори щільні, підходять для салатів, консервування. Плодоносить удобно до заморозків.
У цьому році перший раз посію сорт Новинка Кубані. Середньопізній сорт для відкритого грунту. Рослина висотою до 40 см. Опис на пакетику обіцяє високі смакові якості, стійкість до фітофтори.
Підготовка насіння
Після відповіднищеї, звичайної підготовки, тобто прогрівання, знезараження, промивки, насіння пророщують.
Коли і як сіяти Семеном помідорів у відкритий грунт
Різним сортам потрібен різний час для проростання — від 2-3 днів до тижня або навіть більше. Намагаюся прирівняти це до 10-15 квітня (зазвичай до цього часу грунт готова до ранніх посівах овочів насінням). Сію насіння в широкі лунки — діаметром приблизно 40 см. Лунку обов’язково поливаю тёплой водою з марганцівкою. Сію насіння сухі і пророщені упереміш, рівномірно розподіляючи їх по площі лунки. Витрата насіння при цьому виходить підвищений. Але роблю так для страховки. Дуже часто траплялася така ситуація, що при похолоданні або випадкових заморозках сходи пророщеного насіння гинули, доводилося пересівати. А з сухого насіння рослини проклюнутся пізніше, заморозків вони уникнуть, обов’язково виростуть.
Помідори розсадою я теж саджу, але, як підсумок всі рослини, вирощені з насіння, наздоганяють розсаду, до того ж вони міцніше, сильніше, менше уражаються хворобами.
У перші півтора-два тижні багато клопоту з появою сходами. Свої посадки нічим не переховую, вони ростуть спочатку, звичайно, дуже повільно.
Проріджування сходів помідорів
Як тільки з’явиться 2-3 справжніх листочка, сходи слід прорідити. Намагаюся залишити ті рослини, між якими відстань 5-10 см. Звичайно, залишаю найсильніші рослини.
Дерева і чагарники
Шкідники і хвороби
Користь і шкода крота Знищуючи шкідливих комах і особливо личинок хруща, кроти приносять неоціненну користь сільському і лісовому господарству . Про крота Кріт веде підземний спосіб життя, рідко виходить на поверхню, і вся його діяльність клопітка малодоступна безпосередньому спостереженню .
Вирощування помідорів у відкритому грунті — Чудо-город
Помідори у відкритому грунті
Мій досвід вирощування помідорів у відкритому грунті в умовах Підмосков’я невеликий. Але і він допоміг мені отримати сталі врожаї повноцінних плодів. І знімаю я їх, починаючи з середини червня.
В останні роки частина овочівників-аматорів з Нечорнозем’я захоплюється дорогими теплицями, які вимагають значного догляду. Але ж не кожному це буває під силу. Зате моя нескладна агротехніка може бути доступна всім. Виростити гарний урожай у відкритому грунті при мінімальних затратах праці, коштів і часу — це ль не пряма вигода.
Всі починаю з підбору скоростиглих сортів . Особливо сподобався мені сорт Чипполіно: урожайний, весь кущ усипаний невеликими, але смачними плодами. З 1 м 2 посадок я отримую до десяти килограмм ранніх плодів.
Користуюся тільки своїми насінням. Усім колегам раджу самим готувати доброякісний насінний матеріал. Насінники відбираю від кращих рослин відомого мені сорту. Перед посівом насіння протруюють в міцному розчині марганцівки.
Сівбою займаюся 20 лютого. Ранній посів наблизить і терміни знімання плодів. Коли з’являться сходи, з тиждень регулюю температуру повітря: вдень її підтримую на рівні 14-16 °, вночі 10-12 °. Після підвищую температуру до 20 ° вдень і до 12-14 ° вночі. Сіянці пересаджую спочатку в паперовий стакан, а через 3-4 тижні — в поліетиленовий пакет, заглиблений рослини на 5-8 см. Цей прийом дозволяє розвинути хорошу кореневу систему. У квітні починаю гартувати розсаду. Для цього виношу її на балкон, спочатку на 30 хв, потім паузу збільшую. Гартують розсаду 3 тижні: підвищує стійкість рослини до низьких температур.
Висадка розсади помідорів
Грядку готую заздалегідь, причому роблю це досить ретельно. Місце вибираю сонячне, причому воно має бути захищене від північних вітрів. Захист — стіни будинків, а автогаражів, хозяйственный блок або паркани. Підігрівається грядка біопаливом (шаром рубаною соломи). Утеплений грунт підтримує тепловий режим рослин. Перед перекопуванні на кожен квадратний метр грядки вношу по 2 відра перегною. Потім копали канаву шириною 70 см і завглибшки 30 см, укладають у неї солому, утрамбовують, засинаю зверху шаром землі. Змочую все це гарячою водою з марганцовкоі і тримаю накритою з тиждень, до висадки розсади.
Розсаду з квітковими китицями висаджую на должностьійне місце 10-15 травня, в залежності від погоди. Саджу рослини в 2 ряди, так посадки краще провітрюються, та й догляд за ними вести легше. Розсаду саджу похило. Теплий грунт і додаткові яруси коренів допомагають помідорів стати сильними. На випадок раптових похолодань підготовляють нескладне плівкове укриття; після 6 червня вона забирається.
Поливаю рослини лише тёплой водою. Перша підгодівля, приурочена до періоду освіти зав’язей, — рідке комплексне добриво, друга — курячий послід (1:30). Підгодовую з інтервалом у два тижні.
За відкритим грунтом треба стежити і стежити, не забуваючи і про профілактику захворювань. Профілактичну обробку проводжу часниковим розчином: 1,5 склянки подрібненого часнику наполягаю добу в 10 л теплої води. У цей розчин додаю крупинки марганцівки. Обробляю рослини не менше 3 разів з інтервалом у 10 днів. Перша обробка приурочується до появи перших зав’язей на першій кисті. Пізніше рослини додаткової обробляю розчином куховарської солі: 1 кг солі на 10 л води. Соляний розчин створює тонку плівку і перешкоджає проникненню інфекції до листя. Тримається плівка до першого дощу.
На 1 м 2 саджу від 2 до 6 рослин залежно від сорту і формування рослин. Ультраскоростиглий сорту не пасинка. Ці помідори самі себе обмежують в зрості. У детермінантний сортів видаляю пасинки. Вважаю цікавою спробу вирощувати високорослі сорти у відкритому грунті. Для цього формую їх у низькорослому формі. Сорти з великою кількістю зав’язей в кисті, формую в одне стебло. Пріщіпку приурочують до закладеної другий квіткової кисті. Іншу групу сортів — Унікальні, Мрія любителя, Огородник і їм подібні — формую в 3 стебла. Всі 3 стебла прищипують над другою квіткової пензлем. При цьому своєчасно видаляю пасинки.
У відкритому грунті при відповідному догляді я збираю плодів нітрохи не менше, ніж у закритому.
Дерева і чагарники
Шкідники і хвороби
Користь і шкода крота Знищуючи шкідливих комах і особливо личинок хруща, кроти приносять неоціненну користь сільському і лісовому господарству . Про крота Кріт веде підземний спосіб життя, рідко виходить на поверхню, і вся його діяльність клопітка малодоступна безпосередньому спостереженню .
Помідори у відкритому грунті в московській області — Чудо-город
Помідори у відкритому грунті
Помідори Де-Барао у мене визрівають в Московській області у відкритому грунті. Сію своїми насінням 6 років. Сорт цей високорослий, Пізньостиглий, висота куща до трех метров. Плоди овальні, червоні, приємні на смак, гарні в засолюванні і маринаді. Урожай з куща — до 25 кг. Насіння помідор Де-Барао висівають на розсаду в другій половині лютого. Для цього користуюся паперовим горщиком діаметром 15 см і висотою 12 см.
Глибина закладення насіння — не більше 5-8 мм. Якщо сію в ящику, то відстань між рядками вибираю таким, щоб при пересадці розсади не порушувалася коренева система саджанця. Зазвичай проміжок між рядами вибираю 5 см, а між рослинами — 3 см.
Перед висівом насіння витримую 2 год у розчині соди (1 чайна ложка соди на 1 л води). Спливли насіння не годяться для посіву, решта підсушують і пускаю у справу як посівний матеріал.
Засіяні ящики закриваю плівкою на 5-6 днів.
У період зростання розсаду обов’язково гартують, для цього в приміщенні залишаю на ніч відкритим вікно.
У другій половині травня, в теплі дні, розсаду висаджую у відкритий грунт на відстані 1,2-1,5 м один від одного. Саджу кущі похило під кутом 30 °, орієнтуючи корінням на південь.
Видаляю зі стебла все листя, крім верхніх. При посадці рясно поливають тёплой водою, повторний полив проводжу через тиждень з добавкою органічного добрива (розчин курячого посліду 1:20 або коров’яку 1:6). Періодично пухкому грунті навколо куща, не порушуючи коренів розсади. При заморозках рослини накриваю подвійний плівкою і дерев’яним ящиком.
Ставлю кілки з таким розрахунком, щоб надалі їх наростити до висоти 3 м кожен. Скільки кущів, стільки й кілків. Як помідори візьмуться за силу і стебла їх досягнуть висоти 1,2 м, навколо кожного куща збивав дерев’яну опалубку у вигляді куба зі стороною 50 см. Стіни опалубки зсередини обтягують плівкою. Можна поставити бак без дна. Опалубку або бак заповнюю компостом до половини. Склад компосту: перегній, дерен, торф, пісок, зола. Кожного тижня кущ поливаю теплим розчином органічного добрива, як усередині опалубки, так і зовні. Поступово заповнюю опалубку компостом майже повністю.
Під час росту плодів норму поливу збільшую до 8 л на кущ. Пасинки не обриває. Але в період швидкого зростання куща уважно стежу за підв’язкою гілок до підтримує кілків. Щоб прискорити розвиток кореневої системи і наблизити терміни цвітіння і дозрівання плодів, так какі добрива.
У міру поспеванія (в кисті зав’язується 7-12 плодів) я постоянно знімаю червоні та рожеві помідори. Перші стиглі великі плоди залишаю на насіння.
Починаючи з 1 вересня роблю пріщіпку та видаляю молоді пасинки. З цього часу треба вживати заходів, щоб оберегти кущ від можливих заморозків. Останній термін збору врожаю — початок жовтня. Зібрані помідори, укладені в ящики, зберігаю в тёплому сухому місці. До зеленим помідорів підкладають кілька червоних — хай інші червоніють.
Свіжі помідори зберігаю в кімнатних умовах до січня.
А ось низькорослі помідори сорту Москвич я вирощую на даху хозяйственный блок.
Сорт цей не тільки карликовий, але і надзвичайно ранньостиглий. Плоди круглі, дрібні, червоні. Урожай з куща 1,5-2 кг.
Вирощую цей сорт в дерев’яних ящиках (можна використовувати старі худі відра). На днище ящика як водоотвод укладають суху болотну осоку або солому шаром до пяти сантиметров.
Насіння на розсаду сію в перших числах травня. Роблю це в приміщенні. Причому скриньку заповнюю грунтом на 2 / 3, решту грунт досипають поступово. Висаджену в ящик розсаду гартують.
Як зникне загроза нічних заморозків, рослини розміщую на дах хозяйственный блок.
При вирощуванні помідорів в ящиках і відрах звичайно необхідний регулярний і рясний полив. Сорт Москвич в цьому відношенні менш вибагливий, ніж інші, добре росте в ящиках і визріває на кущі. Щоб оберегти кущі від неполадки вітром, ящики (по 3 шт.) Зміцнюю дротом, а для поліпшення температурних умов ставлю з північного боку раму, обтягнуту плівкою. Зайвий розчин, який стікає із даху при поливі, збираю в спеціальну ємність і використовую еще раз.
Карлики на даху все одно виявляються нижчими гігантів, що стоять на землі. Проще говоря, на Де-Барао поглянеш, капелюх скотиться з голови — так високі.