Выращивание клубники в ведре - Строительный проект

Как вырастить клубнику на дачном участке: от подготовки до сбора урожая

Клубника, популярная еще как садовая земляника, — одна из наиболее желанных ягод. Ее любят не только дети, но и взрослые. Превосходный вкус и запах никого не оставляют безразличным. Выращивание клубники на дачном участке просит много времени терпения, однако это стоит того. Нет ничего желаннее, чем свежая ягода, только что сорванная с куста. Которая куплена ближайшем магазине клубника не идет ни в какое сравнивание с той, что выращена на участке собственными руками, ни по вкусу, ни по содержанию витаминов.

Клубника очень богата железом и фолиевой кислотой, а суточная норма витамина С содержится всего в пяти-шести ягодах.

Характеристика садовой земляники

Садовая земляника считается травянистым многолетним растением, популярным на территории Евразии и Америки. Известно около 50 видов клубники, но большой популярностью среди садоводов-огородников пользуется садовая земляника, реже лесная.

Белая клубника была выведена еще в восемнадцатом веке, а сейчас вывели гибрид ананаса и клубники, который очень востребована в Европейских государствах.

Земляника садовая — культурное растение, а поэтому диким образом она не растет. Самые первые сорта этой ягоды возникли в Нидерландах в восемнадцатом веке, а появилась на свет она на территории Америки при помощи самопроизвольного опыления двух вариантов земляники: чилийской и виргинской.

Клубника занимает позицию лидера среди других ягод. Ее растят, начиная от субтропиков и завершая Полярным Кругом. Тяжело повстречать владельца участка сада, который не пробовал хоть раз в жизни вырастить клубнику на дачном участке.

Как растить клубнику, интересует многих садоводов — как опытных, так и новичков. В действительности в данном нет ничего, с чем невозможно было бы справиться. Ягода не просит много свободного места и немалых вложений времени и сил, единственное — за ней необходимо обучиться хорошо ухаживать, тогда высокая урожайность будет обеспечена.

Выбор сорта клубники

Клубника ароматна, полезна и вкусна. Это замечательный десерт с минимумом калорий и с очень приличным количеством витамина С, железа и фолиевой кислоты. Суточная необходимость организма в витамине С содержится в пяти-шести ягодах.

Существует очень большое число самых разнообразных сортов клубники: десертный, ранний, среднеранний, среднепоздний, поздний. Подбирая конкретный сорт ягоды, следует руководствоваться климатическими условиями собственного региона. При этом необходимо помнить, что различные виды и сорта клубники обладают всевозможными вариантами выращивания.

При подборе сорта также необходимо ориентироваться на их высокую урожайность и качества вкуса ягод. Будет полезно обратить собственное внимание на выносливость и стойкость к разным заболеваниям. Кто-то подбирает раннюю клубнику, иные среднюю и позднюю. Кроме них среди садоводов большой популярностью пользуются ремонтантный сорт, который можно поделить на мелкоплодный и крупноплодный. В первом варианте урожай можно собирать весь ее вегетационный период, а в другом — всего лишь два раза.

Как подобрать место для посадки садовой земляники

Схема посадки клубники.

Дачный участок для выращивания земляники должен быть самым солнечным. Ничто не должно затенять ягоду. При этом в соседях у нее не обязаны быть томаты, баклажаны, перец и картофель. Будет достаточно тяжело, а иногда и нельзя получить урожай, если посадить клубнику между деревьями с обширной системой корня. Худшим местом для посадки ароматной ягоды считается северо-восточная сторона участка. Не обращая внимания на то, что клубника не любит соседства с картофелем, ее выращивание на грядке, которая раньше была занята этим овощем, способно принести роскошный урожай.

Садить ягоду нужно ранней весною, так как осенняя посадка значительно уменьшает урожайность. Садить землянику рекомендуется вечерами. А чтобы она лучше прижилась, нужно обрезать с нее листы, оставив не больше трех, и прищипнуть самый длинный корешок. В данном варианте приживаемость достигнет 100%.

Как приготовить участок к посадке

Участок, на котором предполагается посадить клубнику, нужно приготовить заблаговременно. Для этого он удобряется компостом и перегноем. Для выращивания первых сортов ягоды почва должна быть готова за 15 дней до посадки.

Растить клубнику на дачном участке можно на любой почве, но наиболее целесообразно, если это будет чернозем или темно-серый грунт. Если почва глинистая, то она в первую очередь еще с осени удобряется навозом, коровяком или перегноем. Чтобы высвободить землю от сорняков и их корней, которые наносят очень большой вред кустам ягоды, лишая их большинства питательных веществ, ее следует перекопать. Было бы неплохо сделать это осенью.

При приготовлении участка следует обратить внимание на такие моменты:

Схема правильной посадки кустов клубники в землю.

ширина грядки должна быть 90-100 см, а высота — 10 см;
суглинистая почва в первую очередь удобряется перегноем или торфом в расчете 1 ведро удобрений на 1 м?;
почва из песка удобряется деревянными опилками в количестве 4 кг на 1 м?;
торфяная почва облагораживается песком речным — 3 кг на 1 м?;
осенью грядка посыпается стаканом извести-пушенки, а весною — стаканом деревянной золы с 2-мя столовыми ложками нитрофоски.

Важно! Закладку органики следует производить не позже 14 дней до начала высадки рассады. При этом необходимо избегать удобрений, в их состав входит хлор, так как он очень опасен для клубники.

Перед самой посадкой грядку необходимо взрыхлить вилами, после этого разровнять и слегка затрамбовать. По завершении данных работ грядка поливается в расчете 10 л на 1 м? и отделывается раствором медного купороса.

Как приготовить клубнику к посадке

Схема посадки клубники относительно высоты корней.

Выращивание клубники на дачном участке просит старательной подготовки ягоды к посадке. Как всем известно, она размножается рассадой, выращенной на побегах. Приобрести ее можно в уже готовом виде либо вырастить собственными руками.

На одном кусте оставляют как минимум несколько побегов, на каждом из которых находится как минимум несколько отпрысков. Аналогичным образом, с одного куста можно будет получить не менее 15 отпрысков.

Важно! Для получения высокого урожая посадку нужно выполнять с применением кустов второго года жизни.

Перед самой посадкой обрезаются усы, отделяются отпрыски от материнского растения, после этого их выкапывают. Растить клубнику нужно рассадой с тремя листьями и с развитыми корнями.

Посадка клубники

Садить садовую клубнику необходимо довольно осторожно, тщательно расправляя корневую систему, потом присыпать землёй и полить водой.

Молодые кустики садовой земляники сажаются одновременно с комом земли. В случае если рассада покупная, ее перед посадкой нужно продезинфицировать. Для этого необходимо сделать раствор из 3 ст.л. поваренной соли, 1 ч.л. медного купороса и 10 л воды. Кусты корнями бережно опускают в сделанный раствор на минут десять, после этого промывают очень тщательно питьевой водой.

Садовую землянику нужно садить осторожно, расправляя корни, после этого ее следует присыпать землёй и полить. Расстояние между кустами в рядах должно быть не менее 15 см, а расстояние между рядами — 60 см. Кусты клубники поздних сортов высаживаются на расстоянии в 20 см один от одного.

Выращивание клубники

Если знать, как растить клубнику правильно, можно будет получить большой урожай ароматных ягод. Высаженную осенью клубнику весною нельзя трогать до той поры, пока зеленые листья не пойдут в рост. Кроме этого нельзя насыпать землю, в другом случае корневая система продолжительно не пойдёт в рост, созревание и сбор урожая сдвинется на более поздние сроки.

Выращивание клубники проходит поэтапно:

Когда листики клубники распускаются нужно провести первую подкормку, разбавить мочевину в ведре воды и полить под корень.

С грядки убираются сухие кусты, а с оставшихся сгребаются опавшие листы. Чтобы не повредить здоровые кусты, данную работу необходимо исполнять бережно, применяя для этого упругие тонкие грабли. Это даст возможность солнцу лучше прогреть землю для отличного роста клубники.
Возле растений выполняются борозды, глубина которых не должна быть больше 3 см.
В борозды вносятся удобрения в расчете одно ведро на 3 м длины. В качестве удобрения имеет смысл применять раствор птичьего помета или коровяка, куда добавить можно стакан деревянной золы и 1 ст.л. суперфосфата.
Все собранные сухие листы, которые содержат вредителей, в первую очередь сжигаются.
Как только молодые листья кустиков распустятся, нужно произвести первую подкормку. Что бы ее приготовить применяется ложка мочевины, которую разбавляют в ведре воды.
Вторая подкормка выполняется перед цветением, а третья после сбора урожая, однако не позже первой половины августа.
С мая по август клубничная плантация в первую очередь опрыскивается природными стимуляторами, в качестве которых можно применять «Энергеном», «Бутон».
Почва рыхлится три раза до начала плодоношения, последнее рыхление проходит уже в пору цветения ягоды, после этого вокруг каждого куста раскладывается солома, пленка или мульчбумага, именно которая предназначена для этого.
Как только урожай будет собран, кусты тщательно поливаются. Это нужно для закладки цветоносов грядущего урожая, так как в данный период возобновляется рост розеток и корней садовой земляники.

Характерности полива клубники

Выращивание садовой земляники сопровождается необходимым поливом растения. Полив клубники следует производить, смотря на условия природы. Делать это лучше в начале утра, чтобы к вечеру кусты слегка подсохли.

До начала цветения растение поливается методом орошения, после — только почва вокруг кустов. Необходимым требованием считается исключение частичных и малых доз полива, которые могут привести к распространению разных заболеваний. Благодаря этому поливать необходимо все и сразу. Воду для этого лучше готовить с вечера, чтобы она чуть-чуть согрелась. Применять ледяную воду небезопасно. Комфортная температура воды должна быть 20 градусов.

Поливать клубнику до возникновения цветков следует методом орошения, комфортная температура воды должна быть 20 градусов.

Частота полива зависит от температуры окружающей среды на улице. Так, в тёплую погоду это необходимо делать раз в 7 дней. В засушливые периоды полив нужно выполнять чаще. Что же касается водорасхода, то до цветения должно уходить не менее одного ведра на 1 м?, а при плодоношении — как минимум несколько ведер. При этом необходимо пытаться, чтобы жидкость как можно глубже промочила корневую систему клубники, а во время роста завязей необходимо пытаться поливать растение таким образом, чтобы почва смогла увлажниться на глубину в 30 см.

1 раз в сезон клубнику нужно подкормить навозной жижей. А чтобы земля не покрылась коркой, которая содействует задержке влаги, вокруг кустов будет полезно выложить еловую или сосновую хвою, при отсутствии которой воспользуйтесь сухой соломой. Если растить клубнику, выполняя все правила, уже в середине июня можно будет получить первый урожай.

Что необходимо делать для увеличения урожайности клубники

Расширить урожайность ягод можно, если выращивание клубники сопровождать со своевременным удалением усов, побегов и пропалыванием грядок. Если в последующем предполагается применять усы для размножения, их нужно будет присыпать землёй и не трогать до весенней поры, с пришествием которой можно будет пересадить растение на постоянную грядку.

В августе грядки с растительностью надо будет засыпать перепревшим навозом, а поздней осенью, успев до выпадения первого снега, поставить у любой из грядок щиты для снегозадержания.

Во избежание распространения клубники, ее отделывают конским щавелем. Для этого в десятилитровое ведро кладется щавель и заливается водой, после этого оно убирается на 15 дней в темное место для настаивания. Опрыскивание клубники готовым настоем из конского щавеля даст возможность забыть о болезнях, а это означает, выращивание ягоды будет более проще, так как на борьбу с заболеваниями уходит большое количество времени и сил.

Садоводы, которые задумывают растить на собственной даче клубнику сортов типа Гигантеллы, должны не забывать про то, что на 1 м? можно садить не больше четырех кустов, поскольку при достижении двухлетнего возраста их высота достигнет 60 см, и они начнут затенять друг друга, что приводит к уменьшению урожая. Выращивание сладкой ягоды невозможно без необходимого количества света, а загущенная посадка приводит к его нехватке.

Рост листьев после сбора урожая длится до середины октября. В данное время появляются новые стебли, корни и цветочные почки. В данный период следует внимательно ухаживать за клубникой, что состоит в удалении пожелтевших листьев и достаточном поливе. Не обращая внимания на то, что выращивание земляники садовой может показаться на первый взгляд неосуществимого, в действительности все просто, и справиться с данной работой сможет каждый.

Посадка и уход за клубникой: технология успешного выращивания

Как растить клубнику в огороде — полезные советы

Уход за клубникой до сбора ягод

В лунку кладу по горсти деревянной золы и сыпучего перегноя и приблизительно 1 ст. л. смеси порошка горчицы с горьким красным перцем.

Поливаю лунки и сажаю розетки, не закапывая сердца.

Если получаю саженцы клубники издали, то обрезаю все жёлто-коричневые листы и сажаю только одни сердца, распрямляя корешки. Если получаю посылки с саженцами клубники очень рано весною либо даже в феврале, то сажаю дома, в квартире, в стаканы и жду, пока не вырастут новые листья, потом с приходом тёплых дней высаживаю в почву.

После посадки клубники поливаю сверху осторожно и бережно, чтобы не залить сердца и не размыть корешки.

Следующий полив — через день. Потом сверху мульчирую, т.е. присыпаю или сухим перегноем, или землёй. А дальше — полив по мере подсыхания для поддержки почвы во влажном состоянии. Но переувлажнять нельзя, чтобы не позволить гниения корешков!

Другой этап — подкормка клубники

Через 7-10 дней после посадки коубники поливаю слабым марганцовочным раствором не только новые посадки, но и старые, исключительно их поливаю более сочным раствором.

Старые (кустики минувших лет) в первую очередь освобождаю ранней весною, тут же после схода снега, от прошлогодних листьев, безжалостно обрезая все отжившие свое время, перезимовавшие старые листы и оставляя маленькие, практически незаметные сердца.

После обработки марганцовкой, где нибудь через 7-10 дней, поливаю всю собственную плантацию настоем куриного помета. Если он отсутствует, можно приобрести в магазине удобрения на основе птичьего помета. Настой готовлю так: заполняю емкость на 2/3 объема пометом и заливаю водой, добавляю чуть-чуть сахара и дрожжей (можно сухих).

На 10-литровое ведро беру полпачки дрожжей и 2-3 ст. л. сахара.

Когда смесь забродит, т.е. возникнет богатая пена, выдерживаю 4-5 дней — потом можно делать подкормку. Беру пол-литра такого настоя и разбавляю в ведре воды. Под каждый кустик выливаю от 0,5 до 1 л, в зависимости от возраста и величины куста.

Теперь можно сказать все ключевые трудоемкие работы весною. А дальше обыкновенный уход: полив и рыхление после полива.

Ссылка по теме: Уход за клубникой — календарь

Уход за клубникой после сбора ягод

В первую очередь подкармливаю любым ягодным удобрением, разбрасывая его по клубничной плантации, и тут же хорошо поливаю водой из шланга. Пару раз рыхлю. Приблизительно в последних числах Августа, если стоит не очень сухая погода, удаляю усы и листья, оставляя только сердца.

Опять разбрасываю удобрение и опять хорошо поливаю сверху.

После 10 октября рассыпаю в междурядья порошок красного горького перца и перекапываю почву между рядками. Теперь можно сказать все. В подобном виде моя плантация уходит в «спячку» до весенней поры с новыми, пушистыми зелененькими листьями — выносливая, здоровая, прекрасная, веселая.

Усики, которые я удаляю, пересаживаю на отдельный участок по сортам врядки, потом применяю их для посадки нового участка, каждый год оновляя и заменяя старые гряды на новые.

Оставшиеся усики-розетки с отлично развитыми корешками применяю с целью продажи.

Но из года в год начинаю разочаровываться в реализации саженцев по государству, так как встречаются такие садоводы, которые обращаются с просьбами выслать от 1 до 3-4 розеточек, не беря во внимание величину почтовых затрат, которые настолько велики, что эти 2-3 штучки становятся золотыми.

Читайте также: Посадка и выращивание земляники в горшках и контейнерах (фото)

А и такие есть случаи, когда просят выслать, а получать не хотят, и посылки возвращаются мне обратно. И смешно, и жалко. Мне приходится платить почтовые затраты за собственные же саженцы два раза: когда отправляю и когда они приходят обратно.

Выращивание клубники – посадка, полив, подкормка, борьба с вредителями | SadimVmeste.ru — Блог о саде и огороде

Достойный урожай клубники зависит от технологии ее выращивания. Ключевые составляющие агротехники – посадка, хороший полив, подкормки, защита от заболеваний и вредителей. Многие огородники растят клубнику на продажу, т.к. цена ее на рынке более высокая. Благодаря этому большой урожай – большая прибыль. Здесь все связано. А если кто выращивает исключительно для своего употребления, то тоже нелишними будут знания о важных моментах технологии выращивания клубники.

Итак, в чем заключается секрет получения прекрасного урожая клубники:

Садить клубнику лучше весною, когда растения едва тронулись в рост, или во вторую половину лета, примерно до половины августа (в районах юга – до половины сентября). При подобных сроках посадки растения успевают нарастить мощную корневую систему, являющуюся залогом отличного развития и плодоношения. Для стимулирования интенсивного корнеобразования перед посадкой корни опускаются в раствор глиняной болтушки или опудриваются препаратом «Корневин».

Почва под посадки отделывается на глубину 25-35 см. Лунки заполняются перегноем с добавкой суперфосфата (30 г. на ведро) и золы деревянной (1 стакана на ведро) приблизительно на три четверти и хорошо поливаются водой. Когда почва осядет, в лунки добавляется земля и высаживается рассада. Следует внимательно расправить корни, и проследить за тем, чтобы сердце не было заглублено. Вновь полить саженцы, чтобы почва уплотнилась, замульчировать.

Земляника будет отлично плодоносить исключительно на защищенных от ветра солнечных участках. Дополнительно о правильной посадке клубники можно прочитать тут.

Хороший полив

Полив зависит от погоды, т.е. частота его определяется влажностью почвы. Поливать клубнику лучше утром, чтобы растения успели к ночи высохнуть. До цветения можно применять метод орошения, листья при этом лучше чистятся от пыли и быстрее развиваются. С момента наступления цветения, а потом и плодоношения поливают лишь почву, избегая проникновения воды на растения. Не следует хорошо поливать, да еще и малыми дозами, так как такой полив приводит к размножению заболеваний (мучнистая роса, серая гниль). В сухую тёплую погоду поливают не больше одного раза на протяжении недели. До цветения водный расход на 1 кв. м около 10 -12 л, с приходом плодоношения – возрастает вдвое. Нельзя поливать холодной водичкой, комфортная температура для полива — 18-22 градуса С.

Ключевым питанием служит перегной, которым были наполнены посадочные лунки, но подкормки клубники все же нужны. Первая проходит весною, когда стает снег. Гряды с посадками клубники чистятся от старых листьев и осенней древесные щепы, подкармливаются комплексными удобрениями, содержащими микроэлементы. Вторая подкормка дается перед цветением: 2 ст. ложки нитрофоски и 1 ч. ложка калия сульфата разводятся в 10 л воды. Расход — пол-литровая банка на куст. Третья подкормка приходится на период энергичного цветения. Можно применять разведенный 1:8 коровяк с добавкой на ведро раствора полстакана золы. Последнюю, четвертую подкормку выполняют не позже середины августа, так как она активизирует закладку цветочных почек для урожая будущего сезона. Две ст. ложки комплексного удобрения и 1 стакан золы деревянной разводятся в 10 л воды, тратят на куст по 1 л.

Борьба с вредителями

Вредителей у клубники много, но самым опасным из них считается земляничный пропускающий свет клещ. Он наносит вред листам, которые завиваются и становятся желтовато-маслянистыми. Куст мельчает, становится карликовым и вырождается. Наиболее действенный метод борьбы с данным вредителем – опрыскивание малатионом: три ст. ложки размешивают в 10 л воды, температура которой около 30 гр. С. Обработку проводят сразу же после сбора урожая методом опрыскивания или орошения, после этого следует плотно укрыть всю грядку. Обработка помогает и против иных вредителей (долгоносика, белокрылки, земляничного жука).

Наносят большой вред ягодам слизни, многоножки, улитки. Самым лучшим средством для их уничтожения считается метальдегид гранулированный. Гранулы разлаживаются в местах самого большого накопления вредителей после сбора урожая по 5 г на 1 кв. м . Можно применять также известь в смеси с табачной пылью (1:1). Ею посыпают почву вокруг грядок. Переползая через такой барьер, слизни получают ожог и это их отпугивает.

Есть общие простые правила защиты от заболеваний и вредителей, которых необходимо держаться: 1. Приобретайте районированные сорта, стойкие к болезням и вредителям2. Соблюдайте рекомендованные для вашего района сроки посадки3. Придерживайтесь правил севооборота

выращивание клубники

Секреты выращивания
земляники и клубники

(разделяется опытом садовод любитель)

Как получить 5 центнеров земляники с сотки

У меня земляникой занято 2 сотки. Каждый год собираю с данного участка тонну ягод, которую продаю с немалой выгодой. Посадки применяю только 2 года.

Землю готовлю с осени. Под перекопку вношу на сотку 2 тонны козьего, овечьего и кроличьего навоза, и также 5 кг суперфосфата, 3 кг хлористого калия и 20 кг извести. Весною дополнительно разбрасываю и заделываю граблями 20 кг сухого куриного помета и 5 кг нитрофоски.

На рассаду высаживаю 70 маточных растений под пленку в один ряд. В начальный год на маточнике обрезаю все усы и цветоносы. На другой год с каждого кустика выходит 20 штук очень сильной рассады, а на сотку как раз необходимо 1400 штук. Вокруг маточника вкапываю 1400 горшочков диаметром 8 см, в которые укореняю розетки. На зиму горшки с рассадой ставлю под деревья и укрываю слоем сухого торфа с известкой. Маточник сразу корчую и перекапываю.

С приходом тёплых дней укрытие с рассады снимаю, чтобы согрелась. Высаживаю ее 1 мая на грядки шириной 1 метр в 4 ряда. Между рядками 30 см, между растениями в ряду 20 см, между грядками 50 см. Междурядья сразу мульчирую лесным мхом.

В начальный год посадки дают не огромнейший урожай, зато довольно крупные ягоды. Необходимо обязательно их поливать и удалять все усы. После уборки первого урожая обрезаю все старые листы, рыхлю междурядья и провожу подкормку слабым раствором птичьего помета с настоем золы. При этом земляника сильно кустится и даёт много усов, которые обрезаю каждые 2-3 дня. Осенью снова срезаю все старые боковые листы, к каждому кустику подсыпаю плодоносную землю для образования у рожков дополнительных корешков и мульчирую междурядья мхом.

Весною ставлю дуги, чтобы в случае заморозка накрыть пленкой, иначе урожая не видать. В сухую погоду поливаю с добавкой настоя золы. После развития и уборки основного урожая кустики срезаю, перекапываю участок и сажаю тут рассаду цветной капусты, сею репу, редьку и т.п.

Земляника на конвейере

Размеры пирамиды могут быть очень разными, однако тут приведены, мы считаем, идеальные. Сделать ее несложно. Для этого годится любой подручный материал, начиная от досок и заканчивая проволочным каркасом, обтянутым железной вольерной сеткой. Растения высаживают в зазоры между 2-мя соседними ярусами. В результате каждый куст земляники растет свободно, не затеняя иные кусты. На одной пирамиде можно расположить до 60-70 растений. Высокая плотность посадки обусловливает и высокую урожайность: с одной такой пирамиды можно собирать до 12 и более килограммов ягод. Растить землянику на многоуровневых пирамидах заманчиво. Но все же много ручного труда! А отлично бы все механизировать и автоматизировать — чтобы общий процесс выращивания земляники шел как бы по единому конвейеру. Подобную возможность даёт гидропонный способ питания. Однако в промышленных комплексах растения растят на горизонтальных стеллажах. В вертикальной же гидропонной культуре эти стеллажи поставлены на попа. Поменялось и само понятие стеллажа. В современном способе они приобрели вид обычных полиэтиленовых мешков, которые можно повесить на пришкольном или придомовом участке, а то и совсем на балконе.

Делают их из черной пленки из полиэтилена толщиной 0,2-0,25 мм. Почему в первую очередь черной, будет объяснено немного позднее. Такие мешки легко склеить дома при помощи паяльной лампы или горячего утюга. Если черного полимерного этилена нет, можно свернуть мешки из 2-ух слоев обыкновенного, прозрачного, а между слоями провести черную бумагу. Диаметр мешков обязан быть приблизительно 15 см, высота 180-200 см. Тем не менее, размеры эти могут быть несколько меньше либо больше. Нужно только брать в расчет, что при большем диаметре вся система получается тяжелее без всякой пользы для растений. Если же мешки сделать намного более узкими, земляника плохо крепится корнями и хуже растет. А если высота мешков будет побольше 200 см, тогда их расположение должно быть реже, чтобы не вызвать чрезмерного обоюдного затенения, да и достать растения с высоты более 2-х метров тяжело.

Один конец у мешков запаивают, и он служит дном. Через другой мешки наполняют субстратом. Собственно специализированным субстратом, а не обыкновенной землёй. Да и не любой субстрат подойдёт вертикальной культуре. В большинстве случаев применяемая в гидропонике диоритовая щебенка чрезмерно тяжела и быстро теряет влагу. Безупречным оказался субстрат на основе перлита-легкого порошкообразного материала белого или светло-серого цвета. Применяют перлитовый песок как стройматериал для производства ячеистых бетонов. Оказывается, его успешно можно применять и в растениеводстве. 3 части перлитового песка необходимо перемешать с 1 частью опилок. (Части объемные.) Перлитовый песок можно было бы применять и чистым, впрочем минимальное количество деревянных опилок делает лучше его дренажные свойства, не оказывая плохого воздействия на рост растений. Тем не менее, земляника может отлично расти даже на одних деревянных опилках, однако для этого они обязаны быть перепревшими.

Приготовленной смесью перлитового песка с опилками наполняют мешки и вешают их на опоры. Чтобы остатки питательного раствора свободно вытекали из мешка, в запаянном дне выполняют несколько отверстий дренажа, а по высоте мешка прорезают отверстия для посадки рассады. Работы подготовительного типа на этом завершены. Для составления питательного раствора необязательно иметь химически чистейшие соли. Достаточно и обычных мин. удобрений, вырабатываемых отечественной промышленностью. В питательный раствор вошло девять нужных растениям компонентов: азот, фосфор, калий, кальций, железо, магний, марганец, цинк и бор.

Приведем дозировку на 100 л воды. Нужно в емкость набрать до ? объема воды. Потом в небольшой посуде разводят мин. удобрения, в каждой емкости собственное: 56 г аммиачной селитры, 92,4 г суперфосфата, 35 г сернокислого калия, 24,7 г сернокислого магния. Потом в одной маленькой емкости следует растворить: сернокислое железо (2 г), сернокислый марганец (137 мг), сернокислую медь (19,6 мг), сернокислый цинк (22 мг), борную кислоту (286 мг). Некоторые из солеи растворяются не быстро Необходимо упорство — не все сразу! Потом растворы сливают в общую емкость и доводят водный уровень до 100 л. Конечно, если кол-во воды меньше либо больше, нужно сделать пропорциональные пересчеты.

Описанный метод дает возможность не только с самой большой отдачей применять солнце и территория участка. Он позволяет заблаговременно задавать параметры развития растений. Все процессы, начиная с приготовления субстрата и заканчивая уходом за растениями в период вегетации, прекрасно поддаются механизации и автоматизации. Установка для вертикальной культуры земляники должна включать емкость для питательного раствора, насос) подающий раствор растениям, системы разводящих трубо-проводов (по ним питание подается растениям) и, разумеется, опоры для подвешивания мешков. Всей системой управляет автоматический блок, который состоит из реле времени, набора выключателей и контакторов. В упрощенном случае взамен насоса можно поставить напорную емкость. Ею может послужить бочка на 500-800 л, поставленная на опорах, на 50-100 см выше мешков. За счёт перепада уровней питательный раствор самостоятельно поступает в мешки. Магистрали из труб лучше делать не из труб сделанных из металла, а из полиэтиленовых или резиновых, причем обязательно черного цвета. Если трубки просвечиваются, в них поселяются зеленые водоросли, которые на питательном растворе растут очень активно и быстро заколачивают трубки, приводя их в непригодность. Из-за этой причины для производства мешков берут черную пленку из полиэтилена.

От емкости к рядам опор раствор подводят по трубам диаметром 60-70 мм, от них вдоль рядов кладут трубки диаметром 25 мм, а к мешкам раствор подводят при помощи тонких 6-миллиметровых шлангов, один конец которых соединяется с трубкой диаметром 25 мм, а другой вводится в мешок. К каждому мешку подводятся три такие трубки, размещенные одинаково по высоте мешка.

Питание в мешки дается один-три раза в течении дня в зависимости от состояния растений и атмосферных условий. Систему включают на две-пять минут. По прошествии этого времени в мешок должно поступить один-два литра раствора. Остатки его вытекают через дренажные отверстия. Необходимо достигать такой дозировки, при которой весь поданный в мешок раствор применялся бы на питание. Производство может быть полностью безотходным. Это станет потенциальным, если сделать дозирующее устройство в виде насадки на шланги, вставляемые в мешок. Дозатор должен пропускать постоянное кол-во раствора в единицу времени (около 5 л/ч при давлении в системе 0,5 атм), быть простым по конструкции, хорошим в работе и дешевым. Стоит подумать, парни, над данным устройством!

По вкусу ягоды, выращенные в искусственных условиях, абсолютно не хуже выращенных на почве. Более того, в вертикальной культуре ягоды не контактируют с влажным субстратом, благодаря этому практически не поддаются гниению. Потому как растения не забирают друг у друга свет и тепло, при гидропонном выращивании сильно возрастает урожайность. У земляники, к примеру, она достигает 300-400 г с одного куста, а с кв.м. — 6-8 кг. (А при простом способе выращивания — максимум 1-1,5 кг/м2, а чаще 0,4-0,6 кг/м2.). Тем не менее, почему всего лишь земляника? Иные культуры, к примеру укроп или салат, тоже можно успешно растить описанным способом.

И разумеется, улучшатся условия труда. При простом выращивании ягод доминирует тяжёлая ручная работа или использование не максимально удобных машин и механизмов. При вертикальной культуре работа практически сводится к обслуживанию автоматики.

Остается ручным лишь очень приятный труд — сбор спелых ягод. Но и он становится несравненно легче: ведь теперь не надо то и дело нагибаться до самой земли. Тем не менее, и над этим необходимо задуматься: не коснется ли в недалеком будущем механизация и этой классической работы сделанной руками.

Два ведра земляники с 1 кв.м.

У большинства стоит проблема с земельными площадями. И чтобы их сэкономить, предлагается необычный способ выращивания земляники при помощи пирамид двух вариантов:

* пятиярусная из щитов из дерева (рис. 1);
* восьмиярусная из износившихся авто-покрышек (рис. 2).

Пятиярусная пирамида сделана из досок и занимает площадь размером 240 х 240 см при высоте 120 см. В самом центре её вмонтирована вверх дном бывшая в использовании железная 200-литровая бочка с вырубленными по обоим бокам 30 дырочками диаметром около 50 мм. В дно бочка вмонтирована труба для аэрации, и также для полива и подкормки растений.

Восьмиярусная пирамида сделана из восьми износившихся автопокрышек, в любой из которых вырезано через равное расстояние по одиннадцать отверстий размером 60 х 90 мм. Так что всего размещается 88 кустов земляники (фактически на площади всего 1 кв.м). Основание пирамиды установлено на оси, встроенной в фундамент из бетона, что дает возможность легко вращать все сооружение, регулируя освещение. Подача воздуха, воды для полива и подкормка растений, выполняется по прорезиненной трубе, проходящей по самому центру пирамиды. В трубе на уровне каждой покрышки вырезано по три отверстия размером 50 х 50 мм (всего 24 отверстия). С этой пирамиды за лето можно получить до 18-20 кг ягод.

Как расширить урожай клубники на порядок
(не менее одного ведра с каждого кв.м.)

Очень большую популярность у садоводов-любителей получает система однолетнего применения посадок клубники (земляники).

Клубничную рассаду заготавливают осенью. Весною на посадочное место вносят (в расчете на 10 кв.метров): 100 кг — торфо-навозного компоста, 300 г — двойного суперфосфата, 200 г — хлористого калия, 400 г нитроаммофоски и 200 г — доломитовой муки. Удобрения перекапывают одновременно с землёй на глубину 25 см, поверхность равняют и в начале Мая высаживают рассаду по схеме 35 на 15 см. Рядки ориентируют с юга на север. Летом посадки рыхлят, поливают, в первую очередь убирают цветоносы и усы, а осенью — старые листы.

Урожай собирают на следующий год — не менее 10 ведер с 10 кв. метров земли. По подсчетам садоводов, такое же количество ягод получают с сотки при обыкновенной классической посадке.

Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.
http://www.patlah.ru

Ещё одна публикация о выращивании клубники

— Какие-же ключевые требования успеха?

— М.В. В первую очередь, для успешного выращивания необходимо внимание обратить читателя на следующих моментах.

Предпочтительно применять ремонтантные сорта, потому как уже в течении года посадки по настоящему получить 1-1.5 кг. ягод с одного контейнера объёмом 15 литров. Вы можете попробовать посадить и обыкновенную землянику, но урожай, даже с довольно хороших розеток, будет маленьким и исключительно на следующий год, при условиях хорошей перезимовки, возможно получение прекрасного урожая.

Земляника отлично переносит пересадку только когда растения молодые. Старые растения переносят плохо пересадку и, поэтому растение должно быть выращено конкретно в контейнере где и будет расти растение в течении 1-2-х лет.

Аналогичным образом, значительное отличие ремонтантных сортов может отлично реализоваться в нескольких урожаях. Применительно для балконной культуры возможно получение ягод с начала мая и до декабря.

— Что-же основное?

— М.В. Как и в любом деле тут тяжело выделать что-то одно. Действительно поразительный результат достигается при правильном подходе к проблеме:

Подходит любой ремонтантный сорт, однако по результатам опытов, урожай и размер ягод Елизаветы II, на данное время остаётся непревзайдённым.

Ёмкость:

Подойдут любые ёмкости объёмом не менее 3-х литров в расчёте на одно растение. В типовые балконные ящики садят растения на расстоянии 20-25 см. В большие контейнеры (10-15 литров) высаживают по 3-4 растения одинаково размещая их по поверхности. На дне контейнера непременно должны быть отверстия для слива лишней воды.

Субстрат:

Оптимальным субстратом для земляники являются смеси на основе верхового полуразложившегося торфа с добавкой мин. удобрений (специфическая особенность — его рыжеватый цвет и выраженная структура). Принципиальные соперники мин. удобрений могут сделать субстрат сами, взяв за основу нейтрализованный верховой торф и смешав его с новозным перегноем или биогумусом в соотношении 1:1.

Рассада:

Развитая прекрасно рассада с крупной почкой (сердечком), с 5-6 листьями прекрасно вписуются для посадки. Её можно вырыть со собственного участка или приобрести в надёжном питомнике (магазине).

Срок посадки:

Предпочтителен самый ранний срок посадки (март). Потому как, рассада по настоящему бывает доступной только в середине апреля, то в эти сроки и следует садить. Вообще, садить её можно в любые сроки только нужно учитывать, что, чем позднее посадка — тем меньше урожай в начальный год. В тоже время нельзя торопиться, потому как активно расти земляника начнёт только в середине мая, ведь на улице и на балконе ещё прохладно.

Иное дело — застеклённый балкон. Тут вполне подайдёт посадка в первых числах Апреля.
Разумеется, можно немного перехитрить природу и посадить рассаду в первую очередь на подоконнике в квартире в горшок 0.5-0.7 литра, а уже в середине мая либо даже в конце, пересадить в балконный ящик или в контейнер на дачном участке. Кстати, это занимательная схема выращивания. Потому как, в последних числах Августа многие уезжают с дачь, можно и растение в контейнере взять домой. А на балконе ягоды будут Вас радовать до декабря (установлено, что осенние ягоды переносят мороз до —6oС).

Поливы и подкормки. Татьяна II требовательная культура. Благодаря этому, постоянные поливы и подкормки (1 раз в 14 дней) нужны. Для подкормок подходит системное минеральное удобрение — Кемира люкс. В случае отказа от мин. удобрений, нужно применять новозную жижу в разведении 1:20.

Полив:

Если вы применяете хороший субстрат на основе слабо разложившегося верхового торфа, то проблем нет с определением частоты и обильности полива. Ненужная вода легко проникает через него и уходит через дренажные отверстия. Если же в составе субстрата много низинного торфа и перегноя, то, в данном варианте, часто отмечается переувлажнение. Благодаря этому, для данных случаев, на днище контейнера помещают водоотвод (керамзитобетон или очень маленькие камушки).

С верховым торфом часто бывают иные проблемы. Если Вы чуть-чуть пересушите его, то вода, поливаемая сверху, плохо его смачивает и растение страдает от минуса влаги. Возобновить хорошую обеспеченность влагой можно лищь опустив весь контейнер в ёмкость с водой и дать ему насытиться влагой в течение 2-х часов ( пересушенный контейнер будет плавать).

— А как быть осенью, как сберечь это чудо во время зимы?

— М.В. Оптимальный способ помочь растению зимовать это — вытянуть его одновременно с комом земли и закопать его в грунт на уровне поверхности и отлично полить. Не забыть уплотнить почву вокруг. Дополнительное укрытие используют по надобности. Так, в эту зиму укрытия не нужно было кроме того, оно могло только повредить, а в зиму 2002-2003 года без укрытия растения подмёрзли бы.

Можно попытаться сберечь растения на балконе. Для этого, как можно позднее, когда придут стойкие холода и почва в контейнере замёрзнет, укрыть растение с головой опилками таким образом, чтобы темпиратура не опускалась ниже -5oС. В период оттепелей нужно обеспечить проветривание растений, потому как плюсовые темпиратуры вызывают подопревание. Весною, как только придут стойкие позитивные температуры, в Москве это бывает в первых числах Марта, нужно высвободить растение от укрытия. Прятать исключительно при температуре воздуха снаружи -8oС. Можно занести растение в жилую площадь и оставить на подоконнике, однако это разрешено делать не до недавнего времени, чем за 10-15 дней до будущего срока выставления растения на балкон, иначе растение истощится из-за нехватки света.

— А какие ещё характерности есть?

— М.В. У земляники появляются усы, на которых возникают розетки листьев, а потом и цветоносы. Так вот, если они находятся в освещённой зоне, то можно разрешить им плодоносить. На одно растение в ёмкости можно оставить до 5-6 боковых розеток на усах. Если же усы проникают в территорию тени, то их необходимо обязательно удалить, по другому они будут ослаблять основное растение.

Существенным моментом считается приём-удаление первых цветоносов. Это делается для того, что бы молодые растения отлично развились и дальнейшие урожаи были по-настоящему обильными.

Приходится следить, чтобы цветонос выходящий за пределы ёмкости не переломился под весом созревающих ягод. Для этого на край ящика под цветонос можно покласть кусочек поролона или валик из ткани.

Мы изложили только ключевые моменты технологии выращивания Елизаветы II в контейнерной культуре. Наверное, Вы сумеете улучшить технологию касательно к вашим условиям и растить её у Вас на балконе вместе с цветами. А она наградит Ваше упорство сочными и ароматными ягодами. Нужно попробовать!

Посади-ка землянику. Осенняя посадка первых сортов

Летом, в период ягодного и фруктового разнообразия, меньше всего хочется думать про то времени, когда этого великолепия не будет. Однако собственно тогда — в начальные месяцы весенней поры — каждый хочет попробовать сладких ягод. Ранняя ягодка самая вкусная, самая долгожданная. А самая ранняя ягода у нас какая? Правильно, земляника! Когда малина и ежевика только-только начинают расцветать, виноград начинает формировать соцветия, а фрукты тем более далеки от спелости, на грядках полным ходом идет сбор алых сочных и ароматных ягод. Вот потому-то и любят землянику все — от мала до велика. Как же получить ее ягоды пораньше? Ответ простой — посадить землянику тоже необходимо пораньше. Осенью.
Садить землянику наиболее целесообразно в августе-сентябре. Тогда до холодов она успевает отлично укорениться, весною сильно трогается в рост и радует обильным урожаем.
Перед посадкой на каждый метр квадратный будущей плантации вносят до десяти килограмм перепревшего навоза и до 50 г комплексных мин. удобрений (нитроаммофоска, кемира и др.). На тяжёлых грунтах вносят песок (до двадцати килограмм/м2). За 2-4 недели до посадки участок перекапывают, чтобы почва уплотнилась и, оседая, не разрывала корешки, не оголяла их, а при поливе не замуливала сердце (точку роста). Если же участок был вскопан конкретно перед посадкой, землю нужно уплотнить (катком либо ногами).

Кама-72

Большое значение имеет схема посадки: чем гуще посажена земляника, тем ниже урожай, да и ягода несколько мельчает. Землянику было бы неплохо садить таким образом, чтобы кусты не мешали друг дружке формироваться, а садоводу должно быть комфортно за ними ухаживать.
В странах Европы, к примеру, высаживают до 50 розеток на 1 м2. Урожай с каждого кустика невысокий, однако их на участке много, благодаря этому ягод собирают до пяти килограмм/м2. Причем в очень ранние сроки. А все из-за того, что применяют только молодые кусты. В августе высадили, на следующий год урожай собрали — и долой куст с грядки. И так ежегодно. Суть тут в том, что чем старше куст земляники, тем позднее на нем созреют ягоды. Разрыв в плодоношении между одно- и трехлеткой может быть до 10 дней. Так что самые ранние ягоды созревают на однолетних растениях. Да и ягода на однолетках крупнее, чем на многолетних кустах.

Зефир

Но для получения раннего прекрасного урожая одной посадки не достаточно. За земляникой нужно регулярно ухаживать: от посадки до холодов проводят поливы, прополки, рыхление почвы, подкормки (в сентябре азот исключают и подкармливают только фосфорно-калийными удобрениями). В сентябре-октябре, при наступлении прохладной погоды, мульчируют междурядья (листьями, сеном, соломой). А на зиму плантацию укрывают. Только не необходимо засыпать кусты 20-сантиметровым слоем древесные щепы. Если зима будет тёплой — все выпреет. Наиболее целесообразно прятать кусты еловым лапником или хворостом, чтобы растения «дышали». Я укрываю собственную землянику кукурузными стебельками — укладываю в междурядья вязанками, а поверх поперек них кладу те же стебли кукурузы. Землянике и не прохладно, и дышится вольготно.
Достаточно хорошо, если во время зимы плантация защищена от северного ветра строениями, деревами или кулисами из кукурузы или подсолнечников. На кулисах и укрытии скапливается снег, а это дополнительное утепление. Как лишь с зимы повернет на весенюю пору, плантацию расчищают от снега, а в последующем удаляют укрытия и древесную щепу, чтобы не удерживать нагревание почвы. Только раз в течении недели растения на плантации поливают тёплой (40 °С) водой.
Как только сойдет снег, убирают засохшие и повреждённые листы и проводят подкормку азотом (20-50 г д. в. на м2). Это поможет избежать весеннего неинфекционного хлороза (пожелтения листьев). В последних числах Апреля — начале мая, когда земля прогреется, плантацию снова мульчируют для лучшего сохранения влаги. Перед мульчированием проводят постоянные прополки и глубокое рыхление междурядий.

Чудесная

Необходимо помнить также о болезнях и вредителях. Растения, страдающие от них, плодоносят позднее здоровых, урожай с них будет намного ниже, а ягода мельче. Благодаря этому для получения настоящего урожая по максимуму ранние сроки следует защитить землянику от любой «нечисти». Я обрабатываю собственную плантацию коллоидной серой (50-100 г на 20 л воды) 1-2 раза до цветения и 2 раза после. Сера — малотоксичный акарицид и фунгицид, которого в большинстве случаев достаточно в целях защиты земляники от заболеваний и вредителей до конца плодоношения.
Есть и иные факторы, которые влияют на скороспелость земляники. К примеру, на южных склонах она зреет до недавнего времени, чем на склонах другой ориентации. На высоте до недавнего времени, чем в низменности, на солнце до недавнего времени, чем в полутени, в предместье — до недавнего времени, чем в чистом поле, на легком грунте до недавнего времени, чем на суглинках.
Теперь побеседуем о сортовом многообразии. Нужно согласится, глупо ждать плодоношения в мае от средне- и позднеспелых сортов. Это прерогатива первых и сверхранних сортов. В нашей климатической зоне земляничное множество приходит в начале Июня. До этого времени земляники на рынках не очень то и много, да и цена «кусается». Значит, нас интересуют сорта, которые начинают плодоношение поныне.
Подобных сортов очень много. Но до недавнего времени всех созревает Кама-72. Я считаю ее жемчужиной сверхранних сортов. В нашем регионе первые ягоды Камы созревают 17-20 мая. Плоды округло-конические, первые диаметром больше 5 см и массой 50 г, сухие и довольно плотные. Покраска — темно-вишневая с чернотой. Ягода прекрасного вкуса и аромата. Необходимо самому попробовать, чтобы понимать какая это прелесть. Ягоды Камы одни из очень апетитных не только среди первых сортов, но и вообще в сортовом ассортименте. А растянутый период плодоношения позволяет лакомиться ими в течении месяца. Не обращая внимания на столь раннее созревание, урожайность сорта довольно высока. С 2-3-летних кустов я собираю по 1 кг ягод.
Вслед за Камой после 20 мая созревают Зефир и Ольвия. Эти сорта почти друг от друга не отличаются по свойствам. У Ольвии ягода массой до 60 г, у Зефира — до 40 г, однако он созревает на несколько дней до недавнего времени.

Вебенал

Ягоды вкусные, плотные, транспортабельные. Созревают в течение 2 недель с начала плодоношения. Урожайность до 1 кг с куста.
Существует еще один интересный сорт, о котором у садоводов нет конкретного мнения. Это Дукат, только не польский среднепоздний, а сверхранний голландец. Созревает позднее Камы, но до недавнего времени Зефира. Ягоды красные, блестящие, приятного вкуса. Первые — довольно крупные (размером со коробок спичек), но легкие, массой 30-35 г. С одной стороны, не каждому понравится такая легкая ягода, а со второй, когда приобретаешь 5 кг Дуката, а тебе в руки дают ведро ягод, да еще с горкой (в большинстве случаев в ведре 7-8 кг), — это радует.
Очередной любимчик — сорт Чудесная, созревает к 25 мая. Плоды сходны на небольшие морковочки, длиной до 6 см и массой до 50 г, темно-вишневые, блестящие, при полном созревании обретают ярко выраженный привкус лесной земляники. Сорт пользуется на рынках неимоверным спросом.
Вслед за Дивной созревает целая череда сортов с урожайностью уже больше 1 кг с одного куста.
Стар Кримсон Кинг (Превосходный масляный король) абсолютно оправдывает собственное название, так как его ягоды массой до 100 г каждая имеют маслянистый блеск.
Великолепны ягоды Чешской красавицы, тупоконические, темно-вишневого цвета с матовым блеском, вкусные и ароматные. Напоминают ягоды Лорда, только созревают дней на 10 до недавнего времени него. А урожайность — до двух килограмм с куста.
Нужно отметить также сорта Салют и Белруби, созревающие в последних числах Мая. Хотя ягоды у них не очень большие, массой до 50 г, но какие же они вкусные и ароматные!
Отдельной беседы заслуживает сорт Вебенал. На однолетках ягоды созревают в последних числах Мая, на многолетних кустах — в начале Июня. Сорт не самый ранний — но какая у него ягода! Уникальной веретеновидной формы, с шейкой, некоторые плоды длиной более 6 см и массой более 100 г. Темно-вишневые, блестящие, непревзойденного вкуса и аромата. Урожайность Вебенала поражает. На однолетках в большинстве случаев 2-3 цветоноса, на двухлетках — в среднем 10 штук. На рынке его очень быстро разбирают! Но все таки, есть у этого сорта маленькой недостаток. Стойкость Вебенала к земляничному клещу немного ниже, чем у выше описанных сортов. Но, во-первых, при сегодняшнем уровне средств защиты данная проблема разрешима. А, второе, я данный минус сумел превратить в положительное качество. Весною порой тяжело определить момент первой обработки от клеща, а лить химпрепараты еще раз не хочется. Вебенал служит у меня индикатором — если на его кустах видны начальные признаки поражения клещом, значит пора обрабатывать всю плантацию.

Хуми Гранде

Фактически в те же сроки, что и Вебенал, начинает плодоношение сорт Хуми Гранде. Не считая больших ягод, массой до 110 г, прекрасного вкуса, сорт обладает еще одной редкой спецификой: мощные цветоносы фактически весь урожай удерживают на весу. Кажется, для чего растить Вебенал и Хуми Гранде, ведь есть сорта, созревающие намного до недавнего времени? Но пробуйте отыскать в последних числах Мая на рынке ягоды массой даже не 100, а хотя бы 60-70 г. Если например найдете, внимание свое обратите на цену — и все будет ясно. А ведь для большинства любителей вкусной еды имеет значение не только вкус ягод, однако и их размер.
Еще два сорта, Хани и Антеа, внимания заслуживают не только владельцев дачи, но и фермеров. Созревают в третьей декаде мая. У Хани ягоды округло-конические, у Антеа — удлиненно-конические, темно-красные, блестящие, отличного красивого вида. А транспортабельность такая, что Зенга Зенгана (этот сорт считается эталоном транспортабельности) позавидует.
Тем садоводам, у которых небольшой участок и нет возможности посадить сорта различных сроков развития, я советовал бы посадить сорта постоянного плодоношения. Помимо того, что они плодоносят до самых холодов практически без перерыва, первый урожай у подобных сортов можно снимать во второй-третьей декаде мая, другими словами одновременно со сверхранними сортами. И этот первый урожай может достигать 0,5 кг с куста. На 2-ух- и трехлетних растениях большинство ягод размещается в 2-3 уровня по всему кусту.
Я не буду описывать сорта постоянного плодоношения, так как эта тема просит индивидуальной большой публикации. Просто перечислю сорта, себя зарекомендовавшие как самые функциональные. Это Женева, Брайтон, Сельва, Королева Татьяна, Чудо Лихоносова, Чудо Мира, Всемирный дебют и др. (ягода массой 30-60 г). Более крупноплодные сорта — Татьяна ІІ, Пейзаж на морском фоне, Сискип, Обольщение и др. (ягода массой 70-110 г).
Хочу обратить собственное внимание читателей, что данные по скороспелости, урожайности и крупноплодности сортов, указанные в публикации, приведены для зоны Лесостепи, где я живу. Южнее плоды созреют до недавнего времени, в северной части Украины — позднее. Ягоды могут быть крупнее, а урожайность больше, чем у меня, так как, признаюсь по секрету, я не «ягодник». Для меня намного важнее вырастить очень качественные саженцы. А так как участок занимает более 0,5 га, у меня не всегда можно обеспечить хороший уход за земляникой собственно в период роста и развития ягод — очень много работы с другими культурами. Надеюсь, садоводы, которые смогут уделять землянике много внимания, получат более прекрасные результаты — самую раннюю, самую вкусную, самую урожайную землянику.

Круглогодичное выращивание клубники

Наряду с любыми способами внесезонного получения ягод клубники большое внимание заслуживает метод круглогодичного выращивания клубники на полиэтиленовых мешках. Однако не в теплицах, а в самых обыкновенных помещениях, где есть возможность поддерживать постоянную домашнюю температуру и есть электричество. Использование полиэтиленовых мешков как тары для субстрата при вертикальном выращивании клубники дает возможность очень эффективно применять площадь помещения и получать достойный урожай ягод.

Аналогичным образом, любой кто хочет может растить клубнику целый год дома и с небольшими первыми расходами, так как методика не трудна в освоении и доступна каждому человеку. Используя данный метод, можно получать 5 урожаев в течении года и лакомиться свежей ароматной клубникой и ранней весною, и поздней осенью, и в лютый зимний мороз. Это чуть-чуть смахивает на сказку, но, все таки, это — по настоящему.

Наверняка, не стоит говорить, сколько радости семье или гостям сможет доставить лукошко красных ароматных ягод, преподнесенное, скажем, к новогоднему столу или к рождественскому, либо просто так, без повода. А, приложив некоторые организационные усилия, применяя данную методику, можно выстроить и очень удачный бизнес, так как ягоды клубники в период холодов всегда будут продаваться в пару раз дороже, чем в большинстве случаев.

В этом разделе рассмотрим такие моменты разворачивания клубничной плантации в помещении (способ вертикального выращивания клубники в полиэтиленовых мешках):

Подготовка помещения, установка мешков

Июнь 25th, 2009 | wshurik

Под круглогодичное выращивание клубники на полиэтиленовых мешках можно применять фактически любое помещение, где имеется возможность создать и поддерживать нужные условия климата. Перед тем как браться за обустройство клубничной плантации, владельцу нужно определиться насколько масштабным будет его изготовление. Если из этого исходить, он сможет решить про необходимость монтажа той либо другой конструкции, покупке материалов и оборудования, привлечении добавочной рабочей силы и т.д.

К примеру, если в наличии существует только маленькое пустующее помещение, скажем 10-20 м , можно наладить мини-производство ягод с минимальным количеством мешков, ограничившись небольшим денежным вложением, так как для такой плантации не потребуется особенного оборудования и оборудовать ее можно простым доступным способом. С другой стороны, создание крупной высокотехнологичной плантации (100-200 м ) выведет хозяина на новый уровень производства, но тогда и финансовые затраты будут на несколько порядков выше.

Ниже пойдёт речь о создании круглогодичной плантации для организации собственно маленького домашнего выращивания ягод клубники. Схема благоустройства помещения, которая тут описывается, считается только одной из допустимых. выполняя свой круглогодичную плантацию, каждый будет ориентироваться на характерности собственного помещения.

Мешки с высаженной клубникой ставятся в вертикальном положении вдоль помещения. Расстояние между рядами для проходов должно быть не менее 80 см, между мешками в ряду — не менее 15-25 см. Правильнее всего располагать мешки в таком порядке: проход рядом со стеной — ряд мешков — 15-20 см, отступ — второй ряд мешков — проход между рядами и т.д. Причем мешки в первом и втором ряду располагают смещено в отношении друг к другу (как шашки на шахматной доске). Это необходимо для того, чтобы можно было легко при надобности достать до любого мешка. Плотность установки мешков при подобном порядке выходит 2-4 мешка на 1 м.

Для подачи питательного раствора применяется большая емкость, которую прикрепляют повыше, чтобы создать поток жидкости. Емкость фиксируется на кронштейне (или остальным хорошим способом), жидкость в нее заливается через люк или горловину (зависит от того, какая емкость применяется). Если большой емкости нет, то применяется несколько емкостей небольших размеров или же просто питательный раствор заливают в несколько заходов. От емкости с жидкостью при помощи переходников создается разветвленная система трубо-проводов.

Также к трубопроводу фиксируются хомуты-фиксаторы мешков. Сам мешок поставлен на земля и на трубопровод не навешивается!

Хомут-фиксатор, прикрепленный к трубопроводу, служит только для поддержки мешка вертикально и не служит опорой. Если имеется возможность, для фиксирования мешков можно поставить некоторые опоры.

Если хозяин захочет расширить объемы производства и подобранное помещение позволяет, мешки можно ставить в 2 яруса. Второй ярус размещается над первым с интервалом между ними в 20-30 см. Мешки второго яруса монтируются на именно сооруженные стеллажи, питание подается также, как для нижнего яруса.

Еще надо будет наладить осветительную систему. Для освещения клубничной плантации с мешками понадобятся люминесцентные лампы. Установить их можно по разному — в зависимости от высоты мешков и в согласии с имеющимся для этого пространством. В большинстве случаев лампы размещаются в горизонтальном положении над растениями, чтобы одинаково освещать всю территорию посадки, реже — вертикально. Высоту подвески ламп, возможно, придется настраивать, благодаря этому удобнее не прикреплять их стационарно, а повесить на достаточно прочных шнурах, длину которых можно настраивать, или сделать особые крепления из реек из дерева, уголков из металла и т.п.

Хороший микроклимат в помещении содействует высоким урожаям клубники. Контролировать и настраивать климат можно в автоматизированном, полуавтоматическом и ручном режиме. Какой режим применять, зависит, первым делом, от производственных объемов и материальных возможностей.

Автоматизированный и полуавтоматический режимы применяются, в основном, на площадях большого размера и просят наличия особенного оборудования и приборов, например как вентиляторы, нагнетатель воздуха с распылителем для системы капельного полива, парогенератор, вытяжная внешняя система вентиляции, емкости-дозаторы и т.д.

Освещение клубники

Выращивая клубнику в закрытом грунте, большое внимание нужно уделять освещению помещения. Для клубники, как и для многих иных растений, солнце жизненно нужен. И в помещении, виду отсутствия естественного светового источника (солнечного света), нужно создать электрическое освещение.

Для электрического освещения клубники нужен источник освещения с составом спектра, наиболее близким к солнечному. Такому требованию наиболее целесообразно отвечают газоразрядные люминесцентные лампы. Они также очень экономные в отношении расхода электрической энергии.

В продаже есть люминесцентные лампы разной длины и мощности от 20 до 80 Вт, однако для наших целей более уместны 40-50-ватные (они потребляют меньше электрической энергии и делают хорошее освещение). Одна лампа метровой длины в большинстве случаев ставится на 3-6 м площади (в зависимости от плотности расположения мешков). Если какие-нибудь стороны мешка регулярно находятся в тени, то стоит иногда переставливать мешок, чуть-чуть проворачивая его вокруг собственной оси (для более одинакового распределения освещения среди кустов). Стандартом освещения считается: 130-150 люкс в течение 12-14 часов или 2-3 лампы (F-7) на 15-20 кв.м. Степень освещения было бы неплохо контролировать специализированным прибором — люксометром.

Также для ламп нужно подобрать источники освещения необходимого размера и самой лучшей конструкции. При этом лучше применять лампы с оттенком желтого свечения, так как этот свет лучше подходит для растений и приятней глазам, чем холодный синий.

Во время установки ламп, и также при использовании ими, нужно неукоснительно выполнять правила техники безопасности во время работы с электрическими приборами. Лампы обязаны быть надежно подвешены, все электрические соединения отлично изолированные. Было бы неплохо лампы подсоединять через предохранитель. Со всей внимательностью необходимо наблюдать, чтобы на включенные лампы нечаянно не попали капли питательного раствора, и также вода.

Для увеличения качества освещения рассады и экономии электрической энергии на поверхности стен можно поставить отражатели света (листы жести, алюминиевую фольгу, белую бумагу или побелить стены известью).

Подавляющая часть сортов клубники реагирует на протяженность светового дня. Замечено, что чем длительнее день в закрытом грунте, тем до недавнего времени клубника начинает расцветать. Вообще, чем световой день длительнее, тем скорее хозяин будет собирать урожай, и тем качественнее он будет. Так, при длине дня 16 часов клубника зацветает через 10 дней, а начинает плодоносить через 35, тогда как при длине дня 8 часов — исходя из этого через 14 и 48 дней. Для самой лучшей урожайности и качества ягод световой день должен продолжаться около 14 часов. При этом световой день должен быть непрерывным. Если он прерывается, то критерии урожайности будут немного хуже.

Если клубничная плантация устраивается в помещении, куда проникает солнце (теплица, крытая терраса, лоджия, помещение с большими окнами), то довольно будет применять исключительно циклическое досвечивание. Другими словами, электрическое освещение применяется только В то время и там, где отсутствует натуральное. Так, к примеру, если во время зимы световой день продолжается 7 часов и это все время помещение достаточно освещено, то дополнительное электрическое освещение потом включают еще на 7 часов, чтобы полное время освещения равнялось идеальным 14 часам в день.

По утру, пока целиком не рассветет, можно включить подсветку, а потом выключить. То же самое необходимо сделать и вечерами — включить освещение прежде чем начнет смеркаться. Выключить его можно тогда, когда наберется необходимое кол-во часов. Если для хозяина это трудно, можно применять таймер-устройство, какое будет включать и выключить лампы электрического освещения в конкретное время.

Если же для клубничной плантации из мешков применяется полностью помещение закрытого типа, то ее владельцу придется надеяться исключительно на электрическое освещение.

Опыление клубники

В помещении закрытого типа в пору цветения необходимо проводить искусственное опыление клубники.

Длительность цветения одного цветка — от одного до четырех дней. Цветки на плодоносе распускаются не одновременно, а срок цветения в зависимости от сорта продолжается пару недель. Есть несколько вариантов искусственного опыления цветоносов клубники в закрытом грунте:

ручной способ мягкой кисточкой,
включение вентилятора в сторону цветоносов (по аналогичности с природой: дует ветер — происходит опыление),
расположение улья для выпуска пчел.

На маленьких клубничных грядках это наиболее целесообразно делать ручным способом: каждое утро мягкой школьной кисточкой провести по каждому цветку. Либо же утром включают вентилятор.

В большинстве случаев одновременно выращиваются 3-4 сорта клубники, чтобы при перекрёстном опылении ягоды получались достойного качества и урожайность была выше.

На больших плантациях на срок цветения в пространство помещения заносят ульи, пчелы из которых отлично выполняют функцию опылитетей.

Субстрат для рассады клубники

Мешки из полиэтилена служат тарой для наполнения питательной почвосмеси — субстрата для выращивания клубники. Замечательный субстрат состоит из таких элементов: дерновая земля, торф, перегной, очень маленькие опилки и песок. Перед использованиям землю было бы неплохо перебрать, удаляя все ненужное (корни, камни и т.п.).

Прекрасная дерновая земля — среднесуглинистая. Она имеет много органических веществ и не бывает кислой. Однако она в большинстве случаев довольно сложная, благодаря этому в чистом виде ее не используют, а для рыхлости и легкости добавляют в нее опилки дерева: на 7 частей дерновой земли — 2 части опилок. Дерновую землю, взятую для рассады, необходимо перебрать и, уложив в полиэтиленовый мешок, смочить и поставить в полузатененное помещение. Важное замечание: не нужно брать дерновую почву для мешков из мест, где в последние три года росла клубника, картофель, помидоры или малина. Это поможет избежать заражения молодых саженцев обычными для данных растений болезнями.

Торф — очень чистый, стерильный субстрат, легкий, с хорошей водоудерживающей и поглотительной способностью. На 1 ведро торфа нужно добавить 2-3 ст. ложки доломитовой муки (или 1 стакан деревянной золы) и тщательно все перемешать. Потом сложить в полиэтиленовый мешок и полить следующим раствором: в 3 л воды развести 0,5 чайных ложки медного купороса и 1 стакан коровяка. Раствор вливать не быстро, чтобы отлично пропитать торф. Чрезмерно сухой торф в пакетах сохранять нельзя, так как в нем погибают полезные микроорганизмы, благодаря этому его необходимо смочить.

Перегнойная земля — самая плодородная, роскошная веществами на основе органики часть субстратной смеси. Получают ее от разложения навоза или других органических остатков.

Очень маленькие опилки дерева перед применением смачивают раствором мочевины. В 2-3 л воды разводят 2 ст. ложки мочевины и заливают данным раствором 10 кг опилок. Через 2 часа в увлажненные опилки добавляют 1 стакан деревянной золы, доломитовой муки или мела, все тщательно перемешивают, кладут в полиэтиленовый мешок и ставят в тёплое помещение.

Песок добавляется в почвенные смеси в малых количествах — 1/10 часть от всего объема смеси. Песок лучше всего взять речной, крупнозернистый.

Перед заполнением мешков для элементов субстрата — равные доли дерновой земли, торфа, перегноя и опилок — вносится ведро перепревшего навоза, 60-70 г суперфосфата, два стакана золы и 15-20 г мочевины. Субстрат с удобрениями нужно тщательно перемешать — и он готов для наполнения мешков.

Данный состав элементов считается лишь одним из допустимых, отлично проверенных вариантов. Первое время было бы неплохо держаться описанного рецепта приготовления субстрата. На протяжении определенного времени, накапливая фактический навык, можно уже собственными силами путем экспериментов выбрать другое прекрасное комбинирование элементов.