Загущенная посадка овощей - Строительный проект

Выращивание помидоров в Карелии: посадка и уход

Карельские помидоры – посадка и уход и мои нововведения

На любительском уровне занимаюсь экспериментами по повышению урожайности томатов на участке в 6 кв. м. Опыты проводил в 2013 и 2014 годах. А до этого планомерно занимался подбором сортов и гибридов — урожайных и устойчивых к бурой пятнистости и фитофторе в зоне рискованного земледелия с повышенной влажностью.

Естественно, возникает законный вопрос: а стоит ли этим заниматься, суетиться, тратить время на опыты? Можно ведь построить парник или купить арочную теплицу из поликарбоната — и проблема с урожаем решена? Отвечу: так, да не так.

Во-первых, возводить парник мне просто негде. Во-вторых, даже самая малая, четырехметровая арочная теплица со всеми затратами на строительство (фундамент, стройматериалы) обойдется в 18-20 тыс. руб.

Эти деньги я смогу отбить не раньше чем через десять лет. А за это время поликарбонат придет в негодность. Значит, придется новый покупать, опять траты. А если учесть ежегодные текущие расходы на семена, удобрения и навоз, то и вовсе получается неутешительная бухгалтерия. Как любят у нас по телевизору экономисты говорить, сплошной дефицит бюджета. Вот и стараюсь получать максимальный урожай с каждого «квадрата».

Ну, а теперь расскажу о нововведениях, которые я испытал в прошлом году на своем огороде.

Новость первая. Загущенная посадка помидоров

Ее я проводил на площади 3,5 кв. м. Высадил 18 кустов индетерминантных проверенных гибридов. Формирование — только один стебель. Результат: с каждого куста я получил по 5 кг отличных увесистых плодов, а всего с экспериментальной площади — 90 кг. То есть с каждого «квадрата» снял по 27 кг.

А до этого с каждого куста, при привычном формировании в два стебля (тех же сортов), я получал по 7 кг. Разница: + 20 кг (при норме три куста на 1 кв. м). Повышение урожайности при таком способе составило 28%. Много это или мало? Если бы у меня была большая площадь возделывания, то получилась бы немалая прибавка урожая. А так это не решает моих проблем.

Если же еще учесть, что при загущенной посадке резко увеличиваются затраты времени на формирование и удаление пасынков, то в чистом виде такой прием только усложнит жизнь мне и моим томатам. Значит, нужно как-то модернизировать этот процесс. Собираюсь применить специальные минералы (обратите внимание, я имею в виду вовсе не минеральные удобрения!), которые, если верить заявленным характеристикам, могут повысить урожайность уже на 30-40%. Так, наверное, будет лучше. Обязательно продолжу эксперимент.

Новость вторая. Прививка кустов помидоров

Цель этого садоводческого агроприема — повышение питающей способности корневой системы и увеличение той самой вожделенной урожайности кустов (у них же в итоге получается два корня, а не один). Суть операции в следующем.

Высаживаю в одну лунку два саженца разных сортов, потом их прививаю способом простого приклада, а подвой отрезаю, оставляя на нем две кисти. Вот он потом и питает основной куст.

Однако самый важный момент в прививке — правильное сочетание сортов. Они ведь все разные: одни имеют мощные корни, другие — нет, третьи вкуснее четвертных, а четвертые крупнее первых.

Учитывая это, я делал для пробы следующие комбинации — Титаник + Фаталист (первый — основной куст, второй — прививаемый кормящий куст, отрезаемый и имеющий всего две кисти, т.е. подвой), Спрут + Фаталист и Фаталист + Марфа.

Результат мне очень понравился, потому что плоды созрели намного крупнее, чем при старой доброй технологии выращивания без прививки в два стебля. Повысился и общий урожай. Если я в обычные годы с десяти кустов собирал около 70 кг (больше — никогда), то в прошлом сезоне с той же томатной делянки снял более 100 кг. Таким образом, прибавка составила 44-45%. А вот это уже при небольшой площади очень заметно.

В прошлом году излишнее количество помидоров — 40 кг — продал на рынке. Несколько покупателей меня потом разыскали и похвалили: уж больно вкусными оказались мои томаты.

А еще сказали, что теперь всегда будут брать только у меня. Какие же теперь могут быть сомнения в прививке? И всем дачникам советую освоить ее, что не так уж хлопотно, но интересно.

Новость третья. Выращивание рассады томатов в 1,5 литровых емкостях

Следующий резерв повышения урожайности — выращивание рассады не в литровых пакетах, а в полуторалитровых емкостях. Такой опыт у меня уже имеется. Кусты в итоге вырастают более мощными, с густой листвой, а значит, и плодов завязывается больше. Особенно такой прием понравился Спруту.

Кстати, в горшочный субстрат я всегда добавляю измельченный мох, собранный в лесу. Зачем? Во-первых, для лёгкости грунта, во-вторых, для улучшения его влаго-и воздухопроницаемости, в-третьих, для обеззараживания. Однажды не положил мох, и сразу пожаловала черная ножка.

Нюансы хранения помидоров

Как видим, томаты весьма пластичны по сравнению с огурцами. И приемы их возделывания могут быть разнообразными. Например, лет десять тому назад я одновременно выращивал в теплице высокорослые и низкорослые томаты, чередуя их ряды. И они очень хорошо уживались друг с дружкой, и света им вполне хватало. Короче, мне этот способ очень понравился. Спросите, почему я его сейчас не использую, раз он так хорош? Да просто не хочется занимать землю детерминантами, так как они все-таки менее урожайны, чем обычные сорта.

Еще меня очень интересует продление срока употребления свежих плодов. Поэтому я никогда их не убираю полностью с кустов в конце августа — часть оставляю расти до конца сентября. Зеленые плоды укладываю в сетку и опускаю в горячую воду (50-55°) на 3 мин. Это нужно, чтобы избавиться от вершинной гнили. Так обрабатываю все собранные томаты.

После просушки укладываю их в небольшие рыночные ящики с сухим мхом. Держу эту тару вместе с содержимым сначала в сарае на полу (там прохладно, но не холодно), потом на полу в дачном домике, а с ноября -на лоджии городской квартиры. Дозревание происходит постепенно. На Новый год с удовольствием едим свежие томаты.

Итак, для повышения урожайности томатов я:

тщательно подготавливаю тепличный грунт (перекопка, внесение перегноя и выдержанного навоза еще осенью). От глубокого промерзания укрываю сеном и листвой;
при посадке рассады делаю двухразовую засыпку лунок. Тем самым я заставляю работать горшочные корни;
подсыпаю перегной под кусты в середине сезона, так как к этому времени образуются поверхностные корни, а им необходимо хорошее питание;
после подсыпки перегноя мульчирую землю сеном и мхом, чтобы воздух в теплице был посуше;
для питания листьев углекислым газом ставлю в теплицу эмалированный бак с навозом. Каждый месяц его содержимое меняю;
провожу запуск прикорневых пасынков, прививку кустов, выращивание в три стебля, запуск дополнительных пасынков с од-ной-двумя завязями;
выращиваю очень сильную рассаду в больших горшках или пакетах;
выращиваю только болезнеустойчивые гибриды, подходящие для данного региона, и разного срока созревания.

Ссылка по теме: Формирование томатов – индетерминатные и детерминатные

И самое главное: по минимуму использую химию. А чтобы по максимуму снизить себестоимость продукции, обдумываю свои действия заранее и намечаю четкий план.

Теперь о подсчете урожая. Плоды собираю в пластиковое ведро, на котором нанесены метки, означающие вес в килограммах (понятно, что это несколько условно, но тут 100-150 г значения не имеют). А у двери теплицы висит трафарет с карандашом — две секунды, и запись сделана.

Как посадить рассаду перца в теплицу — пошаговое руководство

Любые перцы, сладкие или болгарские, острые или полуострые — теплолюбивые растения. Поэтому не торопитесь с высадкой рассады в пленочные теплицы. Температура воздуха ниже 10°С задержит развитие растений на 10-15 дней. То есть перец не погибнет, но развитие его приостановится. Как посадить рассаду перца? Важный момент — посадка рассады перца должна производиться в то время, когда можно обеспечить её защиту от возвратных кратковременных заморозков.

Подготовка грядки

Грядки в теплице я обычно делаю шириной 80 см, чтобы можно было сделать два, а то и три ряда (в зависимости от сорта). Междурядья – шириной 30-40 см.

Каким образом надо подготовить почву грядки перед посадкой рассады перца?

Следует ее перекопать или разрыхлить именно в день высадки рассады. Специалисты не советуют делать это заблаговременно. Обильно поливаем почву, чтобы она хорошо пропиталась влагой. В зависимости от кислотности почвы следует внести доломитовую муку, если грунт кислый, а также минеральные удобрения, компост и другие питательные вещества.

Очень хорошо для рассады перца, если была сформирована теплая грядка, то есть на глубине 20-30 см с осени был заложен навоз или сухая трава, ветки, растительные остатки для того, чтобы почва была теплой.

Но в любом случае перец не любит кислых почв, поэтому никогда не лишним будет внести доломитовую муку. Она вносится из расчета 100-150 г на 1 кв. метр грядки. Это, кстати, очень хорошее удобрение, оно очень равномерно рассеивается по поверхности почвы. Доломитовая мука хорошо впитывает в себя влагу (как соль), поэтому держите ее в герметично закрытой посуде.

Готовим грядку

Затем вносим на грядку комплексные удобрения – нитрофоску или нитроамофоску, можно Кемиру Универсал (что-то одно из перечисленного) – 50-70 г на 1 кв. метр. А если у вас есть компост или перепревший (!) навоз – для перца это удобрения №1, то можно внести и их. Перец очень отзывчив, как никакая другая культура, на внесение органики. Старайтесь равномерно распределить все удобрения по поверхности земли. Затем аккуратно граблями перемешайте почву с рассыпанной доломитовой мукой и удобрениями.

Если у вас компоста или перепревшего навоза немного, то можно внести его непосредственно в лунки.

Теперь приступаем к маркировке нашей грядки. От того, какие сорта перца мы будем сажать – низкорослые или высокорослые – зависит, как густо мы будем высаживать рассаду и в какое место грядки какой сорт сажать. Например, низкорослый сорт Винни-Пух советую посадить ближе к боковой стенке теплице. Там для него будет больше света и высокие растения не будут его затенять. А среднерослые сорта — Нежность, Верность, Медаль — после низкорослых, подальше от боковой стенки.

Маркировка грядки

Итак, размаркируем начало нашей грядки на три ряда растений. Напоминаю – ширина грядки 80 см. Копаем лунки на штык лопаты. В каждую лунку вносим по хорошей горсти перепревшего навоза или компоста. Затем следует хорошо смешать грунт с компостом или навозом в лунке. Помните, что перец – светолюбивое растение, загущенные посадки не прибавят вам урожая, наоборот – растения будут расти очень плохо.

Как посадить рассаду перца правильно

Каждую лунку поливаем водой с марганцовкой и приступаем к посадке.

Растения, выращенные в 500-граммовых рассадных горшках, имеют хорошо развитую корневую систему. Рассаду перца при высадке не заглубляем, ведь при пикировке, мы уже заглубили ее до семидольных листочков.

Скороспелые низкорослые сорта, например, Винни-Пух, высаживаем на расстоянии 20-25 см друг от друга в три ряда.

Затем будем высаживать среднерослые сорта, такие например, как Нежность, Ласточка. Для этого размаркируем нашу грядку на два ряда. Лунки копаем глубиной тоже на штык лопаты, а расстояние между ними – 25-35 см. Конечно, сюда мы тоже вносим органику – компост, перепревший навоз или их смесь. Кстати, еще можно добавить немного (горсть) древесной золы. Зола это вообще идеальное удобрение не только для перца, но и для многих огородных культур. Не забываем перед высадкой рассады хорошо пролить лунки хорошо розовым раствором марганцовки. Не плохо, если раствор будет теплым, даже горячим.

Глубина посадки среднерослых сортов такая же, как низкорослых. То есть рассаду не заглубляем, а стараемся посадить на глубину горшка. Момент высадки рассады это стресс для растений, но если мы сделали все правильно, вы не заметите никаких признаков увядания.

Если вы делаете пересадку рассады в жаркую погоду, то растения следует притенить, например, газетой. А вообще посадку следует делать лучше всего рано утром или во второй половине дня, ближе к вечеру.

При высадке рассады высокорослых сортов мы маркируем грядку также на два ряда, но между растениями будем оставлять расстояние не менее 40-50 см. Лунки для этих сортов стараемся сделать поглубже, потому что питания для этих сортов и гибридов потребуется больше. Компоста и перепревшего навоза для них потребуется значительно больше – 1/3 ведра на каждую лунку.

Защита рассады перца от заморозков

Как защитить высаженную рассаду от заморозков? Я обычно устанавливаю дуги и укрываю рассаду спанбондом или лутрасилом – легким укрывным материалом. Кстати, дуги можно и не устанавливать, ведь материал достаточно легкий, он не сломает растения, кроме того рассада находится в теплице, а значит никакого ветра здесь не будет.

Таким образом, мы защитим нашу рассаду не только от заморозков, но и от кратковременных похолоданий. А мы уже знаем, что перец очень не комфортно чувствует себя при температуре воздуха ниже +10°С.

Подкормки рассады

Какие подкормки растений перца после высадки следует производить? Это могут быть минеральные и органические подкормки.

Первые подкормки рассады перца проводят не раньше 1,5 недель после высадки её в теплицу.

Минеральная подкормка (на 10 л воды):

аммиачная селитра 10-15 г,
суперфосфат двойной -30-40 г,
сульфат калия — 10-15 г,
кальциевая селитра — 20 г.

Органическая подкормка: настой коровяка в воде — 1:8 (1 часть коровяка замочить в 4-х частях воды на 5-7 дней, затем добавить еще 4 части воды, перемешать и использовать для подкормки).

Чередуйте минеральные и органические подкормки с интервалом 10-15 дней.

Частенько можно заметить, что на определенном этапе развития листья рассады начинают желтеть. Могут опадать цветы и завязи. Одна из причин нехватка калия и магния. Недостаток этих элементов хорошо восполняют внекорневые подкормки в период цветения и завязывания плодов зольным раствором и раствором английской соли (продается в аптеках как слабительное).

Приготовление зольного раствора — 100 г золы на 10 литров воды.

Подкормка магнием — 1 чайная ложка английской соли на 250 мл воды.

Борьба с вредителями перца в теплице

Персиковая тля, паутинный клещ, белокрылка – основные самые распространенные вредители на растениях перца в теплице. Потери урожая от них могут достигать 30%.

Тля размножается с невероятной быстротой. За неделю ее численность увеличивается в 30-40 раз. Колонии тли располагаются на побегах, листьях, цветках, вызывая скучиваемость листьев, задерживают рост, плоды часто при этом формируются недоразвитыми.

Обыкновенный паутинный клещ – опаснейший и распространенный вредитель многих тепличных культур. Он нередко поражает перцы. Даже полуострые и острые сорта. Клещ заселяет чаще нижнюю сторону листьев, оплетая их заметной паутинкой, высасывает сок растений. На листьях вред от паутинного клеща проявляется в виде светлых пятен, которые со временем буреют и засыхают.

Муравьи являются наипервейшими разносчиками тли. Они питаются сладковатыми выделениями тли, оберегают колонии тлей от энтомофагов, отпугивая этих полезных насекомых. Одним из эффективных способов борьбы с муравьями является раскладывание приманок, поедая которые муравьи перестают размножаться и гибнут.

Рецепт приманки для уничтожения муравьев:

борная кислота или бура – 1 чайная ложка,
сахарная пудра – 1 чайная ложка,
вареный куриный желток – 1 шт.,

Все смешать, размять, разделить на небольшие шарики (1см) и разложить их в теплице.

Конечно вы знаете такие химические препараты, как Карбофос (30 г на 10 л воды), Актеллик (25-30 г на 10 л воды), Хостаквик (10-15 г на 10 л воды), Децис (10-15 г на 10 л воды), которые очень сильно действует на тлю.

Для борьбы с паутинным клещом эффективны следующие препараты: Карбофос (30 г на 10 л воды), Акрекс (10-15 г на 10 л воды), Кельтан (15-20 г на 10 л воды), Арриво (25-30 г на 10 л воды).

С белокрылкой лучше всего бороться препаратом Апплауд (5-10 г на 10 л воды).

Материал дополнен 29 марта 2016 года.

Загущенная посадка. Кизима Г.А.

Советы от «ленивой» огородницы.

Самые лучшие видео — советы: Томаты без полива, Уплотненные посадки, Лёгкая посадка чеснока.

Самые лучшие советы дачникам: Томаты без полива, Уплотненные посадки, Лёгкая и правильная посадка чеснока.

Ну, на счёт ленивой, сказано не совсем верно! Огородница не ленивая, а очень даже трудолюбивая! Просто хозяйка небольшого дачного участка умеет ценить своё время. Ведь время пребывания на дачи не должно превращаться в рабский труд.

Трудовая деятельность не должна длится круглые сутки. Время на отдых — посиделки у барбекю, рыбалка и прочие летние забавы должны быть тоже. Это видео просмотрело 46 910 человек! Внушительная сумма! Посмотрите и вы! Прислушайтесь к советам бывалых огородников и у вас тоже появятся хорошие результаты!

Томаты без полива А дальше ещё интересней!

Загущенная посадка — уДачные советы

Чеснок: ранняя посадка — уДачные советы

Ну как вам такие советы? Правда же замечательные! Мне понравилось особенно видео — Посадка чеснока. Я сажаю чеснок иначе. Делаю глубокие траншеи, вношу удобрения — высаживаю. В общем — труд нелёгкий! Здесь же в видео показано, как пожилая огородница, сажает чеснок без особых усилий. Она не перелопачивает почву, применяет в работе лишь плоскорез Фокина, делает для чеснока мини-лунки. Проводя «умную» посадку, дачница Галина Александровна экономит свои силы и здоровье! Всё! Для себя решила буду делать грядки только так!

Серия сообщений «Видео, советы — дачнику»:

Часть 1 — Грядки по Миттлайдеру-часть 1.
Часть 2 — Грядки по Миттлайдеру-часть 2
.
Часть 36 — Январь на дворе! Идём на поле — сеять помидоры!
Часть 37 — Как заготовить грунт для выращивания рассады
Часть 38 — Советы от «ленивой» огородницы. Томаты без полива — уДачные советы