Прежде чем сделать древесную дверь собственными руками, необходимо правильно высчитать размеры и выбрать прекрасно высушенный материал.
Расчет можно делать на основе типовых показателей.
Делаем древесную сотовую дверь собственными руками
схема древесного блока
При всем многообразии предложений по приобретению готовых дверей из дерева, трудность нередко состоит в том, что для этого не хватает обычного – материальных возможностей. Благодаря этому многие специалисты, особенно те, у которых есть опыт исполнения столярных и плотницких работ, любят сделать аналогичные изделия собственными руками. Как выполнить древесную дверь? С чего начинать? И нужно ли приниматься за это дело вообще? Ответы на данные вопросы попробуем поискать заодно.
Все разнообразие форм дверей из дерева можно свести к дальнейшим трем разным видам:
- Щитовые;
- Филенчатые;
- Из массива: сплошные либо со вставками.
Щитовая – самый обычный вариант для производства
Сотовые двери, как самые простые по способу собственного изготовления (в то же время и очень снаружи непривлекательные) применяются как правило для ограждения входа в:
- Постройки для хозяйственных нужд,
- Чердачные этажи,
- Подвалы,
- Кладовые комнаты.
Двери с филенчатыми сворками – только лишь внутреннего использования. Другие могут успешно использоваться в любых местах собственной будущей установки.
Филенчатые
В этом списке не присутствуют подобные очень популярные в бытовых условиях конструкции дверей, как купейные двери, а еще качающиеся двери. А дело все в том, что самодельные двери аналогичного выполнения очень непросты для производства в условиях дома. Они просят не только нужной сноровки, но и оснащения в техническом плане и деталей. Благодаря этому, в основном, за изготовление данных изделий собственными руками не берутся. Доступнее и лучше выйдет сделать их на заказ.
Рассмотрим наиболее обычный вариант, реализация которого по силам почти что каждому.
Нужно определится с размерами щитовидной двери
В принципе дела – это та же калитка, только с размерами, подобающими проему двери. Сотовая дверь может использоваться и как входная, и как внешняя. Как и в любом другом серьезном деле, все начинают с определения размеров – необходимы чертежи, причем их лучше осуществить собственными руками. Содержание чертежных материалов, со своей стороны, зависит от того, каким по собственному исполнению будет изделие. Вариантов чуть-чуть:
- Непрерывная,
- Каркасная.
Окрашенная щитовая
В непрерывный конструкции за основу принимается лист дсп, который для усиления изделия и чтобы придать ему более благородной формы обшивается вдоль периметра профилированными планками из дерева. Потом сверху листа можно закрепить фанеру, ламинированный паркет или другое покрытие (в последнем варианте сделанную дверь можно не красить, а просто лакировать).
На случай конструкции из каркаса из брусьев из дерева готовится дверной каркас, который увеличивается жесткими ребрами. Промежутки можно заполнить теплоизолятором, а с двух сторон изделие обшить древесно стружечными листами либо фанеры, а потом – окрасить. Подобная дверь выйдет более тёплой, и одновременно легкой.
Чертежи избанной конструкции дверей по собственному составу определены размерами коробки для дверей. Планируется, что она – оригинальная, иначе для чего вообще связываться с изготовлением двери собственными руками? Приведем и классические размеры проемов дверей по ГОСТ 6629-88 (таблица):
размеры и габариты полотна двери, мм
размеры и габариты проема для двери, мм
ширина
высота
ширина
Высота
550
1900
630-650
1940-2030
600
660-760
700
2000
660-760
2040-2110
800
770-870
900
880-970
В этой таблице показаны размеры для однопольных дверей, так как щитовые двухстворчатые двери делать собственными руками, в основном, нецелесообразно.
Сотовая дверь: работы по подготовке
Зная размеры проема, можно браться за изготовление коробки для дверей. Порой поступить и наоборот: под проем исполняют коробку и, отталкиваясь от ее размера, строят полотно двери. Если наличие порога не требуется, то размеры дверного полотнища должны быть на 4 мм меньше подобающего габарита коробки. Если есть наличие порога нижний просвет нужно сделать больше до 10 мм (для ванных помещений и сантехнических узлов, для обеспечения лучшей вентиляции – до 15 мм).
Следующий, очень сознательный этап – подбор материала. Подходят первоочередно подобные породы, как граб, дуб, лиственница, береза (по убыванию полезности). Подобрать древесину с самой большой водостойкостью – значит уменьшить дальнейший риск перемены размеров двери в процедуре ее эксплуатации. Материал должен быть прекрасно высушен – оптимальная влажность не должна быть больше 7%.
Прекрасно высушенная доска
Как определить влага дерева в условиях дома? Ведь в ремонтном магазине могут сказать все что угодно, а особого прибора рядом нет. Но определить влажность собственными руками все же возможно. Правда, потребуется пожертвовать одной доской (масса ее должна быть не меньше 1 кг) из любимого материала, приобрести ее и принести домой. На всякий пожарный случай необходимо запомнить артикул товара (ни с того ни с сего эксперимент окажется удачливым). Дальше нужно осуществить следующее:
- Разрезать доску ориентировочно посередине (торцы могут иметь влажность, отличающуюся от усредненной по объему доски).
- Начиная от середины, спилить пару маленьких (длиной не больше 100-150 мм) чурок), после этого взвесить их, записав результат.
- Включить домашнюю электрическую духовку на усредненный режим и загрузить в нее подготовленные чурки. Выдерживать их в духовке не меньше часа, после этого дать им остынуть и вновь взвесить.
- Вновь загрузить материал в духовку, выдерживать, снова взвесить, и так продолжать до той поры, пока финишный результат не будет изменяться сверх обыкновенной ошибки бытовых весов. Это означает, что влажностное испарение в лесоматериале по большей части кончилось.
- Применяя обычную формулу B = m1 – m2/m1?100 (где m1 – масса чурок до взвешивания, m2 – финальная масса чурок после взвешивания), узнать фактическую влажность полученного материала.
Рассмотрим пример. Предположим, что масса доски, принесённой из магазина, составила 1,6 кг, а после финальной просушки остановилась на отметке 1,36 кг. Практическая влажность материала составляет В = 1,6 – 1,36/1,6?100 = 15%. Ясно, что возвращаться в магазин смысла нет, разве что написать претензию руководству магазина за несоответствие показателей влаги оговоренным на бирке.
Изготовление двери
Если с влагой все в норме, можно браться за другой этап изготовления двери щитового типа собственными руками. Для рамы для двери подходит доска толщиной 25 мм, при ширине 120-160 мм. Лучше выбирать доску с размерами, кратными ширине полотна двери.
Установка щитовой конструкции
Подготовленный по размерам лист дсп (по первому варианту) или двп (по второму) ложится лицевой стороной вниз. Сверху на него ставятся подготовленные доски: сначала – отвесные, а потом – горизонтальные. В результате должен выйдет прямоугольник с необходимыми размерами. Если в последствии в дверь будет врезаться замок, то нужно рассчитать и приготовить место под его установку.
В соединительных местах досок между собой делаются запилы под половину толщины доски протяженностью не менее половины ширины доски, а для соединений – отверстия для саморезов. Это может быть сделано собственными руками, а можно выбрать проведение работ конкретно в ремонтном магазине. Сочетание досок – в большинстве случаев клеевое, с использованием столярного клея, фиксирование выполняется шурупами впотай.
Второй лист двп/дсп ложится сверху конструкции которая собрана после ее окончательного соединения, как указано в инструкции к клею. Вся система в сборе оставляется под нагрузкой. Для более одинакового ее распределения по плоскости полотна двери между грузом и дверью ложится лист дсп ориентировочно тех же размеров, что и полотно двери. Щитовые самодельные двери готовы. Дальше их можно обрабатывать по собственному вкусу и усмотрению.
