Бетонная площадка собственными руками
Необходимость создания площадки на дачном участке вызывается разными обстоятельствами, к примеру, организация места под парковку или под бассейн и т.д. Самыми простым и хорошим материалом для ее устройства считается бетон, что дает возможность получить три главных преимущества. Во-первых, большая долговечность и многосторонность. Второе, это легкость строительства. Третье, бюджетная цена и простота доставки строительных материалов на место.
Содержание
В зависимости от назначения она может иметь самую разнообразную конструкцию. Если площадка будет потреблена как место, где будет поставлен шезлонг, стол и др. или в качестве пола в альтанке или под выступом крыши, т.е. чувствует малые нагрузки, то в полной мере достаточно толщины слоя 5 см, и в виде армировки можно применять любые старые железки.
Если она необходима для парковки или установки бассейна, т.е. она воспринимает большие нагрузки, то ее толщина должна быть примерно 10см, и в виде армирующего элемента необходимо применять стальные прутья.
Подготовка грунта — снятие полезного слоя почвы
Основное время и силы затрачиваются не на саму заливку, а на работы подготовительного типа. Первое с чего нужно начать, это удалить плодородный слой грунта, в котором есть растения. В другом случае после устройства цементно-песчаной площадки органика сгниет, оставив пустоты, которые отрицательно скажутся при работе.
Убрать грунтовый слой можно так. Сначала вскапываем участок на глубину половины штыка лопаты.
Этого хватает с целью удаления растительность. В моем случае я делал бетонную площадку перед баней, и мне нужно было выйти на уровень отмостки, благодаря этому понадобилось срывать, немножко побольше.
Естественно всю землю, которая попала на отмостку следует убрать, чтобы раствор из цемента отлично сцепился с ней. Комфортно это сделать автомобильной мойкой.
Строительство опалубки
Вторым шагом создания цементно-песчаной площадки считается установка опалубки. Тут имеет смысл сделать остановку подробно. Основное ее назначение — это удерживать раствор до его отвердевания, где нибудь 10 часов (зависит от начальной консистенции). Потом он может удерживать форму сам.
Как правило, опалубку можно изготавливать из самых разных материалов. Т.к. в моем случае толщина плиты не была больше 5 см, то я изготавливал ее из фанеры толщиной 6 мм, как показал опыт этого вполне достаточно. Если идет речь о цементно-песчаной площадке большей толщины, то разумно применять доски.
Второй момент в возведении опалубки, о котором необходимо сказать это площадь бетонирования, т.е. заливка обязана быть сделана либо сразу вся, либо по частям. Во многих случаях, разумеется если речь идет не о фундаменте, к примеру, под альтанку, допускается разбивать работу на пару этапов. Подобный подход сильно облегчает задачу, тем более если необходимо работать одному. Более того, сделать маленький участок ровным намного легче.
В связи, с чем необходимо сформироваться с размерами секторов бетонирования еще на шаге установки опалубки. Подбирая размер, я руководствовался следующими соображениями. Выпрямлять раствор комфортно обыкновенным строительным правилом. Так как делал все один, и имелось правило длиной 1 м, то наиболее хорошие участки были размером 90 см. В моем случае подобных вышло 4, которые были полностью завершены за 2 дня.
Взяв во внимание сказанное, сооружаем опалубку и выставляем ее по уровню.
В моем случае в определенных местах (на отмостке) опалубка из фанеры не встала, там ее сделал по аналогичности растворных маяков.
Кладка подушки из песка
Как только опалубка поставлена предстоит проделать подушку из песка.
При ее устройстве на грунт стелют агроволокно. Оно не даст возможность песку уйти в землю и в это же время не будет удерживать очень большую влагу.
Естественно, что после засыпки песок должен быть уплотнен и выровнен. Достигнуть этого можно совсем несложным способом просто хорошо полив его водой. А разровнять его легко строительным правилом или именно изготовленным шаблоном.
Заливка цементно-песчаной площадки
Прежде чем приступить к заливке нужно конкретно на подушку из песка расстелить пленку из полиэтилена. Это нужно Для того чтобы цементное молочко не ушло в песок, а осталось в теле бетона, таким образом площадка не потеряет стабильность.
Второе, что предстоит проделать, это разложить арматуру. Как мы говорили до недавнего времени, если на площадку не планируется серьезной нагрузки, тогда можно применить в качестве армирующих компонентов все металлические лишние предметы, которые можно найти на дачном участке.
Теперь приступаем к бетонированию, но сначала нужно приготовить раствор. я применил смесь по соотношению приблизительно 1:3, 1:4, т.е. заливка делалась песчано-цементным раствором.
Разумеется готовить смесь комфортно в бетоньерке, однако за отсутствием ее можно применять большое ведро и миксер на основе перфоратора или дрели. Лучше применять первый, так как есть у него достаточно мощный редуктор, который отлично справляется с такой задачей.
Комфортно поступать так. Взять ведро объемом литров 15, а для мерной чаши применять пятилитровый баллон со срезанным верхом. Тогда на это ведро уйдет приблизительно 1 баллон цемента, 3 -3,5 песка и 0,5-0,7 воды.
Как только вся работа по подготовке окончена приступаем к заливке. Процесс однотипный и скучный, разводится раствор – понемногу заполняется раздел, и так ведро за ведром.
Тут необходимо подчеркнуть характерности данного процесса и привести некоторые количественные характеристики.
Выравнивать раствор следует не по завершении бетонирования, а в процессе, при моих габаритах секторов после любого 3-го ведра. Поступать следует так как это намного проще, легче и удобнее, чем выпрямлять весь участок. Более того, к тому моменту, когда подходит конец заливки сектора, его начало уже теряет эластичность и работать с ним сложно.
По завершении работы участок следует выдерживать открытым, до испарения верхней влаги, до состояния как на фото выше и укрыть его полимерным этиленом.
Аналогичным образом, делается заливка 2-ух секторов. На следующий день когда раствор схватился, можно снять боковую опалубку и залить другие два участка по похожей технологии.
На день 3 бетонная площадка уже имеет небольшую твердость и по ней можно ходить. Но она еще не полностью затвердела и в течении ближайших 2-3 дней ее следует увлажнять. В другом случае есть опасность появления трещин.
Сейчас немножко цифр. Моя площадка имела размеры 3,3х2,1 м при средней толщине слоя 5 см на ее строительство понадобилось 3 мешка цемента по 50 кг, песка исходя из этого по объему в 3-4 раза больше. На заливку одного сектора 0,9х2,1 м уходит около 16 ведер и 1,5 – 2 часа постоянной работы. В итоге на все про все 3 – 4 дня.
В конце пару слов о температурных швах. Во всей литературе сказано, что обязаны быть учтены зазоры на случай температурных деформирований плит. Их сделать можно на шаге бетонирования, а можно и после. После даже легче. Нужно только применяя угловую шлифмашину прорезать линии на глубину 1-2 см в местах соприкасания секторов.