Укладывание ламината собственными руками — подробное руководство
Ламинат — современное, очень технологичное и относительно недорогое покрытие для пола, обладающее отличными рабочими характеристиками и имеющее много цветовых и фактурных вариантов, копирующих разные породы дерева даст возможность оформить уют и богатую обстановку в каждом доме, и удовлетворит вкусовые требования даже очень искушенного человека. Иная Основная особенность, которая склоняет многих к выбору собственно данного покрытия для пола и почти не оставляет шанса иным — технологичность в сборке, позволяющая выполнить всю работу по монтажу собственными силами.
Содержание
Для сборки пола вовсе не потребуется привлечение специалистов, также, как и больших познаний и особенно какого-нибудь очень дорогого и специального инструмента, какой после работы будет не востребован в подсобном хозяйстве. Все что необходимо это точно исполнять правила, которые установлены изготовителем, благодаря им укладывание ламината собственными руками будет сделана качественно и быстро, а достигнутый результат порадует Вас долгое время, и очень часто даже длительнее, чем рабочий срок, заявленный производителем.
Требования к напольному основанию
Ламинат — композиционный материал, собой представляет многослойную ламель, любой слой которой несет определенное практичное назначение и обеспечивает нужные прочностные и декоративные характеристики. Не вдаваясь в технологичные характерности производства, необходимо заявить, что основой служит МДФ с верхней и нижней стороны облицованный исходя из этого защитным и покрытием с эффектом декора.
Вдоль периметра ламель снабжена системой замков, которые обеспечивают хорошее соединение компонентов. Конструктивно она сделана аналогичным образом, что при соединении панелей закрывается щелчком, сильно упрощая сборку, впрочем ажурность таких элементов просит аккуратности и внимания во время работы, и налаживает конкретные требования к базовому полу.
Естественно, что поверхность любого основания имеет конкретный рельеф и некоторые недостатки не всегда допустимы, и обязаны быть устранены. В другом случае при работе замки будут подвергаться большим нагрузкам, на которые они не рассчитаны, что приводит к ослаблению соединений, расползания швов, проникновению в них влаги и грязи с дальнейшим вспучиванием декоративного покрытия и прихода его в полную негодность.
Осознавая описанные выше не приятные моменты изготовители ламината выработали общие требования к форме рельефа и размеру неровностей, перепад высоты на них не должен быть больше 2 мм на 2 м напольного участка. Наиболее обыкновенный способ оценить, делается ли это правило либо нет — применять уровень строительный, прикладуя его к поверхности пола в разных местах можно не прилагая больших усилий увидеть имеет ли место просвет и находится ли он в возможных пределах.
Очень часто появляется вопрос можно ли ложить ламинат, на линолеум или паркет, при условиях выполнения всех перечисленных выше требований. По данному поводу производители покрытия из ламината (ЛП) не дают негативного ответа, что радует, так как убирание старых полов это всегда дополнительное и довольно утомительное занятие.
Способы удаления дефектов пола
Время, затраченное на удаление проблем чернового основания и сложность выполнения данных работ может неоднократно превосходить потраченные силы на настил завершального покрытия, однако это считается в собственном роде гарантией длительной и беспроблемной эксплуатации последнего.
В домах разного времени постройки базовый пол может быть древесный или бетонный, от этого может зависеть выбор способа устранения различных недостатков. Не зависимо от типа основания по завершению оно обязано быть ровным, прочным, и отвечать требованиям изготовителей ЛП.
Старая стяжка может иметь множество разных проблем, многие из них решается при помощи песчано-цементного раствора. Трещины расшивают и зашпаклевывают, отслаивающиеся куски убираются и также, как и выемки заполняются свежей смесью, либо используются специальные ремонтные составы. После отвердевания и полного просыхания, пол готов к последующей работе.
Довольно иногда так происходит, что даже как только приложено множество усилий по ремонту стяжки, ее качества все равно не подходят предъявляемым требованиям. Тогда на помощь приходят самовыравнивающиеся смеси, они, создав одинаковый слой всего пару миллиметров, дают возможность достичь идеально ровной напольной поверхности.
Свежая стяжка, сделанная по самым новым технологиям, очень часто лишена каких-либо изъянов и возможных проблем, кроме влаги и пыли. Конечная влажность ее обязательный спутник, очень отрицательно действующий на основу ламели — МДФ, благодаря этому новый пол на цементной основе нужно внимательным образом высушить, а поверхность его обработать грунтовочной смесью хорошего проникновения, которая устранит шелушение и пыльность.
Пол из дерева если сравнивать с бетонным несколько выигрывает по скорости удаления дефектов, вызвано это отсутствием надобности просушки, обеспыливания и грунтовки.
Основная трудность древесины – не долговечность, предрасположенность к гниению и потери собственных параметров, не обходит это стороной и полы из досок, благодаря этому в первую очередь обнаруживают негодные места и заменяются детали пришедшие в непригодность. Потом пол можно цыклевать, заранее утопив гвозди и самосверлящие шурупы в тело досок для защиты от допустимого повреждения инструмента для работы.
Цыклевка может делаться всевозможными вариантами, к примеру, с использованием специализированной машины, это дает возможность добиться лучшего результата. При отсутствии последней в дело можно пустить электрический рубанок, а при несущественных перепадах высот ручную ленточную машинку для шлифовочных работ.
Не обращая внимания на то, что предыдущий способ менее затратен, во многих случаях пытаются его остерегаться при самостоятеном выполнения работ, так происходит в основном из-за обычного отсутствия нужного инструмента.
Решая проблемы старых полов из дерева в 90% случаев применяется метод напольные выравнивания фанерой толщиной 10-12 мм. Ее стелют как в шахматах и прикрепляют шурупами к половицам, при этом шаг крепления не должен быть больше 15-20 см. В место фанеры может использоваться любой материал листовой, к примеру, Дсп, ГВЛ, ЦСП и др.
Пароизоляция и подложка для ламината
Как уже вскользь упоминалось раньше МДФ, служащая основой любой ламели, кране плохо относится к очень большой влажности, источником которой, как это не удивляет может звучать, считается основание из бетона пола. А дело все в том, что цементные конструкционные элементы строения отлично впитуют и копят в себе не только воду, нечаянно попавшую на них, к примеру, в результате протечки, но и влагу неминуемо присутствующую в воздухе, и передают ее во все граничащие с ними декоративные материалы, обои, покрытие для пола и др. Это можно отнести как к новым, так и к старым стяжкам, и также ко различным нивелирующим составам в собственной основе имеющих цемент.
Решением этой проблемы служит пароизоляция, в случае ЛП подобную функцию отлично делает полимерный этилен, уложенный на стяжку. По большому счёту под эти цели можно выбрать любую пленку, но если держаться советов, то все же необходимо применять с толщиной не менее 0,2 мм или 200 микрон. Ее стелют так чтобы был перехлест полос не менее 20 см, такой припуск даст гарантию, что они не расползутся и не появляется прогал. Лучше дополнительно фиксировать стыки скотчем.
Намного проще дела обстоят с основанием из дерева, его материал при настиле уже отлично высушен, а если идет речь о старых полах, то там после долгих лет службы конечная влажность стремится до нуля. Из-за этой причины устраивать пароизоляцию нет никакого смысла.
Если изоляция необязательный слой, укладывающийся только в некоторых случаях, то подложка — важная часть любого ламината, без нее как правило неприемлима кладка. Главное ее назначение — демфирование и компенсация очень мелких неровностей, которые даже при правильной подготовке все равно остаются. Сегодня есть очень много ее разновидностей, изготовленных из самых разных материалов и их комбинаций. Каждый вид выделяется не только стоимостью, но и областью использования, данное обстоятельство следует строго соблюдать.
- Полиэтилен вспененный. Такой вид часто ассоциируется с материалом для упаковки, ради справедливости необходимо выделить, что с самого начала так и было. Это самая дешевая подложка, выпускается толщиной 2 и 3 мм, не поглощает влагу, и по существу считается тепло и изоляцией звука. Однако пользоваться ею для очень хорошего покрытия из ламината не умно, из-за причины невысокого рабочего срока и посредственных характеристиках как изолирующего и демпфирующего материала. Она быстро охрупчивается, и в местах самой большой проходимости сильно уплотняют и теряет собственные свойства, что приводит к видимому искривлению пола и возникновению малоприятного звукового сопровождения когда будете идти.
- Пенополистирол экструдированный. Кто бы что не говорил, однако это компромисс стоимости и покупательных качеств, благодаря этому это одними из наиболее популярных материалов, и используется он во многих случаях. Пенопласт обладает большой плотностью, отлично сглаживает микронеровности, со временем не подвергается уплотнению и охрупчиванию, и воздействию химии, очень хорошо справится с функциями звуко и тепловой изоляции. Выпускается матами и в рулоне.
- Пробковая. Само наименование говорит про то, что это безопасный в экологическом плане материал, обладающей всеми качествами настоящей коры древесины. Делается из крошки пропитанной клеем, обладает отличными свойствами звукоизоляции, имеет невысокий коэффициент передачи тепла, прекрасно исполняет функции подложки, имеет длительный эксплуатационный срок и используется с ламинатами большого эксплутационного периода. Необходимо помнить, что это природный материал, который чувствительный к проявлениям влаги, благодаря этому его используют в местах, где вероятность протечек сведена до минимума.
- Битумно-пробковая. Делается на целлюлозной основе, пробковая крошка крепится не с использованием клея, как в прошлом случае, а при помощи битумной смолы, что придаёт ей высокопрочность и как последствие увеличивает рабочий срок. Вместе с этим конкретно данный тип подложки рекомендуют для использования одновременно с системой полов с подогревом.
- Полиуретановая подложка на алюминиевой фольге. Очень дорогой, но и самый технологически совершенный материал, который обладает прекрасными свойствами. Взяв во внимание его специфики правильность применения полиуретана просматривается для укладывания очень качественных дорогих покрытий типа доски паркетной.
Не обращая внимания на изобилие разновидностей подложек, решающим условием в подборе должно быть указания или советы изготовителя ЛНП, указанные на упаковке. Следуя данным условиям, вы точно не совершите ошибку в подборе и благодаря этому гарнировано получите рабочий срок, заявленный производителем.
Какой бы материал подложки вы не выбрали стелится она одинаково. Кладка может делаться постепенно по мере сборки панелей или вся сразу на всю территорию помещения, при этом некоторые ее части устанавливаются между собой скотчем.
Схема и направление укладки
Прежде чем приступить к сборке ламелей большинство людей спрашивают себя о направлении их расположения относительно стен помещения, и это очень умно. По большому счёту четких правил или указаний в данном вопросе нет, однако есть определенные советы, которые дают возможность сделать зрительные метаморфозы помещения, и также призваны сделать лучше внешний вид декоративного напольного покрытия.
Начинаем с последнего, так если панели располагать перпендикулярно направлению падения солнца, то их стыки будет видно намного лучше, чем если бы они были сориентированы параллельно. Отсюда вытекает несложное правило, ламели необходимо положить параллельно или под угол к направлению падения лучей солнца из окна.
Аналогичным образом выходит два самых лучших варианта, но какой самый лучший из них? Здесь уже в силу вступают приемы дизайнера интерьерного оформления.
- Если вы ведете ремонт в комнате сечения с прямыми углами, окна которой размещены на не широкой стене, то самым прекрасным смотрится диагональный способ, он даст возможность зрительно увеличить помещение. Откровенный же наоборот добавит комнате более вытянутый вид, что прекрасно можно применять для деления на самые разнообразные зоны, к примеру, для гостиной комнаты.
- В случае расположения световых проемов по более длиной стене приоритетным становится увеличить комнату, тут намного правилнее разместить панели параллельно, угловой же вариант даст возможность несколько уравнять диспропорцию.
Принимая решение в части направления настила панелей необходимо понимать, что диагональный вариант более сложен в применении и несет с собой большие расходы на материалы. Благодаря этому важно продумать все мелочи и правильно решить .
Не малое значение имеет схема укладки, она привилегия не только дизайна, но и имеет прямое отношение к методике сборки и вытекающего из нее качества и рабочего срока ламината. Под схемой настила необходимо понимать порядок формирования отдельных рядов и их обоюдного расположения относительно друг друга. Технология укладки предписывает необходимость смещения рядов на не менее чем 1/3 длины ламели, в другом случае прочность и надежность соединений которые называются «замок» будет под большим вопросом.
На основе практического выполнения данного требования можно выделить 2 варианта смещения на 1\2 и 1\3 длины ламели.
- В пол доски очень простой способ и его предпочитают те, кто первый раз взялся делать данную работу, такой вариант подразумевает, что нечетные ряды начинаются с целой ламели, а четные с половины.
- Кладка в треть более предрасположена к запутыванию новоиспеченного мастера, тут начальный ряд начинают с целой доски, второй с 1/3, 3-ий с 2/3 и четвертый снова с целой.
С дизайнерской точки зрения завершальный вариант лучше, так как он дает возможность скрыть стыки и зрительно покрытие для пола кажется целым, а не состоящим из дискретных частей.
Есть еще одно основное правило которое нужно иметь в виду перед тем как начать работы – ширина заключительного ряда должна быть не менее 5 см. Чтобы это предусмотреть нужно будет чуть-чуть окунуться в расчеты. Для этого сформировавшись с направлением, измеряем ширину помещения (перпендикулярную направлению настила панелей), вычитаем из нее 20 мм, нужных для создания компенсационного зазора около стен и делим ее на ширину ламели (указана на упаковке). Нами получено точное кол-во рядов. Теперь помножив дробную часть на ширину панели выясним искомое значение, если оно оказывается менее 5 см, то начальный ряд нужно сделать меньше до необходимого размера.
Виды замков, способы и правила укладки
Есть несколько вариантов сборки ламелей, использование того либо другого зависит от варианта замка, который также может отличаться в зависимости от изготовителя и модели покрытия для пола. Из большинства допустимых вариантов замкового соединения принципиально разных можно выделить три: «lock», «click» и «uniclick».
Замок «lock» — соединяется при помощи простукивания молотком, с целью забивания шипа в паз до полного устранения зазора между панелями. Это хороший и крепкий вариант требующий постоянного внимание мастера за плотностью посадки.
Система «Сlick» — предполагает соединение панелей способом защелкивание, т.е. гребень одной ламели ставится в паз другой под угол 20-30 градусов и защелкивается со специфическим щелчком, отсюда и наименование. Плюсом данного типа замка считается возможность легкой разборки, что очень важно для замены повреждённых частей.
Соединение замок «uniclick» — комбинация описанных выше систем, позволяющая объединять панели любым комфортным для вас способом, и обладающая обычностью разборки в случае если нужно сделать ремонт.
В зависимости от типа замка выделяют два способа сборки по одной доске и рядами для систем «lock» и «click» исходя из этого. Для «uniclick» может применяться любой из вариантов, и также их комбинация.
Не зависимо от конструктивных свойств панелей следует обязательно исполнять такие правила:
- Ламинат должен вылежаться в повешении 48 часов, чтобы его температура сравнялась с комнатной, в другом случае возможен брак при укладывании.
- Между покрытием пола и поверхностями стен помещения должен оставаться просвет 10 мм для компенсации теплового расширения ламелей. Его создают при помощи клиньев, для данной цели можно применять обрезки фанеры или панелей.
- Настил ламелей следует всегда вести пазом на себя, если монтаж проводится слева на право, то паз должен находиться с правой стороны, если с правой стороны на лево, то исходя из этого наоборот.
- Паз и гребень панелей, примыкающих к поверхности стен, нужно обрезать.
Для выполнения всей работы потребуется:
- Набор для укладывания (клинышки, брусок, струбцина).
- Пила или лобзик электрический.
- Молоток.
- Рулетка, линейка.
- Карандаш.
Сборка по одной доске
Сборка по одной панели подразумевает их методичное соединение. Условимся, что направление настила мы будем вести слева на право.
- В первую очередь кладут первую панель.
- Вторую стыкуют с первой по не широкой стороне при помощи простукивания молотком через брусок. Точно также объединяют все панели ряда кроме последней.
- Завершающую ряд ламель подрезают до необходимой длины и присоединяют при помощи струбцины.
- Второй ряд начинают с панели укороченной до 1/3 или ? части целой. Возможно применять недостающую часть с предыдущего ряда.
- Ее объединяют с первым рядом по широкой стороне.
- Следующую панель объединяют с идущим до этого рядом также по широкой стороне, но с зазором по не широкой. Простукиванием молотком через брусок по не широкой части второй панели ее объединяют с первой.
- Таким образом кладут все другие ламели.
- Панели последнего ряда устанавливают при помощи струбцины.
Способ сборки рядами
- В первую очередь собирают начальную полоску, как и в предыдущем способе, за тем лишь исключением, что панели между собой объединяют методом защелкивания.
- Второй ряд собирают точно также первому, только начинают не с целой, а с части ламели.
- Соединение полос выполняют так вводят замки первого и второго ряда в зацепление и защелкивают.
- Проверяют отсутствие щелей между панелями и при обнаружении ликвидируют их простукиванием молотком через брусок.
- По этой схеме собирают весь оставшийся пол.
В проеме для двери панели не должны упираться в косяки и в это же время между ними не должно быть зазора. Решают данную задачу подпиливанием рамы для двери и заведением ламелей в пропил. Чтобы это сделать нужно положить панель обратной стороной вверх и оперев на нее пилу сделать нужный надрез.
Укладывая ламинат вокруг отопительных труб нужно обеспечить просвет между покрытием и трубами и по возможности от ситуации может делаться по-разному. Если место прохождения трубы попадает на стык панелей, то режут подходящее отверстия, если не попадает, то кроме отверстий выполняют еще трапециевидный вырез.