Как поднять балконный пол собственными руками
От автора: добрый день, дорогие подписчики нашего сайта. Если вы все таки захотели увеличить жилая площадь за счёт лоджии или балкона, то данная публикация — для вас. Мы постараемся рассказать, как поднять балконный пол собственными руками, чтобы между ним и комнатой не было высокого неудобного порога. Чтобы вам было удобно выходить на лоджию и заходить обратно даже в темноте — ведь любое замешательство в своей квартире лучше убрать раз и насовсем.
Основным доводом при устройстве поднятого пола на балконе должен быть вес конструкции. Если он превысит показатель, то балкон может просто рухнуть. В случае лоджии это навряд ли случится, но все таки перегружать основание не стоит.
Главная цель нашей работы — сделать пол на лоджии наравне с комнатным полом или лишь на несколько сантиметров ниже, если балкон остается индивидуальным помещением. В зависимости от того, насколько необходимо увеличить основание, будем подбирать и способ поднятия.
Работы подготовительного типа
В первую очередь балкон полностью освобождаем от любых вещей. Если на полу есть старая стяжка, которую отремонтировать невозможно, ее необходимо удалить. Это можно создать ручным способом с применением молотка и зубила. Перед тем как начать работы по устройству увеличения бетонные полы отделывают грунтовочной смесью.
Обработка понадобится и древесным брусьям, которые применяются в качестве лагов — для этого понадобится специализированный дезинфицирующий состав, чтобы в перспективе под чистовой отделкой не заводились разные насекомые и не появлялись накопления плесени.
Совместно с поднятием пола можно создать его утепление, для этого под стяжку и чистовую отделку кладут пласты экструдированный полистирол, пенополистирола или иного материала для утепления на каркас либо же без. Для балкона в квартире в большинстве случаев бывает достаточно толщины листа материала для утепления около 5 см. Также в процессе поднятия пола устраивают изоляцию от влаги с целью улучшения климата в помещении и во всей конструкции.
Защита от негативного воздействия влаги
Очень простой способ сделать изоляцию от влаги — нанесение на поверхность основания специализированной мастики, имеющей битумную основу. Чуть-чуть повозиться придется с устройством рулонной гидрозащите. Сегодня разработаны и специализированные проникающие смеси, из названия которых ясно, что защита от негативного воздействия влаги при этом способе затрагует не только поверхностные бетонные слои, но и проникает глубже, обеспечивая более прекрасную защиту.
До нанесения проникающего гидроизоляционного раствора поверхность тщательно чистят и затирают любые щели и трещины. Дальше приступаем конкретно к поднятию уровня пола.
Есть несколько вариантов, как это осуществить, в зависимости от того, на сколько сантиметров необходимо увеличить уровень. Если перепад высоты маленькой и не будет больше 8 см, работа упрощается до устройства обыкновенной стяжки из бетона. Ограничение есть из-за значительного веса толстого слоя цемента.
Стяжка из песка из цемента
Это самый дорогой в любом смысле метод, который не требует ни большой квалификации, ни больших усилий. Но без отдельных факторов обойтись в работе нельзя. В стяжку из цемента также можно встроить ТЕНЫ для устройства пола с подогревом. Но все таки, всегда необходимо помнить про то, что нагрузка на плиту из бетона балкона намного увеличивается, благодаря этому превосходить толщину не стоит.
Если балкон устаревший, лучше данный способ не применять вообще. Кроме того, при обустраивании стяжки из бетона необходимо помнить о рабочих свойствах цемента, которые предъявляют определенные требования к условиям внешней среды. Так, при температуре воздуха меньше 10 градусов все работу с цементом приостанавливают до установки тёплой погоды.
- Отмечаем уровень на поверхности стен. Важно выдерживать строгий горизонт на том уровне, который вы сочли с учетом дальнейшей чистовой отделки, и также с учетом ТЕНОВ, если они будут. На больших общих балконах, где нет ограничения в виде стены, или на балконе, ограниченном с улицы только решёткой, также понадобится добавочная опалубка для удержания бетона. Можно в качестве опалубки применять любые доски или брусья, а щели между ней и Основанием необходимо замазать, чтобы через них не вытекал бетон. Опалубка снимается, когда цементный слой целиком отвердеет.
- Устраиваем слой гидроизоляции. Как правило для типового балкона маленькой площади берут 1 слой рулонной гидрозащите. Если необходимо докладывать еще куски, они обязаны быть внахлест не менее чем на 15 см. Закрепить листы гидрозащите можно скотчем для строительных работ или клеем. Листы ложим таким образом, чтобы их края заходили на стенки на высоту выше отмеченного раньше уровня грядущего пола. Позднее, по завершении ключевых работ, эти остатки можно будет удалить.
- Устанавливаем маяки. Их необходимо располагать на расстоянии длины правила, чтобы потом, при проверке горизонтальности уровня, правило можно было положить краями на соседние маяки. Вместо маяков применяются профиля из металла – под них заливают раствор до момента точного совпадения уровня с горизонталью.
- Как только уровни целиком будут сформированы с помощью маяков, можно делать ключевую заливку песчано-цементным раствором. Следует внимательно разровнять раствор на поверхности таким образом, чтобы он заполнил все ямки и пустоты. Строители профессионалы часто устраивают стяжку из цемента без применения маяков, доверяя наметанному глазу. А финальная заливка самонивелирующимся раствором устранит очень маленькие неточности горизонта, если строитель их допустил.
- После отвердевания раствора из стяжки убирают маяки и наполняют появившиеся отверстия, поверхность зашлифовывают, добиваясь образцовой ровности. Стяжка из песка из цемента твердеет в большинстве случаев через несколько дней, но ходить по полу нежелательно до полного засыхания раствора, что происходит в большинстве случаев после нескольких недель. Первые неделю или две поверхность прекраснее всего держать под пленочным укрытием, чтобы она не потрескалась. Финальной прочности цементный слой достигнет приблизительно спустя месяц.
Стяжка с керамзитовым песком
Такой вариант имеет ряд положительных качеств. Во-первых, он легко выполняется — по уровню вложенных сил и средств стяжка с керамзитовым песком аналогична цементно-песочной. Второе, дает поднять пол на существенную высоту, если это необходимо.
За счёт добавки керамзитового песка в раствор общий вес стяжки сильно уменьшается и можно не бояться, что плита из бетона балкона не удержит ее веса. Очередность работ аналогичная, как и для стяжки из бетона: защита от негативного воздействия влаги, маяки, заполнение смесью.
Только необходимо брать в расчет, что сверху слоя с керамзитовым песком надо будет залить обыкновенный раствор из цемента толщиной до 3 см. Благодаря этому керамзитовую стяжку делаем на уровне на 2–3 см ниже будущего завершения стяжки.
С керамзитовым песком можно работать и по-иному. Его в сухом виде засыпают сразу на поверхность с защитой от негативного воздействия влаги и установленными маяками, а потом заливают обыкновенным раствором цемента. Ясно, что при этом способе выполнения потребуется опалубка, а слой сухого керамзитового песка должен также быть на 2–3 см ниже, чтобы сверху, снова же, залить его раствором цемента в смеси с песком. Для засыпки берут смесь 2-ух фракций керамзитового песка: очень маленькую и среднюю.
Сухая стяжка
Она весит еще меньше, а в работе отлично себя показала. Благодаря этому этот вид стяжки применяют для поднятия пола на уровень до 10–15 см и больше. В качестве сухой засыпки можно применять в смеси или отдельно такого рода материалы: перлитовый песок, керамзитобетон, шлак очень маленьких фракций, кварцевый песок.
Смесь сухих фракций засыпают конкретно на основу и тщательно затрамбовыают. Сверху накрывают плотной пленкой. Потом укладывают черновое покрытие, в качестве которого можно применять фанерные листы с влагоустойчивыми качествами или остальной подобный материал.
Нужно обратить внимание, что материал который выбран должен быть экологическим и не выделять в атмосферу веществ которые вредны для здоровья, и также хорошим в работе, чтобы легко срезать необходимые куски от листов больших размеров. Фанера среди собственных аналогов предпочтительна также малой ценой, что ее делает прибыльной в применении.
Совет: для хорошей надежности лучше на сухую засыпку ложить два фанерного листа, которые закрепляют между собой при помощи саморезов. И помним о подготовительной обработке антисептиком.
Поднятие пола при помощи лагов
Данным способом можно поднять пол фактически на любую высоту, не давая большой нагрузки основанию. Он прошёл проверку временем и дает возможность дополнительно сделать утепление, вкладывая листы материала для утепления между брусками из древесины.
В первую очередь проводятся работы по гидрозащите, а по обоим бокам клеится компенсационная лента. Дальше выбирают брусья, которые будут применять для лагов. Толщина бруса должна быть на несколько сантиметров меньше высоты подъема.
Еще 2 сантиметра оставляют на слой фанеры — приблизительно 1,2 см. Около 0,3 см уйдет на полиэтилен вспененный или линолеум, которые укладывают между брусом и Основанием, и 0,5 см — на завершальное покрытие. Если требуется поднятие на существенную высоту — скажем, на 20 см — можно применять несколько брусьев в качестве лагов или поставить доску с сечением 4?15 см вертикально.
Нарезанные брусья кладут на полу, крайние при этом обязаны составлять со стенкой просвет 3 см. На типовый балкон в высотке уходит три подобных бруски из древесины. Закрепляют их поперечными досками, создавая аналогичным образом обрешетку жёсткой структуры. Между решёткой и Основанием кладут рулонный кровельный материал или листы линолеума, которые будут служить демпферами.
Когда подъемная высота большая, в первую очередь берут продолговатые бруски из древесины, потом на них укладывают поперечные, закрепляют друг к другу шурупами. К поверхности пола сразу каркасная рама не фиксируется, перед этим необходимо вывести горизонтальный уровень.
Для этого подбирают наивысший угол на балконе и по нему равняют другие, подкладывая в нижних углах куски фанеры или дерева. Когда горизонталь достигнута, можно крепить решётку к поверхности пола при помощи дюбелей или анкерных болтов. На поверхности стены отмечают середину лагов, чтобы потом лучше соединить покрытие.
Пространство между досками решётки заполняется теплоизолятором, к примеру, пенополистиролом или экструдированным полистиролом. Сверху на решётку кладут очередной теплоизоляционный слой, было бы неплохо с фольговым покрытием, которое обязано быть обращено вверх.
Дальше накладуют фанерные листы или иного такого материала и закрепляют его к решётке при помощи самосверлящих шурупов. Ориентиры сверяют по выполненным до этого меткам на поверхности стены. Если применяется несколько фанерных листов, между ними оставляют 1 см для компенсации температурных деформирований.
Сварная конструкция
Источник: аргонная-сварка.рф
Такой вариант поднятия пола подходит лишь тем, кто имеет и умеет пользоваться сваркой. Ограничений на высоту поднятия нет, так как конструкция выходит легкой и прочной. При этом металл не боится ни плесени, ни микроорганизмов, которые могут повредить дерево, что предполагает устройство пола фактически насовсем.
- После устройства гидрозащите приступают к сварке рамы из угловых профилей и прутьев, заблаговременно померяв ширину и длину балкона.
- Прутья берут диаметром 1 см — этого хватит для достаточной прочности и жесткости. Расстояние между прутьями выполняют 20–30 см.
- К уже готовой решётке приваривают собственно ножки, которые поднимут пол на необходимую высоту. Отмеривая высоту ножек, помним оставлять расстояние на верхнее покрытие.
Каркас из металла необходимо покрыть краской — это убережет его от поедания ржавчиной и сделает конструкцию более продолжительной. Необходимо проверить, чтобы конструкция не качалась, или подложите дополнительно куски линолеума для стойкости в местах где это необходимо. Дальше каркас из металла закрепляют к поверхности пола и кладут вовнутрь материал для утепления.
Сверху накрывают пленкой для пароизоляции и фанерой или досками. Последним шагом станет заделка щелей, если они где нибудь остались. Стяжку из цемента, если вы применяли данный способ, дополнительно покрывают грунтовочным слоем. Наконец, на всю конструкцию накладуют завершальное покрытие в виде ламинатных листов, линолеума или плитки.
В согласии с существующим законодательством, Администрация отказывается от каких-нибудь заверений и гарантий, предоставление которых может другим образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его применения.
Детальнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html
Публикация была полезна? Расскажите друзьям