Как штукатурить стены по маякам свойства и виды материалов, подготовка инструментов и инструкция по

Изучаем, как оштукатуривать стены по маякам, страхуемся от кривизны и аналогичных проблем

От автора: добрый день, дорогие читатели. В наше время Все большее количество людей стало задумываться над самостоятельными работами, связанными с облицовкой помещений. Поскольку стоимости на подрядчиков становятся все больше, а те, что выполняют по настоящему качественно и быстро, вообще могут содрать заоблачную сумму. Из-за этой причины мы и хотим рассмотреть сегодня самый частый вопрос в плане ремонта и модернизации помещений, а конкретно — как оштукатуривать стены по маякам.

Хотя кто то может подумать это дело и кажется пустяковым, уверяю вас, без должного набора знаний и навыков профессионализма вам с ним точно не справиться. Вот благодаря этому мы и написали все, что только можно, по данному вопросу, дабы возместить вам недостаток навыка и профессиональных навыков.

Если вы с большим вниманием прочтете все, что мы изложим ниже, не пропустив ни одного пункта, вам без большого труда получится провернуть это сложное дело. И, как вы дальше увидите, излагаемый текст не так и мал, и его прочтение занимает у вас какое то время. В общем, ясно, выбирать только Вам, а теперь начнем конкретно к разбору темы.

Виды и важные характеристики штукатурки

Хотя ключевой вопрос состоит в постижении мастерства заштукатуривания плоскости стены, сделать это возможно правильно и качественно не выйдет, не имея никакого представления о том, чем, собственно, оштукатуривать, и какие составы зачем они нужны. Вот и займемся объяснением данного вопроса.

Как я понимаю, мы говорим исключительно о тех смесях, которые используются для изготовления ровного слоя. Причем такого, который не замечательно ляжет на подготовленное основание, и вдобавок и выровняет предыдущую дефектную стенку, а то и совсем кладку из камня. Благодаря этому мы не поговорим о большом многообразии структурных штукатурок, а охватим нашим взглядом собственно выравнивающие, а конкретно:

гипсовая — это смесь, ключевым элементом которой считается известняковый гипс. Потому, что он после того как застынет очень хрупкий, использование разрешается лишь в середине помещения. Также к минусам как правило относят тот момент, что влагу эта стена будет впитывать как губка. Благодаря этому, если вы хотите обработать подобным составом помещение комнаты с ванной, то лучше удержаться. Однако у данной смеси есть не только минусы, присутствуют и бесспорные преимущества. Во-первых, это экологичность — подобные составы не имеют в себе никаких полимерных связей и элементов и подойдут для использования даже в комнатах ребёнка. Второе, это простота применения — замешиваются подобные смеси перфоратором или специализированным миксером в обыкновенном пластиковом ведре и очень легко вырабатываются за быстрое время. Покрытие ложится ровно, высыхает очень быстро, а после высушивания поддается поверхностной обработке шлифовальной бумагой или специализированной теркой;
полимерные смеси — хотя ключевыми элементами в подобных являются цемент, песок и известь, однако в необходимом количестве есть и очередной — это модифицированный полимерный материал. Он считается как вяжущим элементом, так и тем, что обуславливает проходимость пара слоя. Другими словами, если у вас есть желание сделать стены «дышащими», тогда вам нужно нанесение собственно подобного состава. По большей части, он будет работать, как и все другие штукатурки, в роли защиты, но и будет реагировать на все изменения климата. При большой влаге впитывать воду, а при большой температуре — от нее избавиться. Такая способность понадобится для обыкновенных жилых помещений, стены которых будут либо просто отштукатурены, либо покрашены чистой в экологическом плане краской, либо оклеены обоями из бумаги. Это даст возможность создать общую проходимость пара, что хорошо отразится на внутреннем климате вашего жилья. Другими словами, стены у вас будут исполнять не просто роль барьеров, и также и буфера-регулятора для влаги;
силикатные смеси — пригодятся вам в том случае, если нужно сделать стенку просто бронебойной. Разумеется, под данным словом мы не предполагаем то, что она не даст трещину от выстрела, но вот все другое удержит с достоинством. Штукатурка такого типа просто не воспринимает никакие наружные раздражители: ни химические, ни физические. Эту стену тяжело повредить, она не царапается и не сыпится, делайте с ней что желаете — ей все нипочем, хоть ножи точи, и я говорю всерьез. Воду подобное покрытие не пропускает, грибок ее одолеть почти не может. А все такие свойства приобрело подобное покрытие из-за собственного ключевого компонента — калийного стекла жидкого и кварцевого песка. Между прочим, кроме этого, эти стены еще и пожаробезопасны, не изменяются и не трескают даже под продолжительным влиянием открытого огня;
силиконовые — а вот это реальная панацея против химических реагентов. Другими словами, если у вас помещение, в котором стены обязаны регулярно проходить обработку химическими реагентами, то вам без подобного покрытия вряд ли можно обойтись. Очень часто используют в моечных цехах, в кондитерских помещениях и в столовых. А если Вы проживаете в зоне, где выполняется систематическая добыча угля и переработка шлаков, то ваш фасад придется обработать собственно подобным составом, поскольку выбросы производств и заводов обуславливают возникновение кислотных дождей, которые обыкновенную штукатурку разрушат за пару сезонов. А вот силиконовой они нипочем;
акриловые — очередной сложный полимерный материал, который является основой. Основной особенностью таких смесей считается то, то они замечательно держат пигмент. Другими словами, нанёсши такую штукатурку на стенку, вам не понадобится ее еще чем-нибудь обрабатывать, дабы обезопасить от солнечных лучей и выгорания. Подобное покрытие комбинирует в себе многие свойства перечисленных выше составов, объединяя в себе подобные свойства качества как проходимость пара, механическая стабильность, устойчивость к химически энергичным веществам и высокие ремонтные характеристики;
цемент — а на десерт мы отложили короля всех штукатурок. Да, согласен, силиконовая или акриловая куда круче, но вот никак не идет в сравнение с большим преимуществом цемента — стоимостью. Если все смеси для штукатурки, которые мы перечислили выше, реализовываются в готовом сухом виде, другими словами в них уже есть наполнитель — песок. А вот цемент реализуется без него, и объемную долю песка вы регулируете сами в зависимости от параметров, которые желаете дать поверхности. При подобном раскладе остаточная масса состава выходит в пару раз доступнее даже незамысловатой штукатурной смеси на основе гипса, а вот свойства цемента при этом впечатляют. Устойчивость к химии замечательная, к ударам царапинам и так далее — сильная. Эластичность при нанесении изменяется прибавлением водного ингибитора или обыкновенного бытового шампуня. Воду подобная смесь почти не пропускает. Она, разумеется, ею на протяжении определенного времени насыщается, однако не так глубоко, чтобы достать до камня, на который, собственно, и нанесена. Проходимость пара есть, а вот устойчивость к разрастанию грибка и плесени невысокая, благодаря этому стенку под штукатурку приходится подвергать старательной отделке антигрибковыми составами или фунгицидами.

Из того что перечислено выше могу сделать следующие умозаключения. Если у вас очень маленькие по объему работы, к примеру, стены в пространстве коридора или в кухонной комнате, или если нужно поровнять откосы, то вам не отыскать ничего лучше и функциональнее, чем готовая гипсовая смесь для штукатурки.

Если вам предстоит работа в каких-нибудь помещениях со нестандартными влияниями, то делайте собственный выбор из смесей с составом на полимерной основе, а если вас ждет работа с очень большими объемом, толстыми выравнивающими слоями, то нужно выбрать оптимальную середину — смесь цемента.

Виды маяков

Ну, а в настоящий момент настало время побеседовать про нашего помощника, который сделает стены замечательными — маяк. Вообще, под данным словом люди с опытом предполагают тонкую перфорированную пластину из металла с центральным ребром жесткости. Но, по факту, маяком служить могут не только они. Необходимо рассмотреть все имеющиеся варианты, поскольку у вас в распоряжении может быть требуемый материал, и вы сумеете сэкономить на покупке магазинного. Итак, применять можно следующее:

магазинный маяк — перфорированная пластина толщиной от 1 до 2 мм и длиной от 2,7 до 3 метров. Схематично выглядит так, в разрезе:

Отличается материал такого рода лишь толщиной пластины и высотой жесткие ребра — «L». Чем ребро выше, тем для большего штукатурного слоя предназначается маяк. Другими словами, если толщина наносимого вами слоя всего 15–20 мм, то вам понадобится самый небольшой маяк высотой в 3 мм, а если вы накидываете слой в 50 мм, то, естественно, берите с высотой не менее 20–25 мм. Про материал такого рода сказать еще вот что необходимо: повторяющиеся отверстия на нем сделана для экономии материала и с целью улучшения контакта с раствором, на которые он будет наносится. И говорю я это для того, чтобы вы не думали, словно отверстия выполнены для шурупов. Поскольку многие начинают их привинчивать, а этого делать не следует;

древесные маяки — использование подобных допускается, но исключительно в случае, если идет речь о просушенном и именно обработанном дереве, которое не насытится влагой и не изогнется благодаря этому. Такие маяки не редкость, тем более, когда касается дело стяжки, а вот на поверхности стен гость очень редкие, но все таки встречающийся. В большинстве случаев дерево применяют тогда, когда у хозяина его излишек и нет желания тратиться на магазинные. В этом случае они прекрасно подходят для работ, в которых не потребуется большая точность;
уголки из металла — снова же, применять стоит только в том случае, когда их у вас излишек. Плюс подобных маяков в том, что они не прогибаются, и с ними выходит всегда совершенная стенка или напольное покрытие. Крепить такие маяки разрешается точечно, а установить и совсем труда не будет составлять, потому что они не гнутся и не изменяются по всей собственной длине;
швеллер — один в один те же свойства, что и у уголка, вот только эти куда крепче, когда касается дело нагрузок, которые действуют на изгиб;
профиль для гипсокартона — многие специалисты применяют под маяк только его, поскольку тащить правило по такому намного легче и желаннее, чем по острому магазинному. Но и не в этом его преимущество, а в том, что закреплять его можно точечно и при этом не бояться, что во время ключевых работ он прогнется. Ну и еще одно очевидное преимущество — это простота его выставления. Если вам для собственного случая придется приобрести магазинный обыкновенный маяк, при его выставлении вы поймете, о чем я говорю. Так как вы уже все вроде сделаете, он будет лежать ровно во всех плоскостях, а вот нечаянно приложив уровень к его нижней части, убедитесь, что она ушла, просто согнулась, хотя и 80% его плоскости лежит как необходимо. Вот и начинаются трудности, а все из-за того, что металл изготовления очень тонкий и хорошо деформируется;
раствор — до недавнего времени и такое применяли, другими словами на поверхности стены заранее делали полосу с треугольной формой, а после высушивания правило вели собственно по ней. Разумеется, ныне эта технология забыта, но все таки возможна, если не требуется филигранная точность работ, и допускаются некие недочеты в плане ровности плоскостей.

Выводы такие: если решили приобретать магазинные, то берите как можно толще и больше. Если же у вас после потолочного ремонта или еще каких-нибудь работ с гипсом остался профиль, то его применение — это самый лучший вариант.

Подготовка инструментов

Настало время побеспокоится о том, чтобы наша работа проходила гладко и без промедлений на поиски необходимого инструмента. Ниже мы приводим перечень с объяснениями, что нам необходимо сделать, и какой инструмент для чего собираемся применять.

Разумеется, каждый набор инструмента тесно связан с характером возможных работ. Как я думаю, наилучший вариант — это разобрать работу со штукатуркой из цемента, потому как собственно к ней прибегают очень часто. Ну, а нам для этого понадобится следующее:

бетононьерка — да, согласен, инструмент своеобразный, и, быстрее всего, у вас такого нет, однако это ничего. Если же говорить о замешивании цемента, то вам лучше взять бетоньерку в аренду, причем обойдется это вам в копейки, да и необходима она будет вам на один или 2 дня максимум. Ведь на одну комнату, при условиях наличия бетоньерки и выставленных маяков, уходит не больше чем 4–5 рабочих часов. Брать в аренду стоит маленькую китайскую, объемом до 80 литров. Вес такой всего 25 кг, она помещается в лифт, ну или свободно подымается на этажи, да и в квартире мешать сильно не станет. А вот если Вы захотите применять корыто и лопату для замеса, тогда приготовьте собственную поясницу к серьезным и тяжёлым нагрузкам, а работа при этом затянется на 3–4 дня, не меньше;
мастерок — для накидывания раствора на стенку. Если у вас более-менее спортивные руки, то вы можете применить и строительный совок. В такой за один гребок набирается как минимум несколько килограмм раствора. Работается куда тяжелее, но в несколько раз быстрее;
правило короткое, метровое или полуметровое. Для работы в нешироких дверных или угловых пространствах;
правило длинное, 1,5–2 метра. Для работы на основной поверхности стены. Более длинное, к примеру, 3 метра, брать не нужно, таким вы не сумеете ничего делать, поскольку в одном месте вы сумеете надавить с нужной силой, а в ином нет, и выйдет в конце концов горб. Между прочим, двухметровым работать тоже не у всех получается. Если вы не желаете экспериментов, то нужно взять 1,5 метра, не совершите ошибку;
построитель плоскостей — инструмент это замечательный, воспользовавшись его помощью маяки ставятся за считанные часы, тогда как старым способом это занимает два-три дня. В общем, не жадничайте и приобретите оборудование такого рода, или наиболее целесообразно будет взять его в аренду. Уж поверьте, те несколько копеек, которые вы на это истратите, не имеют значения если сравнивать с 2-мя днями нервной работы, если будете действовать по старинке по всей жилой площади;
обыкновенный строительный уровень длиной в 1 метр — самый ходовой инструмент при выставлении маяков на поверхности стены по старому методу. Предназначается, как вы наверняка поняли, для установки маяка в плоскости расположенной вертикально;
ведра для раствора. Как замешать, мы уже разобрались, а вот при их помощи мы будем доставлять его к месту работы;
отвес — обыкновенная веревка с гайкой или магазинным конусом, понадобится нам для «рихтовки» работы строительного уровня. Ведь, работая с подобным, можно или же просто прогадать, или он сам может быть неточным прибором, а вот отвес вас никогда не обманет, он просто не способен показать неправду;
рулетка, карандаш и маркер — для измерений и определения точных расстояний при выставлении и расположении маяков;
капроновая нить — чтобы провести измерения и выставления диагональных линий, необходима нам в случае если мы работаем по старинке;
саморезы — для того же выставления диагоналей и точных плоскостей;
перфаратор с буром соответствующего диаметра — для вкручивания дюбелей ударного типа;
валик с соответствующим лотком;
линейка железная длиной минимум 50 см — для работы с построителем плоскостей;
топорик — необходим не всегда, но пригодится в случае если нам понадобится обрезать или сбить маленький участок со стены. Порой так случается, что высота маяка, располагаемого близко на поверхности стены, выше плоскости раствора, который мы уже отбили по всем поверхностям. У нас рождается 2 варианта: первый — это обратиться к помощи топора или перфоратора и быстро маяк утопить, второй — перемещать уже вымеренную поверхность намного дальше от поверхности стены, что намного проблематичнее и длительнее;
стремянка или леса для строительства. В зависимости от высоты стенки, с которой мы будем работать, вам будет не лишним добавочная возвышенность, которая поможет добраться до нужной рабочей зоны.

С инструментом мы закончили, а в настоящий момент укажем перечень материала, который вам нужно приобрести:

цемент — лучше всего взять марки 300 или 350. Самый хороший и оптимальный вариант для штукатурки. Большего вам не отыскать, а вот, к примеру, марка 200 через десятилетие начнет осыпаться даже в случае если соотношение смешивания с песком у вас будет 1:1;
песок — вам его понадобится такое же количество, сколько и цемента, поскольку для работ связанных со штукатуркой на поверхности стен применяется высококонцентрированный состав 1:1, а в самых крайних случаях можно и 1:2, при марке в 300–350;
грунтовка хорошего проникновения, выгоднее всего приобретать экстракт, а не готовую в канистрах. Необходима с целью улучшения адгезионных параметров поверхностей;
маяки. Ну, с ними ведь и так все ясно;
строительный гипс — по желанию не ждать полдня или больше для того, чтобы смесь, на которую фиксируются маяки, встала (по-иному говоря — обсохла), необходимо обратиться к помощи данного материала. В общую смесь, которая готовится для того, чтобы выставить маяки, добавляется 25–30% строительного гипса. Подобный состав сохнет до каменного состояния практически за полчаса.

Ну что же, с данным пунктом мы поняли. Готовьте все, что нам нужно, и ничего не пропускайте. Как можно заметить, необходимо все, причем решительно.

Подготовка помещения

Приступим к практической части. Как в большинстве случаев, все работы связанные со строительством начинаются с расчетов, подготовки инструмента и помещения. Ну так вот, с первыми 2-мя условиями мы поняли, настало время побеседовать о тех манипуляциях, которые нам нужно провести с помещением, чтобы потом в нем работать. Итак, для этого сделайте следующие шаги.

Все начинается с освобождения комнаты от инородних предметов, которые будут нам мешать перемещаться и работать. Выносим всю мебель, технику для дома, убираем цветы с подоконников и полки со стен. В общем, нам необходимо удалить все, что не привинчено к поверхности пола, как говорят. Если присутствуют сверхтяжелые предметы, вынести которые непросто, то, в исключительном случае, можно накрыть их пленкой и закрепить все это дело скотчем.
Дальше перейдем к полу. Если у нас в планах нет его ремонта и перестилания, тогда нужно будет накинуть пленку и на него, поскольку работы предстоят нам весьма и весьма грязные, с участием цемента. А вот он, в жидком состоянии — среда щелочная, и даже маленькое его кол-во на краске после высушивания оставит выгоревшее светлое пятно. Касается это и линолеума, и прочих покрытий. Разумеется, если есть большое желание не делать этого, вы можете обойтись и без пленки. То вам придется здесь же убирать раствор, попадающий на пол.
Переходим к поверхности стен. Хорошенько просмотрите их. Если замечаете маленькие трещины и большие сколы, тогда вам придется их увеличить, чтобы раствор, который вы будете потом накидывать, лучше в них проник.
Простучите всю поверхность, с которой понадобиться работать. Вы не должны слышать пустоты под штукатуркой, если, разумеется, раньше стенка уже штукатурилась. Если полость есть, данный участок нужно сбить до тех мест, где встречается хорошая долговечная сцепка раствора с поверхностью стены, иначе все то, что вы накинете, в недалеком будущем может отвалиться из-за значительного веса.
Просмотрите на наличие плесени и грибков. Если такие есть, протравите их медным купоросом или магазинным фунгицидом, дождитесь засыхания и проделайте все вновь. Такую операцию нужно повторить не менее чем 3 раза.
Отделайте стенку антигрибковым средством. До этого, как вы понимаете, мы убивали грибок, а теперь страхуемся от его появления на иных, раньше не пораженных, участках.
Как только все высохло, начнем обрабатывать грунтовочной смесью хорошего проникновения. Между прочим, под эти цели прекраснее всего подбирать акриловую. Если на поверхности стены присутствуют участки, раньше покрашенные краской на масляной основе или эмалями, то нет надобности все это счищать. Лучше всего в этом случае будет обратиться к помощи грунта с наименованием «бетоноконтакт».

С подготовкой стены все, теперь перейдем к самому сложному этапу.

Выставление маяков

Вот теперь, как только мы все подготовили, перейдем к маякам. В настоящий момент мы будем рассматривать вариант с использованием построителя плоскостей, потому как собственно с ним работать быстрее и легче всего. А если вы такой не нашли, у нас на ресурсе есть публикации, в которых мы детальным образом рассматриваем выставление маяков по старинке.

Итак, если у нас в распоряжении есть построитель плоскостей, делаем следующее.

Собираем набор. Помещаем батарейки, в большинстве случаев это крона. Очень часто их тащат, если собираются сохранять продолжительно. Привинчиваем треногу к самому уровню.
Выставляем его в ровной плоскости. Ставим в 5 см от поверхности стены крайнюю его ножку и начнем с помощью фиксаторов на треноге ставить пузырек воздуха в самом центре на оголовке в необходимое положение, точнее, в самом центре маркировки круга. Окно лазера при этом должно смотреть вдоль всей стенки, но исключительно приблизительно, намного точнее мы выставим потом.
Включаем лазер. Как можно заметить, на разных стенах загорелись красные линии снизу доверху, причем в 30 см от угла стены, ну или приблизительно так.
А теперь берем линейку, кладем к углу и производим следующим образом, чтобы расстояние от угла до линии, причем с двух сторон, было одинаковое. Все это изменяется шарниром под лазером.
Как только нужное расстояние найдено, пройдитесь линейкой по всей стене и установите, на каком расстоянии приемлемо разместить поверхность грядущего слоя. В большинстве случаев это 3–5 см.
Все, нужно приступить к замешиванию раствора.
Накидывайте его вертикально ровной, сплошной линией на стенку, приблизительно в 3–5 см от нее.
Прикладывайте маяк к раствору. Теперь смотрите, если вы вымеряли расстояние от углов до красной линии в 40 см, то теперь по всей длине линии вам необходимо выставить маяк в 35 см, если мы отступаем от поверхности стены 5 см. Другими словами приложили маяк, к нему линейку, и, постукивая по маяку либо же, напротив, отодвигая его от раствора, сделайте таким образом, чтобы он располагался ровно в 35 см от красной линии и внизу, и в середине, и сверху.

Аналогичным образом вам нужно выставить все маяки на любой стене. Как можно заметить, работая с лазером, в данном нет полностью абсолютно ничего сложного, а когда вы набьете руку, это и совсем вам будет в радость.

Работы по штукатурке

Вот и настало время разобрать ключевую работу, что и как выполняется. Скажу вам так: все сделать это очень просто, основное — иметь желание, а выйдет это у любого. Самое основное и не простое — это выставить маяки, ну, а уж нанести штукатурку — дело плевое и времени занимает такое же количество, сколько вы делали всю подготовку до этого.

Разберем постепенно весь алгоритм работ, который нам предстоит. Итак, предпринять вам нужно следующее.

Если вы выполнили все вышеописанное правильно, то теперь смело переходите к замешиванию раствора. Набирайте три ведра песка, разумеется, сеянного. Если приобретали его в мешках в магазине, то он уже просеян. Песок засыпайте в бетоньерку. Потом набираете три ведра цемента и его туда же. Наливаете ведро воды и начинаете все это дело размешивать. Понемногу надо будет добавлять воду, а вот сколько — это уже на ваш выбор. Как лишь вы почувствуете, что раствор приготовлен, нужно взять чуть-чуть на мастерок и швырните на стенку. Он должен смело держаться и не сползать. Если сползает, прибавьте чуть-чуть песка и цемента в равной пропорции и опять начните мешать.
Как лишь вы приготовите раствор необходимой консистенции, прибавьте в него два колпачка шампуня, граммов 50 наиболее простого и недорогого, от этого раствор станет намного пластичнее, и от него длительнее не будет отслаиваться вода. Опять перемешивайте в течении 5 минут. Все, раствор приготовлен, подставьте ведро и перелейте его туда.
Зачерпывайте его мастерком и накидывайте в линию от одного маяка до иного. Накиньте на стенку приблизительно 20–30 см раствора между маяками.
Сейчас вам стоит поставить правило к низу линии маяков и начать тащить его вверх. На нем у вас остается очень и очень много раствора, ну так вот, снимите его мастерком и накиньте в то место, где на поверхности стены осталась пустота. Теперь нужно взять раствор находящийся в ведре и закиньте оставшиеся пустоты.
Опять нужно взять правило и протяните вверх, потом снова повторите все вышеописанное.
Как только все пустоты вы заделаете, вам необходимо начать устанавливать правило к верхней части вашего раствора и будто бы сдирать его вниз. Снимете вы чуть-чуть, зато уплотните и компенсируете его сползание. Другими словами, снимете с него то напряжение, которое появилось в результате постоянного поднятия наверх.
Переходите дальше, начните вновь закидывать и повторить то, что выше описывалось. Аналогичным образом проделайте работу во всей комнате.

И так, как можно заметить, в такой работе сложностей нет, а самым нелегким считается выставление маяков. Но знайте, если вы нужно уделить время этому занятию, сделаете его качественно, то ровные стенки будут вас радовать долгое время, и с ними более не никаких появится небудет. Так, текст текстом, а вот посмотреть видео по данной теме для вас станет нелишним.

На этом все, дорогие читатели. Напоследок хочу вам вот что сказать. Наш сайт — это не сборник техлитературы, а информационный портал, идущий на ознакомление с темой и подготовке к предстоящим работам.

Поэтому, если вам необходимы четкие детальные руководства, то следует обращаться к профессиональной литературе или образовательным учреждениям, а мы за ваши действия ответственность нести не можем. Не забывайте это, когда что-нибудь выполняете и, тем более, работаете с электрифицированным инструментом или на высоте. Удачи!

В согласии с существующим законодательством, Администрация отказывается от каких-нибудь заверений и гарантий, предоставление которых может другим образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его применения.
Детальнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

Публикация была полезна? Расскажите друзьям

Строительный проект