Как выровнять пол на балконе - Строительный проект

Как поровнять балконный пол и лоджии собственными руками?

От автора: добрый день, дорогой читатель. Совсем недавно мне пришлось переехать в новую жилую площадь в типовом девятиэтажном доме, выстроенном в конце неоновых 1980-х годов. Так что квартира эта была новой исключительно для меня, а не в общем. И, видимо, ремонт в ней во времена постройки делался всего раз. Так что мне, как настоящему владельцу жилых помещений, понадобилось приступить к строительным работам собственными силами.

Большого внимания заслужил балкон, так как его состояние было далеко от замечательного. А потому как он был очень большим, — в мои планы входило превратить его в настоящее пространство для жилья, чтобы организовать там место для работы с ПК. Весь комплекс работ по реконструкции балкона эта статья поместить не в состоянии, благодаря этому сегодня мы разберем всего лишь одну тему: как поровнять балконный пол собственными руками.

Все процедуры по напольному выравниванию на балконе/лоджии сводятся к двум способам:

разравнивание с помощью стяжки на основе цемента;
разравнивание с помощью лаг из дерева.

Мы детально разберем эти 2 варианта развития событий, укажем на нестандартные моменты в работе, и также узнаем, какое покрытие для пола необходимо выбрать для лоджии или балкона. Более того, вы узнаете, какие работы по выравниванию основания нужно провести, если вы все таки захотели оставить собственный балкон незастекленным. Итак, начнем.

Напольное выравнивание стяжкой

Если вы все таки захотели поровнять пол стяжкой, — вам для начала следует «разобраться» со старым покрытием. Там может находиться и старая плитка, и просто непокрытая стяжка, которая уже местами (или полностью) испортилась. Если это так, — то от устаревшей плитки/стяжки следует избавиться. Для этого применяйте перфаратор или отбойный молоток. Только работать необходимо осторожно, чтобы не повредить саму плиту. Всякое может случиться, а падение балкона в наши планы не входит, правда?

Если же стяжка на балконе находится в относительно в неплохом состоянии, да и не сильно кривая, — то, может быть, вы можете обойтись и без заливки. Хотя, по желанию достичь очень ровной поверхности, — для Вас 3D-пол. Однако теперь мы говорим не о 3D-полах, а конкретно о полноценной стяжке из бетона.

Итак, мы освободились от старой стяжки. Теперь с помощью кисти на поверхность для работы необходимо обязательно нанести грунтующий слой. Всеобъемлющая грунтовка обеспечивает крепкое сцепление раствора с поверхностью, а также — обладает дезинфицирующим воздействием. Говоря откровенно, — она оберегает от плесени.

Потому как нам необходимо добиться очень ровного основания, — необходимо применять уровень строительный. Можно пузырьковый, но лучше лазерный. Во-первых, — с ним удобнее работать, а второе, — он даст более точный результат. Если вы не располагаете таким нестандартным оборудованием (как, тем не менее, и случилось в моем случае), — не обязательно его прибрать, так как стоит такое устройство достаточно дорого. Вы можете взять его на время в строительном магазине, в которых есть услуга «Прокат инструментов». Или спросить у друзей/соседей.

Итак, предположим, у вас есть уже построитель плоскостей. Теперь нам следует установить нулевую отметку. Вот, что необходимо будет сделать:

установить уровень в наивысшем углу или в наивысшей точке в самом центре;
включить лазер;
с помощью карандаша подчеркнуть на поверхности стены точки, что «нарисовал» лазер. Кстати, некоторые построители плоскостей отбрасывают на поверхность не точки, а линии, что более комфортнее;
повернуть уровень, удерживая треногу, чтобы перенести горизонтали на все поверхности стен.

Если вы никогда до недавнего времени не пользовались инструментарием такого рода, — в первую очередь ознакомитесь с руководством, так как из-за одной, кажется, несущественной ошибки, весь пол может быть кривым после того как работы закончены. А это уж точно не входит в наши планы.

Как только уровень высоты стяжки будет найден, — можно приступить к установке маяков, по которой и будет делаться поверхностное выравнивание. Расстояние между ними должно, в основном, может составлять от 30 до 50 см. Кстати, хочется напомнить вам о существовании полов с подогревом. Хотя, если вы все таки захотели со всей серьезностью утеплиться, вы, наверняка, знаете о такой технологии. Но ради справедливости хочется подчеркнуть, что закладывается пол с подогревом собственно на данном шаге, — до (!) стяжечной заливки.

Также, в большинстве случаев, перед заливкой делается армирование. Однако чаще всего укладывают арматуру в том случае, если балкон в последующем не будет застеклен. И еще о маяках: в начале заливки следует подождать, пока раствор, который их прикрепляет, схватится. При температуре 20–25°C достаточно пары часов. На если работы делаются при температуре меньше, — может понадобится и 12 часов, а то и сутки. В общем, смотрите по обстоятельствам.

Приготовление раствора для заливания пола

Готовьтесь к тому, что заливка пола — это довольно загрязненная и трудная работа. Если даже идет речь о таком, кажется, маленьком участке, как площадь лоджии/балкона. Пропорции приготовления стяжки для напольного покрытия можно выразить простой формулой: 1:2:1,2. Другими словами:

Несомненно, эти пропорции можно исправлять на свое усмотрение. Например, определить точно, сколько понадобится воды — очень тяжело. H2O стоит добавлять в таком количестве, чтобы консистенция смеси напоминала по собственной структуре густую сметану. Другими словами, она не должна быть не очень жидкой и не очень сухой. Для хорошей надежности кол-во песка также повышаюту. В большинстве случаев это происходит в том случае, если пол станет подвергаться значительным нагрузкам во время эксплуатации.

Для добавочной теплоизоляции в состав стяжки добавить можно керамзитобетон. Это — многофункциональный, хороший материал для утепления, который очень хорошо используется в строительстве уже больше 100 лет. Его добавить можно в произвольных пропорциях, однако в основном, для хорошей тепловой изоляции его добавляют в соотношениях от четырех до восьми. Поэтому, формула приготовления стяжки с добавкой керамзитового песка будет смотреться так: 1:2:1,2:4–8, где 4–8 — это керамзитобетон.

Не считая керамзитового песка в составе раствора для стяжки может быть и армирующее полипропиленовое волокно. В основном, данный компонент добавляется в соотношениях 0,6–0,9 кг на 1 м?.

Для заливания пола применяются и специализированные гипсовые стяжки. Они применяются для устранения несущественных изъянов поверхности для работы. Однако в применении гипсовой стяжки имеются собственные ограничения: она не подойдет для помещений, с увеличенной влажностью. Важным преимуществом этого метода выравнивания считается сравнительно быстрое высыхание (до трех суток) и относительная легкость во время работы.

Как гипсовые, так и смеси цемента вы можете приобрести в магазине строительных материалов. В подобные составы уже добавлены все нужные элементы, так что вам не понадобится задумываться о том, в каких пропорциях готовить стяжку. Понятно, что уже готовая смесь для Вас обойдется дороже, чем приобретение всех составляющих элементов отдельно.

Важно! При покупке цемента (или готового состава) внимательно посмотрите на марку. Чем выше данный показатель, тем качественнее будет ваша стяжка.

Расчет нужного количества раствора в основном, происходит так: умножение напольной территории на толщину слоя заливки. К примеру, поверхностную площадь пола равна 5 м?, а возможная толщина стяжки — 7 см. Поэтому, 5?0,07=0,35 м?.

После того, как вы выполнили нужные расчеты и приобрели необходимые строительные материалы, — прекрасное время приступить к приготовлению состава. Вот, как нужно поступать:

тщательно перемешать цемент и песок в согласии с пропорциями, которые мы подобрали. Для смешивания лучше применять дрель-миксер, так как делать раствор ручным способом — занятие не простое и малоэффективное;
перемешать водный ингибитор с водой — в другой емкости. Пропорции, в которых добавляется данный материал, указаны в инструкции на упаковке. Однако в основном, на 100 кг цемента применяется 380–400 г. Помимо прочего добавить можно и армирующее волокно;
понемногу добавлять в емкость с водой сухие элементы. Но (!) не наоборот, — иначе раствор выйдет неоднородным;
хорошо перемешать получившийся состав.

Готово. Теперь можно приступить к заливке. Смесь следует залить между маяками, а потом разровнять с помощью прави?ла. Тут, как и во время приготовления смеси, необходима квалификация, так что если вы не делали этого не делали раньше, — у вас может выйдет не очень то, чего вы ждали. Так что лучше исполнять данные работы не в одиночку, а с более просвещенным в ремонтно-строительном вопросе товарищем. Стоит еще сказать, что, выполнить работу по заливке в одиночку — сложно. Во всяком случае, вам понадобится помощник.

После полного засыхания стяжки (а сохнет она очень долго — до пары недель), — можно заняться укладкой покрытия для пола. О том, какое подобрать напольное покрытие на балконе/лоджии, мы побеседуем в следующих разделах публикации. Но учтите, что укладывание необходимо делать только (!) после полного засыхания.

Чтобы проверить, обсохла ли стяжка, — нужно только взять маленькой кусочек клеенки, покласть его на стяжку, закрепить скотчем вдоль периметра и оставить приблизительно на 12 часов. Если по прошествии этого времени под клеенкой появился влажный участок, — это означает, что стяжка сырая и ложить покрытие для пола еще рано. Если же под клеенкой будет сухо, — прекрасное время приступить к укладке.

Вот мы и выяснили, как делать стяжку на лоджии или балконе. Учтите, что этот раздел публикации рассчитывается на людей, уже имеющих представление о заливке. Поэтому, если уж вы совсем новичок в данном деле, — вам нужно обратиться за советом не к Яндексу или Гугл, а к более опытному специалисту, чем вы.

Разравнивание при помощи поперечных балок

Со стяжкой мы успешно разобрались. Теперь равняем пол на балконе или лоджии с помощью лаг из дерева. Физически данного типа разравнивание выполнить легче, так что вам, возможно, не потребуется помощь третьих лиц. Однако это исключительно в случае, если вы имеете определенное представление о данном процессе. Из стройматериалов нам понадобится:

фанера или OSB (было бы неплохо толщиной не менее 20 мм);
сухой брус (было бы неплохо из сосны) с сечением 60?40 мм. Однако, в принципе, подойдёт и 40?40 мм или 30?40 мм.

Более того, нам потребуется приготовить следующий инструментальный набор:

ножовка по дереву;
электролобзик;
электрическая дисковая пила;
дрель-перфортор;
шуруповерт;
уровень строительный (лучше лазерный);
рулетка;
дюбеля/самосверлящие шурупы.

Теперь пора приступить к лаговому монтажу. В первую очередь следует удалить весь очень маленький мусор с поверхности, а потом выполнить разметку уровня пола. Чтобы в последующем защитить основание от негативных воздействий, — на него достаточно нанести грунтовку. В большинстве случаев пол в комнате выше уровня пола лоджии или балкона. Конечно, что завершальное покрытие и каркас не должны быть больше уровень пола комнаты. Для размечивания горизонтальной плоскости пола применяйте лазерный или ватерпас. Лучше, разумеется, лазерный. В данном варианте процедура маркировки поверхностей для работы используя уровень — полностью похожа тому, как мы размечали поверхности в случае с заливкой стяжки. Для монтажа лаг из дерева следует измерить расстояние от пола балкона до нулевого уровня, при этом подчеркнуть очень низкую и наивысшую точки.

Перед тем как положить каркас, следует настелить рулонный кровельный материал в качестве гидрозащите. В основном, его кладут внахлест 15 см. Напуск на стенки должен составлять не меньше 5 см. Тем не менее, в качестве гидрозащите можно применять и специализированную мастику, что одинаково наносится на поверхности, и обыкновенную клеенку, что скрепляется с помощью обыкновенного широкого скотча.

Потом на слой гидроизоляции установите обрешетку из дерева/бруски из древесины. Для данной цели советую применять сухой сосновый брус с параметрами собственно 60?40 мм. Обрезки того же бруса можно применять как опоры для поперечных поперечных балок, которые необходимо расположить с интервалом примерно в 50 см. Конечно, их необходимо прикрепить к полу из бетона с помощью самосверлящих шурупов, что должны войти в дюбель минимум на 2 см. Вот тут нам и понадобится и дрель-перфоратор, и шуруповерт. Шаг между шурупами может быть произвольным. 15–20 см вполне хватит.

Со своей стороны, шаг между брусьями, в основном, составляет 50 см. В невысоких местах под брусья следует подложить древесные плашки. В рабочий период необходимо регулярно контролировать процесс уровнемером, чтобы не прогадать. Иначе пол может быть неровным.

Расстояние первой бруски из древесины от поверхности стены балкона должно составлять приблизительно 10–15 см, а просвет между стенками и торцами поперечных балок — от 5 см. В строительстве это расстояние именуется дилатационный просвет. Он необходим, чтобы дать брускам из древесины место для деформации в процессе применения. Если например в воздухе высокая влажность, как это часто бывает весною и осенью, бруски из древесины будут неминуемо разбухать и вытягиваться. Если покласть их очень близко, то наверное, они выгнутся и испортят покрытие для пола, к примеру, ламинат. Более того, каждый брус, который входит в состав обрешетки необходимо обработать дезинфицирующим средством или, хотя бы, грунтовочной смесью.

Можем считать, что каркасная рама у нас готова. Теперь в части каркаса будет нелишним поместить материал для утепления, например, минвату или пенополистирол. В холодный период года на лоджии или балконе постоянно холодный пол, благодаря этому утепление тут будет очень даже кстати. Это, конечно, не технология тёплых полов, но будьте уверены, что правильно уложенный материал для утепления также управится с возложенной на него миссией.

При укладывании материала для утепления нет ничего слишком сложного. Главное — проверить, чтобы края отрезков пенополистирола или минеральные ваты плотно прилегали к элементам каркаса, чтобы в последующем на полу не появлялись говоря иначе «островки холода». Минвату нельзя трамбовать и подвергать действию влаги. Из-за этой причины после ее укладки сверху необходимо положить гидроизоляционный слой в виде клеенки, которая крепится к брускам из древесины с помощью строительного скобосшивателя с шажком 15–20 см.

Расстояние между стенками балкона и элементами каркаса будет разумно заполнить пеной для монтажа. Она также имеет свойства теплоизоляции.

Теперь, когда все нужные действия сделаны, — приступаем к монтажу фанеры или OSB. Как мы понимаем, фиксируется покрытие к каркасу из дерева с помощью самосверлящих шурупов, а обрезается согласно замерам с помощью электрического лобзика или электрические пилы. Как между листами и стеной, так и конкретно между листами также необходимо оставить делатационный просвет, чтобы не мешать материалу свободно изменяться под влиянием изменений влаги и температуры. Это расстояние должно составлять 3–5 мм.

Кладка покрытия для пола

После закрепления листов в теории можно приступать у укладке покрытия для пола. Но перейти к данному этапу работы можно исключительно в случае, если вы уже выполнили все другие работы по ремонту помещения. Другими словами, утеплили стены, парапет, выполнили чистовую отделку потолка и стен, вставили стеклопакеты.

На ровный и жёсткий пол балкона который уже застеклен (не имеет значение, бетон или фанера/ОСБ) можно настелить полностью любое покрытие для пола: хоть паркет, хоть ламинат, хоть линолеум. Естественно, выбирать только Вам, но я бы рекомендовал применять полукоммерческий или бытовой линолеум на вспененном основании. Слой защиты полукоммерческого покрытия может составлять от 0,4 мм до 0,6 мм. Исходя из этого, у бытового — от 0,1 до 0,3 мм. Предполагаю, что на балконе пол не станет подвергаться частым и интенсивным нагрузкам механическим путем, так что покрытия с слоем защиты 0,2–0,3 мм вполне хватит.

На этом сайте есть некоторые публикации, посвященные темам, как ложить линолеум на пол из дерева и как ложить линолеум на пол из бетона. Советую вам познакомиться с данными материалами, чтобы не совершить ошибок при укладывании. А в настоящий момент мы выясним, как выполнить напольное выравнивание, если вы все таки захотели не ставить стеклопакеты на балконе.

Как поровнять основание на незастекленном балконе?

Эта тема довольна обширна и достойна освещения в другой статье. Однако тут мы коротко рассмотрим порядок нужных действий, чтобы вы могли получить представление о данном процессе.

Очень часто незастекленными оставляют балконы в домах за городом. Почему? Все довольно легко. На дачу хозяева по большей части прибывают летом, когда ничего не мешает комфортабельному применению пространства балкона. Стоит еще сказать, что, около него часто можно заметить виноградную лозу. А срывать гроздья винограда с балкона который уже застеклен не очень-то комфортно. При строительстве дачного или же просто приватизированного дома хозяин, в основном, рассчитывает, чтобы места в доме хватило и не появилось надобности расширять пространство для жилья, как это происходит в квартирах в городе.

Хотя именно мне доводилось отмечать незастекленные балконы и в домах многоквартирных. При чем, это были отремонтированные балконы с железной оградой. Более того, намеренно незастекленные балконы часто встречаются, скажем в гостиницах и хостелах.

Итак, вот, какие работы нужно провести для напольные выравнивания на открытом балконе (который, ориентировочно, так и остается открытым):

демонтаж устаревшей плитки/старой стяжки с помощью перфоратора или отбойника. Снова же, исполнять работы по разборке следует бережно, чтобы не переусердствовать и не повредить саму плиту. Заливать новую стяжку прямо на старую, без демонтажа — нельзя. Конструкция очень утяжелится, благодаря этому не факт, что балкон удержит;
нанесение грунтовки;
сооружение опалубки. При этом побеспокойтесь о том, чтобы раствор сквозь щели не стекал вниз на соседей;
кладка анкерной сетки и закрепление с помощью самосверлящих шурупов;
установка направляющих маяков. Без них вряд ли можно обойтись, так как на незастекленном балконе нужно создать уклон, чтобы снег и вода не задерживались на полу. В основном, этот уклон составляет 3–5°. Эти маяки необходимо установить вдоль длиной стены, чтобы по ним сразу можно было определить уклон (тот, что ближе к поверхности стены, естественно, должен быть выше);
приготовление и заливка раствора;
разравнивание с помощью прави?ла.

Готово. Теперь необходимо обождать засыхания раствора и потом положить покрытие для пола. Для открытого балкона, как вы поймите, не сможет подойти ламинат или линолеум. Тут в ход пойдёт плитка для пола или паркет для сада. Однако из соображений долговечности, я бы рекомендовал все же плитку высокого качества.

Естественно, во время покупки кафеля внимательно посмотрите на его сорт. И, разумеется, подбирайте первый. Второй и 3-ий — скажем так, не самого хорошего качества. Покупать кафель следует с запасом, так как во время монтажного процесса возможно всякое. Может быть, несколько плиток у вас все же поломается.

Например если на балконе уже есть необходимый уклон, но состояние стяжки не назвать безупречным, — можно выполнить разравнивание основы при помощи плитки. Но, конечно, нельзя ложить кафель на неподготовленную основу. Трещины необходимо увеличить, почистить от пыли, нанести на повреждённые области грунтовку, а потом — раствор из цемента. То же касается и выбоин на поверхности для работы.

Теперь, когда все неровности заделаны, можно приступить к приготовлению состава клея для плитки. Знайте, что для улицы не сможет подойти тот клеевой состав, который применяется во время работы по укладыванию в середине помещения.

Нанесение состава выполняется с помощью шпателя с зубцами, размер зубцов которого зависит от размеров самой плитки. Вот, из каких показателей нужно исходить, подбирая шпатель:

размер зубцов 4?4 мм. Применяется для керамических плиток размером 10?10 см, только (!) с ровной обратной стороной;
размер зубцов 6?6мм — для плиток размером 20?20, 15?20 и 10?10 см, у которых неравномерная обратная сторона;
8?8 мм — для плиток размером до 30?30 см;
10?10мм — для плитки 30?30 см, у которых толщина может составлять от 10 мм;
12,5?20/15?20 мм — плитки большего формата, чем 30?30 см.

Потому как, по условию задачи, стяжка у нас не очень ровная, клея на ее поверхность необходимо обязательно нанести чуть выше, чем в большинстве случаев. На обратную сторону плитки также необходимо обязательно нанести клеевой состав с помощью шпателя с зубцами. Направление борозд на напольной поверхности и на плитке было бы неплохо сделать перпендикулярным. Меж плитками следует вставлять специализированные расшивочные крестики, которые смогут помочь сберечь одинаковое расстояние между ними. Это расстояние — не просто декоративный элемент, а первым делом — делатационный просвет. Из-за него кафель прослужит намного дольше. В большинстве случаев это расстояние может составлять от 2 до 4 мм.

Клеевой состав, что во время монтажного процесса выступит за границы плитки, следует протирать. После укладывания кафеля и полного засыхания клея, наносим затирку с помощью шпателя из резины, вытираем поверхности тряпочкой — и готово.

Кафельная качественная плитка, которая предназначена для улицы, уложенная по всем правилам прослужит, как минимум, 15–20 лет. Благодаря этому такое заключение не только в плане эстетики привлекательное, но и довольно практичное.

Взамен заключения

Сейчас это все, дорогой читатель. Наш текст вышел довольно объемным, но, надеюсь, что вы получили представление о выравнивании полов на лоджии и балконе и нашли ответы на собственные вопросы по теме. Не забудьте, что публикация которая рассчитана на людей, которые уже не очень новички в ремонтно-строительном ремесле, благодаря этому если у вас остались вопросы, — вы можете смело задать их в комментариях под текстом.

Не забывайте поделиться ссылкой на наш портал в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Twitter или Одноклассники. И нужно следить за обновлениями сайта, так как у нас еще есть, что сказать, и, возможно, данные материалы окажутся для вас полезными. Всего доброго, дорогой читатель, до новых встреч!

P.S. Для наглядности посмотрите видео, на котором показан процесс напольные выравнивания с помощью смеси которая выравнивается сама:

В согласии с существующим законодательством, Администрация отказывается от каких-нибудь заверений и гарантий, предоставление которых может другим образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его применения.
Детальнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

Публикация была полезна? Расскажите друзьям