Пол на балконе из чего сделать и что постелить

Балконный пол: из чего выполнить, что настелить

От автора: добрый день, уважаемый читатель ремонтно-строительного портала Seberemont! В публикации мы затронем очень широкую тему: «балконный пол из чего выполнить». Отметим, не кривя душой — тема очень большая, как вечность. Есть разнообразные балконы, любые способы строения пола и самые разнообразные вкусы и цели различных владельцев жилых помещений. Поместить полностью /все/ в одну публикацию — довольно трудно. Но мы и не ставим перед собой подобную цель.

Автор данной публикации, другими словами, я, неоднократно следил за сооружением пола на различных лоджиях и балконах и неоднократно возводил аналогичные конструкции собственными руками. Благодаря этому за конкретное время практики и энергичного наблюдения за процессом, у меня сложилась конкретная идея по данной теме. В публикации мы не будем заниматься пустословием и писать много лишнего, что только косвенно относится к теме. Однако при этом мы попробуем открыть тему как можно шире, чтобы вы нашли ответы на вопросы, которые ищите.

В общем, в публикации будет теоретический материал, где мы укажем теплосберегающии материалы, доступные в магазинах строительных материалов нашего государства и их характерные характеристики. Отсюда же вы узнаете, какие предварительные процедуры нужно провести перед монтажными работами и что будет, если пренебречь подготовительной подготовкой.

В практической же части мы разберем, как выполнить ровные, теплоизолированные полы на лоджии и/или балконе, вы также узнаете, что настелить на пол и как выполнить укладывание покрытия для пола правильно. В общем, — мы конкретно узнаем, как самому сделать пол.

В качестве бонуса (хотя, возможно, для кого-то из читателей это — ключевой вопрос) в публикации будет описано, как выполнить пол на открытом балконе. Эта тема рассмотрена отдельно, так как подобная работа предполагает немного другой подход, чем реконструкция основания на лоджии которая застеклена/балконе.

План у нас есть, что уже очень хорошо. Теперь давайте конкретно переходим к ознакомлению с материалом. Надеюсь, что это ознакомление принесёт вам практичную пользу.

Подготовительные работы

Предварительный этап в себя включает такие мероприятия как:

установка пакетов из стекла. Конечно, их можно поставить и после того, как выполнить пол. Но не стоит допускать того, чтобы пол (тем более, с уже уложенным покрытием пола) зимовал без окон. Высокая влажность и осадки могут всерьез испортить результат вашей работы. Аж до того, что придется реконструировать, а это абсолютно не к чему;
утепление и потолочная отделка и стен. Почему собственно в этой очередности? Все просто. Укладывание завершального покрытия для пола необходимо делать не до недавнего времени, чем будет сделана чистовая отделка иных плоскостей (потолка и стен), так как в другом случае во время работы по стеновой отделке новый ламинат способен быть испачкан или всерьез поцарапан, а линолеум — порван. В общем, это — обычная логика, держаться которой из-за чего то порой забывают. Это удивительно, однако это факт;
приготовления для основы. Если перед нами голая плита перекрытия, ее необходимо осмотреть на предмет обнаружения трещин, выбоин и грибковых колоний. С трещинами поступаем так: расширяем, а потом — замазываем раствором и ждем, пока он окончательно высохнет. До засыхания напольный монтаж исполнять нельзя. Если есть места, пораженные паразитическими колониями грибка, — всю поверхность для работы, особенно, места, задетые паразитами, стоит обработать проникающей грунтовочной смесью, имеющей дезинфицирующие свойства. А дело все в том, что вред от плесени нельзя преуменшать. Она не только вредна для вашего здоровья, но и понемногу разрушает фактически каждый материал: бетон, дерево, кирпич, материал для утепления;
наконец — убирание с поверхности очень маленького мусора и закупка нужных строительных материалов и инструментов.

Вот, что в себя включает подготовка. Управитесь? Несомненно! Если же на полу есть покрытие которое уже устарело и каркас из досок, — все это нужно убрать. Если, разумеется его состояние не считается хорошим. Однако если бы пол был в неплохом состоянии, — вы бы навряд ли читали данную статью, правда?

Доступные теплосберегающии материалы

Теперь, как мы и наметили в нашем проекте в начале текста, — мы узнаем, какие разновидности теплоизоляторов вы можете отыскать в магазинах строительных материалов, в чем их нестандартные свойства, и также стороны как слабые так и сильные. Вот, что можно покласть вовнутрь каркаса из дерева, чтобы выполнить теплоизолированный пол на вашей балконе или лоджии:

вата на минеральной основе или минеральная вата. Довольно популярный материал для утепления, что давно применяется в ремонтно-строительном ремесле. Вата на минеральной основе легкая, имеет высокую способность к пропусканию паров и очень легка в отделке. Этот материал для утепления опасается влаги, благодаря этому при его применении нужно провести гидроизоляционный слой. Более того, ее не нужно трамбовать, так как благодаря этому он теряет собственные свойства в виде утеплительного материала. Чтобы от нее был смысл, ее толщина должна быть не менее 5 см. Этот материал довольно специфичен и людям, что имеют болезни, которые связаны с дыхательными органами (например, астма), от обработки минеральные ваты лучше удержаться. Если же другого выхода нет, в первую очередь необходимо применять средства индивидуальной защиты (респиратор/марлевая повязка минимум в 3 слоя). Реализовывается материал в рулоне или в тюках. Чтобы утеплить пол в большинстве случаев применяют рулонный вариант. Если сравнивать с остальными аналогичными материалами, минеральная вата является недорогим вариантом, но это не значит, что материал для утепления чем-то плох. При правильной установке он весьма даже прекрасен (уж поверьте опыту специалистов);
пенополистирол. Не менее популярный вариант. Имеет небольшой вес, невысокую проходимость пара, легок в отделке. Во время монтажа пенопластные листы режутся обыкновенным ножиком со сменными лезвиями для нарезания картона, потом блоки вкладываются в части сооруженного каркаса. Толщина его должна составлять минимум 5 см для долгожданного результата. Если листы будут на пару миллиметров не доходить до высоты брусьев каркаса — это отлично, если они будут заподлицо, делая общую поверхность — это превосходно. Но поддерживать каркас по высоте пенополистирол не должен. По краешкам он должен плотно примыкать к элементам обрешетки из дерева. Однако если без щелей-таки не вышло, — их необходимо заполнить пеной для монтажа. Она, кстати, тоже имеет свойства теплоизоляции, даже лучше, чем у теплоизоляторов;
экструдированный полистирол. Имеет нулевую проходимость пара, что очень даже кстати. По сути, это — тот же пенополистирол, но исключительно очень большой плотности. Благодаря этому может быть довольно и 2 см в толщину. Однако, как мы понимаем, — чем потолще, — тем теплее. Можно применять хоть в 5 см, хоть в 10 см — никто не запрещает. Технология монтажа та же, что и в случае с пенополистиролом;
пенофол. Самый тонкий и, пожалуй, очень современный из всех указанных вариантов для теплоизоляции. Собой представляет полиэтилен вспененный, покрыт алюминиевой фольгой. В основном, применяется одновременно с экструдированным полистиролом или пенополистиролом. Но потому как он имеет и гидрозащитные свойства, — он может применяться и в конфигурации с ватой на минеральной основе. Его основное положительное качество заключается в том, что работает он по принципу теплового отражателя. Фольга отображает тепло, свет как зеркало.

Эти все теплоизоляторы универсальны. Они подходят не только для напольного покрытия, но и для потолка и стен. Правда, при утеплении иных плоскостей технология чуть-чуть иная, но про это мы будем беседовать в иных статьях.

Разравнивание и напольное утепление с использованием лаг из дерева

Вот мы и рассмотрели 4-ре главных вида теплоизоляторов. Теперь пришло время медленно перейти к практической части вопроса и разобрать, как с ними работать. И начинаем мы нашу инструкцию согласно перечню — с мин. ваты.

Утепление ватой на минеральной основе

в начале проведения работ, нам необходимо приготовить следующие материалы для строительства:

фанера или OSB (не очень важно). Было бы неплохо, чтобы толщина листа составляла не менее 20 мм;
сухой брус с сечением не менее, чем 50?50 мм. В теории, нам бы подошли брусья и 40?40 мм либо даже 30?40 мм. Однако, как мы помним, толщина слоя минеральные ваты должна составлять не менее 50 мм, а это означает и каркас необходимо строить подходящий. Если бы в работе применялся иной материал, скажем, экструдированный полистирол, — подобных ограничений не было бы, так как из-за большой плотности достаточно и 20 мм;
рулонный кровельный материал;
клеенка.

А вот, какие инструменты нам пригодятся для выполнения миссии:

ножовка по дереву;
электролобзик;
электрическая дисковая пила;
дрель-перфортор;
шуруповерт;
молоток (куда же без него при проведении ремонта?);
нож канцелярский со сменными лезвиями;
уровень строительный (лучше и пузырьковый, и лазерный. Если нет лазерного, его можно заменить и водяным, но работать с ним не очень быстро и не очень комфортно);
рулетка;
дюбеля/самосверлящие шурупы — для фиксирования поперечных балок к основанию бетона и для закрепления фанеры/ОСБ к этим брускам из древесины;
строительный скобосшиватель со скобками;
баллон с пеной для монтажа и, естественно, «пистолет» к нему.

С набором нужных материалов и инструментов мы поняли. Теперь пришло время перейти к работе. Берем построитель плоскостей — и приступим к нанесению маркировки.

Ориентиром в этом случае нам послужит пол в комнате, смежной с нашим балконом/лоджией (не в коем случае не бетонный порог). Если есть большое желание этот порог вообще можно разобрать, чтобы сравнять высоту пола в комнате и на балконе. В большинстве случаев данное решение очень уместное и очень правильное, если вы еще не поставили ПВХ-дверь или готовитесь ее заменить. В данном варианте, чтобы создать чувство общего пространства, — покрытие для пола в комнате и на лоджии/балконе необходимо настелить однотипны и одной расцветки. Смотрится такое заключение очень стильно и современно.

А работать с построителем плоскостей в нашем случае необходимо так:

познакомиться с руководством. Тем более, если вы никогда прежде не держали в руках такой серьезный инструмент. Чтобы не «наломать дров», идеально, если во время работы будет находиться боле специалист, который поделится с вами собственным опытом;
установить уровень в наивысшей точке рабочей плоскости (ну или в наивысшем углу);
включить лазер;
подчеркнуть точки, которые отобразились на поверхности стены. Многие модели отображают не просто точки, а линии. Это более комфортнее;
повернуть уровень, чтобы он мог «увидеть» остальные поверхности стен, а вы — нанести на них метки.

В теории здесь сложностей нет, однако нельзя обучиться ездить на велосипеде или плавать исключительно по обучающим текстам. Приступите конкретно к работе — и у вас все выйдет. Все ведь когда-то начинали.

Предположим, разметку мы выполнили. И выполнили ее правильно. Теперь ложим рулонный кровельный материал на поверхность. Укладывание необходимо произвести внахлест (?15 см), а напуск на стенки балкона/лоджии в данном варианте должен составлять ?5 см. Рулонный кровельный материал можно заменить и клеенкой, которая скрепляется обыкновенным широким канцелярским скотчем. Просто нам необходим гидроизолятор — только и всего. Можно применять даже специализированные мастики, что наносятся на чистую поверхность для работы, а потом — одинаково делятся.

Прямо на слой гидроизоляции нам предстоит установить брусовый каркас сечением, как мы помним, 50?50 мм. Интервал между поперечными брусками из древесины не должен быть больше 50 см. Фиксируются бруски из древесины к поверхности на самосверлящие шурупы. Они обязаны входить в дюбель как минимум на 2 см. А шаг между этими креплениями (шурупами/дюбелями) может быть произвольным, однако не более 25 см. В большинстве случаев выполняют от 15 см до 20 см, но именно это расстояние рулеткой никто не вымеряет — особенного смысла это не имеет.

Аналогичным образом и следует устанавливать брусья, не быстро, но смело возводя обрешетку. Почему не быстро? — так как в данном деле торопиться не следует. Во время монтажа нужно проверять ровность каркаса уровнемером. Нам ведь необходим ровный пол, правда? В местах, где уровень занижен — необходимо подложить подпорки, которые можно создать из обрезков таких же брусьев, Они-то у вас, безусловно, будут во множестве. Вот, как со стороны смотрится процесс работы:

Приношу извинения за плохое качество снимка, но смысл работы он откровенно отображает. Как мы видим, на снимке есть еще и продолговатые бруски из древесины, которые необходимо устанавливать сверху поперечных брусьев. Так вот, чтобы правильно их установить, необходимо знать несколько нестандартных невидимых моментов:

во-первых, — расстояние крайних поперечных балок от стен должно быть ?15 см;
второе, — расстояние между торцами — ?5 см (не меньше). Кстати (!), то же касается и торцов поперечных брусьев. Не упускайте данный момент!

Зачем необходимо расстояние между стенками и брусками из древесины? — может спросить новичок в ремонтно-строительном деле. Ответ простой: это расстояние именуется делатационный просвет и необходимо оно, чтобы дать брускам из древесины возможность свободно изменяться под влиянием изменений влаги и температуры.

Ведь это все же дерево, оно неминуемо увеличивается при очень большой влажности и чуть-чуть усыхается, когда воздух сухой. Так вот, если при этой естественной деформации бруски из древесины упрутся в стенку, то они выгнутся — и пол станет неровным. Стоит еще сказать, что, это испортит покрытие для пола.

Важно! Не забудьте о делатационных зазорах!

Существует еще одна значимая рекомендация, которой, к большому сожалению, во многих случаях не идут, а напрасно: отделайте деревянные каркасные элементы дезинфицирующим средством, тем более, если в помещении когда-то была плесень (или хотя бы намеки на образование грибковых колоний). Так вы продлите «жизнь» полу на несколько лет.

Теперь можно приступить к утеплению. Тут все просто: вкладываем минвату в части каркаса, да таким образом, чтобы она прилегала очень близко к его элементам, — тут уже нам делатационные зазоры определено не требуются. Как мы помним, вату не нужно Утрамбовывать. Она должна оставаться аналогичный объемной, чтобы иметь способность держать тепло.

В делатационные зазоры (расстояние между брусками из древесины и поверхностями стен) также можно заложить останки ваты и/или задуть из «пистолета» пеной для монтажа. Потому как минеральная вата должна в любой момент оставаться сухой, — сверху также нужно провести гидроизоляционный слой. Это может быть и обыкновенная клеенка и даже пенофол. Понятно, что растилать его необходимо отражающей стороной к верху. Если же Вы захотели настелить клеенку, прибивайте ее скобосшивателем к брускам из древесины с шажком около 10 см.

Когда защита от негативного воздействия влаги уложена, — можно начинать крепить ОСБ или фанеру (чаше всего применяется собственно OSB). Главное — не стоит выбирать для монтажа недорогую, низкокачественную Дсп. Мало того, что она низкокачественна, плюс ко всему еще и токсична. В общем, минздрав предупреждает. Плита обрезается, а потом — крепится шурупами к брускам из древесины. Между краями плиты и стеной также должен быть делатационный просвет — в 3–5 мм. между самими плитами также необходимо оставить пару миллиметров.

Готово! Теперь у нас есть пол. Если вы все таки захотели воспроизвести на балконе стиль америки Лофт, — можете просто покрывать Ориентированно-стружечные плиты специализированным лаком — и оставить без покрытия для пола. Например, на фото выше реализовано как раз такое заключение. Видно, что доска просто покрыта лаком, а пол находится в эксплуатации уже не первый месяц.

Такой ход дизайнера — оригинальный и очень. креативный. Однако если воспроизведение лофта не входит в ваши последующие планы, — можно приступить к укладке завершального покрытия для пола. О том, как ложить линолеум/ковролин/ламинат — мы побеседуем в следующих разделах. А в настоящий момент попытаемся разобраться, как же работать с другими теплоизоляторами.

Работа с пенополистиролом и экструдированным полистиролом

Если вы знаете, как управиться с минеральной ватой (а сегодня это так), то совладать с другими теплоизоляторами для вас большого труда не составит. Так как технология монтажа сильных отличий не имеет. Лишь в случае с пенополистиролом и экструдированным полистиролом — нам уже не требуется защита от негативного воздействия влаги, так как данные материалы не боятся влияния влаги. Как уже было упомянуто, в случае с экструдированным полистиролом будет довольно и 20 мм материала для утепления в виду того, что этот материал плотнее обыкновенного пенополистирола и мин. ваты. А вот как раз обыкновенный пенополистирол следует брать толщиной в 5 см для хорошей защиты от холода.

Все другие процедуры те же, что и во время работы с ватой на минеральной основе. Повторяться нет смысла. Просто коротко укажем важные этапы работы:

приготовления для основы;
обозначение уровня;
сборка каркаса (обрешетки);
укладка теплоизолятора в обрешетку;
заполнение щелей останками материала для утепления и/или пеной для монтажа;
кладка пенофола (по вашему желанию);
монтаж фанеры или OSB;
кладка покрытия для пола.

Как мы видим, никаких значительных отличий от того, что было описано в прошлом разделе, нет. Одно, что хочется добавить — это маленькое уточнение насчет пенофола. Растилать его необходимо единым полотном, при этом, сделав напуск на стенки ?20 см.

Теперь можно сказать все, что же касается напольные выравнивания на лоджиях и балконах с помощью каркаса из бруса сделанного из дерева. Теперь побеседуем о ином варианте реконструкции поверхности. Такой вариант подразумевает заливку новой стяжки.

Заливка новой стяжки

Подготовьтесь к тому, что работа это будет тяжелее и грязнее, чем во время использования бруса сделанного из дерева. И подготовку необходимо провести более масштабную. Для начала нам следует освободится от покрытия которое уже устарело (и от старой стяжки, исходя из этого). Перед нами должна быть голая плита перекрытия. Чтобы устранить устаревшую напольную стяжку, применяйте перфаратор или отбойный молоток. Но действовать необходимо осторожно, чтобы случайно не повредить саму плиту. Ведь крушение балкона — это не то, что входит в наши планы.

Когда старая стяжка устранена, — на поверхность наносится слой проникающей грунтовки. Тут она нам необходима в первую очередь для адгезии (сцепления раствора с поверхностью рабочей). Про то, как загрунтовывать пол, — обращаете внимание на видео:

Теперь необходимо определить уровень. Все точно также, как мы описывали в прошлых разделах. Когда уровень будет найден, — приступим к установке направляющих маяков, согласно которым и будет делаться поверхностное выравнивание грядущего пола. Шаг между маяками, в основном, составляет 30–50 см. Кроме того, на всякий пожарный случай напомню, что на лоджии или балконе можно создать пол с подогревом. Другими словами, устанавливать вовнутрь стяжки систему отопления, которую можно включать/выключить по вашему желанию. Монтаж подобной системы — это очень сложная и просторная тема, благодаря этому в наше публикации мы не будем детально описывать ее монтаж. Просто знайте, что она есть, а про то, как ее установить собственными руками — прочтите в иных статьях на этом сайте.

Также на данном шаге для верности можно провести армосетку. А конкретно делать стяжку можно лишь тогда, когда раствор, что фиксирует маяки, схватится. Никто не говорит об окончательном просыхании, но отвердеть он все же должен. А пока он сохнет, можно заняться приготовлением раствора.

«Рецепт приготовления» раствора для заливки

Чтобы правильно сделать раствор, воспользуйтесь самой простой формулой: 1:2:1,2, где 1 — это цемент, 2 — это песок, 1,2 — это H2O. Необходимо выделить, что эта, с позволения сказать, формула носит символический характер. Порой для хорошей надежности стяжки кол-во песка повышаюту. Стоит еще сказать, что, точно выразить, сколько как показала практика понадобится воды, в формуле нельзя. Просто помните, что смесь по собственной консистенции обязаны быть, будто бы насыщенная сметана.

Для теплоизоляции в состав раствора добавить можно керамзитобетон, который также считается хорошим и испытанный теплоизолятором, что применяется в строительстве более 100 лет. Если включить его в нашу формулу, то она станет иметь следующий вид: 1:2:1,2:4–8. Другими словами, 4–8 частей — это керамзитобетон, который можно добавлять в соотношениях от четырех до восьми по сравнению с другими элементов.

Кроме керамзитового песка, в состав стяжки также добавляют армирующее полипропиленовое волокно. Пропорции этого компонента, в основном, такие: 0,6–0,9 кг на 1 м?.

В контексте нашей темы напомню о существовании 3D-полов, которые заливать намного легче, чем «традиционную» стяжку. Также есть и гипсовые стяжки, но область их применения ограничена: в помещениях, где возможна высокая влажность, их применять не рекомендуется.

Со своей стороны, 3D-пол можно задействовать в случае если мы имеем небольшие неровности, так как в большинстве случаев толщина такого «пола» составляет 15–20 мм. Про то, как пользоваться технологией 3D-полов, — посмотрите на видео, представленном ниже, где «Парни из камня» объясняют, что к чему.

Основной плюс 3D-полов состоит в том, что необходимость ставить маяки отпадает, стоит еще сказать, что, — вам не надо быть опытным мастером, чтобы воспользоваться такой технологией. Достаточно познакомиться с материалами публикации о самонивелирующемся наливном поле собственными руками, чтобы вам все стало ясно.

Важно! При покупке цемента (или готового состава) внимательно посмотрите на марку. Чем выше данный показатель, тем качественнее будет ваша стяжка.

Чтобы правильно высчитать расход количества раствора, достаточно помножить площадь на толщину слоя стяжки (которую мы узнали, еще когда «отбивали» уровень). К примеру, площадь поверхности для работы равняется 5 м?, а толщина стяжки — 7 см. в конце концов мы приобретаем 0,35 м? (5?0,07=0,35).

Теперь, когда все расчеты и работы подготовительного типа сделаны, — приступим к приготовлению раствора.

Вот, через какие этапы понадобится пройти:

качественно перемешать цемент и песок согласно пропорциям, которые определили. Делать замес ручным способом — способ родом из каменного столетия. Применяйте дрель-миксер;
перемешать водный ингибитор и воду. В большинстве случаев на 100 кг цемента уходит ?400 г. Однако если есть сомнения, — пропорции указаны на упаковке. Сюда же добавляется и армирующее волокно;
добавить цемент с песком в воду. Именно так, но не наоборот. В другом случае состав полчится неоднородным, а нам это вовсе не нужно;
перемешать миксером все содержание.

Состав готов? Прекрасно. Теперь можно и заливать. Смесь которая уже готова к использованию необходимо залить между маяками, а потом — разравнять прави?лом. Аналогичным образом заполните всю территорию поверхности для работы. Когда работа будет сделана, — оставьте поверхность до полного засыхания. Такая стяжка будет сохнуть пару недель, так что наберитесь терпения. Во всяком случае, ложить покрытие для пола до полного засыхания нельзя.

Чтобы проверить, обсохла ли стяжка, применяйте один простой, испытанный метод: положите маленькой (скажем, 10?10 см) кусочек полимерного этилена на стяжку, закрепите скотчем вдоль периметра, а приблизительно спустя двенадцать часов загляните под него. Если под ним появился влажный участок, — стяжка еще сырая, если нет, — приступаем к укладке покрытия для пола.

Кладка покрытия для пола

И вот мы практически подошли к последнему этапу нашей работы. Дело за малым — осталось положить завершальное покрытие на пол. Не зависимо от того, какое у нас основание: бетонное или деревянное, — на пол можно настелить все, все что угодно:

Как мы можем заметить, сегодняшний строительный рынок не уменьшает нас в подборе — были бы только деньги, а материал найдется на самые разные вкусы.

Чтобы положить линолеум на пол, нужно вырезать необходимый по размеру кусочек с учетом делатационного зазора (да, да, для линолеума он тоже необходим). В основном данный зазор не будет больше нескольких сантиметров. Все равно, — потом это расстояние будет скрыто плинтусом. Если есть места, где состыковываются два куска покрытия, части необходимо объединить с помощью холодной сварки — необходимого средства, что реализуется в тюбиках. Очень часто холодную сварку можно найти в отделе покрытий для пола. Некоторые, очень заботливые и внимательные консультанты, — сами рекомендуют ее приобрести в качестве сопутствующего товара.

Если есть большое желание линолеум можно даже наклеить. Однако в основном, склеивание делается на «территориях» приличной площади, чем 5–10 м?. Если говорить о слое для защиты покрытия, то на балкон/лоджию абсолютно не нужно растилать линолеум полукоммерческий с слоем защиты 0,4–0,6 мм, так как в данном помещении в большинстве случаев маленькая проходимость. 0,2–0,3 мм вполне хватит. Такой вид линолеума именуется бытовым.

С ламинатом, в сущности, то же самое. Только вот под него необходима подложка. Очень большая пожелание: не стоит покупать недорогую, низкокачественную подложку, ведь стелите же не на 1 день и не на один год. Применяйте добротную пробковую, хвойную или пенополистирольную подложку — и будьте уверены в качестве готовой работы.

Чтобы собрать ламинатный пол, есть два способа: первый — стыковка уже готовых рядов, а второй — сборка по одной ламинированной доске. Для тех, кто не считается профессионалом в данном деле, конечно, больше подойдёт другой вариант.

Вот, как правильно ложится ламинат во всяком помещении:

прочитайте публикацию о том, как просто и легко положить ламинат;
можете отправиться в дальний угол от проема двери, захватив с собой 4-ре доски. У первой и третьей (тех, что будут положены около стены), следует обрезать гребень канцелярским ножиком. А вот паз обрезать не надо. Он всегда должен быть направлен в сторону укладчика;
заранее наметьте расстояние смещения панелей, входящих в состав соседних рядов. В большинстве случаев захватывают не менее 30 см. Благодаря этому как раз на 30 см мы укорачиваем вторую доску;
состыкуйте первую и третью панели способом, зависящим от типа замка (Click или Lock). Потом — подсоедините к ним укороченную вторую панель и четвертую — целую;
уложите получившийся сегмент на установленное место. При этом нужно помнить о распорках и делатационном зазоре. Распорки устанавливаются под стенами, чтобы ламинат не близко прилегал к поверхности стены. Их можно создать из обрезков того же ламината;
аналогичным образом уложите другой ряд — и так дальше. Завершающие полосы доски обрезайте согласно заранее вымеренному расстоянию. Продолжайте укладывание в том же духе;
уложите доски в последний ряд, заранее замерив и укоротив их, согласно замерам.

Теперь, когда последняя доска встала на место, — можно наконец убрать распорки и начать устанавливать плинтус, что фиксируется к поверхности стены на самосверлящие шурупы.

С ковролиновым покрытием обстоит дело приблизительно также, как и с линолеумом. А вот покрытие из винила, что тоже известно с названием art vinyl — необходимо обязательно наклеить на ровное, сухое и чистое основание. По существу это — плитки, сделанные из винила, на которых имитирована текстура дерева, камня или иного материала. Данное покрытие очень долговечно и удобно, но все таки, пока еще не получило большого распространения у нас.

Теперь можно сказать все, что вам необходимо узнать о работе на остекленном балконе. Но что делать, если вы все таки захотели оставить его без остекления, например, на дачном участке? В настоящий момент мы разберем и данный вопрос.

Пол на открытом балконе

Предполагается, что на неостекленном балконе будет залита стяжка, так как лаги из дерева придут в непригодность после первой же зимы. Тут характерной спецификой считается то, что поверхность пола будет наклонена в сторону улицы, чтобы вода могла свободно течь, а не превращала ваш балкон в некое мини-озеро. Иначе у вас может выйдет что-нибудь похожее тому, что нарисовано на снимке ниже.

Чтобы этого не случилось, соблюдайте следующий порядок действий:

уберите устаревшую напольную стяжку с применением отбойного молотка/перфоратора;
отлично загрунтуйте поверхность;
сконструируйте опалубку;
проложите армосетку и закрепите ее шурупами;
установите направляющие маяки. Благодаря им и будет сделан уклон. В большинстве случаев он составляет приблизительно 3–5°. Маяки эти ставятся вдоль длинной стенки. По ним тут же можно будет определить градус уклона. Расстояние между ними сделайте аналогичный, как и при заливке обыкновенного пола (без уклона) — ?30 см;
приготовьте раствор для стяжки и сделайте заливку, как было описано в прошлых разделах;
разровняйте поверхность, применяя прави?ло.

Воочию данный процесс смотрится приблизительно так:

Понятно, что для балкона, что постоянно подвергается влиянию гидрометеоров, ламинат или линолеум не сможет подойти. Тут нам необходима плитка или паркет для сада. Я бы рекомендовал ложить плитку, так как, на мой непрезентабельный взгляд, она долговечнее и лучше. Конечно, все может зависеть от сорта кафеля, благодаря этому во время покупки, естественно, подбирайте первый — и не нужно соглашаться на меньшее. В магазине продавцы, безусловно, подскажут, что больше всего будет подходить в вашем случае.

Если уклон у Вас на балконе есть уже, но состояние стяжки не замечательно, — вы можете просто ложить плитку, без предварительного демонтажа старого основания, таким образом выровняв пол. Это на самом деле реальный способ, благодаря ему вы получите относительно ровное основание и сумеете удобно применять ваш открытый балкон в жаркий период времени.

Желанное заключение

Искренне надеюсь, что тут вы нашли ответы на собственные вопросы. Если же вас интересует что-то еще по этой теме или у вас есть какие-то желания/советы, — форма для комментариев под текстом — для Вас.

Более того, вы можете познакомиться с другими публикациями по ремонту и строительству у нас на уютном сайте. То, чего вы, возможно, не нашли в этой публикации, — в первую очередь найдете в другой, если например касается дело монтажа пола с подогревом. Про это можно прочесть в публикации «Теплый балконный пол собственными руками». Если же вас интересует тема абсолютно из иного раздела, например, стеновая отделка или монтаж подшивного потолка, — воспользуйтесь удобной навигацией с целью поиска необходимой информации. Еще раз, благодарю за внимание. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, на Facebook и прочих соцсетях и мессенджерах, чтобы быть в курсе последних обновлений сайта. Всего лучшего, уважаемый читатель, заходите еще!

В согласии с существующим законодательством, Администрация отказывается от каких-нибудь заверений и гарантий, предоставление которых может другим образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его применения.
Детальнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

Публикация была полезна? Расскажите друзьям

Строительный проект