Утепление потолка со стороны холодного чердака в доме правильная технология от А до Я

Потолочное утепление со стороны холодного чердачного этажа от А до Я

От автора: добрый день, дорогой читатель. Если вы это читаете, предполагаю, что у вас приватный дом, и Вы захотели произвести потолочное утепление со стороны холодного чердачного этажа собственными руками. Если это так, то последующая информация — это то, что вам необходимо, чтобы правильно утеплять потолок дома.

То, что необходимо знать в начале проведения работ

С чего бы начать. Тема довольно просторная, а работы, связанные с теплоизоляцией просят если не профессиональных, то, хотя бы, базовых знаний о доступных на рынке материалах, их свойствах и способах их использования.

Если выполнить работу, не располагая данными знаниями можно как максимум потратить время, усилия и деньги, так сказать, на ветер, в следствии которого, как раз и бывает прохладно, а в худшем — спровоцировать загорание из-за пренебрежения правилами техники пожарной безопасности и ошибочном монтаже утеплительного материала. Да, материал для утепления необходим, чтобы отогреться, но пожар — это уже заметный перебор в любом смысле.

В настоящий момент мы будем рассматривать наиболее востребованные материалы, и также выясним, как сделать теплее потолок с холодным чердачным этажом с применением популярных видов материала для утепления. Мы узнаем, в чем преимущества и, может быть, минусы любого из них.

Утепление с помощью пенополистирола

Пенополистирол — это один из очень востребованных утеплительных материалов. Он весит мало, его легко нарезать даже обыкновенным ножиком для нарезания картона. Словом, работать с пенополистиролом комфортно, быстро, приятно и, как правило, не тяжело. Главное — сделать правильные замеры и не отрезать лишнего от цельного листа. Однако даже если вы переборщили — ничего принципиально страшного в данном нет: это место можно не прилагая больших усилий заполнить пеной для монтажа. Представим положительные качества пенополистирола в виде короткого перечня:

его легко нарезать;
легко перевозить на верх;
он не опасается влаги и не чувствительный к действию температуры;
он не подходит для потребления в пищу насекомыми и грызунами;
если пенополистирол уложен правильно — на сухое основание, отделаное антисептиком, вероятность возникновения образований грибка (плесени), — сведена до минимума;
материал имеет относительно низкую цену.

Перечень можно продолжать, но, считаю, этого хватает. Ключевые хорошие стороны материала мы перечислили.

Но ведь пенополистирол тоже бывает различный. Да, есть разнообразные компании-изготовители, однако теперь не про это. А дело все в том, что листы выпускаются разнообразные по показателям. Нас в этом случае интересует толщина.

Для теплоизоляции жилищных помещений в большинстве случаев применяют листы у которых толщина 5–7 см. при этом их плотность, в основном, составляет 15 кг/м?. конечно, чем больше уровень плотности, тем выше способность материала к тепловой изоляции. Разумеется можно подобрать и 25 кг/м?, можно положить листы в 2 слоя — это не запрещается.

Но, все таки, есть рекомендация: если вы готовитесь устанавливать чердачный пол из жёсткого материала (к примеру, Двп/OSB-плит), то довольно подобрать пенополистирол плотностью 15 кг/м?. Если же монтаж жёсткой поверхности не предполагается, для лучшей тепловой изоляции необходимо выбрать листы с критерием плотности 25 кг/м?.

Вообще, если подобная возможность есть, то жёсткий пол стоит устанавливать во всяком случае. Это даст возможность сохранять на чердаке разные вещи либо даже превратить его в дополнительное пространство для жилья, если, разумеется, обустроить соответствующим образом.

Однако если над листами не будет никакой жёсткой поверхности, то часто ходить по ним, а тем более, перемещать предметы — не было бы неплохо. Просто-напросто, они на это не рассчитаны, не зависимо от того, каким критерием плотности они станут обладать.

Утепление с чердачного этажа в древесном или кирпичном принципиально не выделяется: и там, и там процесс состоит в простой укладке пенополистирола на чердачный пол. Если конкретнее, выполнить предстоит подобные работы:

проверить всю древесную конструкцию на наличие гнили. Если обнаружите гнилой участок, то его стоит вырезать и заменить новым куском дерева, заранее отделанным антисептиком. Вообще было бы нелишним обработать дезинфицирующим средством все детали древесной конструкции. Если даже при строительстве дома данные меры были приняты, профилактика никогда не будет ненужной. Тем более, в вопросах, связанных со строительством;
почистить чердачный пол от мусора (также и очень маленького) — основа должна быть чистым;
сделать нужные для этого замеры, произвести расчеты;
резать пенопластные листы согласно подсчетам;

положить на поверхность полистирол. Готовьтесь к тому, что данный материал обойдется дорого самого пенополистирола, однако это вполне оправданно. В сущности, есть и другие варианты, а в большинстве случаев обходятся и вообще без него;
настелить приготовленные пенопластные листы на чердачный пол;
заполнить щели межу листами пеной для монтажа. Расстояние между листами и несущими конструкциями также нужно запенить.

Вот такой нехитрый способ утеплять жилье с чердачного этажа пенополистиролом. Теперь перейдем к иному, не менее популярному и эффективному теплоизолятору — минвате.

Утепление с помощью мин. ваты

Утепление ватой на минеральной основе — очередной, не менее распространенный способ. Минеральная вата широко применяется для утепления квартир, домов, балконов, лоджий. Причем, как потолков, так и фасадов. Спектр ее использования не менее широкий, чем у пенополистирола.

Также, как и у пенополистирола, у мин. ваты имеются собственные положительные качества:

сравнительно низкая цена;
она негодна в пищу грызунам и насекомым;
работать с ней очень просто;
материал считается трудновоспламеняемым.

Но, кроме всего другого, у минеральные ваты есть и собственные отличительные минусы, связанные, в основном, с ее структурой, с природой самого материала:

при намокании она теряет собственные ценные качества. разумеется, если на нее попадет пару капель воды, не бойтесь не случится, однако если у вас с частой периодичностью течет крыша, в вате будет скапливаться сырость — тогда она не только перестанет исполнять собственные функции, основная из них — теплосбережение, но и по прошествии времени будет местом жительства образований грибка. А выращивание подобных вот «грибов» на чердаке навряд ли есть в ваших планах;
вату нельзя прессовать по той же причине. Нет, плесень от этого в ней не заведется, но ее результативность уменьшится приблизительно на 30–40%, — смотря, как «потрудиться»;
людям с заболеваниями системы дыхания (к примеру, с астмой) на минвату лучше совсем не смотреть. Однако если пришлось с ней работать, то нужно применить средства индивидуальной защиты — разумеется, не противогаз, но, хотя бы, марлевую повязку.

Не сказал бы, что минусы у минеральные ваты важные, чтобы не рассматривать ее в качестве допустимого варианта. Повторюсь, вата на минеральной основе — это доступный, хороший и распространенный материал для утепления. Главное — это исполнять меры предосторожности и не нарушать эксплуатационных правил.

Вообще, во время покупки, уточните у продавца эксперта, не потребуется ли во время использования определенного вида создать особенные условия. Приобрести минеральную вату можно в виде рулонов или плит. Если вам нужно утеплиться внутри — приобретайте плиты, если с наружной стороны — без разницы, но, все же, между балками удобнее раскатывать рулоны, чем ложить листы. Кстати, детальнее про утепление внутри читайте в другой статье «Потолочное утепление в квартире и приватизированном доме».

Что же касается толщины, то, снова же, чем потолще слой — тем теплее будет в помещении. С учетом условий природы, на чердачные этажи, в основном, кладут слой минеральные ваты от 15 см до 30 см и более.

Очередной решающий момент: если вы применяете более десяти видов материала для утепления (да, так тоже можно), то слой находящийся снизу должен быть наименее паропроницаемый. Иначе говоря ложить минвату на пенополистирол можно, а пенополистирол на минвату — нельзя. Если испытываете необходимость в звукоизоляции, лучше всего применять минеральную вату с плотностью 40 кг/м?.

Вот мы и подошли к сути этого раздела. Начинаем работать:

в первую очередь (!) проверяем доски на наличие гнили. Внешне они выглядят целыми, однако, если при ударе молотком вы услышите глухой звук — быстрее всего, она сгнила в середине. Ее необходимо поменять новым фрагментом, отделанным дезинфицирующим средством. В общем, подготовка та же, что и во время использования пенополистирола;
проверяем крышу. Если она хоть чуть чуть течет — минеральная вата вам этого не простит. Потому в первую очередь уберете течь;
проверяем коммуникации. Хоть вата на минеральной основе и считается трудновоспламеняемым материалом — подстраховаться все же нужно;
нужно почистить поверхность от мусора;
сооружаем каркас из дерева;
ложим материал для пароизоляции. На всякий пожарный случай скажу, что пароизоляцию нельзя ложить с обеих сторон. Если вы вдруг пожелаете расстелить ее сверху — выдержитесь от этого плохого желания. Конденсату будет некуда испариться, и вот тогда вата на минеральной основе начнет не быстро, но смело преть;

раскатываем рулоны между балками (ну или ложим плитки);
собираем основание из дерева;
наслаждаемся проделанной работой.

Можно обойтись и без монтажа жёсткого пола. Это не обязательно, но, снова же, по поверхности нельзя будет ходить либо что-то устанавливать (помним, что вату нельзя подвергать прессованию).

Мы уже рассмотрели два востребованных способа теплоизоляции дома с холодным чердачным этажом. Теперь рассмотрим альтернативные варианты. Сразу скажу, что они более трудозатратные, однако, в то же время, намного экономичные с точки зрения финансов. Один из этих методов — применение керамзитового песка.

Утепление с помощью керамзитового песка

Керамзитобетон — это материал, который получают путем обжига легкоплавких сортов глины. Получившийся гравий имеет форму овальных катышков, а по оттенку — что-нибудь усредненное между бурым и оранжевым. Насыпная плотность у керамзитового песка тоже может быть самой разной — от 350 до 600 кг/м? и более. На сегодня это для нас не очень важно.

Рассмотрим отличительные плюсы и минусы керамзитового песка. Итак, положительные качества:

низкая стоимость (в основном, стоит в несколько раз доступнее мин. ваты или пенополистирола);
огнеупорность — керамзитобетон не горит вообще;
высокая способность к шумоизоляции — если это, разумеется, важно;
керамзитобетон — чистый в экологическом плане материла: он не выделяет в воздух никаких испарений.

Кажется, замечательно. Да, на самом деле, это прекрасный вариант для теплоизоляции приватизированного дома. Существует только она своеобразная деталь: это пористый материал — и впитывая влагу, его вес увеличивается, а качества теплоизоляции уменьшаются. Если у Вас в доме течет крыша (хотя бы немного), первое, что нужно выполнить перед тем как начать работы — отремонтировать кровлю. Влага вредна, как мы уже выяснили, не только для керамзитового песка, но и для мин. ваты и для прочих других вариантов.

Знайте, что керамзитобетон не легких — это не пенополистирол или вата. Благодаря этому перед тем, как его рассыпать, убедитесь в надежности мансардного пола/потолка комнаты внизу. Если доски подшиты снизу к балкам — есть вероятность что первые не выдержат натиска и оторвутся от балок. Тогда керамзитобетон окажется прямо в комнате.

Чтобы от утепления керамзитовым песком был результат, насыпать его необходимо слоем минимум 20 см, но это зависит в первую очередь он условий природы. В некоторый случаях нужно насыпать все 40 см.

Чтобы настраивать высоту засыпки можно применять самый простой инструмент — отрезок арматуры длиной приблизительно 1 м. На требуемой высоте — 20–40 см, приклейте изоляционную ленту или сделайте метку другим способом. Как этим пользоваться, считаю, вы наверняка поняли. Нужно вертикально загрузить арматуру в слой насыпанного керамзитового песка. Метка даст хорошее представление о толщине слоя.

Теперь перейдем к энергичным действиям:

стелим гидро-/пороизоляцию, говоря откровенно — пленку из полиэтилена. Кстати, если основой служит пол из бетона, то ложить гидро-/пароизоляцию нет надобности. В доме из дерева полимерным этиленом необходимо застелить не только пространство между балками, но и сами балки внахлест — 5–7 см. Для того, чтобы скрепить расстеленные куски пленки между собой, подойдёт обыкновенный широкий скотч;
засыпаем керамзитобетон;
одинаково распределяем и выравниваем слой. Уровень его должен быть на пару сантиметров меньше, чем уровень настила грядущего пола. Если же доски пола и гравий будут контактировать, под полом будет появляться малоприятный звук из-за трения катышков друг об друга;
устилаем слой находящийся сверху гидро-/пароизоляции. Для этого применяют и ту же пленку, и рулонный кровельный материал, и мягкий кровельный материал, — вариантов очень много;
проклеиваем стыки расстеленной паро-/гидрозащите;
собираем доски/OSB/Двп или иной материал в качестве жёсткой основы.

Как мы видим, в работе с гравием сложностей нет. Снова же, основное, чтобы доски перекрытия не были влажными, ну и чтобы не текла кровля. Словом, контролируйте конструкцию так, как если бы вы применяли минвату.

Над керамзитным слоем можно (даже необходимо) соорудить крепкий, жёсткий пол, по которому можно будет свободно ходить и перемещать/устанавливать разные тяжёлые предметы. Существует еще один распространенный способ утепления. Он еще не дорогой и обычный, чем керамзитобетон. Это — тепловая изоляция с помощью опилок.

Утепление с помощью опилок

Опилки — это отходы промышленности деревообработки. В виде утеплительного материала потолка в личном доме они подходят приемлемо. Но во время работы с материалом также имеются собственные тонкости, которые следует знать.

Как и у других вариантов, у деревянных опилок имеются собственные положительные качества, минусы и разновидности. К примеру, встречаются как типовые опилки, которые по собственной структуре больше похожи на деревянную пыль, так и стружка.

Стружка образуется, когда дерево строгают либо сверлят, опилки — в процессе распила. Стружка в пару раз крупнее — в среднем длина составляет ±4 см. Но и опилки по размерам могут быть очень разными: их размер меняется от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров по длине.

Древесная порода также имеет большое значение. Имеет смысл применять отходы от твёрдых пород: сосны, если, ясеня, дуба. В крупной промышленности деревообработки и в ремесле столяра такие разновидности деревьев применяются широко, так то приобрести необходимые опилки не будет трудно.

Сравнивая очень маленькие и большие отходы древесины, наиболее правильно подобрать очень маленькие. Однако есть одни невидимый момент: в этом случае плотность материала для утепления в собственной массе будет больше, чем во время использования более крупной стружки. Значит, вся масса будет выше.

Отходы столярного производства применять лучше, так как в этом случае древесина подвергается принудительной сушке при больших температурах. Это уменьшает вероятность появления плесени, также, подобные опилки будут не вкусненькими для грызунов и насекомых. Главное — перед укладыванием не ухитряться смочить материал для утепления.

Если отходы столярной промышленности приобрести не вышло, подходят и опилки от распила бревен. Бревна перед распилом не сушат, значит, опилки будут более влажными. Перед использованием их нужно качественно высушить. Если они пролежат под солнечными лучами в течении лета — будет превосходно (если, разумеется, дают возможность условия климата). Но, снова же, их необходимо оберегать от дождя.

Преимущества деревянных отходов понятны:

их можно приобрести за небольшую плату. А если повезет, то и совсем, «за благодарю»;
экологичность. Опилки и стружка — это безопасный в экологическом плане материал, который не выделяет в находящуюся вокруг среду никаких веществ которые вредны для здоровья;
легкость в применении. Для применения данного материала в виде утеплительного материала не потребуется никаких специализированных знаний/способностей/способностей.

Однако у деревянных отходов есть и собственные отличительные минусы:

нетерпимость к проникновению влаги. Как и в случае с ватой на минеральной основе и керамзитовым песком, опилки нужно оберегать от влияния влаги, так как благодаря сырости заведется плесень и материал для утепления начнет преть и разрушаться. Стоит еще сказать, что, плесень вредна для здоровья;
сухие опилки предрасположены горению. Разумеется, вероятность появления открытого огня на чердаке сведена до минимума, однако, в любом случае, там, в основном, проложены коммуникации, благодаря этому вероятность замыкания все же есть. Там, где проходят провода, лучше насыпать какой-либо негорючий материал, например, керамзитобетон.

Да, минусы есть, однако при правильном применении неприятностей получиться избежать. Такие недостатки не очень весомы, чтобы из-за них совсем отказаться от применения опилок и стружки из дерева.

Для работы нам понадобится следующее:

опилки/стружка;
песок/шлак/глина;
известь;
борная кислота/медный купорос;
герметик;
дезинфицирующее средство;
гофрированный картон или иная подложка. Подходят коробки из-под техники: холодильников, телевизоров, машин для стирки. Основное, чтобы картон был полностью сухим, без намека на сырость;
пена для монтажных работ, пистолет;
шило с длинным острием — для контроля древесной конструкции;
антипирен;
скотч;
строительный скобосшиватель со скобками;
гидрофобизатор.

Если у нас есть все что необходимо, смело можно начинать работать. Начать следует, естественно, с проверки древесной конструкции на наличие гнили. Словом, все, как и во время работы с остальным материалом. Однако тут имеются собственные нестандартные моменты. Будет очень удобно представить этапы подготовки в виде перечня:

обработка дезинфицирующим средством;
обработка защитными средствами от открытого огня и влияния больших температур;
обработка гидрофобизатором. Это нужно в целях защиты дерева от плохого влияния влаги.

Проверять древесную конструкцию следует с помощью шила с длинным острием. Если выявите гнилой участок, его необходимо заменить иным куском, отделанным дезинфицирующим средством. Возможно, потребуется даже заменить балку. Конечно, если кровля дала течь, то ее следует убрать.

Теперь перейдем к укладке подложки. Заранее необходимо почистить поверхность от мусора, а потом настелить картонные листы. Если он тонкий, укладывание необходимо делать несколькими слоями. Если же укладываете тонкий картон в 1 слой, то настил необходимо делать внахлест приблизительно 15–30 см. если применяете толстый картон в одни слой, стыки нужно проклеить широким скотчем или лентой для малярных работ. Данные меры необходимы для того, чтобы опилки не просыпались сквозь потолок.

Теперь нужно закрепить листы картонной подложки степлером для строительных работ. Нужно следить за тем, чтобы скоба пробила все слои подложки — это важно. По краешкам, где подложка сходится с несущими конструкциями также нужно закрепить скобками. Теперь необходимо пройтись вдоль периметра пеной для монтажа.

Вот теперь мы имеем право приступить к засыпке опилок. Но и тут есть два способа, а конкретно, с цементом и без него. Чтобы выполнить публикацию максимально многофункциональной, мы будем рассматривать два варианта.

Способ #1. Засыпка «всухую».

Если у вас есть и большие (стружка), и очень маленькие (опилки) отходы древесины — это хорошо. В первую очередь вы можете насыпать более крупную стружку, а поверх — уже больше очень маленькие опилки.

Процесс засыпки не подразумевает никаких специализированных способностей: необходимо засыпать стружку слоем приблизительно 15 см, после этого затрамбовать и сверху насыпать аналогичный слой опилок. Потом затрамбовать необходимо и его.

Для помещения для проживания в полной мере достаточно приблизительно 20–30 см материала для утепления. Если же нет у вас больших и очень маленьких деревянных отходов, вы можете применить и один вид. Сверху нужно засыпать золу/шлак. Конечно, зола должна быть полностью прогоревшей и, исходя из этого, охладившейся.

Можно применять и песок/глину. Этот слой находящийся сверху не только поможет сберечь тепло, но и будет добавочной защитой от грызунов, насекомых и образований грибка. Еще, это снизит вероятность появления загорания.

Способ #2. Утепление с применением цемента.

«Рецепт приготовления» смеси очень прост. Вот компоненты: опилки/цемент/известь/вода, которые следует перемешать в соответствующих пропорциях: 10/1/1/0,5. Чтобы приготовить раствор просто перемешиваем опилки, цемент с известью/медным купоросом, потом понемногу добавляем воду. Перемешиваем до необходимой, одинаковой консистенции, подаем раствор на чердачный этаж и вываливаем его между балками на подложку, после этого выравниваем и утрамбовываем, насколько это реально.

Во время использования этого варианта теплоизоляционный слой может быть меньше, чем при сухой засыпке — не 20–30 см, а приблизительно 5–10 см. Но все может зависеть от условий климата.

После того, как раствор полностью застынет, по нему можно будет перемещаться без риска нарушить цельность материала для утепления. Теперь можно устанавливать жёсткий чердачный пол, чтобы иметь шанс полностью применять чердачный этаж собственного дома.

Почему нельзя утеплять жилую площадь с наружной стороны?

Все способы, которые описаны выше, подходят для хозяев приватных домов, однако в многоквартирных постройках они, в основном, непригодны. Почему, ведь, кажется, можно совершить работы и на техническом этаже над квартирой? Все просто.

На техническом этаже дома проложены коммуникации, к которым бригады занимающиеся ремонтом из жилищно-эксплуатационных контор должны содержать свободный доступ. Также есть правила пожарной безопасности, которые нужно віполнять, чтобы не подвергать риску себя и собственных соседей.

На этом все, дорогой читатель. Надеюсь, что информация была для вас полезной. И не забывайте рассказать о нас друзьям в соцсетях. Удачи в работах которые связаны с ремонтом и до новых встреч!

В согласии с существующим законодательством, Администрация отказывается от каких-нибудь заверений и гарантий, предоставление которых может другим образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его применения.
Детальнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

Публикация была полезна? Расскажите друзьям

Строительный проект