Боремся с фитофторой - Строительный проект

Борьба с фитофторой картофеля — химическими и биологическими средствами

Фитофтороз, или бурая гниль картофеля – очень распространённое заболевание паслёновых, в малой степени поражающее землянику, гречиху, клещевину. Наименование – перевод с 2 греческих слов: «растение» «уничтожаю». В Российской Федерации потери картофеля от болезни – ? 4 млн тонн за год.

Возбудитель не очень правильно относиться к грибам (разнообразные классификационные системы – разнообразные данные). В любом случае, препараты для лечения называются фунгициды, что если перевести «убивающие грибы». Заражается картофель зооспорами, находящимися в грунте, тайниках, на послеуборочных остатках и невыбранных клубнях. Инфицирование клубней может идти (как часто и бывает) от зараженной ботвы: при дожде с водой или при контакте такой с картофелинами при уборке. В дождливую и тёплую погоду болезнь распространяется быстро и просто поражает все поле.

Читайте нашу публикацию: заболевания картофеля с фото и описанием.

Отличительные симптомы заболевания картофеля фитофторозом

Картофель высажен и уже возникли первые привлекательные зеленые всходы. Растения понемногу набирают силу. Кусты становятся большими раскидистыми. Быть хорошему урожаю, однако в 1 день вы вдруг замечаете, что ваши грядки картофеля поменялись, кусты становятся уже не очень интересными. Болезненными симптомами являются потемнения на частях растений, в последующем пятна разрастаются, в клубнях – мицелий развивается вглубь. На поражённых органах нередко поселяется вторичная болезнь и довершает устранение урожая, преобразовывая картофелину в гнилостную массу. В сырую погоду снизу листа развивается светлый налёт плодоносящего мицелия.

Фитофтора на картофеле, на фото показаны поражение разных частей растения. Борьбу с заболеванием необходимо начинать при первых признаках, а лучше до их повления. Лишь в данном варианте можно спасти урожай и избежать массового поражения.

Факты из истории

Фитофтороз послужил основой великого голода в Ирландии 1845–1849 годов. За пару лет население страны уменьшилась на четверть… Чтобы спастись, люди пытались эмигрировать. На кораблях, раньше служившими для транспортировки рабов, слабые голодом и болезнями люди уплывали в Америку. Смертность на судах доходила до 20-30%… Эти выработавшие ресурс судна так и величали: «coffin-ships» – гробовозы, буквально – гроб-корабль… О «Великом Картофельном Голоде» до этих пор поют песни, стоят монументы, помнят люди…

Меры борьбы и профилактика болезни

В подходящую погоду болезнь развивается достаточно стремительно, благодаря этому в первую очередь внимание свое обратите на профилактику болезни.

Здоровый материал для посадки. Отлично прогреть перед посадкой недельки за две отобранный материал и ещё один раз пересмотреть, удалив клубни с очень мелкими признаками болезни.
Выбор устойчивых сортов. Полностью устойчивых нет, и всё таки разница в поражаемости разных сортов значительная.
Убирание послеуборочных остатков. Таковые служат источником заражения. Помогает и скашивание ботвы перед выкопкой с удалением её с поля: при поражённых листах абсолютно могут быть незараженные клубни. Пока не встретятся с больной ботвой.
Поддержание севооборота. Учитываем, что возбудитель, как отмечено выше, развивается и на иных паслёновых (еще на гречихе, клещевине и землянике, но на них в меньшей мере), благодаря этому посадка картофеля после томатов или баклажан – плохая идея. Севооборот считается одной из главных мер в профилактике различных заболеваний растений.
Ранняя уборка. С выдерживанием клубней какое то время в сухом месте для дозаривания. Помогает, тем более в дождливую, помогающую развитию гриба погоду.
Не позволять излишне загущенных посадок. В подобных вариантах болезнь развивается быстрее.
Окучивание. Кроме обыкновенных целей, этот приём ещё и оберегает клубни от заражения.
Выбор места для посадки. В понижениях местности выше влажность, чаще застаивается влага, что фитофторе и необходимо.
Не переусердствовать с известкованием! Помогает заболевания…
Пространственная изоляция. Как различных картофельных полей, так и полей иных растений семейства паслёновых – помидор, баклажан, ведь фитофтора поражает и их также.
Придерживаемся агротехники. Растения, как и люди: легче подвергаются заражению и сильнее болеют слабые невыгодными условиями развития.
С умом применяем подкормку. Внесение азота гонит ботву и часто увеличивает урожай, но повышает заболеваемость. А вот внесение калия или микроудобрений, в особенности меди – наоборот, оберегает растения.

Первые обработки начнем до возникновения признаков болезни!

Тем более это важно, если погода дождливая, неясная. Возникновение съедобных грибов в лесах очень примерный, но всё таки признак: пора приступить к отделке. Причём опрыскиваем иногда, раз в 14 дней или декаду. Чем обработать картофель от фитофторы? Любыми фунгицидами, выбирать только Вам – в магазине, на фирмах или на базаре выбор очень большой, приобретаем и вносим по правилам. Но люди применяют и прочие средства от фитофторы на картофеле, отделывают не только фунгицидами. Результат неоднозначный, существует очень много поклонников различных методов, но полностью доверять… стоит поостеречься. С другой стороны, а вдруг поможет? Итак, опрыскивают.

Молоком, обратом или сывороткой (разбавленными).
Настойкой чеснока.
Трихополом (приобретаем в аптеке) таблетка/литр воды.
Йодом (приобретаем там же). Тем не менее, в большинстве случаев сочетаются, при опрыскивании молоком добавляют 10-15 капель/литр йода.
Настойкой на суперфосфате.
Слабым раствором медного купороса.

Йод, купорос, суперфосфат, можно ещё добавить калиевое удобрение – это не только и не столько защита от фитофтороза, но и внекорневое подкармливание растений. А молокопродукты создают на поверхности листьев плёнки для защиты, мешающую проникновению в растение возбудителя. И всё таки самыми надёжными считаются конкретно апробированные химические препараты. Какой лучше – сказать тяжело, все фирмы хвалят собственно собственные, но всё таки любые препараты перед поступлением в продажу проходят подробную проверку. И ещё. Просматриваем и удаляем заболевшие листы, ясно, если есть время и площадь посадки – непомерное поле так не обработаешь.

Защита картофеля от фитофтороза — видео

Как бороться с фитофторой на помидорах | Сад и огород | Самоделки

Фитофтороз— это грибное заболевание которым, по большей части, заболевают разные сорта помидоров. На стеблях и листьях появляются коричневые пятна, снизу листа образуется слабый белый налет, еще зеленые плоды чернеют. Это болезнь, которая способна за два-три дня убрать весь Ваш урожай томатов. И данная болезнь, особенно в наше время, встречается везде. Благодаря этому, необходимо рассмотреть сначала условия и причины появления фитофторы, а дальше методы и способы борьбы с этим недугом.

Необходимо заметить,что почернение помидоров – это не признак определенного болезни, а реакция растения на некоторые разновидности заболеваний и плохих условий роста и развития. Почернение томатов еще на стадии развития может также вызвать обыкновенная гниль, сухость почвы или переизбыток влаги, избыток или недостаток удобрений, разные вредители растений и иные причины. Но все таки очень частой основой считается заболевание фитофторой.

Наименование фитофтора пошло от одноимённого названия возбудителя данной болезни — гриба Phytophthora infestans. Переводится оно как «уничтожающий растение», и полностью эму отвечает, разрушая организм растения, в который попадает. А заражает фитофтора не только томаты, но и другие растения семейства паслёновых, хотя не щадит также и землянику, и клещевину, и гречиху. Помидоры являются ближайшими родственниками баклажанов и картофеля, которые, после томатов, очень предрасположены разрушающему действию фитофтороза. Благодаря этому не было бы неплохо садить эти овощи в близи один от одного.

Причины и условия болезни фитофторой

В действительности причин появления этого заболевания для растений очень много.

— Фитофтора в большинстве случаев развивается там, где нет необходимого количества воздуха. Собственно поэтому рекомендовано пасынковать помидоры всех сортов, а тем более рослые, потому что они, разрастаясь, ограничивают собственные стебли в воздухе и лучше всего предрасположены поражениям фитофторой.

— Очень часто вспыхивания данного заболевания появляются в защищенном грунте, под пленочным укрытием, потому как из-за резких температурных колебаний днем и ночью на внутренней стороне пленки образуется богатый конденсат, а на растениях скапливается влага. Грибковое инфицирование происходит спорами, но зооспоре в первую очередь необходима вода. Спора подплывает к устьицу, внедряется в организм растения, прорастает в ткань и выполняет собственное «черное» дело.

— В большинстве случаев начальные признаки фитофторы в первую очередь появляются на листах картофеля, а на помидорах их можно заметить лишь через 8-10 дней. А дело все в том, что возбудитель болезни по большей части сберегается на клубнях картофеля, и при первых же приемлимых условиях болезнь вырисовывается на данной культуре, а потом уже и на помидорах.

— Дождь и холод делают все условия для развития фитофторы. В дождливый сезон помидорам нужно гарантировать тепличные условия, чтобы достичь урожая.

— Повлечь развитие фитофтороза может и несоблюдение благоприятного режима температур для растений томатов (19-22 градуса), довольно часто аналогичные ситуации случаются в августе, когда ночи довольно прохладные, благодаря этому в данные этапы необходимо быть особенно внимательным.

Как передаётся фитофтороз

Ниже предоставлена схема развития и воспроизводства на примере картофеля.

Эта болезнь, в прочем как очень много остальных, передаётся всеми доступными способами — и через заражённые клубни, и через семена, и через почву. Мы переносим её ногами с участка на участок, смываем с поражённых листьев на почву. А болезнь о-о-очень продолжительно сберегается в почве, тем более если в ней недостаточно солей меди. Если гриб уже попал в картофельный организм, то освободится от него можно, лишь прервав цепочку заражений — другими словами уничтожив заражённый клубень и полностью очистив от спор почву. Это, разумеется, чрезвычайно тяжело. Однако можно, если систематично заниматься предупреждением и вовремя принимать меры по устранению и распространению этого опасного заболевания.

Определяем причину почернения растения или плода в общем.

Как уже говорилось раньше, фитофтора хотя и наиболее возможная, однако не только одна причина почернения помидоров. Благодаря этому сначала нужно определить, чем вызвано заболевание (почернение) плодов.

— Если чернота распространяется по всему помидору, а мякоть под ней жесткая и лишена сока, значит растение поразила сухая вершинная гниль. Она рождается при чрезмерном засолении грунта, что бывает при внесении немалого количества удобрений. Выход прост: нужно на определенный период времени остановить подкормки. Помимо прочего, гниль может возникнуть при нехватке кальция. В данном варианте можно побрызгать томаты раствором кальциевой селитры.

— Помидоры могут чернеть и из-за достаточно сухой почвы и как говорят иначе «вылезания» корней на поверхность. Томаты в данном варианте будут усиленно поглощать влагу из воздуха, что в большинстве случаев происходит неровно. Благодаря этому некоторые плоды могут снова же чернеть и портиться.

— Основой потемнения зеленых плодов помидор может быть нехватка удобрений. В большинстве случаев почернения появляются тогда, когда томатам не хватает магния или бора. Подкормку в данном варианте необходимо произвести в 2 этапа – в первую очередь внесите чуть-чуть сульфата магния, а через несколько дней прибавьте и борной кислоты. Если почернения продолжают возникать на новых плодах, то причина их наверное в развитии заболевания культуры.

— Еще одной основой пятен может быть также недостаток бора и магния, томаты очень восприимчивы к минусу таких элементов, в данной ситуации выполняют подкормку раствором борной кислоты и 1% сульфата магния.

— Болезни, от них томаты становятся темными, являются плохим вариантом для культуры, так как в данном варианте вернуть помидоры к нормальному состоянию окажется очень сложно. Грибковая болезнь могла перекинуться на помидоры всевозможными вариантами — с соседней культуры, быть занесена ветром одновременно с вредоносными спорами, либо же, что происходит намного чаще – просто ждать культуру в почве. Если потемнения начали поражать не только плоды, но и стебли, и листы, то тут наверное имеет место проявления фитофторы.

Поражаются все надземные части растения, но очень сильно зеленые плоды. В первую очередь на верхней стороне листьев растений появляются маленькие бурые пятна, рассыпанные по большей части по краешку листовой пластинки. При большой влажности на нижней стороне листьев рождается беловатый налет. Листья желтеют и засыхают.

Потом болезнь переходит на плоды, по большей части зеленые. На плодах появляются расплывчатые твёрдые пятна разной формы и расцветки – бурые, зеленые, расплывчатые. При этом территория гнили быстро возрастает в размерах и проникает глубоко в плод.

О том как правильно вырастить рассаду помидор уже была отдельная публикация.

Методы и способы борьбы с фитофторой.

Первое и основное средство в борьбе с фитофторой – профилактика. Это наиболее действенно и наименее расходно. Для начала нужно убрать влияние всех факторов, которые провоцируют развитие фитофторы.

— Картофель поражается фитофторозом самый первый, благодаря этому важно хорошо ухаживать за этим растением, чтобы устранить распространение грибкового болезни на всем участке. Для этого многие огородники внимательно просматривают и убирают с ботвы картофеля все листы, которые говорят о начале болезни. По большей части это листва, которая расположилась в самом низу картофельного стебля (там наиболее влажная и благоприятная среда для фитофторы). Тоже применяется дополнительное окучивание, чтобы клубни картофеля не пребывали слишком рядом с поверхностью земли не подвергались влиянию заболевания. Еще можно создать своеобразные преграды из растений которые вьются (фасоль, горошек зеленый), между картошкой и помидорами, чтобы вирус не попал на плоды и листы томатов.

— Помидоры отлично растить в условиях теплицы – это содействует контролю уровня температуры и воздушной влажности. При этом важно частое вентилирование.Перед посадкой рассады, почву готовят для этого: подбирают подобный участок, чтобы убрать нежелательное соседство с другими культурами; также поверхность грунта чистят от прошлогоднего мусора – остатков ботвы картофеля, кочерыжек капусты, так как собственно в них возможно и прячется спящая фитофтора, которая ждет прекрасных условий для собственного процветания.

— При высадке томатов необходимо помнить, что лучше культуру садить в сдержанно проветриваемом месте. В подобных условиях влага не будет накапливаться на листьях очень часто и в немалых количествах.

— Фитофтора развивается в условиях очень большой влажности, благодаря этому поливать культуру очень часто не рекомендуется. Делайте полив исключительно под корень. Правда, из-за плохих условий погоды, например как утренняя роса и туманность, влага может накапливаться на листах сама по себе. В данном варианте было бы неплохо побрызгать растения не дожидаясь первых признаков заболевания 1% бордоской жидкостью.

— Не поливайте растение из шланга, и наиболее целесообразно подбирайте утро для выполнения процедуры полива. Вечерняя влага, оставленная на культуре, будет всю ночь являться рассадником для болезнетворных бактерий, в то время как утренняя вода, которая опоздала впитаться, быстро испариться.

— Также нужно проверять находящиеся снизу листья томатов, тем более по краям – собственно там более всего накапливается влага, и начинает собственную губительную работу фитофтора. Если вы выявили на томате плоды с почернениями – их необходимо немедленно снять и сжечь. Это же касается растений, стебли и листья которых покрылись соответствующими потемнениями. Проверка даст возможность своевременно устранить распространение фитофтороза на прочие растения помидор.

— Чтобы не было распространения спор грибка картофельную и помидорную ботву сжигать, а не ложить в компост

— При закладке на хранение плодов их следует прогреть при температуре примерно 40 °С. Данный прием существенно уменьшает развитие фитофтороза на снятых плодах.

Чем обработать помидоры от фитофторы?

Как профилактическую так и целительную обработку следует проводить в сухую и безветренную погоду, причем кол-во обработок химическими средствами зависит от погоды данного сезона. Если летний период просто кишит дождями, опрыскивания необходимо выполнять почаще (около пяти раз за лето). Максимально эффективным при борьбе с фитофторой будет систематическая подкормка томатов средствами, которые крепят иммунитет растения.

Есть как бабушкины средства так и биологически энергичные препараты от фитофторы.

Настой чеснока с марганцовкой

100 грамм чеснока (можно брать и луковицы, и стрелы, и листья) делают мельче при помощи мясорубки, заливают стаканом воды и настаивают сутки. Потом процеживают, разводят 10 литрами воды и добавляют 1 грамм марганцовки.

Споры гриба погибают от чеснока. Первое опрыскивание нужно провести перед образованием завязи, второе — через 10 дней после первого. Потом, если вы будете раз в 12-15 дней обрызгивать кусты томатов чесночным настоем, то результат будет

Молочная сыворотка

Сыворотку от скисшего молока разводят при помощи воды в равных долях. Начиная с самого начала июля обрызгивать томаты молочной сывороткой можно повседневно. Средство для профилактики.

Молоко с йодом

В 10 литрах воды разводят 1 литр нежирного молока и добавляют 15-20 капель йода. Данным средством помидоры нужно обрызгивать каждые 14 дней.

Зола

После семи дней после высадки рассады золой опудривают все междурядья до полива. Процедуру повторяют, когда начинают завязываться плоды.

Настой гнилой соломы или сена

Один килограмм гнилого сена заливают 10 литрами воды, добавляют горсть мочевины и оставляют настаиваться 3-4 дня. Процеженным настоем опрыскивают томаты через 1,5-2 недели.

Дрожжи

В 10 литрах воды разводят 100 грамм дрожжей и поливают томаты при первых признаках фитофторы.

Поваренная соль

1 стакан соли разводят в 10 литрах воды и опрыскивают данным раствором большие, но еще зеленые плоды 1 раз на протяжении месяца.Такая обработка делает на листах плёнки для защиты, которая будет удерживать попадание инфекции через устьица. Но! нужно не забывать, что это — профилактическая мера, а не лечение, благодаря этому в первую очередь с большим вниманием просмотрите куст и уберите уже повредившиеся листья!

«Медные» прокалывания

Тонкую медную проволоку прокалить (можно почистить шлифовальной бумагой), резать кусками по 3-4 см. На расстоянии 10 см от почвы сделать прокол стебля, вставить кусочек проволки, загнуть концы вниз. Не обматывать вокруг стебля!

Отлично проявивший себя метод: обматывание корней рассады перед высадкой в почву медной проволокой. Разрешено использовать медную проволоку по-иному: прокалывать стебель томата. Микродозы меди стабилизируют хлорофилл, активизируют дыхание растений и увеличивают окислительные процессы. Это укрепляет растение и выполняет его более стойким к инфекции. Внимание! Эту процедуру выполняют лишь тогда, когда стебель томата станет прочным

Раствор медного купороса

На 10 литров воды берут 2 столовые ложки медного купороса и 1 раз отделывают растения перед цветением.

Раствор кальциевой селитры

кальциевая селитра 1 столовая ложка на 10 л воды. Этим же раствором можно и по листам побрызгать.

Трихопол

1 таблетку «Трихопола» разводят в 1 литре воды и опрыскивают томаты каждые 14 дней.

«Фитоспорин»

Разводится соответствии с инструкциями. Перед посадкой окунуть рассаду в раствор фитоспорина. Первое опрыскивание нужно провести при появлении первых завязей и потом обрызгивать растения каждые 10 дней. Более того, можно проливать раствором «Фитоспорина» почву в теплице перед высадкой или через раз добавлять препарат в поливную воду.

Хлористый кальций

При сильном поражении фитофторой пациенты листы нужно убрать и сжечь, а плоды побрызгать 1% — ным раствором хлористого кальция (в аптеке реализуется 10 % — ный раствор хлористого кальция во флаконах по 200 мл. Флакончик следует растворить в 2 л воды ). Очень внимательно необходимо обрызгивать плодоножку, так как фитофтора по ней проникает в плод.

Напоследок, профилактически растения отделывают до цветения, и также при появлении первых признаков болезни. Все таки лучше устранить болезнь, чем потом с ней бороться.

Боремся с фитофторой.

Елена Смирнова

Миф частично. Медь улучшает иммунитет (бордосская — тоже медь) , но совсем не восстанавливает листья.
Проволоку нужно было втыкать, когда кусты были совсем молоденькими.
Испытывала и проволоку, и сыворотку с йодом. Для нашего дождливого региона это мало успешно т. е. все равно недостаточно.
Я пока на стадии испытаний наиболее хорошего и безопасного метода для собственного региона. Мои томаты в ОГ еще держатся, однако уже на грани. Листы удалила фактически все, чтобы дать дозреть, уже завязавшимся.

миф, даже не стоит заморачиваться.
помогает сыворотка молочная с йодом, а легче и эффективнее применять фитоспорин в течение всего сезона

Лина Сахарнова

Если фитофтороз уже пришёл, то никакие биопрепараты и проволки, и даже медьсодержащие препараты на нефитофтороустойчивых сортах не помогают! Нужно растить фитофтороустойчивые сорта или использовать системные препараты на нефитофтороустойчивых сортах.

Валентина Тимофеева

при первых признаках фитофторы немедленно снять плоды любой степени зрелости, прогреть 4 часа в духовке +40 гр. или в горячей воде +60 гр. в течение 1,5-2 мин. , эти плоды не подлежат консервации, рекомендуется снимать томаты до выпадения холодных рос, т. е. до 8-10 авг.

Лучше фитоспорином пользоваться!

Митяй Буханкин

пользуйтесь ридомилом. инструкция на упаковке, помидоры болеть небудут. помогает все, необходимо правильно использовать.

Леля Казанова

Медная проволока-это миф. 1.как (как вы считаете) растение выколупает медь из проволки, если в состоянии принимать только растворенные металлы? На среднем Урале медные руды, там фитофтороза не меньше, чем в других местах, хотя вода на дачах из скважин имеет медь. 2.в бордосской смеси дезинфицирует мел (известь, т. е борется с грибком и бактериями) , а купорос останавливает на определенный период времени развитие грибов и бактерий. Благодаря этому опыливайте мелом, результат будет больше, чем от проволоки из меди. 3.прекрасные условия для фитофтороза-низкие ночные температуры и влажность. Мульчируйте почву для более медленного остывания и прореживайте листы на кустах.

как бороться с фитофторой на картофеле?

заменить сорт и создать севооборот. а ещё лучше картофель перед посадкой медным купоросом вымыть. если площади небольшии. это гриб и его пища-паслёновые. какую бы заразу в грунт не лили он все равно созранится. подумайте

обрабатывать препаратами против фитофторы . в любом магазине цветов есть

Елена Акентьева

Обработка препаратами Ридомил Голд, Профит Голд, Абига Пик, Ордан. Если картофель поздних сортов, можно обработать 2 раза прямо сегодня и через 20 дней. Если ранние сорта — с обработкой уже опоздали, в августе картофель нужно убирать; за семь дней до уборки скосите ботву (если остается) и сожгите. Если не знаете сортов, немедленно отделайте, а убирать можно не раньше чем через 20 дней (время ожидания для препаратов).

Ольга Павлющик

Вот Вам выдержки из публикации ЗАЩИТА КАРТОФЕЛЯ ОТ Заболеваний И ВРЕДИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ВЕГЕТАЦИИ В 2010 году. Прочитала — заплакала.. .
Эффектной защиты посадок картофеля от фитофтороза могут достигать в случае если препараты используют до распространения заболевания по полю. (Первое профилактическое опрыскивание при высоте 15-20 см) .
Уже при поражении 1% листовой поверхности растений фитофторозом результативность защиты быстро снижается, при 10%-остановить развитие заболевания невозможно. Первые (профилактические) обработки предоставляют защиту поверхности растений картофеля от внешней инфекции (попадающих на стебли и листы зооспор) , устранение на поверхности грунта источников заражения, оздоровительное действие против внутренней скрытой (в основном, стеблевой) инфекции в тканях растений.
в борьбе с фитофторозом и альтернариозом нужно неукоснительно выполнять сроки опрыскивания картофеля фунгицидами. Благодаря этому первую профилактическую обработку в первую очередь контактно-системными фунгицидами нужно провести в фазе смыкания ботвы в рядах (высота растений 15-20 см) либо даже в фазе полных всходов. Вторую обработку через 10–12 дней было бы неплохо также провести контактно-системным препаратом. Расход жидкости для работы 200 л/га. Дальнейшие обработки придется проводить по кратковременному прогнозу и с повторением их в сухую погоду через 7–8 дней, в дождливую (при выпадении осадков 10 мм и более) – через 4–5 дней. Семенные участки нужно обрызгивать спустя каждые 7–8 дней в сухую погоду и через 4–5 дней в дождливую независимо от прогноза аж до уничтожения ботвы перед уборкой. Расход жидкости для работы 400–600 л/га. В годы депрессивного развития заболеваний проводят 1–2 обработки, при умеренном их проявлении – 3–4, в годы эпифитотий – 5 и более.
Есть важные правила использования фениламидсодержащих фунгицидов к которым относятся (метаксил, СП, метамил, МЦ, ридомил голд МЦ, ВДГ, синекура, с. т. с. , ридомил голд МЦ, СП, юномил МЦ, 72% с. п.) , так как их использование приводит к быстрому развитию резистентных (устойчивых) популяций оомицета Phytophthora infestans:
•до возникновения фитофтороза,
•до завершения цветения,
•не больше 2-3 раза в течении сезона,
•с интервалом не больше 10 дней,
•исключительно на посадках товарного картофеля.
Для уменьшения риска сверхраннего заражения и развития фитофтороза в 2010 году нужно провести опрыскивание почвы в случае возникновения всходов препаратом ширлан, 50% СК или (алтима, 50% СК, зуммер, КС) для обеззараживания зооспор, передвигающихся по капиллярам на поверхность почвы от пораженных семенных клубней.
Если при первой отделке применяются манкоцебсодержащие контактно-системные фунгициды (акробат МЦ, ВДГ – 2,0 кг/га; метаксил, СП – 2,5 кг/га; метамил МЦ, СП – 2,5 кг/га; сектин феномен, ВДГ – 1,0-1,25 кг/га и др.) , то для увеличения эффективности всей программы защиты во вторую обработку применять препараты с иным существующим веществом – танос, 50% в. д. г. – 06 кг/га; ревус, СК – 06 л/га и др.
Вместе с указанными выше фунгицидами в системе борьбы с фитофторозом и альтернариозом разрешены контактно-системные препараты – мелоди дуо, ВДГ – 2,5 кг/га; юномил МЦ, 72 с. п. – 2,5 кг/га; ридомил голд, ВДГ – 2,5 кг/га; синекура, с. т. с. – 2,5 кг/га; контактные – абига-пик, ВС – 2,9-3,8 кг/га; азофос 65% пс. – 4-6 л/га; азофос модифицированный, 50% пс. – 4-6 л/га; алтима (ширлан) , 50% СК, зуммер, КС – 0,3-0,4 л/га; антракол, ВДГ и СП – 1,75 кг/га; дитан Нео Тек 75, ВДГ – 1,2-1,6 кг/га; дитан ДГ, 75% в. г. – 1,2-1,6 кг/га; дитан М-45, 80% с. п. – 1,2-1,6 кг/га; изар, 10% в. р. к. – 1,5-3,0 л/га; купроксат, 34,5% к. с. – 5 кг/га; полиазофос (марка ПКС-2) 63% пс. – 4-7 кг/га; полиазофос -1 (ПКС-2+К) 63% пс. – 4-7 кг/га; полирам ДФ, 700 г/кг в. д. г. – 2,0 кг/га, трайдекс (пеннкоцеб) , ВДГ– 1,2-1,6 кг/га. К контактным лишь от фитофтороза – азофос, 50% к. с. – 6-7 л/га; браво, СК – 2,2-3,0 л/га; новозир, 80% с. п. – 1,6 кг/га; пеннкоцеб (трайдекс) , 80% с. п. – 1,2-1,6 кг/га; татту, КС-3,0 л/га.