Совет 1: Как прищипывать помидоры
Желаете вырастить у себя на участке достойный урожай помидор? Если в ваши планы не входит получить от растений сплошной лес из листьев и плоды горошинки, то все лето вы вынуждены заниматься появлением растений. Для этого необходимо обучиться правильно прищипывать (пасынковать) кусты.
Инструкция
- Решите, сколько стеблей будет у вашего куста томата. Это зависит от сорта рассады (рослые или ограниченные по высоте) и места ее выращивания. В теплицах растения создают очень часто в 1 стебель. Такая формировка уменьшает риск развития страшного болезни томатов — фитофтороза. В условиях открытого грунта, можно позволить кустам расти в 2-3 стебля.
- Через два-три дня после высадки рассады с большим вниманием просмотрите каждый кустик помидор. Уберите все пасынки (боковые побеги, формирующиеся в пазухах листьев) у рослых (интердетерминантных) форм. У детерминантных (ограниченных по высоте) сортов томатов оставьте один пасынок под первой цветочной кистью и две над ней.
- Каждые 5-7 дней проводите пасынкование. Довольно внимательно контролируйте растения. Незамеченный пасынок быстро растет и вытягивает все силы куста на себя, замедляя созревание уже завязавшихся плодов на иных стеблях.
- В июле для получения раннего урожая прищипните на выборочных рослых кустах верхнюю точку роста – отрежьте верхушку основного стебля, оставив 2-3 листочка после 6 цветочной кисти. На детерминантных сортах на каждом из стеблей должно быть по 2-3 цветочные кисти. При большем количестве оставленных цветочных кистей, может выйдет много недозрелых и очень маленьких плодов.
Прищипывание томатов (помидоров).
Прищипывание (прищипка) — операция, проводимая с целью ускорения развития плодов. Суть прищипки состоит в удалении части стебля, благодаря чему происходит перенаправление питательных веществ к созревающим плодам. Прищипку, в основном, практикуют при возделывании тыквенных культур (огурчики, тыквы, дыни и др.). Данный прием применяют также и при выращивании пасленовых, также и томатов.
Правильность прищипки томатов
Как всем известно, сорта и гибриды помидоров по биологическим свойствам развития делятся на 3 категории: супердетерминантные, детерминантные и индетерминантные. Что же касается первых 2-ух типов, то на них нечасто проводят прищипывание потому, что такие растения отличаются ограниченным временем развития, и урожай на них созревает до приходов холода. Иное дело — индетерминатный вид растений, которые не имеют выраженного периода покоя (круглогодичная вегетация).
Индетерминантные сорта будут увеличивать вегетативную массу, расцветать и завязывать плоды до той поры, пока позволяет температура окружающего воздуха. Понятно, что созревание плодов на подобных растениях происходит неровно, и подавляющая часть из них не успевает вызревать до наступления морозов. Проведение прищипки дает возможность избежать потерь урожая.
Порой прищипку разумно проводить и на детерминантных сортах, если растения перекормлены азотными удобрениями (в этом случае томаты образовывают «жирующие побеги» в ущерб плодоношению).
Техника прищипывания
Прищипывание томатов не представляет особенной трудности, но, есть определенные нюансы, которые следует учитывать:
1. Проводить операцию нужно в сухую погоду, поскольку при очень большой влажности окружающего воздуха увеличивается риск заражения растений фитофторозом (споры грибка прорастают в течение 1 часа). Риск заражения неоднократно возрастает, если посадки томатов находятся вблизи с картофельными грядками, откуда созревшие споры грибка легко переносятся ветром на помидоры.
2. Инструмент, применяемый для работы (нож, ножницы и др.) следует в обязательном порядке обеззараживать прежде чем начинать обработку будущего растения, так как фитофтороз легко распространяется с внутриклеточным соком. Для дезинфекции можно применять насыщенный марганцовочный раствор, медного купороса, хлорокиси меди или искусственных фунгицидов.
3. При проведении операции убирают часть стебля, выше последней сформировавшейся завязи, оставляя над ними 2 — 3 листа.
4. После семи дней после прищипывания растения рекомендуется подкормить калийно-фосфорными удобрениями, что ускорит процесс развития плодов.
Способы увеличения урожайности томатов
1. Правильное формирования куста и оперативное пасынкование — залог грядущего урожая.
2. При выращивании рослых лиановидных сортов, находящиеся снизу пасынки разумно пригнуть и пришпилить к земля. После семи дней на побегах появляются придаточные корни, что обеспечит увеличение площади питания растений.
3. Растить индетерминантные сорта помидоров рекомендуется через рассаду (посевом в частные емкости или торфо-перегнойные кубики).
4. Автором публикации много раз проверялся метод пикировки конкретно в почву (в первых числах Мая). В целях защиты от возвратных морозов нужно применять укрывные материалы (полимерный этилен, спанбонд, агроволокно). Такие растения образовывают мощную корневую систему и обгоняют в развитии томаты, выращиваемые чрез рассаду.
Неоднозначная ситуация. Стоит ли прищипывать главный корешок у помидоров при пикировке рассады?
Лина Сахарнова
Если прищипывать главный корень, то корневая система будет находящаяся на поверхности. А такой помидор в жару будет страдать от пересыхания. А так, стержневой корень уходит вглубь, что отличительно для помидора, который биологически любит обильные и редкие поливы.
Погорельский Денис
не надо, растение может заболеть.
кто прищипывает, кто нет
Леля Казанова
Да. Томаты ненормальные, любят пикировку. Пикируйте 3 раза до высадки, будет великолепный урожай
Аленький цветочек
Некоторые прищипывают, говорят корневая система лучше разрастается. А я ни когда не прищипываю, так как весною высаживаю в маленькие рассадники под пленку, они там закаляются и корневая система отлично разрастается. Это наверняка прищипывают те кто рассаду на улицу не высаживает, дома подобных корней не вырастишь.
Галина Бухарина (Приходько)
Я выращиваю рассаду дома и при пикировки корешки не прищипываю, так как считаю что они и так обрываются когда растеньица вытаскиваешь из земли.
Смысл в том, что при прищипывании центрального корня разрастаются боковые, что дает возможность вырастить рассаду с более мощной системой корня.
Но существует и иная доктрина, по которой совсем не рекомендуется пикировать, так как пикировка — это стресс и некоторое время рассада от него отходит и в данное время не растет, что исходя из этого тормозит ее развитие.
Когда-то я читала какую-то публикацию, уже точно не помню какую, в которой сравнивали пикированную и рассаду, которую ни разу не пересаживали — особенной разницы в ней не было.
Какой теории держаться, сами решайте, я дополнительно ничего не обрываю, но сажаю в первую очередь густо в большой емкости, потом рассаживаю.
Рассаду выращиваю собственную в парничке. Когда пересаживаю на другое место, прищипываю.
Порой, когда приобретаю на рынке в знакомой, та- также, прищипывает.
Намного мощнее корневая система. Крепче держаться в земля. Летом постоянные ветра.
Наталья Захарова
В первую очередь прищипываю главный корень, из-за чего корневая система разрастается не в глубину, а в ширину, другими словами образуется дополнительно много боковых корешков. При пересадке в почву такая рассада лучше питается и быстрее приживается.
Владислав Николаевич ©
не обязательно.
Смысл операции убрать преобладание основного корня, а то он будет расти на метр вглубь, а туда мы ни удобрения ни воду не доставляем.
Значит пикировка — это способ сдерживание корней в самой эффективной почвенной зоне.
У нас ещё добавляется — сдерживание роста.
Я уже лет 5 не пикирую — сею 1 апреля все помидоры и выдерживаю в 50гр кассетах чуть длительнее, потом перевалиываю — и вот оно Щастье, главный корень угнетён, боковые полезли, помидора не болеет.
Валерий Свистунов
Так природа придумала. ЗНАЧИТ Необходим ЭТОТ КОРЕНЬ.
Пикировка это и значит прищипывание Корень «колоситься» начинает и рстение будет крепче
Для того, для решения этого вопроса специально для ваших томатов при ваших условиях выращивания нужно половину рассады не прищипывать, а иную половину прищипнуть — и вы сможете увидеть все сами и выбирите что лучше. Там где жаркий климат и нет полива — лучше длинный стержневой корень — добывать влагу. Там где мокро и холодно, как в Питере, лучше находящаяся на поверхности корневая система — теплее и не вымокнет от излишка дождей. Ну и альтернативные варианты есть. Не зная ваших условий выращивания — тяжело порекомендовать что-то путное. Вам нужно самой определяться исходя из климата. Но во всяком случае, если не желаете пикировать, но считаете, что пикировка необходима, то ее может заменить этот метод как изменение формы емкости для рассады. Если высота будет побольше ширины, корневая система будет стержневой и томатина более голенастая. Если ширина емкости для рассадины будет побольше длины и гораздо, то рассадина будет примистой, с толстым невысоким стеблем, будет побольше куститься, если например это не штамбовый, а кустовой томат.
Слышала, что рассаду помидор нужно «прищипывать».Для чего и как это выполняют?
Оксана Морозова
Я прищипываю макушки в период плодоношения чтобы куст силы не тратил на неиспользуемую работу. Плоды крупней и наливаются до недавнего времени
чтобы силы не уходили на непродуктивные побеги
Приветствуем новое занятие и начинающего садовода) О_оо
Если здесь чего-то нет, открывайте поисковик Google, и там прям пишите — что необходимо)
кто сказал мяу?
прищипывают самый длинный корешок на 1\3, чтобы корневая система стала мочковатой.
Светка-конфетка
Прищипываю главный корень, из-за чего корневая система разрастается не в глубину, а в ширину, другими словами образуется дополнительно много боковых корешков. При пересадке в почву такая рассада лучше питается и быстрее приживается.
На рассаде не прищипываю. Данный прием позволителен на взрослом растении уже в августе, чтобы не завязывались небольшие помидорки, которые не успеют сами вызреть и будут мешать вызревать иным помидорам.
Ольга Хайрова
Прищипыпают макушку ближе к концу лета, поскольку все равно новые цветочные грозди отплодоносить не успеют только силы отнимут у растения. Все боковые побеги (пасынки) выламывают регулярно при появлении в течении всего лета. Корень прищипывают при пикировке рассады.
Эээ-эх!Великий,могучий
Что бы в рост не шла)
Наталья Трошина
Прищипываю верхушки в августе, чтобы успели вызреть все помидоры завязавшиеся. По большей части это индетерминантные кусты.
Индетерминантные (рослые) помидоры имеют главный побег, который достигает в высоту нескольких метров. Первое соцветие у индетерминантных помидор закладывается после возникновения 9-12-го листа. Индетерминантные помидоры дают больше урожая, но созревают гораздо позднее, чем низкорослые детерминантные.
Прищипывают или петунию или огурчики Прищипывают ключевой побег и отрастают боковые А на помидорах убирают пасынки Это росточки которые из пазух листьев лезут и отбирают еду у растения
Раиса Фатхуллина
Когда пикирую, прищипываю ключевой корень, чтобы пошли боковые корни и корневая система окрепла. Прищипываю верхушки побегов только в августе, чтобы вызрели все помидоры.
Игорь Гончарук
Рассада. Посеяли. Выросла. Если пересаживаете в горшок намного больше или рассаживаете из общего ящика в персональный горшок, теплицу или в ОГ — прищипываете центральный корешок на 1/3, обрываете те листы, что уйдут в землю при посадке (листы при посадке не должны касаться земли, если такие есть — их убирают а место убирания проводят дезинфекцию). Убирают также пациенты листы. Теперь можно сказать все прищипки и убирания на рассаде.
Прищипнешь рассаду-увеличишь урожай перцев.
Прищепнёшь рассаду-увеличишь урожай перцев
Первый вопрос, какой появляется при выращивании любой рассады – когда сеять семена? Расчет тут прост. К примеру, я высаживаю рассаду в почву под укрытие в последних числах Мая, числа 25-го. Возраст растений перца к данному времени должен быть 75-85 дней. Отсчитываю такие деньки назад по календарю и получаю первую декаду марта.
День, когда семена первый раз достали из пакета для предпосевной обработки или замачивания, будет считаться днем посева. Это важно для тех, кто предусматривает советы лунного календаря.
Итак, мы сформировались с днем посева. Нужно к нему приготовиться. Я выращиваю несколько сортов перца, благодаря этому заблаговременно выписываю на листок бумаги все сорта, нумерую их и с правой стороны от наименований отмечаю высоту взрослых растений. Это пригодится при посеве и пикировке: нужно будет так расположить сорта, чтобы растения не затеняли друг друга. Более того, нарезаю из тонкой жести (банка из-под пива) квадратики размером приблизительно 2 х 2 см, на которых шариковой ручкой пишу номера.
Подготовка семян
Семена перца, в отличии от томатов, не обязательно прогревать, достаточно протравить марганцовкой. Раствор должен быть предельно темным. На 300 мл воды (полтора стакана) беру 3 г аптечной марганцовки. Три грамма – это приблизительно чайная ложечка без горки. Дальше я делаю так. Нарезаю бинт средней ширины на квадраты. Кладу перед собой перечень сортов, жестяные номерки и пакетики с семенами. На кусочек бинта кладу номерок, смотрю в перечне, какой сорт отвечает этому номеру и достаю семена из пакета. Потемневшие, щуплые, очень маленькие и ломаные сразу выбрасываю. Отбираю 6-7 больших, хороших семян, кладу на бинт рядом с номерком и заворачиваю, как фаршированный блинчик. Так поступаю со всеми сортами. Потом завернутые семена кладу в банке с марганцовкой на 20 минут. Перевязывать бинтики не нужно, они и так не распадаются. После того как закончилось время марганцовку сливаю в иную банку (она еще пригодится!), а бинты с семенами перекладываю в ситечко и отлично промываю отстоявшейся не менее 2 суток водой. Потом заливаю их водой с любым стимулятором (Артемия, Эпин, Циркон или др.) на 12 часов, после этого раствор сливаю и, не промывая, оставляю в банковской структуре в теплом месте до последующего дня для набухания. При набухании семян идет подготовка к прорастанию: семена втягивают воду, залежи питательных веществ в них переходят в энергичную форму, а вещества-ингибиторы, которые мешают прорастанию, переходят в воду. Благодаря этому для прорастания нужны стимуляторы в водной массе, где замачиваются семена.
Подготовка земли
В данный же день готовлю земляную смесь из 1 части перегноя, 1 части огородной земли и 1 части песка. Никаких удобрений не добавляю. Перемешиваю и смачиваю розовым марганцовочным раствором. Влажную смесь прокаливаю. Грунт должен быть с умеренным плодородием, и если всходят семена волнами, значит, земля загружена солями, а это очень плохо для рассады. Стоит еще сказать, что в первое время росток все берет из запасов семени. Благодаря этому прокаливанием я делаю землю «пустой». Позже, добавляя органику, мы устраним этот «дефект». Однако в этот фактор мы уменьшаем вероятность заболеваний и гнилей во время первоначального роста рассады. Основное, чтобы почва, как субстрат для прорастания, была рыхлая, пористая, водопроницаемая. Прокаливать можно по разному: в духовке, нагретой до 150 оС, в течение 1 часа в железной емкости (старой сковороде) с крышкой или рукаве для запекания продуктов; в СВЧ печи 10-20 минут в специализированной посуде с крышкой. После прогревания землю в закрытой посуде ставлю в прохладное место до остывания. Остывшую землю просеваю через сито, чтобы насытить ее кислородом. Земля должна быть сыпучая, однако не пересушена, слегка влажная. Засыпаю в емкость для проращивания семян и оставляю до последующего дня в теплом (+35о) месте – у меня это подоконник над батареей. Оставшуюся землю рассыпаю на противне для досушки. Этой землёй буду присыпать бороздки с семенами.
Посев
На следующий день сею семена. В земля делаю бороздки при помощи большого треугольника: заглубляю на 1,5-2 см, уплотняю днище борозды и раздвигаю землю по сторонам. Бороздки располагаю через 5-7 см один от одного. Бережно проливаю их отстоянной или фильтрованной водой (чем меньше солей, тем лучше) из чайника и опять поправляю ложе для семян. Разрешено делать бороздки специализированным бруском. На стенке ящика маркером помечаю номера бороздок, чтобы потом записать, какие сорта в них посеяны. Размещаю сорта в ящике таким образом, чтобы с одной стороны оказались рослые, а со второй низкорослые. Отлично отделанные семена обязаны быть черными. Раскладываю их по дну борозды через 1,5-2 см и засыпаю сухой землёй из противня. Выходит, семя лежит на ПЛОТНОМ влажном ложе, присыпанное сверху обогащенной кислородом землёй. Лекарством от заглубления служит температура. Если семена оказались на глубине 3 см, то увеличиваем температуру. При подобных условиях росток должен выйти на поверхность без семечка. Потом плотно накрываю ящик акриловым стеклом (или простым стеклом, или поликарбонатным материалом) и ставлю в тёплое место на подоконнике. Стекло уберу, когда появятся первые всходы. По мере образования капель на поверхности стекла, его осторожно переворачиваем. Одновременно открываем доступ воздуха. Температуру в первую очередь контролирую термометром, она обязана быть не меньше +25оС. При надобности можно обезопасить от окна экраном. Оставшиеся семена убираю назад в банку – это страховой фонд.
Уход за проростками
Через 6-10 дней появляются петельки ростков. Чем ниже качество семян, тем хуже всходы. Те, что взойдут позднее, дадут слабые растения. Я их удаляю. Взамен полива водой – поверхностное рыхление междурядий. Когда взойдут все растения, ящик ставлю недалеко к окну на свет, а на занавесь прикрепляю пищевую фольгу. Она отображает солнце и создаёт дополнительное и одинаковое освещение (окно у меня с северной стороны). На ночь устанавливаю над растениями на расстоянии 15-25 см люминесцентную лампу и всю конструкцию накрываю плотной тканью, чтобы свет не рассеивался. Для всходов свет и жизнь – это все то же самое. Слабое освещение и высокая температура портят сеянцы. Аналогичным образом растения освещаются круглосуточно, и всходы не вытягиваются. Полив – при надобности и только в бороздки между всходами. А по большей части опрыскивание слабым марганцовочным раствором, борной кислоты, стимулятором роста или же просто водой делаю вечерами. При опрыскивании растения меньше берут из земли влагу, которую потом испаряют листьями.
Браковка
Приблизительно за семь дней до пикировки, когда у растений уже открылись семядольные листы, произвожу выборку: вырезаю ножницами слабые, с уродливыми и деформированными листами растения. Толку с них не будет, только затеняют нормальные всходы. Бракую жестко, не жалею, даже в том случае, если приходится вырезать весь сорт. Оставляю только отлично развитые, крепкие растения. Мне необходимо всего по 2 растения от каждого сорта, а сеяла по 6-7 штук – есть из чего делать свой выбор. Последующая выборка будет при пикировке по корневой системе.
Пикировка
Пикирую, когда появляются два реальных листа. В предверии готовлю стаканы, емкостью 0,9 л, нумерую их, заполняю землёй. Также за день (не до недавнего времени!) опрыскиваю стимулятором, чтобы растения легче перенесли пересадку. В течении дня пикировки сильно проливаю сеянцы, чтобы не повреждались корни при пересадке. В контейнерах делаю глубокие отверстия в земля и также поливаю водой со слабым раствором удобрений на органической основе для укрепления корневой системы. Поправляю отверстия, вместе с этим проверяю, отлично ли полито: края не должны осыпаться. Выкапываю растения с комом земли большой ложкой, прищипываю длинные корешки и сажаю в землю без дополнительного полива. Засыпаю до семядольных листьев. Выше нет смысла – у перцев дополнительные корни на стебле не появляются. Одновременно веду запись, куда какой сорт посадила. Я не сторонница ранней пикировки. Когда на растении появляются реальные листья, можно провести повторную браковку, так как бывает, что развитие проростка останавливается на фазе семядольных листьев.
Полив и подкормки
Через день после пикировки необходим полив. Оптимальным способам считаю полив в поддон, на котором стоят емкости с рассадой. А дальше поливаем, когда земля отходит от краев емкости. Можно еще определить по весу: если горшочек нелегкий, то полив не требуется, легкий – нужно поливать. Через 14 дней начинаю подкормки. Чередую корневые и внекорневые, однако не чаще, чем после семи дней. В одну неделю – корневая с использованием органического удобрения для корневой системы (к примеру, СЛОКС), в иную – внекорневая подкормка для предупреждения и защиты от болезней (к примеру, с Артемией).
Прищипка
Когда стебли в узлах начинают краситься, приходит период для прищипывания точки роста для того, чтобы уменьшить рост в высоту, активизировать образование пасынков, чем возрастает урожайность растения, и не позволить преждевременного цветения. Маникюрными ножницами отрезаю все, что находится выше 7-го настоящего листа. Если семядольные листья начали желтеть, удаляю и их. На следующий день прищипнутые растения опрыскиваю стимулятором роста, чтобы вывести растения из стресса. После прищипки из пазух листьев начинают активно расти пасынки. В большинстве случаев сформировывается по четыре-пять стеблей. В нижних пазухах тоже появляются зачатки пасынков. Их удалять не нужно – это закладывается следующая волна урожая. Ее время придёт после того, как отцветут первые пасынки. При появлении вредителей опрыскиваю оранжерейным аэрозолем СЛОКС (комплексом фитокомпонентов от вредителей). К моменту высадки в почву на пасынках появляются бутоны. В течение летнего сезона растения больше не формирую.
Помидоры все растут вверх, когда их прищипывать?
Верхнюю прищипку у индетерминантных сортов выполняют в первых числах Августа. А в течение лета нужно пасынковать, т. е. выламывать пазушные ветки и формировать куст в один-два ствола. Большой куст — ставьте опору, может и не одну, подвязывайте, чтобы при дождях и ветрах кусты не полегли. А если рассчитывали на кустик в 50 см и не выше, следующий раз во время покупки семян, уточняйте, считается ли сорт детерминантным, другими словами с ограниченным ростом. Любая информация указывается на пакетике.
Если растение детерминантное оно само сформируется.
Елена Шибаёва
оно и должно расти вверх, основное когда яблочки возникли все листы ниже обрывать, а стебель скручивать и на землю опускать, он потом корни даст
елена орлова
для чего прищипывать, если вы сеяли рослые, то первая кисть закладывается после 9-10 листа, бывает это высоко и выше и выше будут цветы и плоды а прищипывание выполняют только пасынков, так когда появятся, тогда и прищипывайте
—- †Мотоциклист из склепа † —-
Очень важно удалять боковые побеги у рослых (индетерминантных) сортов помидор.
Рослые сорта помидор имеют несколько положительных качеств над низкорослыми или детерминантными сортами.
Во-первых, такие сорта дают больший урожай.
Второе, при условиях правильной агротехники, рослые сорта меньше склонны к разным заболеваниям, также и фитофторой.
Третье, индетерминантные сорта плодоносят с начала июля и до осенних морозов, в то время как детерминантные сорта созревают фактически одновременно.
Четвертое, их легче прищипывать.
И в-пятых, с высокими растениями удобнее работать, так как не надо регулярно наклоняться или стоять в некомфортной позе.
Как правильно прищипывать помидоры
Прищипывание помидор важно проводить своевременно и делать это правильно. Так, у рослых томатов первая плодовая кисть закладывается после шестого-восьмого (порой десятого листа). И из пазухи каждого листа рождается дополнительный побег-пасынок. Аналогичным образом, до первой плодовой кисти на томате бывает шесть-восемь, а то и десять дополнительных веточек, требующих питания. А потому как пасынки отрастают ниже плодовой кисти, то и питания им достается больше. Дальше плодовая кисть закладывается через лист, а боковой побег – возле каждого листочка.
Авызаписались.
Нужно знать какой сорт посадили. Если посадили рослый — такой и вырастет. Желаете маленький куст — сажайте штамбовые низкорослые сорта, их и прищипывать не надо.