Что такое подпорная стенка

Подпорная стенка — данное строение, главное назначение которого состоит в удержании от сползания или обрушения массива грунта, находящегося на уклонах. Иначе говоря это не что иное, как конструкция, выступающая в роли опорного элемента. Т. е. она не дает возможность разным сооружениям, размещенным на наклонной плоскости, и грунту под ними обрушиться или рухнуть под влиянием тяжести своей массы.

Подпорная стена как правило выполняет такие функции:

• предотвращение сползания грунта;
• организация благоприятного террасирования;
• рационализация применения площади земли;
• разграничение территории на зоны.

В строительстве за городом аналогичные поддерживающие конструкции строят на участках с большими перепадами высот. Т. е. на холмах, крутых склонах, в оврагах. Но еще подпорные стены нашли использование и в виде художественно-декоративных компонентов в дизайне ландшафта. Отсюда можно выделить первую градацию аналогичных конструкций исходя из их практичного назначения.

• Декоративные. Любая подпорная стенка этого вида создает роль архитектурно-декоративного элемента. Их применяют в дизайне ландшафта даже на ровных участках.
• Укрепляющие. Этот вид конструкций используется для удержания грунта на самых разных уклонах. Их широко применяют при террасировании склонов для увеличения полезной площади. Аналогичные строения нужно строить пи уклоне от 8%.
• Комбинированные. Этот вид строений делает и декоративные, и укрепляющие функции.

Подпорная стенка — это довольно сложная конструкция. Её важными частями считаются:

• фундамент (подземная часть стенки);
• тело (надземная часть строения);
• отвод воды и водоотвод.

Строительство подпорных стен — это задача непростая и ответственная. Большое внимание уделяют проектированию. Собственно на данном шаге рассчитываются все характеристики в эксплуатации будущей конструкции. Так, при расчетах берутся во внимание свой вес, испытываемые нагрузки от размещенных на ней объектов, давление грунта на тело и фундамент стены, потоки воды при ливнях и паводках, влияние ветров, набухание грунта при заморозках.

Характеристики прочности — это довольно актуальный вопрос при строительстве стен. Но не малое значение необходимо уделять обеспечению стойкости. Под эти цели во время строительства делается ряд мероприятий, просчитанных еще на шаге проектирования:

• формирование уклона задней грани стенки в сторону засыпки;
• увеличение шероховатости задней части чтобы давление сделать меньше грунта на неё;
• устройство специальной водоотводной конструкции;
• формирование выступа с лицевой части стены.

Виды подпорных стен

По строительные технологии:

По глубине закладки:

• неглубокого (ширина стен сравнима либо меньше глубины закладки);
• глубокого заложения (ширина стенок в 1,5 и более раз меньше, чем глубина).

• невысокие (менее 1 метра);
• средние (1-2 метра);
• высокие (более 2 метров).

• Тяжелые. Этот вид подпорных стен считается материалоемким, и также трудоемким. Стойкость к опрокидыванию и сдвигу достигается за счёт своей массы.
• Полумассивные. Стойкость конструкций этого вида достигается за счёт массы самого строения, и также массы засыпного грунта.
• Тонкоэлементные. Этот вид подпорных стен в большинстве случаев строится из плит железобетона. За стойкость в данном варианте отвечает засыпной грунт.
• Тонкие. Стойкость стен этого вида обеспечивается за счёт защемления основания в грунте.

• объединенные (связаны с примыкающими к ним строениями);
• независимые (отдельно стоящие).

По материалу изготовления:

• Подпорная бетонная стена. Конструкция этого вида считается одной из наиболее устойчивых. Для её строительства требуется обустройство опалубки и отверстий дренажа.
• Каменная. При формировании аналогичной стены нужно обустройство армированного фундамента, заложенного ниже точки обмерзания. Также в теле готовой системы обязаны быть учтены выпускные отверстия Для снижения водного давления.
• Древесная. При строительстве такой подпорной стены должна быть предусматривается система дренажа. Все деревянные конструкционные элементы обязаны быть обработаны антисептиком.
• Кирпичная. Строительная технология аналогична той, что и при строительстве каменных подпорных стен.
• Железная. Подпорная стенка этого вида подходит исключительно для устойчивых грунтов. При её возведении следует создать фундамент из бетона, чтобы увеличить конструкцию.
• Подпорная стенка из шлакоблоков. Технология строительства та же, что и в случае с каменными строениями.
• Подпорная стенка из георешеток. Этот вид конструкций можно обустраивать на вертикальных склонах. Модули георешеток между собой соединяются с помощью обыкновенных скоб.
• Подпорная стенка из габионов. Этот материал обладает солидным весом, что дает возможность создать достаточно устойчивую конструкцию. Строительство стен с использованием габионов можно исполнять круглый год. Также в этом случае нет надобности в подготовительной подготовке фундамента либо основания.
• Подпорная стенка из блоков сделанных из бетона. Строительство конструкции делается очень просто. Обустройство стены подразумевает предварительную утрамбовку основания и засыпку щебня.

Как выполнить подпорную стену на участке собственными руками?

Материалы для производства подпорных стен собственными руками

Подпорная стенка собственным руками

Прежде чем приступить к подбору материала для подпорной стенки нужно определиться с ее назначением. Как мы говорили раньше, подпорная стенка бывает как элементом декора участка сада, так и укрепительным сооружением, без которого на территории невозможно будет что-нибудь выстроить.

Если например подпорная стенка на участке будет являться украшением, то материал для ее изготовления может быть дерево, габионы либо кирпич.

Габионы собой представляют железные сетчатые контейнеры, заполненные валунами и галькой. Их преимущество заключается в необычности, оригинальном внешнем виде и экологичности материала.

Подпорная стенка из габионов

Преимущество древесных подпорных стен также в привлекательном внешнем виде. Но существующая проблема древесины – гниение и низкий иммунитет к вреду насекомых, заставляет подбирать все же иной материал для подпорной стенки, тем более что стойкость древесной не так велика, а это означает, что крутые склоны она не удержит. для того что бы увеличить время работы древесной подпорной стенки необходимо проводить обработку материал антисептиками, а еще обжигать нижнюю часть либо обмазывать горячим битумом.

Подпорная стенка из древесины собственными руками

Что же касается подпорной стенки из кирпича, она считается очень симпатичной, более стойкой и быстро монтируемой. Основное чего следует придерживаться при построении опорной стенки из кирпича – правильно исполнять соотношение толщины к длине, которое обязано соблюдаться в границах 1:3.

Если же опорная стенка будет удерживать крутой уклон либо окрестность, подверженную вибрациям (например, рядом с металлической дорогой), необходимо применять для построения такого рода материалы, как бетон и натуральный камень.

Если например вы собираетесь строить бетонную стенку высотой более 30 см, нужно заблаговременно построить фундамент. Исходя из свойств слагающих почву пород, следует правильно выбрать толщину и глубину конструкции, иначе подпорная стенка не выполнит собственное прямое назначение.

Если высота подпорной стенки не превысит отметку 30 см, фундаментное строительство не надо, однако придется все равно саму стенку чуть-чуть углубить в почву. Для того чтобы убрать набухание грунта во время зимы, обязательно нужно сделать песчаную подушку и гравия.

Ну и самым долговечным и в плане эстетики привлекательным материалом для создания подпорной стенки собственными руками считается натуральный камень. Наиболее распространённым натуральным камнем считается сиенит, гранит и базальт. Можно аналогично сделать подпорную стену из песчаника либо известняка, однако они без проблем впитывают влагу и обрастают мхом, из-за чего композиция приобретает древний вид, который по вкусу многим жителям дачных участков.

Подпорная каменная стенка собственными руками

Устройство подпорной стенки

для того что бы построить подпорную стену собственными руками нужно для начала высчитать ее размеры, а потом уже переходить к работам связанным со строительством.

Тонкости расчёта конструкции подпорной стенки

Для того, что бы подпорная стенка прослужила вам не десяток лет, нужно согласно правилам высчитать все силы, действующие на нее и, соответственно, подобрать материал и характеристики конструкции стенки.

Действующие на стенку силы такие:

• Свой вес конструкции
• Дополнительный вес декоративных элементов, которые могут стоять на ней
• Давление почвы, которую держит стенка
• Сил сцепления и трения с землей

Так же имеются дополнительные явления, которые воздействуют на конструкцию, а конкретно:

• Набухание грунта в зимнее время
• Вибрация (если участок находится вблизи железной дороги)
• Воздействие ветра (если конструкция имеет высоту больше двух метров)
• Сейсмические явления (характерности региона)

При расчитывании конструкции опорной стенки необходимо учесть нагрузку на следующие ее детали:

Подпорная стенка собственными руками — устройство и виды

Подпорные стенки из древесины

Самая легкая в устройстве считается подпорная стенка из древесины. Для нее отбирают бревна, диаметр и высота которых связаны с перепадом грунта на террасах так: если высота стены не будет больше 1 м, то длина подобранных бревен не должна быть меньше 1,5 м (где 1 м будет возвышаться над землёй, а 0,5 – пребывать в земля). Части сделанные из дерева, которые будут погружены в землю, следует пропитать специализированными водоотталкующими составами, которые предупредят их загнивание. Можно еще применить покрытие из горячего битума или обжечь нижнюю часть бревна на костре – это также убережет древесину. Для установки древесной стенки роют канаву по намеченной линии. Глубина ее рассчитывается на 5-10 см больше, чем длина вкапываемой нижней части бревна, а ширина – больше бревенчатого диаметра на 20 см.

На днище канавы выкладывают подушку из гравия толщиной 5-10см, которую тщательно затрамбовыают. Бревна выставляют на гравий строго в вертикальном положении, обвязывая их для плотности сверху проволокой либо же прибивая друг к другу гвоздками. Это обеспечивает самую большую стойкость стены, даже с учетом допустимого смещения грунта. С задней части бревен, там, где они контактируют с землёй, кладут лист рулонного кровельного материала или толя. Дальше заливают канаву бетоном. В случае если подпорная стенка абсолютно маленькая и делает скорее художественную функцию, то можно просто засыпать канаву камнями и тщательно их затрамбовать.

Подпорная стенка из бетона

Стенки из бетона будут очень долго служить, прочные и держат высокое давление грунта. Смотрятся они не очень представительно, однако данный минус можно очень легко обратить в положительное качество, если украсить бетон удачной отделкой из кирпича, камня, плитки или остальных материалов.

Строительство подпорной стенки из бетона начинают с выкапывания канавы, повторяющей траекторию будущей конструкции. Траншейная глубина для стены не больше одного метра как правило составит около 30-40 см, если высота больше, то, исходя из этого, будет больше и глубина. Дальше устанавливают опалубку из плотных, толстых досок, между собой закрепленных. На днище котлована выкладывают щебневую или подушку из гравия, сверху располагают сетку из арматуры. Теперь в уже готовую форму добавляют бетон.

После того, как бетон схватится (около 5 дней), можно снимать опалубку и ровнять недостатки на поверхности стенки, применяя для этого раствор из цемента. Потом приступаем к декоративной отделке получившейся стенки.

Подпорная стенка из камня

Во время строительства стенок из камня применяют сухую кладку или кладку на растворе из цемента. Очень часто используют колотый или пиленый крепкий камень, к примеру, базальт, гранит, кварцит, диабаз и иные. Каменная подпорная стенка нуждается в фундаменте из бетона (если стенка низкая, то можно заменить фундамент остнованием из больших камней), ширина которого должна приблизительно в 3 раза превосходить ширину стены.

Работы по возведению подпорной стенки начинаются с выкапывания канавы, ширина которой на 5-10 см больше, чем ширина грядущего фундамента. На днище получившейся траншеи ссыпают гравийно-песчаную подушку толщиной 20-30 см, тщательно ее затрамбовыают. Заливают канаву бетоном, следя, чтобы высота готового фундамента была пониже уровня земли на 15 см. После того, как фундамент застынет, начинают вылаживать камни. В случае если для закрепления камней, используют раствор из цемента, то образовывающиеся пустоты наполняют затирочной смесью, если же укладка выполняется сухим способом, то в швах располагают садовый грунт и высаживают там растения.

Подпорная стенка из кирпича

Для того, чтобы выложить кирпичную подпорную стену, сначала строят фундамент, параметры которого рассчитываются точно также фундаменту для кладки из камня. Большое внимание нужно уделять толщине кирпичной стенки. Кладку в половину кирпича (толщина 120 мм) применяют, если высота стенки не будет больше 60 см или 8 кирпичных рядов. Если же высота подпорной стенки может достигать 1 м, то лучше применить кладку в кирпич (толщина 250 мм). Большие стенки, высотой больше одного метра, выдерживающие высокое давление грунта, просят кладку в 1,5 кирпича (толщина 370 мм).

Подпорные стенки из габионов

На данный момент большое распространение получили подпорные стенки из габионов – контейнеров их сетки из металла, заполненных каменным материалом. Монтаж аналогичной стенки выполняется совсем нетрудно. Если стенка маленькая, то фундамент под нее не требуется, если же высота перепада грунта превосходит 1 м, то требуется фундамент ленточного типа, который строится также, как при кирпичной или кладке из камня. После того, как основание готово, на него монтируются контейнеры, связываются между собой оцинкованной проволокой. Потом вдоль лицевой стороны подпорной стенки ложатся наиболее искусственные камни (гранит, плитняк), а остальной объем, который станет не заметен, засыпают щебнем, булыжником, галькой.

Создавая подпорную стенку у себя на участке, необходимо не забывать, что она будет делать не только практичную, но и художественную функцию, другими словами может стать реальной изюминкой вашего участка. Вариантов украшения подпорной стенки бывает очень много – от отделки интересным материалом, до украшения растениями которые вьются или цветами-альпийцами. При большом желании дать стенке состаренный вид, можно покрывать ее кефиром, тогда она быстро зарастет мхом и станет похожей на столетнюю изгородь. Пробуйте! А мы вам в этом поможем, выбрав вам для воодушевления несколько великолепных фото.

Подпорная стенка- архитектурно-строительный компонент, защищающий от эрозии почвы и ее оползновения.

Во-первых, правильно выстроенные подпорные стенки оберегают от сползания грунта когда пойдут дожди, второе, служат частью оформления приусадебного участка.

Опорная стенка из бетона выдержит фактически любую нагрузку.

Такие стенки устанавливают возле оврагов, впадин, крутых склонов и откосов. Подпорные стенки делают из самых разных материалов: кирпич, дерево, бетон, а условно их можно поделить на укрепительные, декоративные и декоративно-укрепительные.

Наиболее востребованными считаются подпорные стенки из бетона, правильное устройство которых выдержит любые нагрузки. Возможность придания стене фактически разнообразной формы, от радиуса и полукруга до волны, – дополнительное хорошее качество подпорной стены. Один недостаток данного строения – нужная отделка, однако она же может стать и изюминкой всей этой постройки.

Монолитные подпорные стенки

Строительство данного вида стенок не подразумевает выкапывание глубокой фундаментной траншеи. Будет достаточным лишь 10-25 см. Стабильность материала дает возможность соорудить тонкие стены от 10 см.

Схема опорной стенки из бетона.

Для того чтобы создать подпорную стену из бетона, с самого начала выполняют ее «макет» – или опалубку – из древесины. Опалубное устройство обычное: две стенки, между которыми льется бетон или бутобетон. Если стенка будет ломанной, то делают ее из сбитых щитов, а в случае закругленной стены – из отдельных досок. Готовые древесные «макеты» опускают в подготовленную канаву и надежно затрамбовыают. Доски для опалубки и подпорки обязаны быть прочными, так как на них придется весь вес заливаемого раствора.

Чтобы сторона внешная стенок была ровной, опалубку нужно обшить фанерными листами или рулонного кровельного материала.

Работы по отливке монолитной подпорной стенки в опалубке дальше ведутся в зависимости от материала, которым заливают. Можно строить бетонную стену, бетона и железа, и также раствора с несущественной примесью арматуры.

Читайте также:Заливка пола в подвальном помещении

Подпорная стенка может быть красиво украшена натуральным камнем, галькой, гравием или прочими материалами облицовки.

Тяжелые конструкции строятся просто, а в высоту могут достигать 3 м. В верхней грани стенка должна быть не менее 40 см, понемногу утолщаясь к фундаменту, что происходит из-за увеличения передней или задней грани стены. Можно утолщить грани сразу с обеих сторон. Фундаментную ширину подпорных стен рекомендуется делать не меньше, чем высоту.

Ограждения из бутобетона и бетона и железа

Опорная стенка не только бережет от осыпания земли, но и украшает участок.

Подпорную стенку можно сделать из бутобетона, что значительно уменьшит затраты. Устройство бутобетонной стены обычное: большие камни ложатся в ряд, пустоты заполняются щебенкой, а потом все заливается смесью. Так выполняют ряд за рядом, пока опалубка не наполнится. Перерыв на отдых устраивают исключительно после того, как ряд выложен.

Армированные конструкции выполняются так: между рядами опалубки устанавливают арматуру сделанную из стали. Это могут быть обрезки труб, стальные прутья, соединенные проволокой. Для стока для отвода воды на расстоянии каждого метра закладываются пластиковые трубы для дренажа на высоте около 5 см от земли. Для заливки монолитно бетонной опалубки очень часто применяют марку 100.

Подпорные стенки из бетона могут быть монолитными или сборными. Если предполагается строительство высокой подпорной конструкции, то это востребует наличия специализированных расчетов, за которыми лучше всего воспользоваться услугами профессионалов.

Вернуться к началу

Заливка в опалубку

Смесь можно подготовить собственными силами, смешав цемент, песок и щебень, а можно выбрать и пескобетон, который еще очень прочный за счёт водных ингибиторов. Массу важно ложить одинаково и при надобности трамбовать. Смесь засохнет через три дня, но опалубку снимать лучше после семи дней. Неровности можно убрать с поверхности путем замазывания раствором цемента.

Подпорные стенки, построенные собственными руками в дизайне ландшафта:

Конструкция из бетона

Важным преимуществом подпорной стенки из бетона считается очень длинный период её работы и стабильность, позволяющая держать достаточно высокое давление почвы.

Минусом можно считать не очень красивый вид, впрочем все поправимо, если сделать отделку стены из бетона.

Подпорную бетонную конструкцию можно строить двумя вариантами: заливая монолитную стенку или воспользоваться готовыми монолитно бетонными блоками.

В первом варианте наверняка понадобится облицовка готовой стенки, а вот блоки можно оставлять в их первозданном виде, так как конструкция буде иметь достаточно красивый вид.

Что нужно для строительства подпоры?

Для того чтобы постройка продолжительно прослужила, она обязана иметь фундамент, тело и в первую очередь отвод воды для предостережения разрушения главного материала влагой от осадков и почвенными водами.

Благодаря этому сначала необходимо вырыть канаву для фундаментной закладки.

Ширина и глубина его залегания зависит от высоты и толщины конструкции, которая будет выстроена, и также от параметров почвы.

Если высота подпорной стенки из бетона не больше 30 см, то разрешается отсутствие фундамента. Однако следует внимательно приготовить в основании песчано-щебеночную подушку, предупреждающую изломы и трещины стенки в зимние периоды во время грунтового промерзания.

Если же возможная высота конструкции будет примерно 100 см, то нужно рыть котлован на глубину до 40 см.

Когда вырыта канава (кстати, её не обязательно делать ровной, стенки могут быть с изгибами и поворотами) на её днище следует насыпать подушку.

В основном, для этой цели применяется гравий или щебень. Потом кладут арматуру, скреплённую между собой проволокой, и устанавливают опалубку из досок из дерева, у которых толщина не менее 30 мм.

Это нужное требование, так как они должны удерживать давление смеси бетона и не выгибаться. Также опалубка крепится стояками, вбиваемыми в землю с расстоянием 1–1,5 м.

Теперь разрешается заливать смесь бетонную. Важно, чтобы она одинаково заполнила все пространство опалубки. А после того как застынет бетона (должно пройти не менее 5 дней) можно разобрать дощаную стенку и убрать допустимые недостатки с лицевой стороны цементно-песчаной подпоры при помощи раствора.

Последним шагом работ будет облицовывание стенки, применяя при этом один из видов на выбор, к примеру, настоящий или декоративный камень, плитка из керамики.

Подпорная стенка из камня

Самый привлекательный и очень дорогой вариант строительства подпоры – кладка из камня. Тут также в первую очередь наличие фундамента, выполненного согласно общим принципам строительства.

Очень главным условием строительства подпоры из камня считается то, что её ширина должна быть не меньше 30 см, в другом случае готовая конструкция будет очень неустойчива и может разрушиться под воздействием сезонного колебания почвенного давления.

Способ каменной кладки

Советуется для начала выложить стенку сухим камнем. Это даст возможность выбрать самые хорошие конфигурации по размерам, цветовой палитре и комбинации, выполняя кладку плотнее и крепче. Лишь потом можно ложить подпорную стенку из камня с применением раствора.

Сначала на сам фундамент наносится раствор слоем в 2 см, после этого подбирается наиболее большой связующий булыжник. По краешкам также укладывают большие камни, а пространство между ними плотно заполняется более очень маленькими.

Завершив с первым уровнем, приступаем к другому взяв во внимание принципы кирпичной кладки – над швом нижнего ряда должна быть середина камня второго слоя.

Более того, необходимо не забывать, что связующие камни нужно ложить с расстоянием не менее метра.

Булыжник рекомендуется мочить водой, из-за этого приёму раствор крепче схватуется с камнем. После тго как работы закончены нужно смыть останки раствора с камней водой с мылом.

Нельзя применять щётки из металла и химические средства для мытья, так как они могут поменять цвет и структуру камня.

Как выполняется подпорная стенка из камней собственными руками обращаете внимание на видео:

Таким образом ложатся стенки из кирпича.

Применение габионов

Сегодня высокую популярность приобретают конструкции, сделанные из габионов, они собой представляют сетки из металла, плотно заполненные боем камней.

Устанавливать стенку такого типа довольно легко, фундамент ленточного типа разрешено делать исключительно в случае, когда её высота превосходит 1 м.

Между собой габионы объединяют при помощи оцинкованной проволки, после этого с наружной стороны устанавливают камни из гранита или плитняка, а внутреннюю незаметную часть наполняют щебнем или галькой.

Стенка из брёвна

Конструкция из дерева кстати, считается, незамысловатой в изготовлении. Чтобы выполнить стенку необходимо заготовить брёвна толщиной не менее 18 см, необходимые высоте подпоры, пропитать их водоотталкующими составами.

Дальше необходимо вырыть канаву, положить гравийную подушку и вертикально плотно выставить брёвна, объединяя их между собой при помощи проволки либо гвоздей. С обратной стороны между деревом и землёй ложится устойчивый к влаге материал (толь, рулонный кровельный материал).

Потом канаву либо плотно заколачивают камнями, либо заливают при помощи раствора бетона.

Украшение подпорных стен живыми растениями

Украшать конструкцию следует, взяв во внимание единый стиль оформления приусадебного участка.

Сажая растения вдоль подпорных стен или в специализированных карманах, которые оставлены во время их строительства, предпочтение необходимо отдавать приземистой растительности.

Большие кусты или деревца будут смотреться очень грубо, а вот гвоздика, вербейник, вьюны или лианы отлично выделить всю прелесть подпоры. Определенные владельцы участков на даче предпочитают, чтобы их каменные или бетонные подпоры имели устаревший вид. Этого можно не прилагая больших усилий достичь, облив стенку кефиром, после этого она быстро зарастёт мхом.

Подпорные стенки, сделанные из самых разных материалов, являются неизменно востребованным элементам дизайна, выполняющим многообразные функции на участке.

Их применение может дать рельефу оригинальности, внеся собственную пикантность в оформление загородной территории.

Подпорные стены: проектирование и устройство

Тяжелые строят, как правило, из бута, бетона и кирпича. Стойкость строения на опрокидывание и сдвиг обеспечивается весом конструкции. Идеальная толщина массивной подпорной стены зависит от типа грунта и высоты инженерного строения и проектируется по принципу: чем мягче почва и выше сооружение, тем шире защитный «бастион». Стойкость полумассивных стен обеспечивается и весом грунта, и своей тяжестью. Вариант в классическом стиле полумассивной стены – сооружение из армированного бетона.

Устройство тонких подпорных стен во многих случаях – это конструкции из плит железобетона, между собой связанных. Стойкость инженерного строения обеспечивается, по большей части, весом грунта и только самой маленькой степени – своей тяжестью. При подборе тонкой стены следует предусмотреть, что если толщина подпорки из железобетонных конструкций составляет 10 см, то рекомендуется подобрать особенную конструкцию: удлиненную часть направить в сторону насыпи, а наземную жестко закрепить в части находящейся под землей.

Конструктивные детали подпорной стены

Все инженерные строения, независимо от назначения конструкции и материала, состоят из похожих конструктивных компонентов. Благодаря этому самостоятельное проектирование подпорных стен и стен подвальных помещений делается по принципу создания общего «костяка», а вид конструкции выбирается с учетом различной степени влияния постоянных сил, которые пытаются перевернуть и сдвинуть опору:

• давление грунта засыпки;
• силы сцепление или трения;
• нагрузки от присутствующих на поверхности стены масс.

Прекрасный вариант выбора типа строения и материалов – определенные конструкции с детализацией компонентов, сделанные профессионалами. Недорогой – самостоятельное проектирование подпорных стен и стен подвальных помещений с определением типа конструкции и геометрических размеров: ширины, высоты, длины, количества стенок. Для самостоятельного планирования нужно высчитать ключевые конструктивные детали:

• тело в виде наземной части, которая воспринимает давление грунта;
• водоотвод и отвод воды предоставляют долговечность и прочность системы;
• фундамент в виде части находящейся под землей, которая возмещает давление грунта.

Внутренняя сторона наземной части граничит с грунтом, а открытая внешняя может быть разной формы (косой, ровной) в зависимости от художественных задач. Распространенные варианты декора лицевой части – ненастоящий, природный камень, лицевой кирпич, гранит, плитка, декоративные блоки из бетона, брус из дерева. Тем, кто думает выделить солидность и создать элитный декор, подойдёт плитка из мрамора.

Характерности проектирования

Во время проектирования инженерного строения следует предусмотреть, что давление грунта на подпорную стенку при вымывании, усадке, разнородной плотности засыпки может привести к навалу конструкции на грунт, особенно при строительстве высоких стен. Также, все силы, регулярно воздействующие на сооружение, условно разделены на «друзей», которые помогают удерживать грунт и предоставляют стойкость, и «врагов», пытающихся сдвинуть конструкцию.

К «друзьям» относятся силы нагрузки от масс, присутствующих в стене, давления грунта на сам фундамент и стенку, своего веса, сцепления и трения. К «врагам» — сила давления грунта засыпки, находящегося за стенкой. Более того, прежде чем сделать подпорную стенку в первую очередь предусмотреть уровень грунтового промерзания и почвенных вод (УГВ). Положительными условиями геологии считаются:

• невысокий УГВ 1-1,5 м;
• уровень обмерзания не ниже 1,5 м.

Для создания устойчивого инженерного строения в первую очередь предусмотреть вид грунта и исполнять расчет глубины фундамента подпорной стены по принципу: чем неустойчивее и мягче почва, тем глубже заложение основы. При самостоятельном расчете можно предусмотреть варианты, принятые в строительной практике, в виде соотношения глубины основы к высоте строения:

• 1/₄ для глинистого плотного грунта;
• 1/₃ для почвы средней рыхлости;
• 1/₂ для рыхлого и мягкого грунта.

При расчитывании наземной части следует предусмотреть, что лучшая высота составляет 1,4 м, а для строительства наиболее высокой монолитной конструкции подпорной стены было бы неплохо привлечь мастеров. Это связано с тем, что к тяжелым сооружениям высотой более 1,4 м не сможет подойти типовый алгоритм расчетов. Благодаря этому заниматься расчетом конструкции высоких подпорных стен с применением востребованных программ профессионалы не советуют, так как потребуется выполнение сложной детализации компонентов.

При подборе типа конструкции (по функционалу) нужно не забывать, что тонкие строения из-за маленькой толщины не могут надежно сопротивляться напору грунта. Многофункциональный вариант – уравновешивание сил при подборе консольных конструкций, где удлиненая часть направляется в сторону насыпи и работает, как противовес. В зависимости от варианта крепежа, консольные конструкции классифицируются на более десяти видов:

• анкерная консольная подпорная стенка с соединением плит клинковым или шарнирным способом (анкерные связи);
• контрфорсная из наземной, фундаментной плит и контрфорса, который принимает часть давления грунта на стенку;
• уголковая консольная подпорная стенка из 2-х плит, которые жестко соединены между собой. Популярный прием соединения подземной и наземной частей сборных стен – петельный или при помощи выемки. При подборе монолитного строения в первую очередь выполнить расчет армировки подпорных стен и обеспечить тесную связь поперечных плит.

Преимущество массивных строений – надежность, так как давление грунта «гасится» за счёт веса конструкции. Впрочем подпорные бетонные стены было бы неплохо укреплять, а строительный процесс строения будет трудоемким и продолжительным. Хотя воспользуйтесь дополнительными способами укрепления массивной стены:

1. сделать поверхность внутри неровной;
2. создать выступы;
3. при строительстве поверхности с внешней стороны предусматривать Наклон по направлению склона.

Для применения такой методики нужно определить угол природного откоса (j) и высчитать Наклон, воспользовавшись формулой: F=450-j/₂. Если делается проектирование подпорных кирпичных стен, то для дополнительного укрепления строения кладку поверхности внутри выпячивают вовнутрь. Прекрасным решением для самостроя считается применение УПС – унифицированных реечных наборных панелей. В этом случае нужно запроектировать часть фундаментной бетонной плиты, применять для верхней арматуры сварное соединение, а для нижней – стыковку внахлест.

Важные факторы подбора материалов

Лидер популярности при строительстве гаража – бетон – некоторые блоки, готовые модули или вылитые собственными силами. Преимущество материала – тяжесть и стабильность, что обеспечивает большую стойкость инженерного строения. Впрочем с точки зрения эстетики монотонная поверхность из бетона не украшает ландшафт. Благодаря этому для того, чтобы идеально включить сооружение в существующий стиль, нужно или предусматривать декоративную облицовку, или подобрать иные строительные материалы для устройства подпорных стен:

бутобетон подойдёт для местности, богатейшей на плоский булыжник. Для устройства защитного строения лучше всего применять материал, подходящий по своей прочности М150. Важное достоинство бутобетона – отсутствие трудоемкого армировки при большой стойкости конструкции противоборствующим силам. Единственное замешательство – необходимость правильно подобрать материал (ширина камня=1/₃ ширины конструкции) и выучить характерности строительства строений из бутобетона. Основное требование хорошей кладки – оставлять 3 см зазора по краешкам стены и уменьшить ширину 0,6 м;

укладка камня подпорных стен – самый привлекательный вариант строения, но связан с трудоемким способом строительства, так как потребуется подгонка изделий под рабочие размеры. Предпочтительные породы – кварцит, базальт, другие твёрдых сортов. Основное требование кладки из камня – исполнять перевязку элементов углового типа в границах 15 см, рядов – от 10 см, и также предусмотреть, что, как и при подборе бутобетона, ширина подпорной каменные стены рекомендуется в границах 0,6 м;

кирпич – дорогое решение для строительства подпорной стенки гаража, при подборе которого следует изучить вид кладки подпорных стен и схемы. Преимущество популярного материала – наличие полной расшифровки схем кладки, количества рядов и расхода материала фактически под любую высоту. Благодаря этому для строительства строения с с красивым эффектом фактурой кладки из кирпича потребуется только аккуратность в работе и неукоснительное соблюдение советов;

строительство подпорных деревянных стен идеально восполнит любой ландшафт, однако для мокрого климата признана самой слабой защитой на 1-2 сезона. Важное достоинство древесной подпорной стены – простой и быстрый монтаж относится исключительно к возведению конструкции из бруса одного и того же сечения. В этом случае предстоит обработать горячим битумом наконечники, вкопать бревна на необходимую глубину уплотненным рядом и объединить все элементы вертикального типа проволокой или гвоздками. После того как провели монтажные работы щиты «из дерева» нужно зацементировать основу. Если предполагается горизонтальная укладка бревен, то от исполнителя понадобятся уверенные способности плотника для устройства пазов, которые обеспечивают плотное соединение индивидуальных элементов.

Прекрасным решением для укрепления откосов и склонов считается устройство габионных стен как замена очень дорогим монолитно бетонным и конструкциям из бетона. Проволочные контейнеры можно поставить без фундамента и заполнить галькой, гравием или щебнем. Важное достоинство габиона – прекрасное ландшафтное дополнение, если засеять стенку дикорастущими растениями, увеличение свойств прочности во время эксплуатации и отсутствие деформирований строения при проседании грунта.

Подпорная бетонная стена

Оптимальный строительный вариант вертикальных подпорных стен собственными руками – монолитная конструкция, когда тело и фундамент делаются по обычной технологии с применением опалубки. Для ускорения работы строительства можно подобрать готовые модули и установить на подобранное место, хотя подобный вариант весьма дорогостоящий за счёт аренды техники для подъема грузов и стоимости доставки фабричных изделий.

При подборе популярного материала в первую очередь выполнить армирование подпорных бетонных стен с учетом опасных точек напряжения:

• линия соединения тела и фундамента;
• верх фундамента.

В точках напряжения в первую очередь расширить плотность каркаса и правильно закрепить конструкцию. Основное требование правильного армировки – сопротивляться изгибу. Чтобы это сделать нужно расположить главную арматуру в плоскости расположенной вертикально, а поперечные прутья – только перпендикулярно ключевым. Более того, важно исполнять шаг арматуры в зависимости от толщины стены:

• до 25 см при толщине от 25 см;
• до 15 см при толщине 15-25 см;
• 25 см для поперечных прутьев.

Для создания неповторимого строения, которое не только обеспечит реализацию технических задач, но и сделает красивее ландшафт, можно запроектировать разные формы стен. Очень простые – и правильные: трапециевидная, прямоугольная, другие. При выполнении сложных решений дизайнера применяются свободные формы дуги, волны и ломаные линии. Более того, основополагающим этапом работ по устройству бетонного строения считается устройство закрытой специальной водоотводной конструкции, которая убережет материал от разрушающего влияния влаги.

Подпорные стенки. Устройство ключевых конструкционных компонентов | BuilderClub

В публикации Подпорные стенки. Виды понятия и конструкции подпорных стен были рассмотрены области использования и виды подпорных стен. В данной статье рассмотрим устройство главных конструктивных компонентов подпорной стенки, и также условия при которых возможно собственными силами строить подпорные стенки.

Содержание: (спрятать)

Условия для строительства своими руками подпорных стен. Ключевые конструктивные детали стенок

Подпорные стенки своимируками можно строить на устойчивых грунтах (глины, глинистые грунты, супеси, галька, щебень, гравий и т.д.), небольшой глубине залегания почвенных вод на уровне 1-1,5 м от поверхности, а самая большая глубина обмерзания до 1,5 м.

Цифровые величины является рекомендацией.

Важная схема и основные конструкционные элементы подпорной стенки

1 – отвод воды; 2 – водоотвод; 3 – фундамент; 4 – тело.

Базовые советы и принципиальные моменты для самых разных типов подпорных стен

• Очень часто на участках на даче возводят подпорные стенки высотой от 30 см до двух метров. Когда уступы (пристройки к дому) маленькие (по высоте до 1,4 м и ширине до четырех метров), выполняют стенки высотой 1,2-1,4 м (лучшая высота стенки). Их можно выстроить собственными силами без специализированных расчетов. Если же высота стенки превосходит 1,5 м, для выбора ее конструктивного решения и показателей (толщины, длины, высоты, формы, материала) необходимо звать специалиста.
• Рекомендованная толщина подпорной стенки должна быть не менее: для кладки из камня и бутобетонной 0,6 м; для цементно-песчаной кладки 0,4 м; для бетона и железа 0,1 м.

• Подпорная стенка из бетона, кирпича или камня при высоте более 30 см обязана иметь фундамент. Он может быть самой разной толщины и глубины, в зависимости от конструкции стенки и грунта, на котором она строится. При высоте стенок менее 30 см фундамент почти не нужен. Они строятся с углубляющим в почву. Для устранения негативного воздействия вспучивания грунта на стенку во время зимы, нужна подробная песчано-гравийная приготовления для основы стенки. Подготовка достигает толщины 40–60 см. Величины глубины закладки фундаментов:
• при высоте стенки от 30 до 80 см фундамент укладывают глубиной от 15 до 30 см;
• при высоте стенки от 80 до 150 см — глубиной от 30 до 50 см;
• при большей высоте, до 200 см – глубиной до 60 — 70 см.
• если высота стенки превосходит 2 м, то нужно фундаментное усиление при помощи арматуры. Фундамент можно исполнять из бетона, и также гравия, щебня, песка при уплотнении их тяжёлой глиной или сцепленные раствором цемента. Если грунт подвижный, недалеко залегают подземные воды (1,0-1,5 м от поверхности грунта), сильный перепад высот (более 1,5 м), то подпорные стенки должны заглубляться из расчета в 1,5 раза больше ее ширины.

• Разумно, чтобы стенка (от ее общей высоты) минимально была заглублена на 1/3, а 2/3 находилось над грунтом. Это даст возможность с достаточной решительностью обеспечить стойкость стенок;
• Зная высоту стены, можно определить ее ширину. На прочных почвах где присутствует глина толщина основания стены должна составлять 1/4 ее высоты. На среднерыхлых — 1/3 высоты. На рыхлых песчаных или на влажных почвах — 1/2 высоты. В большинстве случаев подпорная стенка сужается кверху, организуя «корону» (верхняя часть подпорной стенки). К примеру, толщина короны у стены из камня рекомендуется в границах 30 — 50 см.
• Во время строительства стенок стоит иметь ввиду, что их криволинейные или ломаные комбинации обладают большей жесткостью и держат серьезную нагрузку. Связывают это с тем, что создавая ломанную или скругленную линию стены, уменьшается длина пролета и поэтому нагрузка на стенку. При этом они выглядят намного красивее и эстетичней.
• За подпорной стенкой накапливается вода, которая оказывает гидростатического давления на конструкцию, что уменьшает стабильность и стойкость конструкции. Благодаря этому, независимо от материала, высоты и формы стены, для предостережения застойного переувлажнения почвы вдоль внутренней стороны стенки в любых ситуациях нужна организация водоотвода и отвода воды. Также в зависимости от конструкции стенки применяется защита от негативного воздействия влаги ее внутренней стороны (см. ниже).

Водоотвод подпорной стенки

• Водоотвод может быть продольный, поперечный или комбинированный – продольно-поперечный.
• При поперечном дренаже в толще стены оставляют отверстия диаметром до 10 см или встраивают трубки диаметром 5 см с уклоном, чтобы вода уходила за пределы пристройки к дому в близлежащий водосборник. Также можно в 1-3 рядах кирпичной или кладки из камня оставлять незацементированным один вертикальный шов. Шаг установки дренирующих труб (отверстий) рекомендуется -1,0 м.
• При продольном дренаже вдоль стенки на уровне фундамента ложится дренажная гофротруба, завернутая в геотекстильный материал. При ее отсутствии также используются керамические или асбоцементные трубы у которых диаметр 100-150 мм с перфорацией.

Схема продольного водоотвода стенки

1 — тело стенки из бетона; 2 — фундамент из бетона; 3 — дрена; 4 — щебень; 5 — нетканый материал; 6 — песок; 7 – грунт.

Схема поперечного водоотвода стенки

1- щебень; 2 – тело стенки из бетона; 3 – дренажная трубка.

Вода впитывается геотекстильным материалом, потом попадает через отверстия в трубу и отводится за пределы пристройки к дому.В двоих вариантах, между стенкой и грунтом кладут дренирующий слой в виде фракционных материалов (гравий, галька, бой кирпича и т.д.) или песок крупнозернистый толщиной 70-100 мм. Слой устраивают совместно с подсыпкой грунта. Не обращая внимания на то, что, к примеру гравий, создаёт большое давление на стенку, он служит добавочным дренирующим слоем, отлично пропускающим воду к водосточным отверстиям.

В качестве настоящей замены фракционным материалам используют дренажные полотна (дренажный объемный нетканый материал, дорнит, и др.).

Рабочая схема продольного водоотвода

Примечание: Дренажные гофротрубы используются при осушении земель в строительстве дорог, в коммунальном и служебном хозяйствах. Они сделаны из полимерного этилена малого давления (ПНД). Префильтр мешает проникновению в трубу частиц песка или грунта и предохраняет систему от покрытия илом. Отлично гнутся. Соединяются между собой муфтами.

Образец гофрированной трубы для дренажа

Образец гофрированной трубы для дренажа с фильтром

Элементы соединения гофрированной трубы для дренажа

Заполнение пространства за подпорной стенкой

Как только стенка сложена и простояла два-три дня, необходимо наполнить пространство между ней и склоном в первую очередь дренирующими грунтами – песчаными или крупнообломочными. Можно применять бой кирпича, куски бетона и т.д. образовав дренирующий слой. Потом, послойно, толщиной 20-40 см сыпется раньше вынутый грунт и протрамбовывается. Было бы неплохо чтобы это были местные крупнообломочные грунты, пески супеси, а порой и глинистые грунты. Такие грунты предпочтительны для самых разных типов подпорных стен. Поверх ложиться слой растительного грунта.

Если через определенный промежуток времени (пару недель) грунт осядет, нужно его добавить и потом возобновить полностью на террасах нарушенный плодородный почвенный слой. Важно чтобы сверху был заложен роскошный гумусом раньше снятый почвенный слой. Потом можно приступить к благоустройству пристройки к дому.

Важно!Глины, торфы, илы, плывуны, грунты, содержащие органические и растворимые включения более 5% по весу и мерзлые грунты для обратной засыпки НЕ годятся.

Для устранения просачивания атмосферной воды в швы кладки, что ведет при ее замерзанием к разрушению стены, нужно в монолитных стенах учитывать отлив (б) со слезником, а в сборных ставить карнизный блок (а) с меньшим уклоном. На косогорных участках с целью отвода атмосферных вод за тыльной гранью стены должен быть устроен водоотводный кювет.

Устройство карниза стены: а — бетонный карнизный блок; б — монолитно бетонный отлив

Подбор материала для подпорных стен обусловливается технико-экономическим расчётом, требованиями долговечности, охраны внешней среды, условиями выполнения работ, наличием здешних материалов и прочими факторами.

Материалы для подпорных стен

Подпорные стены выполняются из разнообразных материалов. Любой из используемых материалов, по-своему оказывает влияние на их прочностные данные и на восприятие красоты площади участка в общем:

• древесные подпорные стены смотрятся прекрасно. Но эксплуатационный срок меньше, чем каменных или бетонных. Древесину следует внимательно оберегать от влияний внешней среды;
• стены из бетона смотрятся однообразно. Благодаря этому их пытаются украшать с наружной стороны разными материалами (галькой, кусками черепицы, плиткой и т.д.). Прекрасно выглядят, к примеру нескольких вставок из цветов в горшках, замурованных в стенку;
• каменные стенки очень дорогие, зато смотрятся симпатично и служат долгое время;
• стены из кирпича выглядят отлично, если выложены бережно и из хорошего материала, долговечные.

Предлагаемые марки материалов для подпорных стен:

1. Укладка кирпичных подпорных стен обязана делаться из отлично обоженного кирпича полнотелого марки не ниже М200 на растворе марки не ниже М25, а при очень влажных грунтах — не ниже М50. Использование полого и белого кирпича не разрешается;
2. Для кладки из природного камня подпорных стен необходимо использовать камни с маркой не ниже М150 на портландцементном растворе марки не ниже М50;
3. Для бутобетона подобный камень как для кладки из природного камня на бетоне класса В 7,5;
4. Монолитные монолитно бетонные тонкостенные конструкции делаются из бетона В10. В15, сборные из бетона В15. В30.
5. Для подпорных стен, подвергающихся попеременному замораживанию и оттаиванию, класс бетона должен быть конкретной устойчивости к морозам .При температуре от минус 5 до 20°С самый маленький класс по устойчивости к морозам F50, ниже 20 до 40°С F75, ниже 40°С F 150.

Защита от негативного воздействия влаги поверхности подпорных стен

Поверхность подпорных стен (не считая нижние части фундамента) со стороны грунта защищается слоем гидроизоляции. В качестве гидрозащите разрешено использовать разные материалы — рулонный кровельный материал, толь кровельную (в один — 2 слоя). Они клеятся по горячей мастике на битумной основе. Искусственные гидроизоляторы и т.д. При сухих грунтах достаточно обмазать поверхность горячей мастикой, битумом (в основном, в два слоя).

Для увеличения служебного срока, нужна защита от негативного воздействия влаги для подпорных деревянных стенок, кирпича, бутобетона, бетона и железа, бетона и металла.

Фундаменты подпорных стен

По степени заглубления фундаменты подпорных стен делятся на фундаменты очень маленького и глубокого заложения. Заглубленный фундамент — глубина закладки, которых в 1,5 и более раза превышающая их толщину в поперечном сечении. Фундаментная толщина и глубина его заложения зависит от размера конструкции подпорной стенки, параметров подстилающих грунтов, глубины залегания грунтовых вод и глубины грунтового промерзания. Используются, в основном, фундаменты ленточные и свайные. Фундамент ленточного типа собой представляет монолитную, сборную или которая состоит из отдельных блоков конструкцию, повторяющую линию подпорной стенки. Глубина залегания фундамента такого типа, в основном, не менее 60см. При промерзании грунта, глубину фундамента связывают с глубиной обмерзания. Фундаменты на сваях более глубокие, чем ленточные. Ряды свай углубляют могут быть заглублены в почву на пару метров. Подобный вариант применяют при слабонесущих грунтах, и обеспечивает проникновение под телом стенки потока почвенных вод. В данном варианте подземные воды свободно проходят между сваями, не создавая подпора для стенки и склона.Строительная технология таких фундаментов аналогична с их строительством для домов и отлично изложена в публикациях: Технология устройства свайного основания; Способы использования свайного основания; Устройство и расчет фундамента ленточного типа.

Тело подпорной стенки

Тело подпорной стенки — это надземная часть несущей конструкции, которая также делает и функции декора. Тело гравитационных подпорных стен для оснащения их стойкости должно владеть достаточной массой.

Примечание:Гравитационные подпорные стенки предоставляют стойкость благодаря собственной массы и массы грунта, находящегося над подошвой конструкции стенки, и также силы трения, возникающей в плоскости подошвы стенки.

Стенка бывает как жестко закрепленной в грунте, так и упругой системой.

Стенки с жестко закрепленной системой — это монолитные стенки из бетона, каменные кладки, кирпича или блоков бетона, связанных раствором цемента.

К гибким конструкциям относятся подпорные стенки, которые держат маленькие деформации без трещины. К данной группе относятся стенки сухой кладки из камня, ряжевые, габионные стенки. Ширина верхней части подобных стенок не должна быть меньше 45 см, в большинстве случаев она составляет 45-60 см.

В зависимости от конструкции и высоты подпорной стенки формируют необходимость наклона ее задней и передней граней. Для гравитационных подпорных стен жестко закрепленной конструкции, высота которых одновременно с основанием не будет больше 1,5 м, Наклон передней грани не потребуется. При увеличении высоты, маленький наклон (10 -15 град. от вертикали в сторону склона) передней грани стенки дает прекрасную возможность создавать оптическую иллюзию вертикальности, что делает лучше ее зрительное восприятие и дает возможность спрятать недостатки в фасадной отделке (небольшие неровности при наклоне становятся мало заметными). Кроме этого, Наклон может увеличить стойкость стенки к опрокидыванию. Как уже выше говорилось – Наклон задней грани стенки в сторону засыпки уменьшает давление грунта на нее. Величина наклона зависит от грунта и технологических возможностей во время строительства и определяется расчетом.

Обозначение наклонного угла задней грани подпорной стенки

Очень приблизительно самый большой наклонный угол задней грани стенки (град.) можно определить самому по формуле:

tg e=(b-t)/h, (1)

e — наклонный угол расчетной плоскости к вертикали; b — ширина нижние части фундамента; h — расстояние от поверхности грунта до нижние части фундамента; t — толщина стенки; j — угол внутреннего трения.

Наклонный угол расчетной плоскости к вертикали e определяется из условия (1), но принимается не больше (45° -j /2).

Исходя из сказанного выше, наклонный угол стенки также примерно можно определить по формуле:

e=45°-j /2

Примечание: Угол внутреннего трения — угол трения между частичками в середине сыпучего тела. Ввиду трудности определения этого угла его как правило принимают равным углу естественного откоса, что допускается для грунтов из песка. Угол естественного откоса — максимальный угол, образуемый поверхностью свободно насыпанного грунта с горизонтальной плоскостью. Он определяет трение между частичками сыпучего тела на его поверхности.

В зависимости от пористости грунтов нормативные значения угла внутреннего трения j (град) составляют.

Tagged : подпорной стенки / подпорный / подпорных стен / стен