Заболевания яблони: черный рак
У яблони чернеет ствол и растрескивается, покрывается трещинами и отслаивается кора? Явление это является одной из наиболее опасных болезней фруктовых деревьев. Его наименование — черный рак, а в народе — «антонов огонь» или «огневица»
Черный рак — грибное заболевание фруктовых деревьев. В большинстве случаев травмирует яблони, иногда груши и косточковые культуры. Черный рак может возникать на листах, цветах, плодах, но особенно опасен, когда гриб поражает кору на штамбе и скелетных ветвях дерева. В большинстве случаев мы замечаем болезнь яблони, когда обнаруживаем вдавленные в кору округловатые, понемногу разрастающиеся буровато-фиолетовые пятна. В местах, где они появляются, кора яблони чернеет и становится похожа на головешку, потрескается, отслаивается, опадает, обнажая почерневшую древесину.
Пациенты участки понемногу расширяются, опоясывают ветки и стволы, вызывая погибель кроны. Опасность черного рака слишком большая. Если поражена кора, деревья в большинстве случаев погибают за 3-4 года.
Как выявить черный рак
Спасти яблоню, ствол которой сильно повреждён черным раком, практически невозможно. Чтобы лечить деревья, необходимо уметь определить заболевание на ранней стадии, до того, как кора начнет чернеть.
Какие симптомы свойственны для черного рака?
- Пятна на листах. Начальные признаки заболевания появляются ранней весною на листьях, во время их распускания. Поражения сначала смотрятся как очень маленькие фиолетовые округловатые пятнышки на верхней стороне листа, потом они становятся больше в размерах. Край пятна остается фиолетовым, в то время как в самом центре оно становится коричневым. После нескольких недель происходит последующее увеличение пятен в размерах. На них появляются концентрические кольца, а потом и очень маленькие черные плодовые тела гриба — пикниды.
- Листы падают до недавнего времени времени. За пару недель до развития плодов деревья начинают сбрасывать пораженные раком листы, в результате урожай уменьшается и ухудшается его качество.
- Гниль плодов. На пораженных плодах сначала появляются буроватые пятна, которые позже разрастаются и охватывают весь плод. Отличительный признак вызванной черным раком гнили плодов — черные точки (пикниды), находящиеся на яблоках концентрическими кругами.
- Часть плодов мумифицируется и остается висеть на дереве после листопада. Такой плод напоминает мумию плодовой гнили, но в отличии от нее имеет интенсивно-черный (без синеватого оттенка) или коричневый цвет, и не гладкую, а поверхность с шероховатостью.
Почему чернеет ствол яблони?
* Солидный возраст сада. Болезнь нечасто поражает здоровую кору у отлично растущих молодых деревьев. Чем старше дерево и больше ослаблено, тем легче оно заражается черным раком и быстрее развивается заболевание.
* Плохой уход. Недостаток полива и подкормок приостанавливает рост деревьев и их делает более чувствительными к черному раку, особенно на следующий год после обильного плодоношения, когда яблони истощены.
* Солнечные и солнечно-морозные ожоги. Ранней весною (до схода снега) в ясные дни кора деревьев, не защищенная побелкой, очень разогревается. Часто за таким днем следует холодная ночь, когда температура поверхности ствола в течении пары часов резко опускается (разница дневной и ночной температуры порой может достигать 40 °С). Это вызывает ожоги, которые служат воротами для инфекции. Посмотрите материал, как обезопасить деревья от ожогов от солнца.
* Ошибочная обрезка. Риск разнести возбудителя черного рака по саду значительно увеличивается, если вы проводите обрезку очень поздно. Когда температура окружающей среды приемлема для роста грибов, обязательер дезинфицируйте инструменты, обрабатывайте широкие раны на стволах и ветвях.
* Нестабильные у вас в регионе сорта. Сорта яблонь, груш и прочих фруктовых деревьев, плохо приспособленные к климату вашего региона, заболевают первым делом, и касается это не только черного рака. Узнайте о том,как подобрать зимостойкие сорта яблони.
* Вредители яблони — стеклянница, короеды и иные вредители переносят споры гриба с больных деревьев на здоровые.
Как необходимо ухаживать за садом, чтобы яблони не болели черным раком
Правильно обрезайте яблони — это сдерживает старение деревьев, обеспечивает проветривание кроны, не давая возможности активно формироваться грибным болезням в застойном и влажном воздухе. Более того, обрезка изменяет плодоношение, не давая яблоням истощаться. Важно проводить обрезку в идеальные сроки и постоянно (чтобы как можно реже доводилось удалять толстые ветки), тогда раны после нее быстро заживают. Узнайте о том, как правильно срезать яблони.
Дезинфицируйте инструмент для работы в саду. Вытирайте ножи и секаторы, которыми работаете, спиртосодержащей жидкостью, чтобы не переносить инфекцию с больных деревьев на здоровые.
Поздней осенью и ранней весною белите штамбы, чтобы обезопасить деревья от ожогов от солнца и сделать меньше возможность повреждения коры яблони черным раком. Как почистить и побелить ствол яблони?
Осенью удаляйте сад от остатков растительности. Не оставляйте на зиму в плодовом саду сухие листы и мумифицированные плоды на веточках — это источник инфекции. Все остатки растительности нужно собрать, здоровые части заложить в компост, повреждённые грибами — сжечь. Узнайте о том, как приготовить плодовый сад к зиме.
Вовремя и правильно вносите удобрения — комплексные удобрения предоставляют быстрый рост деревьев и прекрасное вызревание древесины.
Осенью спрыскивайте плодовый сад фунгицидами — ежегодно поздней осенью после листопада вне зависимости от того, больны деревья либо нет. Препараты для обработки: 3% бордоская смесь, или металлический купорос, или «Хом». Раствором фунгицида необходимо обработать стволы, ветки деревьев и приствольные круги.
Обрабатывайте повреждения.Пораженное место тщательно почистите садовым ножиком, захватывая здоровую ткань на 1,5-2 см. Потом продезинфицируйте 3%-ным раствором медного купороса и через несколько суток (когда рана высохнет) замажьте садовым варом. К большому сожалению, при сильном поражении мониторинг часто неблагоприятный. Посмотрите, что делать с зимними ранами.
Чтобы убрать источники инфекции, сильно пораженные деревья выкорчуйте и немедленно сожгите. Рассмотрите этот вариант полный календарь ухода за яблоней.
Похожие симптомы: цитоспороз яблони и обычный рак
На стволах и ветвях яблони порой наблюдаются поражения, напоминающие заболевание черным раком.
Основой поражений могут быть обычный рак и цитоспороз. Обычный рак можно отличить от черного по наплывам, опухолям и язвам, окруженным темно-красными бугорками. Поражает обычный рак и молодые, и старые деревья. При цитоспорозе, в отличии от черного рака, кора не чернеет, пятна на коре ветвей серые. Кора не отстает от дерева и при попытке её разделить размочаливается. К большому сожалению, часто цитоспороз сопутствует черному раку. Причины распространения таких инфекций и меры борьбы в любых ситуациях приблизительно такие же.
Как помочь больной яблоне?
Все про то, как вырастить яблоню.
Весенний уход за яблонями | Самоделки, поделки для дачного домика, сделай все сам
Значимый и важный момент для садоводов приходит весною. Разумеется, уход за яблонями нужен круглый год, без перерывов. Но самый основной собственно весенний уход за яблонями, где потребуется сделать более всего работы.
Стоит еще сказать, что, собственно в этот сезон наиболее по настоящему провести большинство мероприятий. И если садовод желает, чтобы его яблоня плодоносила и оставалась в неплохом состоянии, собственно весною он должен ухаживать за ней более всего.
Побелка стволов
Первоочередной вопрос – побелка стволов, без которой никак невозможно обойтись. В самом конце февраля или уже в первых числах Марта, когда велика возможность повреждения молодой коры лучами солнца, необходимо прокрасить яблони от самой земли и до ветвей. Чтобы это сделать применяют специализированную краску, созданную на акриловой основе. Побелка долгое время удерживается на коре, ее не повреждают ни дожди, ни мороз. Однако важно это сделать собственно перед тем как оттают снега, после это действие будет бесполезно.
В феврале – начале марта, когда солнце способна повредить гладкую кору молодых яблонь, их необходимо покрыть краской от земли до скелетных ветвей специализированной садовой краской на основе акрила. Такая побелка продолжительно остается на дереве, не смывается дождями и не отваливается в мороз. После таяния снега белить деревья в качестве защиты от солнечных лучей бесполезно, это будет носить лишь характер декора. У деревьев старше 10–15 лет кора практически не склонна ожогам, и белить стволы не надо.
Лечение после зимы
К большому сожалению, зима не проходит неприметно. Из-за мороза на коре появляются буроватые пятна, а порой даже лопается и отходит от ствола.
В начале весенней поры следует заняться лечением после зимы, какое будет выражено по большей части в заботе о коре. Для начала, все отделившиеся от дерева края коры обрезают и замазывают оставшийся отпечаток варом.
Если отделилось много коры, более чем пол диаметра ствола, растение прививают мостиком.
В начале – середине марта, после схода снега, просмотрите нижнюю часть ствола яблони. Если на коре есть следы повреждений грызунами, необходимо принять срочные меры. Поверхностные повреждения достаточно замазать садовым варом.
Если кора съедена на «кольцо» до самой древесины, сделайте прививку мостиком, применяя при этом очень много черенков.
Во время зимы кора яблони повреждается также морозом. Это вырисовывается в виде бурых пятен на стволе, порой повреждённая кора лопается и отсоединяется от дерева.
Ранней весною обрезать отделившиеся от ствола края коры и замажьте срезы варом. Если повреждение не очень обширное, то с каким то периодом рана затянется полностью. В случае большого повреждения, когда отслоившаяся часть занимает половину и более диаметра ствола, сделайте прививку мостиком. Применяйте черенки с повреждённого дерева или взятые с иных морозостойких сортов, к примеру, Антоновки.
Обрезку проводят также весною, очень часто в марте, когда температура опускается не ниже минус десяти градусов по шкале Цельсия и продолжают ее выполнять до апреля, когда появляются почки.
Молодым яблоням создают крону, в первую очередь укрепляя скелетные ветки, которые относятся к первому и второму порядку.
По мере обрезки избавляются от побегов, которые закрывают раньше сформированные ветки от солнечных лучей. Сухие ветки срезают самыми первыми.
Когда завершают работу над появлением кроны, ее прореживают. Тут основной акцент выполняется на то, что ключевые ветки должны содержать между друг другом достаточны зазор, а верхние не должны заслонять находящиеся снизу.
Обрезку яблони можно начинать в марте, когда температура окружающей среды не падает ниже –10 °С, и продолжать до возникновения у почек зеленого конуса (в апреле).
У молодых деревьев создают крону, обращая большое внимание на укрепление скелетных ветвей первого и второго порядка.
Во время обрезки удаляют побеги, которые могут заслонять сформированные в предыдущие годы ветки от солнечных лучей и отходящие под острым углом от ствола.
Расстояние между скелетными ветками первого порядка должно быть не менее 40–70 см. Ветки второго порядка режут таким образом, чтобы оставались смотрящие по сторонам и чуть-чуть вверх. У старых деревьев первым делом режут сухие ветки.
Если дерево выше 4–4,5 м, то его высоту уменьшают. Определить допустимую высоту дерева можно, встав на верхнюю площадку стремянки (на 8 ступенек) и вынуть руку вверх. На подобной высоте дерево комфортно обрабатывать химикатами от вредителей и собирать урожай.
Когда крона снижена, приступают к ее прореживанию. Здесь действует аналогичный принцип, что и при формировании молодого дерева – все ключевые ветки должны содержать достаточное расстояние между собой, и верхние ветки не должны заслонять находящиеся снизу.
Работайте при помощи ручного секатора и садовой пилы. Лучше не применяйте воздушный секатор, потому-что им не так просто правильно обрезать ветки.
Обработка от вредителей
Первая обработка от вредителей, по большей части ползающих зимующих паразитов, проходит в марте. На штамбах устанавливают клеевые пояса. Важно, чтобы такие ловчие пояса плотно прилегали к стволам, иначе насекомое пролезет под ними.
Вторая обработка выполняется с возникновением зеленого конуса в почках. Тут уже используют химические препараты, которые не дадут возможности формироваться вредителям и грибам.
Заболевания коры яблони
Заболевания коры яблонь.
Ранней весною, когда приедете на собственный участок и начнёте выполнять обход сада, в первую очередь внимание свое обратите на состояние коры стволов ваших яблонь. На сегодня это очень важно, так как сырость прошедшего лета в нашей области стала причиной буйству грибных болезней. Особенно пострадали старые деревья со слабым иммунитетом, за которыми не было хорошего ухода.
Итак, внимательно нужно осмотреть кору на яблонях от штамба до веток. Особое обратите внимание на развилки. В большинстве случаев на яблонях встречаются три самых опасных болезни коры.
Цитоспороз
Кора яблони на отдельных участках ствола засыхает, однако не чернеет, а остаётся красно-коричневой. При попытке разделить её от ствола она не отстаёт, а мочалится. На поражённом участке заметны пикниды гриба, и он имеет вид «гусиной кожи». На границе больной и здоровой тканей часто образуется трещина. Это заболевание — цитоспороз. Возбудитель данного заболевания в первую очередь поселяется на сухих веточках или в местах повреждения коры, потом перебирается на здоровую кору, потом в камбий и в дерево, отравляя их токсинами. Усыхают ветки, а когда болезнь окольцует ствол, то может умереть и вся яблоня.
Развитие заболевания встречается очень часто на бедных или тяжёлых почвах.
Обычный или европейский рак
На коре яблони появляются глубокие раны с разросшимся каллюсом в виде наплыва по краешку. На ветвях встречается закрытая форма, при которой наплывы срастаются, оставляя маленькую щель.
Бывает и тем более опасная открытая форма данного заболевания, которая как правило встречается в узлах ветвей и на стволах. Тут рана не зарастает, а наоборот, разрастается, доходит до древесины, которая начинает разламываться. На поражённых участках появляются тёмно-красные бугорки спороношения. Споры заражают соседние ветки и деревья.
У больных деревьев усыхают ветки, урожай уменьшается. Замечено, что заболевание может возникнуть даже в зимнее время года при нулевой температуре и большой влажности (что очень часто бывает в нашем климате).
Чёрный рак
Почерневшие, будто бы покрытые сажей, ветки. Это начальные признаки как говорят иначе чёрного рака — опаснейшей заболевания яблонь.
Чёрный рак очень часто начинается в развилках скелетных ветвей. В первую очередь на поражённом участке появляются красновато-бурые вдавленные пятна, которые потом становятся темными. Из-за появляющихся на коре бесчетных чёрных бугорков — пикнидов со спорами гриба, кора здесь напоминает слегка бугристую гусиную кожу. Бугорки тут мельче, чем при цитоспорозе. В большинстве случаев в данной стадии садоводы не замечают, что яблоня заболела. Это грубая ошибка, так как в данной стадии болезнь легче подаётся излечению. В последующем кора понемногу растрескивается, как бы обугливается и отслаивается. На протяжении определенного времени она отпадает, обнажая почерневшую древесину.
Отваливающаяся почерневшая кора — несомненый признак данного заболевания. Болезнь охватывает все приличные участки, они расширяются, опоясывают кольцом отмершей ткани скелетные сучья, вызывая их погибель. Когда поражается штамб, дерево усыхает за 1-3 года с момента возникновения первых симптомов. Т.е это заболевание смертельно страшно для яблонь. В народе называют его «антонов огонь». Обнаружив в собственном саду подобное заболевание, необходимо кинуть немедленно все дела и заняться лечением, несмотря на то, идёт в яблонях сокодвижение либо нет. Необходимо немедленно остановить оккупацию болезнью здоровых тканей, так как болезнь распространяется с высокой скоростью.
При данной болезни страдает не только кора. На листах появляются тёмно-бурые пятна с чёрными точками, листы падают. Поражённые плоды в первую очередь покрываются коричневыми пятнами, как при монилиозе, потом сморщиваются, засыхают, буреют или чернеют от бугорков со спорами и продолжительно висят на яблоне, заражая все вокруг.
Мастера полагают, что чёрный рак — болезнь ослабленных яблонь. У сильных деревьев порой встречается самозалечивание ран.
В последнее время болезнь сильно распространилась в наших садах, захватывая с высокой скоростью новые территории. Существует несколько точек зрения на причины её появления. К примеру, отравление дерева свежей органикой. Впрочем, мои яблони, к примеру, не видят свежей органики. Но все таки, болеют чёрным раком. Существует мнение, что болезнь провоцирует недостаток отдельных компонентов питания. Благодаря этому рекомендуется вносить в грунт перед цветением бормагниевые удобрения. Некоторые учёные полагают, что яблони на сильнорослых подвоях достаточно устойчивые к чёрному раку, чем яблони на слаборослых. Возможно, глобальное распространение данной болезни в наше время связано с большой популярностью яблонь на карликовых подвоях.
Итак, прогуливаясь по саду, вы выявили симптомы болезней коры собственных питомцев. Не откладывая в долгий ящик, необходимо приступить к излечению. Ранняя весна — лучшее для этого время. Шансы спасти яблоню во многих случаях есть.
Лечение чёрного рака
Есть мнение, что чёрный рак не лечится. Однако не будем пока сдаваться. В первую очередь, необходимо удалить источники инфекции. Учтём, что все описанные болезни — грибные. Споры зимуют на опавших листьях под яблоней и на мумифицированных плодах, висящих на веточках, и просыпаются при температуре +15 0С. Первое, что необходимо сделать — собрать эти плоды и листы, как только сойдёт снег и высохнет почва, если вы не выполнили этого осенью. (Я как правило не собираю листья осенью — оставляю их для укрытия корней и для питания дождевым червям и прочим почвенным жителям.) Их можно сжечь, а можно покласть в компост и присыпать слоем земли 5-10 см, или перепревшим компостом, либо же закопать в землю. Там они не страшны, т.к. главная их масса погибает в борьбе с другими микроорганизмами. Или их съедают черви.
Не менее опасны, чем листы — поражённые ветки. Необходимо каждый год делать обрезку деревьев, вырезая очень внимательно заболевшие ветки. При этом инструмент должен быть в первую очередь продезинфицирован, к примеру, медным купоросом или ХОМом, или огнём. Места обрезки (срезы) следует также продезинфицировать, а потом замазать садовым варом.
Теперь, когда убрали очаги инфекции, необходимо приступать конкретно к излечению поражённого участка коры. Лечение сводится к зачистке и дезинфекции ран. Для борьбы с грибными болезнями в большинстве случаев проходит обработка медьсодержащими препаратами. Начинаем с мест, поражённых чёрным раком — самой тяжело устранимой болезнью.
Большинство садоводов в желании бороться потерпели неудачу, через год-второй болезнь возвращалась, и яблоню доводилось устранять. Однако не надо сразу сдаваться, тем более, если яблоня даёт очень вкусные плоды. Справиться с этой напастью в большинстве случаев можно. Поделюсь собственным опытом борьбы, и также опытом иных садоводов.
В начале развития заболевания, когда на коре возникли чёрные подтёки, но сама кора ещё жива, я промываю чёрное место водой с мылом при помощи щётки. Чтобы заразная вода не текла по всему стволу, обвязываю ствол ниже места смыва толстой тряпицей, которая впитует то, что смыто — это чтобы споры не попали на здоровую кору. Потом вытираю все сырые места ветошью и промываю больное место 1%-м раствором медного купороса. Не опрыскиваю, а конкретно промываю. Потом опрыскиваю всю яблоню данным препаратом. В последующем в течение лета 2-3 раза опрыскиваю место поражения, чередуя медный купорос, ХОМ и 3-5%-й раствор железного купороса. Опрыскиваю также всю яблоню цирконом для усиления иммунитета.
Если болезнь сильно развилась, и начала отставать кора, приходится поработать, дабы выручить яблоню от гибели. Отставшую кору необходимо полностью счистить острым ножиком на подстилку до здоровой коры — её можно выяснить по зелёному цвету. Вымыть очищенное место водой с мылом. Подсушить, очистить ножиком ещё один раз очень внимательно, захватив 1-2 см здоровой ткани для надёжности, чтобы полностью удалить грибницу. Вымыть ещё один раз уже 3%-м медным купоросом или ХОМом. Когда высохнет, замазать оголённое место садовым варом, а если повреждение велико, замазать глиной с коровяком и забинтовать. Постоянно в течение лета смотреть на результат, чтобы не съехала повязка и не осыпалась замазка. Полезно спустя пару месяцев это все снять и счистить, вымыть великолепным препаратом — Хорусом, или Фитоспорином, или остальным препаратом комплексного действия, снова замазать и замотать. В августе все повторить.
И ещё основное мероприятие: постоянно в течение лета смотреть дерево — не возникли ли новые очаги. Их следует сразу устранять. Да и все яблони в саду нужно будет смотреть в течение лета пару раз, если уж заползла в сад такая напасть.
Только таким многократным повторением можно заставить болезнь притормозить и не распространяться дальше. Иначе она через год-второй может вернуться. Если не получилось справиться с болезнью, нужно будет спилить больной ствол, а может быть — и всю яблоню, и сразу сжечь.
Лечение цитоспороза и рака европейского
С цитоспорозом тоже необходимо обязательно расправиться, иначе он окольцует ствол — и яблоне конец. С данной болезнью справиться легче, чем с чёрным раком. Острым ножиком необходимо обрезать всю больную кору, продезинфицировать 1%-м медным купоросом, замазать, забинтовать. Мне получилось спасти молодую антоновку, у которой понадобилось вырезать на стволике (штамбе) практически всю кору от земли до 2-ой развилки. Осталась ленточка здоровой коры шириной около 3 см. Другими словами ствол был практически обнаженный. Он зарастал более 5 лет, пока весь не оброс новой корой. В настоящий момент яблоне примерно двадцать лет и она очень урожайная. Значит там не останется ни одного миллиметра больной коры, я все чисто вырезала.
Точно также необходимо расправляться с открытой формой рака европейского. Главное — не оставлять в дереве грибницы, чистить все безжалостно.
Делать это все нужно до начала сокодвижения, чтобы яблоня не хныкала. Не считая случая с чёрным раком.
Меры профилактики
Теперь настала очередь закрыть «двери», через которые споры проникают в ткани яблонь, т.е. повреждения механического типа коры, также вызванные невысокими температурами — это ожоги от солнца, морозобоины. Благодаря этому необходимо пробежаться по саду и, зачистив эти места до здоровой ткани и продезинфицировав 1%-м раствором медного купороса, замазать их глиной с коровяком или садовым варом, если эти повреждения невелики. И впредь не допускать их возникновения: вовремя белить штамбы и скелетные стволы.
Наконец, когда неотложные дела по спасению яблонь закончены, нужно будет побрызгать весь сад 3%-й бордоской смесью. Сад станет голубым, и это убережет его от любой болезни. Данная процедура проходит ранней весною. А на грядущее нужно предусмотреть, что прекрасная профилактика грибных болезней — это регулярный уход за яблоней, при котором делаются прекрасные условия для её жизни. Лучше всего проводить регулярную обрезку, вовремя вносить необходимые удобрения с преимуществом фосфора и калия, чтобы отлично вызревала древесина. Полезны опрыскивания стимуляторами иммунитета. Яблони нельзя перекармливать азотом. Особенно старательно необходимо помогать яблоням в периоды обильных плодоношений: в данное время они наиболее предрасположены «подцепить» заболевание.
Текст и фото: Любовь Бобровская
Дела садовые №3 (65) март 2013
http://www.zs-z.ru/dela-sadovyie/bolezni/bolezni-koryi-yablon.html Серия сообщений «Болезни и проблемы»:
Часть 1 — Обычные неудачи при выращивании перца
Часть 2 — Болезни и проблемы при выращивании перца
.
Часть 35 — иммуноцитофит
Часть 36 — Как составлять и применять умные баковые смеси.
Часть 37 — Заболевания коры яблонь.
Грызуны ? угроза для яблонь
Ноябрь — декабрь считается сложным временем для садоводов, так как подразумевает серьезную подготовку сада к зимовке, главный пункт которой ? защита кустарников и деревьев не только от низких и высоких температур, но и постоянных набегов голодных грызунов.
Наиболее опасными вредителями для яблоневых деревьев, особенно однолетних молодых побегов, во время зимы являются грызуны, зайцы, водяные полёвки и дикие зайцы. Обгрызая деревянную кору по кругу немного выше уровня снега, они оставляют ствол фактически голым, что в последующем приводит к гибели дерева, так как кора считается проводником влаги и питательных веществ. Особенно энергичными и голодными грызуны бывают в феврале и марте. Первым делом они повреждают яблони и иргу, очень редко трогают абрикосы, сливы, вишни, так как у косточковых деревьев кора горчит. Грушу грызуны тоже не сильно жалуют.
Галерея фотографий:от кого оберегать яблони во время зимы
Методы защиты яблони от грызунов
Заграждение и обмотка
Если зайцы и грызуны стали нередкими гостями дачного участка, деревья необходимо максимально обезопасить от периодических набегов и атак. Это можно создать, заранее оградив ствол каждого дерева или побега сеткой из проволоки из металла. Для данной цели прекрасно подходит очень маленькая сетка высотой около 120 см. Было бы неплохо закопать её в грунт на 30 см.
Очень маленькая сетка из проволоки из металла убережет древесину от грызунов
Можно применять для защиты деревьев мягкую пластиковую сетку. Она не нарушает прозрачность и воздушную циркуляцию. Отрезав сетку по размерам дерева, оборачиваем её вокруг ствола, а поверх прикрепляем проволокой либо верёвкой.
Перед первыми заморозками можно еще обмотать стволы полимерным этиленом или рулонным кровельным материалом. Но при наступлении оттепели не стоит затягивать со снятием подобных защитных обёрток, во избежание перегревания. Снимать их стоит в дождливую или облачную погоду, так как попадание прямых лучей солнца на перегревшуюся кору может привести к ожогу и засыханию веток. Если у вас нет уверенности, что сумеете своевременно снять полимерный этилен или рулонный кровельный материал, воспользуйтесь лучше настоящей мешковиной из-под сахара. Она превосходно пропускает воздух и весною можно не беспокоиться про то, что материал перегреется, образовав чрезмерно сильный температурный перепад.
Можно применять пластиковые сетки-мешки (из-под картошки или лука). Обмотайте ими стволы деревьев толщиной в пару сантиметров и высотой не менее 1 м.
Очень простым, однако не менее надёжным вариантом будет обмотка обыкновенными веточками ели. Лапник пропускает воздух, но сама процедура довольно хлопотная. Иголки должны в первую очередь торчать вниз, особенно внизу ствола. Чтобы часть снизу дерева была хорошо защищена, землю следует плотнее подгрести к еловым веткам.
Еловые ветви (лапник) — очень простой, но надёжный способ защиты ствола дерева от грызунов
Рекомендуется обматывать стволы яблонь лапником высотой не менее 80 см. Потом необходимо обвязать еловые ветви верёвками, чтобы они не рассыпались. Можно обмотать стволы сверху лапника плёнкой из полиэтилена. В данном варианте плёнка не помешает дереву дышать, но убережет от грызунов. Также сверху лапника можно создать загородку из пластиковой либо сетки из металла, которую было бы неплохо заглубить в землю на 25–35 см.
Иголки веток ели должны торчать вниз, особенно внизу ствола
Современным способом защиты стволов яблони от грызунов в зимнее время служат обычные колготки из капрона. Ими также обматываются штамбы деревьев. Потому как древесная кора не преет под капроном в отличии от полимерного этилена, нет надобности снимать обмотку из колготок при первых признаках оттепели. Безоговорочным преимуществом подобного способа считается безопасность применения и защита от весенних ожогов от солнца. Обматывать деревья колготками можно задолго до начала холодов. Недостаток метода только один ? большая цена. Если в саду чуть-чуть деревьев, то, может быть, вы найдете большое количество старых колготок. Если же деревьев много, то можно обмотать колготками молодые саженцы, а в целях защиты старых яблонь применять какой-нибудь иной вариант. В большинстве случаев грызуны и зайцы не подгрызают стволы старых деревьев, так как очень толстый слой отмершей загрубевшей коры их не заманивает, грызуны ищут нежную пищу.
Взамен колготок можно применять специализированный нетканое полотно, цена которого намного дешевле. Ствол дерева обматывается по спирали несколькими слоями. Нетканое полотно оградит яблони не только от грызунов, но и от сильных температурных перепадов.
Отпугивающие средства
По собственной природе зайцы очень боязливые животные, благодаря этому удачливым средством для их отпугивания станут обычные большие чёрные пакеты из полиэтилена. Их необходимо повесить рядом с деревьями или на ветви внизу. Создавая шелест при каждом порыве ветра, пакеты послужат уместной имитацией пугала в борьбе с непрошеными грызунами.
Можно повесить на нижних веточках деревьев чёрные кружки из картона диаметром около 150 мм (2–3 штуки на древесину). Они значительно отличаются на фоне снега и во время движения ветра отпугивают собственным движением.
Можно вырезать из жестяных банок из-под газированных напитков ленты и скрутить их по спирали. Потом повесить на находящиеся снизу ветви деревьев так, чтобы при дуновении ветра они ударялись друг о дружку. Альтернативный вариант ? яркие тканые ленты (было бы неплохо в красном цвете).
Можно навесить на нижних веточках бутылки из платика с дырочками, положив в них таблетки нафталина. Его едкий аромат отпугнёт грызунов. В течение зимы было бы неплохо пару раз оновить таблетки.
Едкий аромат нафталина превосходно отпугивает грызунов
Обмазка и опрыскивание
Надёжным и проверенным средством против зайцев считается обмазывание штамбов смесью из глины и свежего коровяка в соотношении 1:1. Смесь нужно развести водой до сметанообразного состояния, а для усиления эффекта добавить можно ст. ложку карболовой кислоты. Также коровяк можно перемешать со свежегашеной известью в тех же пропорциях. Довести до густого состояния путём добавки воды и нанести смесь на стволы.
Отпугивают грызунов специализированные побелочные материалы, к примеру, водно-дисперсионная краска ВД–КЧ–577 (ГОСТ 28196–89). Понадобится 30 г краски на 1 кв. м для молодого дерева, 150 г ? для плодоносящего. Наносят на ствол яблони в 1 слой кистью или пневматическим распылителем.Время засыхания – 1 час.
Чтобы напугать грызунов, достаточно нанести на ствол яблони специализированные побелочные материалы, к примеру, водно-дисперсионную краску ВД–КЧ–577 (ГОСТ 28196-89)
Не понравится мышам и медный купорос. Им отделывают деревья поздней осенью. Более того, медный купорос оберегает от заболеваний грибкового характера. На 10 л воды необходимо 100 г препарата. Приступить к данной процедуре рекомендуется в безветренный день в ноябре, когда листы уже опали. Если ваш сад состоит из молодых деревьев возрастом до 6 лет, то понадобится до 2 л раствора медного купороса на один фруктовый саженец и до 10 л на взрослую плодоносящую яблоню. Потому как данный раствор считается агрессивным препаратом, разводить его необходимо вдалеке от зверей, и при этом наблюдать, чтобы останки не попадали в колодцы и иные источники водообеспечения. После работы следует промыть руки и лицо с мылом, прополоскать рот.
Когда земля начнёт подмерзать, можно обработать деревья из пульверизатора однопроцентным раствором бордоской жидкости. Её аромат неприятен грызунам, благодаря этому к участку они навряд ли подходят. Более того, уничтожатся личинки и куколки зимующих насекомых-вредителей. Для приготовления 10 л бордоской жидкости необходимо растворить 100 г медного купороса в стеклянной посуде в минимальном количестве тёплой воды. Потом добавить холодной воды, чтобы вышло 5 л. В другой таре заблаговременно потушить 150 г негашёной извести 5 л воды, после этого известковое молочко процедить. В холодный раствор известкового молочка необходимо влить раствор медного купороса и хорошо перемешать.
Правильно приготовленная бордоская жидкость будет голубого цвета и без хлопьев.
Если вы приготовили бордоскую жидкость правильно, она будет ярко-голубого цвета и без хлопьев
Обработку деревьев раствором бордоской жидкости рекомендуется выполнять в ноябре в спокойную погоду. Обрызгивать яблони необходимо одинаково от основы ствола к верхним побегам кроны. Засыхая, жидкость добавляет деревьям светло-голубой цвет. На взрослое дерево понадобится 8 л жидкости, а на молодое – 2–3 л.
Грызуны не переносят запаха сала, рыбьего жира, нафталина, крови.
Можно обмазать ветки яблони салом или смесью рыбьего жира с нафталином (8:1). Такие обработки необходимо повторить после любого вновь выпавшего снега.
Прекрасным методом защиты от грызунов считается раскладывание под кроны деревьев опилок, заблаговременно пропитанных креолином или лизолом. Отпугивающий состав нужно развести из расчёта 50 г на 10 л воды и хорошо намочить им опилки. В течение зимы процедуру необходимо повторить 3–4 раза. Раствор такого типа можно еще перемешивать с 2–3 кг глины и обрабатывать им штамбы.
Раскладывание приманок, содержащих у себя в составе яды, считается прекрасным способом. Но нужно брать во внимание, что они небезопасны для домашних четвероногих, благодаря этому использовать отравляющие средства следует очень осторожно. К примеру, популярными практичным ядохимикатом против крыс и мышей считается «Эфа». Из-за свойств действующего вещества последнего поколения для получения смертельной дозы грызунам хватит однократного или двукратного поедания приманки.
5–10 г (1–2 ч. л.) приманки Эфа рассыпать на картон или полимерный этилен и разложить как в норы грызунов, так и на поверхности грунта вблизи стволов деревьев. Приманку необходимо добавлять по мере её поедания. Погибель грызунов приходит спустя два-три дня с момента поедания приманки.
Эфа — успешный ядохимикат против крыс и мышей
Приманки можно создать и собственными силами. К примеру, смешав в одинаковых частях сахар, муку и строительный гипс или цемент. А если прибавить в данную смесь каплю подсолнечного масла, то она станет особенно желанной для мышей. Впрочем приманки нужно будет иногда оновлять.
Ультразвук
Отпугивание грызунов ультразвуковыми волнами эффективное, но совсем неудобное во время зимы средство, так как просит наличие постоянного электрического питания или периодической смены батареек. Используя ультразвуковое средство, необходимо также просчитывать, что распространение волн действует на ограниченный периметр и не идет через стены и остальные виды ограждений.
Народные способы
Привязанные к дереву пучки мяты или добавление в обмазку мятного масла считается прекрасным средством от всех грызунов, включая крыс и мышей. Мята имеет сильный запах и благодаря этому грызуны её не переносят. Подобным воздействием обладает развешанная на стволе трава бузины или багульника болотного.
А чтобы устранить передвижение мышей под снегом, необходимо со всей серьезностью утоптать его вокруг дерева. В таком плотном снежном настиле грызуны лишаются возможности беспрепятственно перемещаться. Было бы неплохо сделать это, пересыпав пару слоёв снега. Образующаяся потом ледяная корка не даст мышам делать норки и лазы в снегу, и хорошо убережет корни дерева.
Бутылки из платика
В целях защиты стволов молодых деревьев от грызунов можно применять бутылки из платика. Обрезать у них днище и горлышко, разрежьте вдоль, обхватите штамб молодого дерева и зафиксируйте шпагатом. Основание заглубите в грунт. Важно, чтобы ствол молодого дерева был тонким, т. е. чтобы бутылка из платика не обхватывала его чрезмерно плотно. Более того, во время оттепелей вокруг ствола под бутылкой будет накапливаться влага, что может привести к загниванию. Благодаря этому важно не потерять момент оттепели и своевременно снять все бутылки.
В целях защиты стволов молодых деревьев можно применять бутылки из платика
Защита стелющейся яблони
Стелющаяся или стланцевая яблоня разнится от штамбовой низкорослостью и раскидистостью ветвей с фактически полным неимением ствола. При зимовке ветви дерева придавливаются по возможности ниже к земля и, в зависимости от толщины ветвей, хорошо крепятся жердями или трубами сделанными из металла. Под стволдерева вкапываются бутылки из платика с прорезными дырочками. В них ложится опасная наживка. Зимуют стланцевые деревья под покровом снега и при надобности в целях защиты от грызунов укрываются специализированными сетками. Также разумно применять отпугивающие грызунов травы (мята, трава бузины или багульника болотного), которые привязываются к веткам.
Видео: как защитить яблоню от грызунов во время зимы
Методы лечения повреждённых грызунами деревьев
Приживление коры
Метод приживления здоровой коры на оголённый участок штамба считается достаточно трудоёмким процессом и не всегда даёт хорошие результаты. Для заплатки берут ветку того же дерева и при помощи острого ножа снимают с неё кору, подгоняя по размерам повредившегося участка. Потом место для приживления зачищается ножиком от неровностей. Новая кора прикладывается в согласии с направлением роста коры на штамбе. Место приживления необходимо плотно примотать изоляционной лентой ПВХ, захватывая при этом здоровую кору ствола по нижней и верхней части не менее чем на 5 см. После подобной операции дереву предоставляют регулярный полив и подкормку. Состав удобрений зависит от почвы и сорта яблони. Аналогичный способ эффектнее всего делать в начале сокодвижения.
Простой метод спасения повредившегося саженца ? прививка мостиком. Ранней весною до начала сокодвижения повредившиеся края почистите до здоровой ткани. Срежьте из древесины прошлогодние побеги, заготовьте из них черенки на 7 см длиннее повредившегося участка коры, после этого заточите по косой на 2 см со всех сторон. Загоните ветки под кору ниже и выше повредившегося места срезанной стороной к стволу. Кол-во черенков для прививки зависит от толщины дерева. Если диаметр штамба до пяти сантиметров, хватит 2 черенка. Если диаметр около 10 см, понадобится 4–5 штук. Потом мостик замотайте плёнкой из полиэтилена, перевяжите шпагатом и замажьте сверху садовым варом ? пастой, необходимой для лечения ран на деревах после обрезки и при разрывах коры. Черенки приживутся и станут своеобразными донорами дерева, т. е. по ним пойдёт питание от корней к кроне. Спустя пару лет побеги, которые вы прививали, станут толще и срастутся между собой.
Прививка мостиком может спасти повреждённый грызунами саженец
Можно спасти дерево иначе. Рядом с повредившейся яблоней посадите дичок. Остро заточите его верхушку и пустите её под кору саженца выше повредившегося места.
Метод среза ствола на обратный рост
Данный способ считается самым кардинальным, т. к. подразумевает спиливание повредившегося ствола над самой нижней почкой(на 1–2 см выше почки). Важно произвести срез дерева прежде чем почки начнут распускаться, и также не повредить ту почку, которая осталась. Чтобы весной спиленный пень не начал прорастать в месте заболевшего среза, его замазывают садовым варом.
Вар помогает лечить повредившиеся места, защищая от микробов и неблагоприятного воздействия внешней среды.
Садовый вар поможет лечить повредившиеся места дерева и убережет от микробов
Если корни спиленного дерева достаточно сильны и развиты, то весною пойдут новые побеги. Впрочем молодому дереву с неразвитой системой корня данный метод не принесёт хорошего эффекта. Лучше всего применять срез ствола на обратный рост для деревьев старше 5 лет.
Иные варианты восстановления
Отлично заживляет повредившиеся грызунами деревья отвар липовой коры. Ранней весною измельчите 200 г коры на кусочки по 10–15 см, залейте 1 л холодной воды и кипятите в течении 40 минут. Охладите, процедите и тщательно обмажьте получившейся массой раны деревьев. Сверху повреждённый штамб оберните плотной бумагой и завяжите шпагатом. Повязку не снимайте пару месяцев, пока раны не затянутся.
В качестве оздоровительного и заживляющего «бальзама» можно применять глиняную болтушку. Для её приготовления в десятилитровое ведро необходимо насыпать 0,5 ведра глины и залить водой на 1–2 см выше неё. На протяжении нескольких часов глина увеличивается, а комочки растворяются. Массу нужно пару раз перемешивать. Если вода впитывается и пропадает, необходимо добавить ещё чуть-чуть. Через 1-2 ч глина преобразуется в густую массу. Тщательно мажем повредившиеся деревья и обматываем хлопчатобумажной тканью. Когда новая кора на повреждённых участках начинает увеличиваться, ткань расползётся на ней и не сделает перетяжек там, где находится. Собственно поэтому особенно актуально для такой процедуры применять лоскутки ткани из хлопка и бумаги. Если вы возьмёте, к примеру, шёлковый материал, то он не разорвётся при нарастании коры. Ткань нельзя снимать до августа, пока все раны не затянутся.
Видео: как спастидерево после повреждения зайцами и грызунами
Сберечь деревья, повредившиеся грызунами, непросто. Ни один метод восстановления не даст полной гарантии, что вылеченное дерево в перспективе сможет плодоносить. Благодаря этому очень важно своевременно побеспокоится о яблонях, подготовив их к зиме и защитив от грызунов и зайцев. Методов защиты сегодня есть большое количество, благодаря этому каждый садовод имеет возможность выбрать для себя несколько подходящих. Чем больше усилий вы нужно приложить в ноябре — декабре, тем вероятнее, что непрошеные гости не испортят посаженные с любовью яблони.