Ложим печька в доме собственными руками
От автора: добрый день, уважаемые будущие печники! Воздушное отопление считается в чем-то старым и даже архаичным. Но оно так и не утратило собственного значения в деревне в качестве запасного и дачного — собственно дачного, потому как печи без труда переносят перерывы в работе, чего не скажешь о системах с теплонесущим контуром. Неприхотливость тоже привлекает — конструкция потребляет любое твёрдое горючее, при этом не потребуется нудного получения разрешений, не нужно координировать и исполнять массу каких-то ТУ. Не придется беспокоиться о лимитах электрической энергии или проведения магистрали газа.
Одно плохо: печька в доме собственными руками построит не каждый, а мастеров осталось не очень то и много. Да и стоимость их услуг вызывает почтение. Соблазн самостоятельного освоения печного ремесла велик. Работа занимательная, не простая, больших уловок в ней, кто то может подумать, не предвидится. Есть очень много методических материалов и свободный доступ к ним: книги, журналы, разные интернет-издания.
Правда, есть пункты, по которой печестроительное объединение из профессионалов не сходится и каждый раз спорит, отстаивая диаметрально противоположные точки зрения. И множество информационного поля заданной стилистики выполняет эти споры и противоречия очень видимыми и неудобными для новичка. Тяжело подобрать между 2-мя диаметрально противоположными утверждениями мастеров, занятых собственным делом не первый год. Тем более, что любая сторона одинаково убедительно (для неофита) аргументирует собственную позицию.
Во избежание этих всех метаний, попробуем начать рассказ с нуля: как, что, почему. Надеемся, что выводы публикации окажутся понятными даже неспециалисту.
Разновидности печей
Классификация печей довольно запутанна и трудна. И абсолютно не однородна — очень много свойств приходится просчитывать. Печи отличают по продолжительности горения и виду используемого топлива, материалу массива и скорости отдачи тепла, по назначению и теплоаккумулирующей способности. Благодаря этому для начала попытаемся разобраться с данными вопросами хотя бы в первом приближении, а потом решим, что из данного сокровища придется к месту в доме на даче.
По материалу и теплоемкости
В первую очередь, в бытовых задачах и целях очень часто используются металлоконструкции и кирпича. В чем их принципиальные различия? Металл — материал с хорошей теплопроводимостью. Благодаря этому тепло из топочного пространства быстро подается наружным поверхностям печи. Аналогичным образом, печи из металла, которые относятся к нетеплоемким тонкостенным конструкциям, быстро прогревают помещение. Это комфортно.
Минус же в том, что, быстро разогреваясь, подобные конструкции и быстро охлаждаются. Поэтому, их установка и работа приводит к большим суточным колебаниям в обогреваемом помещении, что непозволительно по требованиям гигиены в зоне для жилья. Тем не менее, это допускается (и даже комфортно) в каких-то объемах периодического применения: складах, магазинах, мастерских.
Печи из металла не просят отдельного фундамента и очень легко монтируются. Однако их лучше не рассматривать в качестве основополагающего отопления.
Есть конструкции, где эта характерность металлических печей частично нейтрализована. Используются особенные топливники (шахтные, долгого горения), разрешающие с одной закладки топлива поддерживать горение часов 8–12. Но и тут врожденные минусы железной системы не убираются: быстрая трансляция тепла по массиву приводит к его избыточному нагреву. Участки, нагретые до 100–300 градусов по Цельсию, прогнозируемы. Для безопасности на железные контуры ставят решётки-радиаторы, исключающие прямой контакт. Но вот пыль и кислород при подобном нагреве выгорают, не помогая оздоровлению атмосферы.
Наружные проявления незаметные, однако у чувствительных людей уже через день нахождения в таком микроклимате начинает болеть голова, а проблемы с легкими при регулярном проживании неминуемы даже у самого человека который здоров. Можно чуть-чуть ослабить действие металлических печей увлажнением, но все равно до конца выжигание пригодного для дыхания воздуха в комнате не изжить. Благодаря этому в личном доме, предназначенном для жилья, лучше всего поставить тяжёлую, тяжелую, теплоемкую кирпичная печь.
Кирпичная толстостенная печь (с толщиной стенок в половину кирпича и больше) имеет серьезную массу, что обуславливает необходимость в индивидуальном фундаменте. Она довольно инертна, а поэтому очень долго разогревается. Но, разогревшись, достаточно плавно и продолжительно отдает собранное тепло в пространство помещения. А поэтому в комнате, обогреваемой такой печью, вполне удобно, температурные скачки при постоянной камере сгорания раз в день незначительны и не ощущаются как стрессовые.
Укладка собственно печей сделанных из кирпича приемлема в помещении, где предполагается долгое нахождение человека. Они не сушат воздух, не выжигают кислород, не помогают пригоранию комнатной пыли и даже в какой-то степени работают регулятором влаги — красный поризованный керамический камень довольно пористый и очень легко забирает из атмосферы излишнюю влагу. Потом также легко ее отдает — в случае дефицита ее в атмосфере обогреваемой комнаты.
По использованию
В зависимости от допустимого использования, домашние печи разделяют на 2 больших класса:
Еще есть чисто варочные печи, однако это, по существу, кухонные очаги, и в настоящий момент они в бытовых задачах и целях уже не применяются активно. Благодаря этому рассмотрим только две одни из самых популярных ныне группы.
Печи для отопления предназначаются для выполнения одной единственной задачи: обогрева. И выполняют они это достаточно хорошо. Довольно утилитарная конструкция, в которой ничего ненужного. Цель узлов одна: максимально полно забрать у горячих топочных газов тепло, собрать его и передать его обогреваемой комнате. Минус подобных печей — в не широкой ориентированности, в выраженной специализации.
Не менее многочисленная группа дает возможность применять печи уже не только в отопительный период. Идет речь о печах двойного действия — отопительно-варочных, другими словами тех конструкциях, в которые интегрирована возможность нагрева пищи: есть плита, духовая печь, коптильня, хлебная и/или духовая камера, водогрейная коробка либо что-то еще. Все разом или в отдельности.
Варочные печи с плитой плохо прогревают помещение, как специальные печи, зато ими можно не только греться, но и готовить на них пищу. Такие удобства искупают очень маленькие минусы их в глазах загородного жителя.
Основные конструкционные элементы
Какой бы по принципу действия печь ни была, ключевые узлы у нее всегда теже самые. Но вот их обоюдное расположение может сильно меняться. Наука создания печей в первую очередь затрагует вопросы компоновки. Другие моменты более-менее общие. Есть какие-нибудь и факультативные детали (душники, самоварники, шанцы и т.д.), однако они все вторичны и мало воздействуют на рабочую эффективность. Благодаря этому рассмотрим те конструкционные элементы, без которых вряд ли можно обойтись.
Камера, в которой происходит непосредственное горение топлива. Высота топливника — решающий момент конструкции, она подчиняется от варианта сжигаемого топлива. Если горючее низкопламенное, то и высота большая не требуется. Если горючее, как дрова, высокопламенное, то и топливник желателен выше. Основное правило: языки огня должны оставаться в топливнике и не стремиться уйти за его пределы. Другими словами высота топливника возрастает не для того, чтобы в него напихать намного больше дров, а для того, чтобы процессы горения здесь и закончились.
Топливник — реакторная часть любой печи. Если например требование выполнения высоты по каким, либо причинам невозможно, придется или примиряться с низким КПД конструкции, или идти на всяческие технические хитрости вроде камеры дожигания (камеры Браббе), что тоже удобно не всегда по все тем же компоновочным соображениям.
Топливники современных печей принято восполнять колосниковой решёткой для подвода в территорию горения кислорода. Также колосники разделяют рабочее горючее от золы — процессы горения проходят более устойчиво и одинаково. Ниже располагают камеру для сбора золы и регулировки объема подаваемого воздуха — зольную камеру или поддувало. Собственно, это определенное сочетание функций (зольника и поддувала), но подобный дуализм некомфортен в спецификации. Благодаря этому говорят что-то одно, но предполагают очень часто собственно двойное назначение.
Топливники без колосника имеют очень низкий КПД и меньшую пожарную безопасность, потому как их приходится держать приоткрытыми при камере сгорания, чтобы позволить воздуху попасть в энергичную территорию. Отсюда риск выпадения головней.
Критерий правильной работы топливника – цвет пламени. Светлое пламя яркого жёлтого, соломенного оттенка говорит о нормальных условиях горения. Красный цвет сигнализирует о нехватке кислорода, а сдвиг в белый спектр говорит о его переизбытке в зоне горения.
Энергичная часть печи
Тот участок конструкции, что ответственен за отбор и накопления тепла — другими словами то, что подвергается нагреву. Разумеется, сам топливник тоже отлично греется и входит в энергичную часть печи, однако он здесь не главный. Горение дров, к примеру, происходит в диапазоне 300–600 градусов по Цельсию, и стенки просто не в состоянии накоплять аналогичное кол-во энергии. Благодаря этому к топливнику постепенно подсоединяют объем, серьезный за переработку всего этого теплового сокровища.
Исключив диковинную и не максимально эффективная прямоточную систему, остановимся на 2-ух вариантах: дымооборт и тепловой колпак. Система дымооборотов проста: это постепенно соединенные каналы, для компактности скрученные, как серпантин. За счёт большой длине газы успевают поделиться теплом со стенками печи. Плюс системы — простота и хорошая утилизация тепла. Минус — очень высокое сопротивление газовому потоку.
Благодаря этому порой применяют тепловой колпак — систему со свободным движением газов. Суть ее в том, что горячие газы свободно поднимаются к перекрытию печи, отдают тепло стенкам и перекрытию камеры. Остыв, они опускаются к основе камеры и выводятся в трубу. Плюс системы — легкий пуск, простота, небольшое сопротивление. Минусы — невысокий КПД на отдельных режимах работы, преимущественно большой прогрев. Не во всех конструкциях две системы соединены, что дает возможность устранить их минусы и обоюдно дополнить хорошие моменты схемы.
Труба для дыма
Канал, выводящий выхлопные газы за границы помещения. Сечение внутреннее обязано отвечать мощности печи. Тонкость в том, что труба должна работать, как самостоятельный настоящий насос, вовремя удаляя печной дым. Для этого необходимо, чтобы высота была не ниже 3-х метров для печи и не ниже 5-ти метров для камина. А газы необходимо направлять в трубу из печи не до конца остывшие.
Нормальная температура при входе в трубу — порядка 120-ти градусов (можно и немножко побольше). Но если она окажется ниже этого порога, то и труба станет работать нестабильно, копоть начнет выпадать довольно активно, так как печные газы, в строгом понимании термина, газами и не считаются. Это взвесь, в ее составе углекислый и угарный газы, смолы, несгоревшие частицы топлива, пар перегретый, кислоты и масса остальных химических соединений с не очень покладистым характером.
Отсюда, кстати, и определённое ограничение по достижимому КПД любой печи. В промышленных системах проблему можно решить введением в схему убирания дыма принудительного дымоотсоса, однако в бытовых печах это непростительная и неиспользуемая роскошь. Благодаря этому, разглядывая варианты порядовок схем из интернета, не очень доверяйте сенсационным сообщениям о КПД в фантастические 90–96 %. Этого не может быть как правило. Практическое КПД хорошей печи приблизительно на десяток процентов ниже.
Горение дров, как мы говорили, даёт 600 градусов. Поэтому, при идеальном коэффициенте эффективности все это выработанное тепло обязано остаться в печи. Однако, как помним из сказанного выше, в трубу нужно отпускать газы температурой не ниже 120 градусов. Вот и считайте максимально реальное КПД установки, которое, кстати, падает по мере разогрева помещения — печи хуже забирают тепло в процессе.
Правила выбора
Чтобы правильно выбрать печь под помещение, необходимо понимать, что нет маленьких конструкций, способных нагреть дворец. Одна печь — это тепло приблизительно для 40 квадратов площади жилого помещения. На большее не хватит конвекции, и в помещении окажутся зоны с недостаточной температурой. Подобные перепады в границах одной комнаты сильно некомфортны.
Второй момент. Кирпич сам по себе материал теплоемкий (керамика). Но его теплоаккумулирующая способность ограничена. При попытке прогреть его выше какого-то уровня он или перестанет собирать тепло, или же просто поломается. Нельзя десятком горячих кирпичей прогреть зал, требуется кучка размером посолидней. Благодаря этому второе правило: больше помещение — больше печь.
Есть методики расчета печных габаритов, учитывающие климатический пояс, характерности стенового утепления и потолков, кол-во окон и еще массу самых неожиданных, кто то может подумать, мелочей. Но эти все вычисления, даже сведенные в табличные данные, не особенно комфортны для использования на практике неофитом от теплотехники. Благодаря этому рассмотрим упрощенную схему расчета печного габарита, подходящую для среднестатистического жилья средней полосы климата умеренных широт.
В первую очередь считают в ккал. потери тепла дома или его части, для чего находят объем данного помещения. Собственно объем, а не площадь! Причем по внешнему габариту, потому как собственно эта часть помещения ответственна за потери тепла. Другими словами к ширине, высоте и длине жилого помещения еще прибавляют и толщину стен или перекрытий. Это и будет тот объем, что необходимо учитывать.
Получившийся критерий умножают на 21 — столько килокалорий теряет один метр кубический помещения в единицу времени (час). Теперь требуется выбрать печь, которая восполнит эти потери тепла.
Один метр квадратный энергичной поверхности (т. н. зеркало) печи даёт 300 ккал/час. Поэтому, объем помещения, помноженный на 21, нужно поделить на 300, и получаем искомую площадь поверхности с внешней стороны. Другими словами, если мы имеем дом в 30 квадратов по фундаменту и потолочной высотой в 3 метра, с учетом толщины перекрытий и стен, то его объем, отдающий тепло, будет 90 кубов. А потери тепла составят 90*21=1890 ккал/час. Поэтому, нам необходима печь с энергичной поверхностью в 1890/300=6,3 кв. м..
Если брать квадратную в плане печь с высотой в 2,1 метр, то грубо можно подумать, что ее ширина должна быть 75–80 см. Другими словами три кирпича ложком. На деле габарит придется немного расширить. Так что лучше добавить еще по половину кирпича на каждую сторону.
Здесь характерность. Расчет дается с прицелом на камеру сгорания раз в день. Если предполагается топить печь два раза в день, то ее размер можно чуть-чуть сделать меньше. Но две камеры сгорания в день дают не 100% прироста отдачи тепла, а исключительно 40%. Благодаря этому не стоит очень заниматься миниатюризацией. Кстати, система расчета печи совсем не относится к камину. Там другой принцип и действия, и вычисления.
Принципиальные моменты проектирования
Теперь рассмотрим, как выполнить все таким образом, чтобы печь работала правильно, не пугая собственных хозяев непредсказуемостью и капризным поведением. Для этого необходимо немногое: соблюсти несколько самых простых правил, разрешающих избежать будущих неприятностей еще во время монтажного процесса.
Не увлекайтесь большим размером колосника. Он, разумеется, делает лучше условия горения в энергичной зоне, но и дополнительно создаёт завихрения в середине топливника. Из-за этой причины необходимо исхитриться разместить колосниковую решётку достаточно близко к топочной створке и подальше от задней стенки топливника. Это нужно для того, чтобы не было завихрений в районе выхода газов из топливника в систему дымооборота печей. Иначе данные процессы сыграют роль воздушной пробки.
Не нужно ставить опыты с большими топочными дверками. Для многих печей достаточно 250?280 мм. А дело все в том, что створка чуть-чуть охлаждает топочные газы даже в состоянии «закрыто» и слишком сильно — при открытии. Аналогичным образом, даже обычное смешивание дров при открытой большой створке резко ухудшает рабочую эффективность печи. Чтобы было ясно, можно привести такой пример: трещины в печной кладке уменьшают ее отдачу тепла на 30%. Приблизительно также работает и створка топливника.
Следует наблюдать, чтобы ход из топливника в дальнейшие дымообороты (или колпаковую камеру) располагался выше дверки топочной дверки, другими словами верха проема камеры сгорания. В исключительном случае — в одном уровне. Если так не сделать, то при открытой створке гарантировано дымление, а при неплотно прикрытой — не тяжелое «подплевывание» дымком в пространство помещения. Такое импульсное выбрасывание дыма, травление через верх дверки.
Все поверхности внутри печи выполняем как можно более гладкими. Однако без применения штукатурки — она практически сразу отпадет. Особенно хорошо заполнять швы и затем затирать их тряпочкой.
Общая длина внутренних каналов печи не должна быть более 6 метров. Другими словами дым от камеры сгорания до выхода в трубу не должен проходить расстояние, превышающее данный показатель. Иначе ходы печи очень быстро зарастут сажей или на поверхности стен возникнет едкий смолянистый осадок — печной конденсат.
Трубное сечение не должно быть менее 1/10 сечения топочного отверстия. Если есть поддувало, то к площади топочной дверки плюсуем и поддувальную. Вообще, есть показатель по сечению трубы и мощности печи. Но, чтобы облегчить запоминание и не внести сумятицу в знания новичка в печном деле, стоит сказать, что большинство бытовых печей имеет трубное сечение в кирпич — другими словами 260?130 мм. А вот российская печь тяготит к иному минимуму — 260?260 мм (два кирпича).
Трубу печи лучше исполнять по классической технологии — из красного поризованного керамического камня. Все стильные сэндвич-трубы в несколько контуров из металла и минерального материала для утепления имеют собственные плюсы, но совсем не в качестве дымоотвода нерегулярно работающей дачной печи. А дело все в том, что два металлических контура (внутренняя гильза и оболочка с внешной стороны) в комбинировании с волокнистым утеплителем из базальтовой ваты приводят к тому, что точка росы оказывается в середине волокнистого и очень гигроскопичного материала для утепления. И при больших перерывах при низкой температуре возможно образование в середине утепления трубы ледяной пробки.
Как последствие — пробка холодного воздуха уже в середине дымового канала. И выбить ее оттуда не получится до весенней поры. Благодаря этому печь будет просто нереально растворить — трубу с ледяным поясом почти что нельзя прогреть.
Почему потрескается печная кладка
Попробуем коротко объяснить причины появления трещин в печном массиве:
- плохая эксплуатация, перегрев печи. Поверхность с внешней стороны кирпича не должна разогреваться выше 70 градусов на отдельных участках и выше 60 градусов по большей части массиве. Другими словами рука, прижатая к разогретой печи, должна испытывать толерантный жар. Советы отдельных спецов о нагреве в 90–110 градусов приводят даже не к трещинам в кладке, а разрушении самого кирпича;
- причина множества трещин — температурное расширение. Физику перехитрить нельзя. Благодаря этому никогда не нужно стараться подогреть печь быстро, в быстром режиме. Все процессы разогрева должны пройти понемногу, без форсированных закладок топлива и горения с избытком кислорода. Во всемирной сети много фото печей, доведенных до полностью нерабочего состояния собственными хозяевами исключительно по причине безграмотной эксплуатации;
- во время монтажа фурнитуры всегда необходимо не забывать о разнице КТР (коэффициента теплового действия) у металла и кирпича. Из-за этой причины нельзя зажимать металл (дверки, уголки, плиты и т.д.) кладкой — он ее разорвет. Или оставляется тепловой просвет, или ставится амортизатор из негорючего волокнистого материала: асбест, базальтовая или каолиновая вата;
- также, если в печи используют и обыкновенный поризованный керамический камень, и шамотный жаростойкий, то их тщательно разделяют один от одного и не перевязывают. К тому же! Над массивом из шамота оставляют расстояние сантиметра в 4, так как огнеупор становится шире значительно больше обыкновенного кирпича красного цвета;
- нужна продуманная система дымооборотов. Цель аналогичных мероприятий — поровнять нагрев поверхности. Если разница будет чрезмерно велика, то и риск появления трещин резко становится больше. Из-за этой причины топливник, который греется интенсивнее всего, рекомендуется футеровать — оберегать внутри дополнительными стенками из кирпича;
- кладку вести в первую очередь вымоченным кирпичом. Сухой поризованный керамический камень очень быстро забирает воду из раствора для кладки, и швы получаются непрочными;
- сушку новой печи вести очень бережно. Новая печь, только что сложенная и непросохшая, чем-то подобно свежей пломбы в зубе: первое время ничего горячего или холодного.
Выбор материалов
От качественного подбора материала также зависит многое в печи: и ее теплоемкость, и эксплуатационный период, и пожарная безопасность. Благодаря этому к качеству составляющих требуется подойти очень тщательно:
- глина. Для кирпича красного цвета потребуется обычная красная глина, для кладки шамотного — кладочный раствор на основе шамотной глины. Жирность красной глины в природе практически в любое время избыточна. Благодаря этому потребуется ввод отощителя — песка. Соотношение зависит от жирности главного материала. Просто разбавляют размоченную глину (кладочное тесто) до той поры, пока комочек раствора, перетираемым между пальцами, не станет напоминать чуть жирный абразивный материал. Другими словами чувство скольжения должно остаться, однако при этом крупинки должны чувствоваться по всему раствору, без пробелов. Вот пример обычного способа определения жирности раствора:
- песок. Мелкозернистый, карьерный. Намывной морской или речной не годится, он плохо держиться связующим в растворе. Песок должен быть чистым, нет примесей, сеянный, одинаковой фракции;
- кирпич. В первую очередь полнотелый, мокрой пластической формовки. Хорошо и одинаково обожженный. Класс устойчивости к морозам — 50 и выше;
- чугунное литье. Это дверки, плиты, лючки, задвижки. Необходимо отдавать предпочтение тому, что отливалось в металлический кокиль. Такую технологию выдаёт небольшое зерно на поверхности, практически невидимое на глаз. Разумеется можно, устанавливать дверки, отлитые и старым способом — в землю (у них зерно довольно крупное и отлично заметное), однако есть риск их трещины при случайных термоударах (случайно плеснули воду на горячую поверхность, к примеру). Хотя частично риск можно и уменьшить, сняв напряжения в металле отжигом — нагревом и постепенным отпуском на воздухе.
Как ведутся работы
Наперекор заблуждениям, на работе печи и ее долголетии вертикальность углов и ровность горизонтальных углов совсем не сказываются. Куда важнее толщина швов — не больше 5 мм для красной глины и 3 мм для шамотного огнеупора. Очень и очень важно наблюдать за заполнением швов — пустых мест оставаться не должно.
Кирпич в первую очередь заранее вымачивают. Это даст возможность и точно подбить кирпич, и выдавить остатки раствора из шва по максимуму. Кстати, есть выгодный способ ведения ровной кладки печи. Суть в следующем. В первую очередь укладываются два крайних кирпича на одной стороне. По ним и проводится укладка ряда между этими угловыми блоками. Однако, когда подойдут к крайнему кирпичу, предпоследний не втискивают в оставленный зазор, а снимают крайний, установленый заблаговременно. Потом расчищают постель и укладывают на свежий раствор уже целиком. Данный метод позволяет тщательно заполнять вертикальные швы.
Дверки устанавливают на проволочные жгуты, железные кляммеры или специализированные рамки. Поддувальные или прочистные дверки ставят на глиняный раствор — они греются. Топочные дверки и духовки ставят с компенсатором — каолиновой ватой, асбестовым или базальтовым шнуром. Более детально о типах установки створок можно взглянуть на видеороликах.
Довольно верный метод крепления створок, но металлические клепки лучше поменять на стальные либо даже на болты.
Вот еще пару вариантов. Хотя в способе с шурупами, заворачиваемыми в шов кладки, лучше внести изменение —заменить их на спицу велосипедного или мопедного колеса. Ее загоняют в кладку, а дверь привлекают гайкой, которой спица фиксируется к ободу. Здесь и крепление выйдет понадежнее, и металла в шве выйдет поменьше, и дверь заменить будет очень легко.
Хороший способ фиксации топочной дверки. Хотя именно в данном видео есть довольно спорное решение установки клинового кирпича на базальтовый картон. Но сама суть крепления дверки с компенсирующим амортизатором из базальтовой теплоизоляции (каолиновая вата только лучше) передана правильно.
Тяжело определенно сказать, чем обложить печь с наружной стороны для увеличения декоративного эффекта или маскировки огрехов кладки. Наиболее целесообразно возвращает тепло неотделанная поверхность, однако она просит аккуратности. Керамическая плитка надежно на печи не крепится — все тот же хваленый КТР, точнее, его разница.
Можно задействовать изразец, но его необходимо устанавливать совместно с кладкой массива, а вешать на готовую печь не годится — выиграете в декоративности, но проиграете в отдаче тепла, причем крупно (изразцовая отделка, смонтированная после печной кладки, работает больше как шуба и плохо передает тепло от печи наружу). Да и вообще, данный материал капризный, сверхчувствительный к опыту и квалификации исполнителя.
Благодаря этому в качестве чистовой отделки можно советовать обыкновенную штукатурку. Ее можно вести тем же кладочным раствором с меньшим прибавлением цемента для прочности, либо воспользоваться готовыми составами на гипсовой основе или извести как связующее. Но под штукатурку (на жидкий раствор штукатурки) хорошо бы приклеить армосетку, а само покрытие наносить в первую очередь на горячую, отлично прогретую печку. После высушивания поверхность можно покрывать краской любой клеевой краской (латексной, водоэмульсионной или силиконовой), но совсем не масляной или алкидной — они, нагреваясь, пригорают и выделяют не очень полезные вещества.
Укладка печи-камина
Конструкций печей и вариантов каких-то базовых, наиболее удачных систем очень много. И подобрать среди них единственно верную тяжело. Однако, если попытаться поставить себя на место загородного жителя, то можно высказать предположение, что хочется сразу и печь, и камин, и духовку для пирожков. При этом понести небольшие затраты и, было бы неплохо, получить все сразу в единой упаковке. И такая разработка известна под именем шведской печи (не путать со «шведкой» — та уже совсем другая печь, не имеющая ничего общего со шведской).
Прелесть компоновки в том, что в шведской печи заблаговременно предусматривается режим камина. А над ним можно расположить хлебную камеру (или обойтись совсем без нее) — специализированную полость, через какую во время камеры сгорания проходят горячие газы сразу из топливника. Потом, когда дрова прогорят и стенки хлебной камеры разогреются, применять ее в качестве духовки. Это такое горнило русской печи, только немного ужатое по размерам и функционалу.
Печь, рассмотренная ниже, востребует для кладки приблизительно 900 штук кирпича без учета трубы.
Первые ряды создают зольник и боковые прочистные каналы. Основание чуть большее по абрису ключевого массива печи необязательно — плинтус такого типа у печей было модно устанавливать в дореволюционной Империи. Ныне аналогичное ухищрение встречается нечасто — излишне хлопотно.
По обоим бокам идут опускные (по два на сторону) и подъемные (по одному широкому на сторону) каналы. Под камеры сгорания выполнен «корытцем», задняя часть пода сделана с уклоном — для лучшего сгорания дров и более стойкой работы в режиме камина. Колосник лучше всего поставить в печах такого типа не вдоль, а поперек камеры сгорания.
Створка камеры сгорания ставится большая, говоря иначе каминная. Она оборудована жаропрочным стеклом, а у определенных моделей есть и дополнительные распахивающиеся решётки, играющие роль встроенного каминного экрана и предотвращающие выпадание головней из топочного отделения во время работы с открытыми внешними дверками — в режиме камина. Створка выбирается по ширине камеры сгорания. Стенка находящаяся сзади камеры сгорания выполняется массивной — для меньшего теплового напряжения и перегрева.
Перекрытие топочного проема над каминной створкой выполняется клиновой перемычкой довольно тяжелым, в кирпич. Однако при этом оно состоит как бы из 2-ух балок и выполняется половинками блока. Никакого железа, не считая рамки дверки (уголка и металлических полосок), в перекрытии проема не разрешается!
Камеру сгорания перекрывают говоря иначе щелевым сводом. Другими словами в перекрытии оставляют щели. Оно будет работать и как под хлебной камеры, и как теплонакопитель, и как перекрытие топливника. А щели необходимы для выхода топочных газов. Сама хлебная камера в момент камеры сгорания работает, по существу, как тепловой колпак. По обоим бокам от нее устроены проходы для газов в боковые опускные каналы.
Хлебную камеру перекрывают сводом. Можно закрыть и понемногу, напуском, но свод лучше выдержит большие температуры, да и в момент нагрева он функционирует как специфическая линза, фокусируя тепло на под хлебной камеры. Ну, и нагрев ровнее — это важно для выпечки. В своде оставляют проход — хайло. Потом в нем устанавливают задвижку. Она и будет включать или выключить прямой каминный режим. При закрытой задвижке газы идут в боковые каналы, и печь функционирует в режиме отопителя, при открытой — напрямую в трубу.
Над сводом хлебной камеры устраивают еще одну камеру, собирающую и соединяющую потоки из боковых подъемных каналов. Потом из нее газы уходят конкретно в трубу. Столбы в камере работают как аэраторы, увеличивающие теплоемкость массива, и в это же время как стойки перекрытия.
Печь перекрывается не менее чем тремя рядами сплошной кладки. На трубе над печью ставится задвижка, через два или три ряда — еще одна.
Намного подробнее об управлении режимами подобной печи можно взглянуть на видео.
Разумеется, владелец дачи может подобрать и иную конструкцию печи для собственного дома, самую обычную или более практичную. Но превысить шведскую печь по многофункциональности без весомого усложнения конструкции пока не получалось никому. Благодаря этому она так востребована в холодных странах: Финляндии, Норвегии, Швеции. И, наверное, такое же грядущее ждет ее и у нас в государстве. Статистика, как минимум, говорит об устойчивом спросе собственно на шведские печи — как самодельные из кирпича, так и покупные в виде готовых блочных наборов.
В согласии с существующим законодательством, Администрация отказывается от каких-нибудь заверений и гарантий, предоставление которых может другим образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его применения.
Детальнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html
Публикация была полезна? Расскажите друзьям