Как штробить стены под проводку правильно и без пыли

4-ре способа, как стены штробить под электропроводку

От автора: приветствуем вас, уважаемый читатель. Рады, что Вы захотели посетить наш ремонтно-строительный портал. Сегодня мы дадим ответ на один очень важный строительный вопрос: как стены штробить под проводку.

О важности данного вопроса, считаю, много говорить нет надобности. Если при кап. ремонте вы намерены устанавливать проводку, при этом не прибегаете к стеновой отделке с помощью ГКЛ (листов из гипсокартона), или прибегаете к ней частично, — то появляется потребность правильно проштробить стену из бетона.

Если даже вы не готовитесь менять проводку (например если старая в положительном состоянии), — порой необходимо установить несколько новых розеток, чтобы упростить применение электронной техники для дома. При чем, абсолютно не имеет значения, где разворачивается действие: в квартире, в личном доме, в студии, на работе или другом общественном помещении, принцип штробления стен всегда один. Про это в настоящий момент и побеседуем. Но готовьтесь к тому, что процесс прокладки электропроводов в середине стенки достаточно нечистый/пыльный, громкий и сложный. Словом, нас ждет много работы.

Одинаковые правила штробления

Перед тем как мы начинаем, давайте точно определимся, а стоит ли нам вообще стены штробить под проводку. Конечно, для установки новых выключателей и розеток, борозды сделать нужно. Но там, где можно обойтись без них, — необходимо обойтись без них. Сделать это можно, проложив проводку над подвесным гипсокартонным потолком (ГКЛ). Аналогичным образом вы не только сбережете время и усилия, но и обеспечите себе сравнительно легкий коммуникационный доступ; иногда такая необходимость все же появляется.

Сразу браться за инструмент и начинать долбить настенная поверхность — плохая идея. В первую очередь нужно создать план. Под планом тут мы понимаем схему расположения всех новых розеток/выключателей, и также правильно соотнести материал стен и способ их обработки. В документации нормативной базы СНиП 3.05.06-85 описаны важные правила, в согласии с которыми провода делятся в середине стенки. Этим сводом правил пренебрегать не в коем случае нельзя. Правила эти составлены еще в 1988 г., в согласии с советскими нормами строительства.

Детально рассматривать данные правила тут мы не будем, но во всемирной сети они находятся в свободном доступе, так что познакомиться с ними по запросу «СНиП 3.05.06-85» не будет трудно.

Мы ограничимся лишь тем, что назовем ключевые положения, чтобы передать самую суть данной работы.

штробление стен под проводку выполняется только параллельно ключевым конструктивным элементам строения, говоря иначе — только горизонтально/строго в вертикальном положении. Наклон возможен исключительно в случае если сами стены имеют конкретный Наклон. Например, это может быть на мансардных этажах дома. При этом расстояние от частей перекрытия должно быть меньше 150 мм;
расстояние от дверных и оконных проемов до нашей борозды должно составлять, как минимум, 100 мм;
расстояние от коммуникаций газа должно составлять от 400 мм;
ширина/глубина борозды должна быть не больше 25 мм;
длина ключевой борозды не должна составлять более трех метров;
на пути от разводной коробки до выключателя/розетки должно быть очень мало поворотов. Если имеется возможность обойтись без них, — тогда вообще хорошо;
из названных выше правил это следует, однако, все же, на всякий пожарный случай напомним, что поворотный угол должен составлять строго 90° (исключения — этажи с мансардой, где стенки размещаются в наклонном положении);
в несущих перекрытиях нельзя делать горизонтальные борозды.

Планирование разводки выполняется согласно данным правилам. Исключительно после того, как план будет составлен, при чем, выполнен правильно, — можно начинать бурение стен.

Очередной важный вопрос, который нередко появляется на основании последнего пункта из нашего перечня: можно ли вообще делать борозды в стенах несущего типа? Ответ тут довольно простой. Бурение конструкций несущего типа регламентируется правилами, в согласии с которыми выполняется квартирная перепланировка. В каждом регионе данные правила могут в несущественной степени разниться, но согласно общепринятым нормативам — штробить несущие стенки запрещено.

Исполнять штробление по стыку между панельными плитами нельзя. Размечая стены под штробление, стоит подробно взвесить, в каких местах квартиры и какая электрическая домашняя техника будет располагаться после окончания работ по ремонту. Кажется, это понятно, но все таки, порой появляются некоторые просчеты. Тогда возникает необходимость применения удлинителей/сетевых фильтров, а это, как минимум, не очень комфортно. Более того, большинство производителей быттехники как правило не советуют подсоединять ее к удлинителям или сетевым фильтрам.

Теперь давайте укажем способы штробления стен и дадим им краткую характеристику, а уже потом рассмотрим их более детально:

молоток и зубило. Наследие прадедов каменного столетия. Самый простой, некомфортный, длинный и сложный способ. Борозда выходит неровной. Считаю, дальше прокомментировать нет смысла;
перфаратор/дрель с ударным механизмом. Несравненно намного удобный и быстрый способ, чем предыдущий, однако при этом борозда выходит неровной;
угловая шлифовальная машинка. Штроба выходит ровной, однако в процессе работы образуется очень много пыли, убрать которую потом трудно даже с применением промышленного пылесоса. Поэтому, если вы избрали угловую шлифмашину, чтобы сделать борозды в стене, то сделать это лучше прежде чем будет настелено покрытие для пола, сделана финишная потолочная отделка (и в комнате, где проводятся работы, и в соседних) и так дальше;
штроборез. Данный инструмент как раз-таки и предназначается для проделывания борозд в стене. Штроба выходит очень ровной, при этом со строго заданной шириной/глубиной. Покупать подобный инструмент для единоразового применения нецелесообразно, а стоит он очень затратно. Зато вы можете обратиться к услуге «прокат инструментов», которая доступна во множестве строительных магазинов, чтобы взять штроборез на время.

Не зависимо от того, какой инструмент вы подберите для работы, — порядок действий будет приблизительно одинаковым. В первую очередь следует проверить, где на пути штробы размещается спрятанная проводка, да и размещается ли вообще. В настоящий момент вы узнаете, как определить, где в стене «затаилась» проводка.

Как определить расположение проводки в середине стенки

Кстати, этот раздел публикации будет полезным для вас не только в том случае, если вам нужно проштробить стенку. Наверное, все представители мужчин, читающие данную статью, хотя бы раз в собственной жизни, но забивали в стенку гвоздь. Так вот, не промелькнула ли у вас мысли наподобие: «А не проходит ли именно здесь электрический провод?» И если у вас не было чертежа, то действовали вы на собственный страх и риск.

С чертежами, считаю, все ясно. Однако что, если отыскать такой чертеж возможным не представляется? Для этого имеются особые приборы, которые должны определить, где в стене находятся электропровода/арматура. В этом разделе публикации мы будем рассматривать самые популярные и доступные приборы.

Для начала чуть-чуть теоретического материала, чтобы вы могли представить в кратце, как работают такие приборы с целью поиска электрической проводки в середине стен.

Потому как провода под напряжением делают электрическое поле вокруг себя, приборы способны поймать эту активность. Потом благодаря усилителю сигнала прибор и определяет, где размещается электропроводник.

Есть приборы, которые работают по принципу металлодетектора: катушка вырабует собственное свое магнитное поле. После того, как в это магнитное поле попадает какой-либо предмет из металла из внешней среды, — оно меняется.

Встречаются и смешанные приборы, другими словами, оборудованные как генератором, так и усилителем. Такие, в основном, применяются в научных лабораториях, но есть и упрощенные их версии, предназначающиеся как раз для домашнего применения.

Разумеется, приведенное изъяснение рабочего принципа данных приборов считается достаточно простым, однако теперь нет смысла погружаться в детали. В настоящий момент мы приведем варианты определенных приборов, которые доступны у нас на рынке инструментов:

«Дятел». Официальное наименование: «Сигнализатор скрытой проводки Е121». В течении достаточно длительного времени данным устройством удачно пользуются профессионалы собственного дела. Прибор показал себя как один из очень комфортных и надежных в собственном роде. Воспользовавшись его помощью можно выявить скрытую проводку в стене, располагающуюся на «глубине» до 7 см. Более того, «Дятел» на излучение, исходящее от бытовой электрической техники. Соотношение качества и стоимости у этого «орудия» идеальны.
MS-158M. Изготавливается в Китае. В Российской Федерации и государствах СНГ стал широко распространен благодаря собственной условной недорогой цене. Но все таки, в обстановке профессиональных электриков MS-158 M не пользуется высокой востребованностью. А дело все в том, что он реагирует на все, на что только можно: не только на провода, но и на арматуру в середине стенки, забитые гвозди и так дальше. Однако если прибором воспользоваться какое то время, то можно будет отличать, где арматура, где гвозди, а где провода за счёт силы сигнала, который подает этот прибор.
MS-158. представляет собой более раннюю модель прибора, который мы только что рассмотрели. Выделяются они один от одного лишь по своему виду (дизайну корпуса).
MS-48/MS-18/. Приборы данного класса имеют вид обыкновенных индикаторов. При их применении необходимо обязательно (!) знать технику безопасности и иметь навык работы с индикаторами как правило. Иначе у вас есть прекрасные шансы занять хорошее место в электрической цепочке. А, как мы знаем, — удар током не сулит ничего отличного. При использовании MS-48/MS-18 или прочими индикаторами из данной серии, существует еще один значимый невидимый момент: если влажность в помещении выше нормы, — то указатель будет светиться не зависимо от того, к какой части стены вы его поднесете. Однако некоторые электрики все же приспосабливаются и к таким рабочим условиям. Если потренироваться, то можно относительно точно определить, где проходит кабель, а если уж совсем углубиться в практичную часть дела, — можно обучиться определять место обрывания электрической проводки.
DMF 10ZOOM. Этот «монстр» — продукт компании из Германии BOSCH. Важных минусов почти не имеет. По компактности и удобству в работе он не уступает собственным китайским «коллегам», но от «китайцев» DMF 10 ZOOM прекрасно отличает качество выполнения. По функционалу практически не выделяется от перечисленных выше, от себя могу добавить только то, что пользоваться им даже несколько легче, чем его подобиями. Наверное, единственный его серьёзный недостаток — большая цена, однако это абсолютно оправдано. Если у вас есть уверенность, что после штробления стен этот прибор вам больше не потребуется, — вы можете взять его на время.

С тем, как искать в стенках скрытую проводку, мы, считаю, разобрались. Теперь прекрасное время нанести на стенку разметку, которой будете следовать при штроблении. Перед тем как мы начинаем обрабатывать стены, советую завесить входные проемы, ведущие в остальные комнаты мокрой тканью, чтобы попрепятствовать распространению вездесущей пыли. Конечно, это важно исключительно в случае, если в других помещениях уже закончены работы по ремонту, включая чистовую отделку стен/потолка и настил покрытия для пола.

Но перед тем как приступить к работе необходимо принимать во внимание очередной решающий момент. Мы определяем расположение скрытой в стене проводки не только с целью не повредить ее, но, в первую очередь, — чтобы защитить себя от несчастного случая. Все же переменный ток смертельно опасен. Благодаря этому, с целью предоставления безопасности в рабочее время лучше выключить собственную жилую площадь полностью, а электрифицированные инструменты присоединить, например, у соседа, если подобная возможность есть. К выполнению этой работы следует подойти очень серьезно и осторожностью — так вы спасете собственную жизнь.

В настоящий момент мы будем рассматривать процесс обработки стен помещения с помощью разных инструментов, которые мы уже перечисляли раньше.

Штробление стен всевозможными вариантами

Раньше мы уже установили, какими способами достаточно нанести борозды на стенку. Кстати, глубина борозды определяется маркой и сечением электропровода. Данный нюанс следует предусмотреть. Теперь же рассмотрим порядок действий для любого из данных способов.

Молоток/зубило

Сначала следует наметить с помощью зубила углубления по краешкам будущей борозды приблизительно на две ширины острия. Потом выставьте зубило перпендикулярно между этими углублениями и начните выбивать борозду в глубину. Аналогичным образом снимайте слой находящийся сверху, не отступая от намеченных линий. После того, как данный этап будет завершен, — начните углублять борозду по всей длине на фиксированную глубину (±25 мм). Однако если стенка бетонная, — то сделать борозду этим способом как правило невозможно. Так что применяйте этот вариант исключительно в случае, если испытываете необходимость сделать борозду короткой длины, при чем, не в цементно-песчаной и не в кирпичной (!) стене.

Перфаратор

Во время обработки стен при помощи перфоратора необходимо применять две насадки: одну м широким буром и одну ту, которая собой представляет лопатку. Сначала нужно по намеченной линии будущей борозды сделать отверстия с шажком ±15 мм и 25 мм в глубину. Потом задействуйте лопатку и выдолбите борозду в стене.

Важно! Применяя лопатку, ее нельзя устанавливать поперек намеченной линии, иначе от поверхности стены может отвалиться лишний кусочек и, как последствие, вам необходимо сделать дополнительную работу по исправлению дефекта.

Работа с перфоратором полегче и быстрее, чем с зубилом и молотком, но, все таки, кому выпало счастье работать данным инструментом пару часов подряд, те знают, что это тоже достаточно трудный процесс.

Если вы все таки захотели применять угловую шлифмашину, — вам нужно приобрести алмазный диск. Теперь, как вы уже, пожалуй, угадали, вдоль намеченной линии необходимо прорезать два надпила, которые будут параллельны по отношению друг к другу. Расстояние между ними должно быть равно расстоянию, нужному для борозды.

Однако без перфоратора и тут вряд ли можно обойтись. После того, как угловая шлифовальная машинка выполнит собственную роль, — нужно применять перфаратор, которым будет выбиваться сама штроба до нужной глубины (помним, что ±25 мм вполне хватит, хотя, все может зависеть от марки/сечения самого провода). Кстати, ту же самую работу можно сделать и с помощью зубила/молотка, только это занимает намного больше усилий и времени. Как мы видим, данный способ фактически аналогичен двум идущим до этого, но, нас ждет немного другой результат: борозда выходит более ровной.

Это очень важно, если необходимо предельно сберечь в целости облицовку стены. Но если Вы хотите найти ответ на вопрос «Как проштробить стенку без пыли?», то данный способ откровенно не для вас. От работы с угловой шлифмашиной пыли будет несравненно больше, чем во время использования всех доступных вариантов штробления. Чтобы помочь в решении этой проблемы, — применяйте профессиональный пылесос. Нужно взять себе в помощь одного человека, который станет держать всасывающую трубу пылесоса достаточно близко к разрезу.

И еще одно: угловая шлифовальная машинка — это довольно небезопасный инструмент, благодаря этому нужно віполнять правила техники безопасности. Необходимо применять защиту и правильно держать инструмент — прочно и только обоими руками. Для людей, которые страдают заболеваниями органов дыхательного аппарата, нужно применение частных средств защиты: респиратора или марлевой повязки.

В сущности, вас ждет тот же результат, что и во время работы с угловой шлифмашиной и перфоратором/зубилом. Только достигнуть цели будет более проще. Штроборез, по существу, представляет собой ту же самую угловую шлифмашину с алмазным диском, но исключительно притерпевшую некоторые полезные вариации. Рабочий принцип данного инструмента очень прост: конструкция учитывает два режущих алмазных круга, которые закрытые кожухом, при помощи регулировки положения какого можно настраивать глубину реза.

Более того, кожух очень часто оборудован отводом, куда можно поставить конец всасывающей трубы промышленного пылесоса. Благодаря этому вы сумеете проштробить стенку фактически без пыли. Но перед тем как приступить к работе со штроборезом нужно убрать со стен все, что может мешать свободному движению инструмента (например, куски старых обоев, которые иногда могут заколачивать кожух).

После окончания работы штробореза, следует опять обратиться к «услугам» перфоратора, чтобы выбить борозду между 2-мя прорезанными на поверхности стены параллельными надрезами. Как мы понимаем, применение штробореза — это самый быстрый и логичный способ выполнения работы.

При рассмотрении нескольких вариантов выполнения одной и той же работы, иногда напрашивается вывод: каждый способ по-своему прекрасен. Но исключительно не в данном варианте. Тут вывод один: применяйте штроборез, а к другим методам можете прибегнуть исключительно в случае, если совсем нет возможности достать данный инструмент.

Для штробления стены из кирпича подойдёт исключительно штроборез/угловая шлифовальная машинка, а для стены из бетона — любой из рассмотренных нами методов.

Окончание работы

Мы посмотрели 4-ре ключевых способа нанесения борозд на стенку под прокладку электрической проводки. Теперь нам остается правильно закончить работу. После того, как вы нанесли борозды, их необходимо почистить все тем же промышленным пылесосом (или же просто веником), а потом нанести грунтующий слой. Про то, как правильно наносить грунтовку, на этом сайте есть отдельная публикация. Прокладка электропроводов — это тема, которая также достойна для рассмотрения в индивидуальном текстовом материале.

После окончания работы, однако перед началом облицовочных мероприятий, отметьте маркером на поверхности стены расстояние от углов и перекрытия потолка до штробы, а рядом с этими отметками напишите, сколько составляет это расстояние, потом сфотографируйте эту «композицию» на телефон и сохраните фотографию, скажем, на ПК.

Благодаря таким данным, при следующем ремонте, вы без дополнительных усилий сможете определить место, где проложены провода. Более того, этими фотографиями необходимо руководствоваться, когда появится необходимость вбить в стенку дюбель/самосверлящий шуруп или обыкновенный гвоздь.

Теперь необходимо подумать о том, как выполнить отверстия для коробок/подрозетников. Чтобы выполнить эти отверстия, — вы можете действовать таким вариантом:

Пробурите по самому центру восьмимиллиметровое отверстие.
Сделайте надпил с помощью коронки, чтобы отметить черты отверстия.
Просверлите приблизительно 10 отверстий по обозначенному контуру.
Окончите бурение отверстия при помощи коронки.

Если во время работы вы вдруг наткнетесь на арматуру, основное — не рушить ее, так как в доме из панелей это повлечет за собой очень плохие последствия. И очередной значимый невидимый момент: проводку можно положить и в пол, если розетки будут находиться не слишком высоко. Нужно помнить, что если имеется возможность обойтись без штробления стен, — то будет разумно не упускать такую хорошую возможность.

Большое благодарю, что прочитали текст до конца. Сильно надеемся, что изложенные материалы смогут помочь вам в работе. Но, все таки, без одного важного замечания публикация была бы неполной: если у вас нет навыка работы с электрической проводкой, то лучше поручить данную работу мастерам профессионалам. В теории-то все смотрится легко, просто и безопасно, но как показала практика все более сложно и опаснее.

Если не осложнит, поделитесь ссылкой на наш проект в соцсетях. Будем с нетерпением ждать нашей новой встречи на ресурсе.

В согласии с существующим законодательством, Администрация отказывается от каких-нибудь заверений и гарантий, предоставление которых может другим образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его применения.
Детальнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

Публикация была полезна? Расскажите друзьям

Строительный проект