Баклажаны в теплице секреты - Строительный проект

Болгарский перец в теплице — характерности агротехники

Сладкий болгарский перец любят фактически все, и он пользуется очень большой популярностью на рынке, ведь по содержанию витаминов и полезных минералов среди овощей ему равных нет. Вкус тоже великолепный, а принимать перец можно, в отличии от баклажанов, как в переработанном, так и в сыром виде. Но, культура эта достаточно не постоянная и требовательная к условиям, благодаря этому большинство дачников и огородники перешли на выращивание перца в теплице – стеклянной, пленочной, из прозрачного пластика, чтобы защитить урожай от погодных невзгод и бесчетных вредителей. О секретах выращивания сладкого перца в закрытом грунте в данной статье.

Биологические характерности перцев

Эти овощные растения родом из тропиков, благодаря этому выделяются довольно большими требованиями к теплу, плодородию почвы и влаге. В наших широтах принято выполнять выращивание перцев, как и баклажанов, в однолетней культуре, хотя в действительности это многолетние растения, и при обеспечении должных условий зимовки он может в течение многих лет давать полноценные урожаи.

После прорастания семян у ростка в первую очередь сформировывается стержневой корень, который прорастает до глубины 60-80 см. Потом на нем появляются горизонтальные ответвления, боковые отростки которых тоже попадают на глубину. По завершению корневая система перцев, как и баклажанов, имеет мочковатую форму. Так как в теплице перец по большей части высаживается через рассаду, то центральный стержень обрывается, и вся корневая система расположена в грунтовом слое до 40 см. Благодаря этому растения предъявляют довольно большие требования к плодородию почвы, и также, им необходимо много места для настоящего роста. Большие урожаи сладкого перца можно получить на отлично удобренных, некислых почвах.

Болгарские перцы – растения теплолюбивые, например, у них более большие требования к температуре, чем у томатов.

Семена всходят, только когда почва прогреется до 13-15 градусов, а кусты активно растут при 20-25 С. При температуре почвы +3 С корни погибают. Вырастить большой урожай в теплице возможно лишь при дневных показателях +25-28 и вечерних – не ниже +16 градусов. Если жара будет побольше +30 С, пыльца становится стерильной и кол-во завязей уменьшается. Также существенно уменьшается урожайность при недостаточном количестве влаги.

Стебель у перцев, как и баклажанов, вертикальный, не полегает, внизу дресневеет. Цветки обоеполые, могут быть одиночными, а могут расти пучками (букетные перцы). Чем крупнее цветок, тем крупнее будет плод. Цветение начинается с одиночного цветка у первого разветвления, потом кол-во их возрастает в геометрической прогрессии. На одном кусте до морозов может появиться от 40 до 100 цветков, совместно с созревающими плодами. Болгарский перец, как и горький, самоопыляется, а при совместном выращивании различных вариантов и сортов происходит переопыление при помощи насекомых и ветра. Форма плодов может быть достаточно разнообразная. Сорта болгарского сладкого перца делятся на подобные разновидности:

скороспелые – 110 дней от всходов, среднеспелые – 120-130 дней, позднеспелые – от 140 дней;
по силе роста: рослые – до двух метров, рослые 1,2-1,3 м, штамбовые – до 0,5 м;
по периоду плодоношения: с коротким – не больше 30 дней, длительным – до 7 месяцев;
по форме плодов – от круглой до хоботовидной;
по окрасу плодов: белого, все расцветки жёлтого, оранжевого, красного, лилового, шоколадного;
по массе плодов – от 3 до 650 грамм;
по качествам плодов: на тонкостенные и мясистые.

Перец в теплицах – от семян до урожая

Растить эту культуру можно во всех типах теплиц — стеклянных, пленочных, из прозрачного пластика, с обогревом и без. Часто болгарский сладкий перец сажают в другом обороте – после выборки рассады томатов и баклажанов.

В поликарбонатных теплицах и пленочных без обогрева садить рассаду можно лищь когда почва прогреется до +15 С, а это в средних широтах – 3-я декада мая. Сеять семена сладкого перца необходимо 25-30 марта в стаканы, чтобы пересаживать перевалкой, без пикировки, которая существенно останавливает развитие растений.

В обогреваемых укрытиях семена сладкого перца можно высевать конкретно на постоянное место уже с Нового Года. Заделывать нужно на глубину 1,5-2 см, между рядами – не меньше 12 см. Расстояние между растениями в ряду определяется силой роста куста. Вообще, для перцев необходима небольшая площадь питания, чем для томатов и баклажанов.

Выращивание рассады

При температуре почвы выше +20 градусов всходы появляются на 7-й день, а при +15 – исключительно на 20-25 день. Уход за ростками включает частое поддержание влаги почвы в этом режиме (это исключает заболевание черной ножкой):

до возникновения всходов – поливы через день с расходом 3 л воды на 1 кв. м;
от всходов до возникновения первого настоящего листа – 2 раза с расходом 7 л на кв. м;
дальше каждые 2-3 дня с расходом 15 л на 1 кв.м.

Между поливами в первую очередь рыхлить междурядья. По прошествии двух недель после всходов рассаду нужно начинать закаливать, иногда проветривая поликарбонатную теплицу или стекла. В пленочных теплицах закаливание начинают с 3-й недели, следя за тем, чтобы температура не опускалась ниже +16 градусов.

Распорядок принятия пищи рассады аналогичный, как и томатов и баклажанов: каждые 7-10 дней жидкая подкормка по очереди раствором готовых удобрений для рассады, сильно разведенным раствором удобрений на органической основе, Растворином (Эпином или Цирконом по правилам) – для укрепления иммунитета растений.

Посадка рассады в теплицы

Если перцы сеялись на рассаду в стаканы, то на постоянное место их можно садить в возрасте 40-45 дней, высота кустиков – 20-25 см, 8-9 листьев. Схема высадки сладкого перца зависит от сроков выращивания и силы роста куста и составляет 3-10 растений на метр квадратный. Сильнорослые сорта в ранние сроки рекомендуется садить по схеме 70х40х30 или 80х40х25. Низкорослые сорта можно уплотнять больше: 80х40х16 см.

При посадке стебель, как и у баклажанов, углублять нельзя, так как дополнительные корни на стебле не появляются, а вот заболеваемость растений увеличивается.

Формировка болгарского перца в теплице

Есть множество противоречий по данному поводу, но наиболее эффективна говоря иначе голландская технология, которая подразумевает эти методы вырастить достойный урожай в теплице из прозрачного пластика или иного материала:

Слаборослые сорта растят, не подвязывая и не пасынкуя.
Сильнорослый болгарский перец подвязывают к шпалере и пасынкуют, формируя в три стебля. Для этого все боковые побеги убирают до первого разветвления, дальше остаются только три побега. Их подвязывают веером, все другие новые побеги и листы в междоузлиях выщипывают. Первый цветок в данном варианте убирают всегда.

Другой вариант формировки сладкого перца сильнорослых сортов: на первом разветвлении убирают цветок и оставляют только 2 побега. По мере роста на очередном разветвлении оставляют более крепкий для продолжения ветки, а слабый прищипывают выше первого плода. И так дальше. Каждый побег подвязывают к шпалере, так как такая формировка позволяет вырастить большой урожай, и под весом больших плодов хрупкие побеги обламываются. Урожайность может составлять до 9-15 кг плодов с 1 кв.м..

За месяц до завершения культивирования верхушки нужно прищипнуть для быстрейшего развития всего урожая.

Что любит перец в теплице?

Довольно большие требования к обеспечению водой – 60-70% относительная влажность воздуха и каждый раз влажный грунт. В случае дефицита поливов 1-2 дневные цветки и завязь осыпаются. Переувлажнение также слишком опасно – развивает гниль корней. В очень жаркие дни рекомендуется теплицу из стекла и поликарбонатного материала притенять лутрасилом или спанбондом, чтобы не перегреть растения, так как созревающие перцы станут как отварные.

Подкармливать необходимо еще, как и томаты – раз в 7-19 дней, в зависимости от силы роста куста. Доза удобрений на 25 % меньше, чем для баклажанов и помидоров. Очень важно держаться калийного баланса, поскольку при дефиците такого элемента листы грубеют, становятся светлыми с серым налетом, а плоды мельчают и становятся невкусными. Улучшить положение будет достаточно тяжело – перец сложно востанавливается в случае дефицита питания.

Заболевания и вредители перцев в теплице

При воплощении перечисленных выше правил агротехники перцы как правило не болеют. Наиболее интересное, что отечественные сорта, особенно среднерослые, наиболее стойкие к заболеваниям, в то время как зарубежные гибриды болеют очень часто и вырастить их без использования препаратов на основе химии получается нечасто. Наиболее стойкие сорта – Светлячок, Пионер, Дружок. Заболеть они могут исключительно при резких перепадах или сильном уменьшении температуры (ниже +10 С) – на плодах появляются фиолетовый налет и пятна. При возвращении тепла они исчезают.

Вершинная гниль. Это неинфекционное заболевание, появляющееся при нарушениях режима питания и влаге. Если своевременно улучшить положение и чуть-чуть подщелочить почву прибавлением горсти золы под куст, то растение оправится.
Вилт (вертицилезное увядание) – самое небезопасное грибковое заболевание перцев. Может проявиться при слишком жаркой погоде. Вырисовывается тем, что у сладкого перца по очереди поникают листья, начав с нижнего, и растение погибает. Лечения нет. Необходимо обязательно исполнять севооборот после возникновения вилта в теплице или тщательно обеззараживать почву, так как гриб там сберегается даже при промораживании.
Столбур – вирусное заболевание, вырисовывается в пожелтении растений, увядании листьев, остановке роста, уродливости плодов. Переносится насекомыми вредителями – тлей, белокрылкой, клещами. Не лечится – растение нужно удалить и сжечь, а лунку залить розовой марганцовкой (можно посеять на это место горчицу и осенью прикопать).
Антракноз – на листьях и плодах появляются темные пятна в виде черных подушечек. Лечится системными фунгицидами, но плоды нельзя принимать в пищу минимум 4 недели после обработки.
Альтернариоз – черная плесень или сухая пятнистость. Рождается в виде больших пятен коричневого цвета в первую очередь на листьях, потом стеблях и плодах. При большой влажности на пятнах рождается черный налет. Рекомендуется обработать растения бордосской жидкостью. Если не поможет – растения удалить и 2-3 года на этом месте перец не растить.
Из вредителей в теплице наиболее опасна тля. Особенно свирепствует она, если растения перекармливают азотными удобрениями. Для борьбы с ней нужно применять химпрепараты и внекорневые подкормки фосфорно-калийными удобрениями раз в 7-10 дней (15 г на 10 л). В первую очередь проветривать теплицу после любого полива.

Бабушкин рецепт для борьбы с тлей на перцах

Пропустить при помощи мясорубки по стакану мякоти острого лука и листьев одуванчика. Развести в 10 л, настоять 30 минут, процедить, добавить 1 ст. ложку жидкого мыла и обработать все растения. Через 3 дня смыть дождеванием и отлично проветрить до засыхания листьев.

Отличные сорта перцев для теплиц

Холодостойкие и скороспелые, низко и среднерослые – Пионер, Надия, Дружок, Светлячок, Ватаг, Агаповский, Здоровье, Хризолит F1, Родник, Руза F1, Мендаль.
Среднерослые для рыночного выращивания (урожайность до 17 кг с кв.м.) – Аккорд, Багратион, Антиквар, Улыбка, Кантри F1, Господин, центурион F1.
Рослые сорта и гибриды: Авангард, Боцман, Вельможа, Маэстро, Личность F1, Буржуй F1, Гренадер, Гудвин F1, Меркурий F1.
Цветной сладкий перец: Аленушка – жёлтый, Париж – алый, Светлячок – оранжевый, Сиреневый туман – ярко-сиреневый, Ночка – темно-фиолетовый, Шоколадка – коричневый, Полосатик – с яркими плодами.

Посадка баклажан в открытом грунте и теплице: выращивание и уход

Возможно, некоторые пробовали растить баклажаны у себя на участке. Но, потерпев неудачу, бросили это занятие, предпочитая приобретать «синенькие» в магазине. Впрочем, зная агротехнику и определенные нюансы выращивания этой культуры, можно получать довольно хорошие урожаи.

Выбор сорта

Успех в выращивании любых садово-огородных растений зависит от подобранного сорта: подходит ли он для вашей територии либо нет, насколько раннюю или позднюю продукцию он даёт, каким вариантом будет выращиваться – открытым или в теплицах и т.п.

Если посадка баклажан предполагается в местности с сдержанно тёплым климатом, то лучше подбирать раннеспелые сорта с некрупными плодами.

Фактически на всей российской территории отлично чувствует себя сорт Эпик В1: первые урожай он даёт уже через 2 месяца от начала посадки. Выделяется этот сорт высокой урожайностью, выровненностью плодов и стойкостью ко многим заболеваниям.

Наиболее востребованные сорта баклажан

Черный красавчик – плоды коричнево-фиолетовой покраски, ровные, до 200 гр. Очень требователен к теплу: в регионах, где лето нежаркое, его необходимо возделывать в теплицах.
Альбатрос – плоды сине-фиолетовые, укороченной грушевидной формы. Крупноплодный – до 450 гр. Очень ценится за отсутствие горечи.
Фиолетовое чудо – плоды маленькие, до 135 гр., но выделяется высокой урожайностью.

Для тех, кто предпочитает оригинальные формы, можно посоветовать посадить сорта Чешский ранний, Толстый господин, Черная луна – плоды у них шарообразной или яйцевидной формы.

Самые большие плоды, весом до 1,5 кг, даёт новый гибрид Клоринда.

В наше время особенную популярность получили белые баклажаны: они почти не горчат, имеют мясистую мякоть, практически лишенную семечек, по вкусу напоминающую шампиньоны.

Сорта белых баклажан: Лебединый, Пинг-Понг, Пеликан, Белое яйцо.

Почва и удобрения

«Синенькие» достаточно капризны к составу и плодородию почвы. Им подойдут суглинистые или супесчаные легкие почвы. На тяжёлых они растут очень плохо и дают очень маленький урожай.

Совет: «упростить» почву можно песком речным, нарезкой соломы или опилками. Их лучше вносить осенью. Внесение компоста и перегноя также благотворно отразится на качестве грунта.

Весною при перекопке необходимо внести золу 300-500 гр. или 50-150 гр. суперфосфата на 1 кв. м.

Предшественники

Баклажан – растение достаточно капризное и просит выполнения принципов севооборота. Наиболее целесообразно его садить на участки, где росли бобовые, капуста, бахчевые, огурчики. Несколько худшие предшественники – столовые корнеплоды. Нельзя садить баклажаны после перца и томата: причем, должно пройти минимум 3-4 года после выращивания на подобранном участке таких культур.

Баклажаны: выращивание, посадка и уход

Подготовка рассады

Так как баклажаны имеют довольно долгий период развития (90-140 дней), то их растят исключительно рассадным способом.

Сразу стоит предупредить огородников: забудьте о старом «бабушкином» способе выращивания рассады в ящиках. Таким вариантом не получится получить крепкие и качественные сеянцы.

Баклажаны не любят пересадку, благодаря этому растить их лучше в отдельных пластиковых или торфяных стаканчиках и кассетах.

В первую очередь нужно приготовить почву: в одинаковых частях берется садовая земля, песок и готовый магазинный грунт. Добавить можно вермикулит – по впечатлениям огородников, результат выходит отличный. Почву необходимо смочить: если применяете не пророщенные семена, пробуйте смочить землю в стаканах снегом – данный способ позволяет вырастить надежную рассаду.

Совет: семена баклажан очень плохо всходят. С целью улучшения всхожести необходимо замочить их на 24 ч в соке алоэ. Можно еще замочить их в растворе перекиси водорода: на 100 мл воды 3 мл перекиси, разогреть до 40 С и подержать в данном растворе семена 10 мин.

В каждый стакан закладывается по 1 семечку. Важно: если применяете кассеты для рассады, в 1 кассету высаживайте семена одного сорта. Так как сроки всхожести у различных сортов разнообразные и более ранние саженцы будут «заколачивать» только что проклюнувшиеся баклажанчики поздних сортов.

Сроки посева зависят от региона: в большинстве случаев это конец февраля – самое начало марта. Посадив семена, стоит укрыть емкости пленкой и убрать в тёплое место. Нужная температура в период прорастания 25-28°С.

Как только проклюнутся ростки, пленку нужно снять, температуру можно уменьшить В первые неделю до 16-17°С днем и 13-14°С ночью. Потом растить рассаду при дневной температуре 25-27°С и ночной 13-14°С. Такой перепад между дневной и ночной температурой нужен, чтобы приготовить рассаду к высадке в открытый грунт.

Уход заключает в поливе, легком рыхлении и подкормках фторосодержащими удобрениями (подойдёт, к примеру, Кристалон). Подкормки проводят во время растительного полива.

Проблемы с рассадой

Почему желтеет рассада баклажан?

Молодые побеги достаточно капризны к питанию и в случае дефицита в почве микроэлементов, растение начинает «вытягивать» полезные вещества из собственных же нижних листьев. В результате листья бледнеют и понемногу желтеют. Нужно неотложное вмешательство и хорошая подкормка. Подходят любые сбалансированные удобрения для рассады, реализуемых в магазинах. Если вы недосмотрели и находящиеся снизу листья уже сильно поражены, они опадут, но растение у вас получится спасти.

В большинстве случаев эта проблема появляется при выращивании в торфяных горшочках, когда садоводы лелеют надежду на их питательность. Баклажаны очень прожорливы в данном плане и просят постоянных минеральных подкормок. А один только торф не способна удовлетворить все их потребности в питании.

Проблема может заключаться либо в недостаточном поливе, либо в переувлажнении и закислении почвы. Если от почвы идет затхлый аромат, бережно выньте сеянец из горшка одновременно с комом земли и посмотрите на состояние корней. Если корни не белые, перейдите к более умеренным поливам.

Вянуть рассада может и в случае если корни застужены. Такое часто часто бывает, когда рассада стоит на подоконнике и от окна идет прохладный воздух. Он тяжелее тёплого и стелится внизу, как раз на уровне корней растений. Выставьте рассаду выше – на поддон, к примеру, чтобы сбалансировать температуру и у корней растений, и у листьев.

Порой рассаду удивляют клещи или белокрылка. Это может быть связано с минусом полива и увлажненности воздуха – собственно в подобных условиях вредители размножаются наиболее целесообразно. Необходимо обработать листья препаратом «Актара». Также нужно следить за влажностью: постоянно спрыскивайте молодые сеянцы из очень маленького разбрызгивателя. Причем направляйте струю в сторону и вверх, чтобы на листах не появлялись большие капли.

Выращивание баклажанов в открытом грунте

Готовую рассаду высаживают на регулярно место, начиная с конца мая, когда минет пора возвратных морозов. Подбирают места на участке, защищенные от сквозняков и открытые солнцу. Выполняют лунки, отлично поливают, в грязь высаживают рассаду, уплотняют, мульчируют торфом или сухой землёй. Расстояние между растениями 30-40 см, между рядками 60 см. Если вы сажаете рослые сорта, то расстояние между лунками делайте 50 см. В открытый грунт в большинстве случаев высаживают раннеспелые сорта.

В первое время рассаду необходимо утеплять, было бы неплохо, двойной пленкой. «Синенькие» очень боятся холодов, при долгой температуре около 10°С растения погибают. Благодаря этому особенно актуально обеспечить им тёплую и влажную среду выращивания.

Уход состоит в:

Постоянном неглубоком рыхлении, чтобы к корням был достаточный доступ кислорода;
Прополке сорняков и борьбе с вредителями;
Постоянных поливах – не нужно допустить пересыхания почвы, полив проводить только тёплой водой;
Подкормках: их должно быть три: первая — как рассада укоренится, вторая через 20 дней после первой и третья в начале периода плодоношения. Подкармливать можно разведенной навозной жижей, куриным пометом и удобрениями на минеральной основе.

Что нестоит делать, выращивая баклажаны:

Затенять и загущать посадки – эта культура очень требовательна к свету, долгая плохая погода и плотная, насыщенная посадка приведут к уменьшению урожая, плоды будут очень маленькие и не товарные.
Пересушивать растения – баклажаны достаточно капризны к проявлениям влаги, полив необходимо выполнять каждодневно. При долгом сухом периоде растения начнут куститься и сбрасывать завязи, а плоды приобретут уродливую форму.
Нельзя глубоко рыхлить землю – корневая система «синеньких» расположена очень рядом с поверхностью, благодаря этому глубокое неаккуратное рыхление приводит к повреждению корней.

Выращивание баклажанов в теплице

Это самый удобный способ выращивания этой культуры. Просто благодаря тому, что в теплице можно обеспечить необходимую температуру и влажность, что особенно актуально для «синеньких» капризуль.

В остальном технология выращивания не выделяется от открытого грунта. Хотя, есть ряд заболеваний, поражающие баклажаны собственно в теплицах.

Серая гниль: развивается при очень частом поливе и очень большой влажности в начале весеннего периода или поздней осенью, когда бывают сильные температурные перепады. Благодаря этому на данный период рекомендуется взвесить вопрос обогрева теплицы.
Внутренний некроз – вирусная болезнь, при котором плоды желтеют и вянут. Можно обработать специализированными препаратами или, если пока болезнь не распространилась, удалить пораженный куст.
Фитофтороз – популярное заболевание рассады, рождается при большой влаге и температурных перепадах, поражает и листы, и корневую систему. Растения погибают.

Борьба с вредителями

Очень часто посевы «синеньких» подвержены набегам полчищ колорадского жука, которые за несколько дней фактически полностью съедают кусты. Можно обработать растения типовыми средствами от жука, а можно применять народные выверенные методы.

Совет: чтобы обезопасить баклажан от колорадского жука, можно обсыпать растение соленой мукой (к примеру, которая остается у вас после жарки рыбы). Осыпать само растение и на землю под корень.

Можно рассыпать в междурядьях мокрую деревянную золу и иногда сбрызгивать ее водой – аромат отпугивает вредителей.

Если баклажан атакуют клопы, разрешено использовать препарат Авторитет, разбавляя 1:1 и опрыскивая растения.

Вот, наверное, и все нюансы и секреты выращивания такого полезного и вкусного овоща, как баклажан.

Выращивание баклажанов в теплице: как правильно растить + видео

Видео-советы по выращиванию баклажанов в теплице ^

Напомним, что получить товарный урожай фиолетовых красавцев сложно даже опытным овощеводам. Будучи культурой, подверженной разным заболеваниям, уже не говоря о вредителях, и довольно требовательной в отношении режима температур и вносимых удобрений, баклажаны становятся своеобразным экзаменом для дачника занимающегося огородом. Впрочем, набравшись терпения и выполняя все наши советы, вы достаточно быстро сумеете побаловать домашних «синенькими» своего «производства».

Готовим почву для посадки ^

Планировать посадку капризного паслена необходимо загодя, еще осенью. Для этого почистите тепличные грядки, удалив с них сухие стебли, сорняки и другие остатки растительности. Потом следует внимательно пролить питьевой водой почву – не меньше 2-ух раз. Пренебрегать эту ответственную операцию нельзя, так в землю «уйдут» оставшиеся на поверхности остатки удобрений.

Готовим тепличный грунт к высадке баклажанов – перекапываем грядки и удаляем останки раньше плодоносивших растений

Другой этап – обеззараживание почвы, которая поможет убрать присутствующих в ней болезнетворных микроорганизмов. Для дезинфекции парникового грунта воспользуйтесь одним из трех следующих методов:

Состоит в обрабатывании слоя поверхности земли горячим паром или проливании крутым кипятком. Минимальное количество земли (к примеру, для рассадочных ящиков) можно прогреть в уличной печи на металлическом листе. Тут важно не перестараться: при t более 100 гр. Цельсия вместе с вредоносными, могут умереть и полезные почвенные бактерии;

Наиболее эффективен, впрочем просит существенных не постоянных и трудовых расходов. «Отработанный» в течение нескольких последнего времени земляной слой (около 25 см) снимают лопатой совкового типа. Складывают штабельным способом (высота – 1 м, ширина – 2,5-3 м), постоянно переслаивая навозной жижей. Кислые грунты можно произвестковать «пушонкой» – 4 кг на 1 кубометр земли. Полученные штабеля, созревающие в течение 2-3 лет, положено перелопачивать не реже одного раза в полугодие и удалять всходы сорняков;

В качестве обеззараживающих средств по большей части применяют хлорную известь в сухом виде (100 г на 1 м – при слое земли в 20 см), заделывая ее граблями. Вместе с известью повсеместно используют формалин, успешный, например, против «черной ножки» тепличного баклажана. Для обработки 1 кв.м. почвы приготовьте раствор из 250 мл готового 40%-го препарата и 10 л воды из крана. Обработанный почвогрунт нужно укрыть на день пленкой.

Подготовленную и продезинфицированную почву после высыхания перекапывают или боронуют. Весною вскопать надо будет только глинистый грунт, для других видов почв достаточно щепетильного рыхления.

Баклажаны (или синенькие) бывают разнообразной формы и цвета

Вносим удобрения ^

Следует отметить, что все овощеводы, когда-нибудь взращивавшие баклажаны в теплице, отмечают их сочувственность на обыкновенные органические удобрения. И не так уж важно, что собственно вы будете вносить в грунт: навоз или компостный перегной – «синий» все примет с благодарностью, одарив вас отменным урожаем.

Итак, если вы остановились на органике, нужно взять около 2/3 ведра полностью перепревшего навоза. С той же целью воспользуйтесь перегнившим содержимым компостной кучи. Взятое кол-во перегноя необходимо заделывать на площади тепличного грунта в 1 кв. м. Что же касается глубины, то вносить удобрение следует на уровне как говорят иначе «пахотного слоя» (т.е. ближе к корням будущих растений). Разлагаясь, навоз обогатит и сделает лучше структуру тепличного грунта, сделает его «тёплым» и рыхлым, одновременно снизив кислотность почвы.

Баклажаны очень отзывчивы на органические удобрения

Многие огородники, считая, что «маслом каши не испортишь», вдогонку к перегною вносят еще и золу. И тут они совершают ошибки, так как в результате проведенной операции полностью улетучивается азот, нужный растениям. Благодаря этому деревянную золу (1 стакан на метр квадратный тепличного грунта) лучше применять для самостоятельного минерального удобрения.

Высаживаем рассаду ^

Настало время конкретно побеседовать про то, как растить баклажаны в теплице. Сортовое многообразие рассадного материала баклажанов сегодня столь велико, что у бедных владельцев дачи буквально голова идет кругом: тут вам и раннеспелый «пузатик» Викар, и «рослый» Арап и даже непривычно-белый Айсберг. Но вот, наконец, выбор совершен, и дорогие росточки ждут собственного часа в уголке вашей теплицы.

Вынимать рассаду баклажанов из горшочков необходимо довольно аккуратно, чтобы не повредить нежные корни растения

Разровняв грядки, начнем копать посадочные лунки, глубина которых не должна быть более 15-20 см. Перед высадкой в каждую «ямку» необходимо вылить около 2 л воды, окрашенной марганцем. Сильно углублять саженцы в землю не надо – достаточно увеличить уровень почвы (если сравнивать с «родным» горшком) всего на 1 см. Вынимайте растение осторожно, дабы не повредить пока неокрепшие корешки. Если баклажанчик рос в торфяном горшке, вынимать его не надо – сажайте одновременно с ним, после бережно уплотните почву и еще раз чуть-чуть полейте тёплой водой.

Внимание! Схема посадки рассады должна быть следующей: междурядья – 60 см и не менее 30 см между кустами. Аналогичным образом, на 1 кв.м. тепличной грядки должно приходиться не больше 6 баклажанов. В другом случае, консистенция посадки не даст возможность подождать прекрасного урожая.

Не сажайте баклажаны чрезмерно тесно, расстояние между отдельными кустами должно быть не менее 30 см

Формирование куста ^

Когда молодые растения достигнут высоты 25 см, нужно прищипнуть (т.е. удалить) часть сверху ключевого стебля. После этой действия начнут активно расти боковые побеги. Из них необходимо оставить 5-6 (не больше) очень сильных, а прочие также прищипнуть – в последующем это поможет получить небольшой и крепкий куст. Дальше за баклажаном надо будет смотреть, иногда удаляя неплодоносящие побеги, деформированные плоды и пожелтевшие листы.

Для пущей стойкости растение при помощи полос тканого материала закрепляют к тепличным опорам.

Рослые гибриды просят опоры и подвязки

Потому как пересадка для баклажана – это большой стресс, «отступать» от него он будет очень и очень долго. В некоторых случаях растения подстраиваются до 20 дней. В данный период только не открывайте теплицу: обеспечьте рассаде покой и достаточное притенение.

Создаём баклажанам тропические условия ^

Баклажаны на редкость теплолюбивы: при температуре +15?С они прекращают расти и формироваться, при +13?С начинают желтеть и вянуть, а морозов и абсолютно не переносят – их безвозвратно портит уже нулевая температура. В то же время, когда в зной летом критерии тепличных термометров зашкаливают за 35-40 градусов, может полностью закончиться пыление и завязывание плодов.

Проветривая теплицу, открывайте форточки только с одной стороны – так вы сумеете не допустить сквозняков

Приемлемо, если в середине теплицы температура не будет превосходить 26-28 градусов. Для этого в жару необходимо чаще проветривать парник, открывая двери либо фрамуги лишь с одной стороны (так у вас получится не допустить сквозняков). Если день невыносимо жаркий, плюс ко всему к проветриванию можно хорошо пролить водой шаговые дорожки. Ночью при любых условиях погоды дверь теплицы закрывают.

Поливаем и подкармливаем баклажаны в теплице ^

«Синенькие» – большие «любители» азота. Первая подкормка (3 ст.л. «азофоски» на 10-литровое ведро воды; расход на 1 растение – 0,5 л) в большинстве случаев проходит через несколько недель после высадки кустика на постоянное место «жительства». Когда завяжутся плоды, баклажан хорошо подкормить настоем коровяка (1:10) либо бражкой на основе сорняков и дрожжей (1:5).

В промышленных теплицах баклажаны растят в отдельных емкостях, используя правильное питание

Если постоянно копаться подкормками нет у вас желания или возможности, можно однократно, во время высадки рассады, насыпать в каждую лунку одну треть чайной ложки комплексного удобрения AVA. Потом 1 раз в 10 дней поливайте баклажаны настоем сброженных трав (литр на ведро воды) – этого растениям вполне хватит.

В период массового формирования плодов можно «помочь» кустам внекорневым внесением микроэлементов, а для лучшего опыления побрызгать препаратом «Завязь» либо «Бутон».

Злоупотребление органикой провоцирует кипучий прирост зеленой массы баклажана (побегов и листьев), в ущерб цветению и дальнейшему плодоношению. Если это уже произошло, немедленно переходите на калийную подкормку.

Что же касается полива, он обязан быть постоянным и, если можно так выразиться, умеренно-обильным. Это означает, что следует приложить максимальное колличество усилий к тому, чтобы почва была всегда влажной при достаточно небольшой воздушной влажности. Достигнуть этого можно, проводя полив баклажанов строго утром, мульчируя почву соломой (агроволокном, старыми газетами, упавшей хвоей) и совершая проветривание парника.

Первый раз «напоите» рассаду через 5 дней после высадки в почву: поливайте, пока вода не промочит почву на 15-20 см. Постарайтесь лить под корень, чтобы влага не замочила листья. Через 12 часов в первую очередь проведите рыхление на глубину 3 см, чтобы не появилась земляная корка.

Не забывайте, что большая влажность грозит баклажанам грибковыми заболеваниями, а недостаточный полив обернется очень маленькими и невкусными плодами.

Снимают фиолетовые «бочонки» в фазе полной технической зрелости, когда они не только наберут насыщенный цвет, но и достигнут положенного для определенного сорта размера и формы. Мякоть созрелого баклажана сочная и упругая, семена мягкие (хорошо режутся ножиком). Каждую дальнейшую уборку проводят с интервалом на протяжении недели, срезая созревшие плоды одновременно с плодоножкой острым секатором. Собранные плоды продолжительно не лежат, благодаря этому, пока они не утратили товарные качества, их перебирают и перерабатывают.

За серьёзный уход баклажан в первую очередь отблагодарит вас высоким урожаем

Вместе с кулинарным, баклажаны имеют обоснованное лечебно-профилактическое значение. Частое потребление таких апетитных и полезных плодов способно уменьшить критерии холестерина в крови, удалить из организма остатки солей мочевой кислоты и сделать лучше процессы обмена. В силу несущественной калорийности баклажан может быть смело рекомендован людям, страдающим ожирением.

Секреты выращивания баклажанов в теплице и открытом грунте — дом и семья

Секреты выращивания баклажанов в теплице и открытом грунте. Выбор сорта, выращивание рассады и дальше.

Баклажаны принадлежат стоит еще сказать, что семейству, что и помидоры, болгарский перец и картофель. Однако они тяжелее в выращивании, потому как просят конкретной температуры, освещенности, увлажненности почвы и остальных условий. Считается, что вырастить вкусный синий овощ сумеет только опытный огородник. В действительности любой может сделать это собственными руками, если будет исполнять технологию. Дальше детально описано очень важное про баклажаны: выращивание хорошей рассады, посадка, разница в уходе для теплицы и открытого грунта, защита от заболеваний и сбор плодов.

На какие сорта обратить собственное внимание первым делом?

Вырастить роскошный урожай может быть только при выборе подходящего сорта баклажанов. Он должен подходить местности и определенным условиям у вас на участке. Также было бы неплохо подбирать высокоурожайные и выносливые сорта баклажанов. Достаточно хорошо показывают себя гибриды. Для выращивания в открытом грунте лучше всего предпочтительны ранние низкорослые сорта. Это Робин Гуд, Лолита, Чешский ранний — они все фиолетового цвета. Белые плоды принесут ранние сорта Пинг-Понг и Великан.

Среди русских сортов популярен Премьер, также успели отлично себя зарекомендовать Бегемот, Багира, Барон, Пятачок и полосатая Полундра. Для северных регионов выведены Деликатес, Скороспелый 148 и Карликовый ранний. Для тепличного выращивания можно подбирать и среднеспелые сорта баклажанов. Они бывают намного требовательными, зато качество урожая будет выше. Плоды с высокими вкусовыми качествами даёт сорт Эпик из Голландии, и также Щелкунчик, Валентина, Фиолетовое чудо и Клоринда. Если теплица отапливается, в ней можно растить любой сорт.

Как вырастить надежную рассаду баклажанов?

Если вам необходимы здоровые и быстро развивающиеся овощи, дающие богатый урожай, выращивание рассады абсолютно нужно. Семенами на грядку их можно посеять исключительно в южных областях. Лучший срок для высевания семян — начало марта. Но если есть наличие теплицы можно приступать уже в феврале. Но в данном случае потребуется досвечивание. Если освещение будет недостаточным или рассада пробудет в горшках очень долго, то, быстрее всего, она вытянется. Такие растения продолжительно приживаются на новом месте и могут быть поражены «черной ножкой».

Баклажаны больно реагируют на любое повреждение корешков. Взамен пикировки рекомендуется делать перевалку. Благодаря этому садить их лучше не в традиционные ящики, а в некоторые горшочки, стаканы или кассеты. Емкости нужно наполнить не тяжёлым плодородным грунтом, в который легко проникнет вода и воздух. Его можно приобрести или сделать своими руками. Для этого огородный чернозем смешайте с торфом или перепревшим компостом в равных количествах, прибавьте песка и чуть-чуть золы.

Семена баклажанов просят обработки перед посевом. В первую очередь их обеззараживают, замочив в марганцовке или перекиси водорода (3 мл перекиси на 100 мл воды). Потом семена опускают в нагретую до 40°-50° С воду, где держат минимум час. Если есть возможность, лучше замочите их на на протяжении всего дня. Нужно обратить внимание, что вода должна оставаться горячей, а семена нужно помешивать ежечасно.

Потом их проращивают в влажной мешковине или сразу высаживают в горшочки и прикрывают пленкой (стеклом).

Семена достаточно заглубить в грунт на полсантиметра. До момента, когда покажутся всходы, необходимо держать температуру высокой, около 25°-28° С. Как только проклюнется хотя бы часть семян, пленку или стекло снимают и температуру на два-три дня уменьшают до 15° С. В последующем ее снова поднимают до первоначального уровня. Однако в пасмурные дни лучше гарантировать рассаде свежесть, иначе она будет вытягиваться. Очень полезна разница дневной и ночной температуры, она сделает растения выносливыми и закаленными.

После возникновения настоящего листа молодые растения нужно бережно переставить в намного просторную емкость диаметром около 12 см. Это необходимо сделать до того, как корни заполнят весь маленький стакан и баклажан перестанет расти. Сразу же после пересадки лучше на несколько дней поставить рассаду в тень. В другое время ее предпочтительно держать на южном окне и разместить таким образом, чтобы соседи не затеняли друг друга. Для широких листьев необходимо много влаги, благодаря этому в первую очередь поливайте ростки до того, как почва высохнет. Также выросшим растениям потребуются подкормки. Легче всего приобрести комплексные удобрения.

Когда рассада оплетет корнями почву в новой емкости, а листочков на ней будет от 5 до 10, ее можно готовить к высадке на огород. В большинстве случаев данный момент приходит спустя 2 месяца после того, как покажутся всходы. Перед высадкой в почву нужно закалить молодые баклажаны. В первую очередь окно открывают на 30 минут, потом горшки выносят на балкон или улицу на более продолжительное время. По конец горшки с рассадой выставляют на место будущей посадки на на протяжении всего дня, а при тёплой погоде и на ночь.

Как посадить баклажаны в открытом грунте и заботиться о них

В открытых грядках баклажаны процветают в южной части России. В средней полосе и на севере урожай окажется меньшей, чем принесёт аналогичный сорт в теплице. Но все таки, многие удачно растят на дачном участке баклажаны в открытом грунте и получают достаточно овощей для еды и заготовок. Главное — обеспечить овощу идеальные условия.

Как приготовить грядку

Для баклажанов подойдёт только солнечный и закрытый от ветра участок. Даже маленькая тень значительно оказывает влияние на кол-во плодов, а при более сильном затенении урожая совсем может не быть. Для лучшего прогрева хороши высокие грядки с питательной и рыхлой землёй. Высота может составлять 30 см, а ширина — 1 м. Не стоит садить баклажаны там, где не так давно росли любые представители семейства пасленовых. Рядом не должно быть рослых культур, которые могли бы заслонить эти овощи.

Почву классически приготавливают с осени. Ее перекапывают на глубину 30 см и вносят удобрения (это может быть торф, навоз, перегной). Для большей рыхлости добавить можно опилок или измельченной соломы. Весною неперепревший навоз добавлять нельзя уже: излишек азота заставит баклажаны отдать все силы на рост зеленой массы, а не плодов. Сорных растений в почве не должно быть, их корневища убирают при перекопке.

Посадка баклажанов

Для баклажана губительны не только заморозки, но и просто низкая температура.

Благодаря этому садить на улицу их можно лищь тогда, когда будет стоять оттепель. В большинстве случаев это самый конец мая и начало июня. Однако если вы можете накрыть растения пленкой или колпаками из бумаги, то лучше посадить пораньше. Тогда вы успеете собрать больше урожая. Перед посадкой почву стоит полить марганцовочным раствором для предупреждения заболеваний.

Чтобы не повредить корни рассады, ее хорошо поливают в первую очередь за день до пересадки, потом конкретно перед ней. Схема посадки зависит от подобранного вами сорта. В высоких грядках баклажаны садят в 2 ряда. Между кустами обязано остаться не менее 40 см, а для очень крупных сортов 50 см и более. Пространство между рядами должно составлять 60 – 70 см. При подобной посадке взрослые растения не будут затенять друг друга. Заблаговременно подготовьте лунки 15 см глубиной, их также нужно хорошо полить, чтобы вышла жидковатая грязь. В ней корешкам растений будет очень легко занять комфортное место. Но сверху эти увлажненные места нужно присыпать сухой почвой или торфом.

Уход за баклажанами

Широкие листья баклажана просят много влаги, благодаря этому слабые корни не всегда могут их обеспечить. Часто молодые овощи вянут в первые несколько дней после пересадки. Когда жарко это может случиться и с выросшими баклажанами. Не нужно допустить пересыхания почвы и перегрева растений. Они могут скинуть завязи, и урожая не будет. В жару грядку нужно закрывать от изнуряющего солнца тканью или фанерой.

Также нужно постоянно поливать грядку, не позволяя пересыхания. Пока растения совсем молодые, их поливают каждодневно, а взрослым хватит одного раза в два-три дня. При поливе постарайтесь не замочить стебель и листы, лейте воду под корень. Более того, нужно приблизительно раз в три дня разрыхлять почву, не позволяя образования корки. Присутствие сорняков тоже непозволительно. Они будут создавать тень и отбирать нужную баклажанам влагу с питательными веществами. Благодаря этому необходима постоянная и подробная прополка. Мульчирование даст возможность уменьшить полив до одного раза на протяжении недели и сделать меньше кол-во сорняков к минимуму. Рыхление в данном варианте не понадобится.

Баклажаны нужно удобрять пару раз в течении сезона. Для данной цели подойдёт разведенный коровяк, перебродивший настой крапивы или комплексные мин. удобрения. Во время использования удобрений на органической основе соблюдайте осторожность, их можно менять с минеральными. Положительный эффект даёт окучивание, которое содействует развитию придаточных корешков. Во время роста убирайте пожелтевшие листы и слабые побеги. Если плодов завяжется очень много (10 и более сразу), то уберите часть, потому как они будут очень долго взирать.

Характерности выращивания баклажанов в теплице

С хорошей теплицей на дачном участке даже новичок сможет посадить капризные, но вкусные сорта баклажанов и получать высокие урожаи. Тем более это комфортно в районах севера, ведь баклажаны вообще прекращают расти при температуре меньше 20° С. Все основные правила ухода при выращивании в открытой грядке и в теплице совпадают. Однако есть и определенные отличия.

Баклажаны в теплице кроме постоянных поливов в первую очередь необходимо еще и проветривать. Эти овощи нуждаются в отлично влажной земля, но высокая влажность воздуха может им причинить вред. Благодаря этому после полива теплицу нужно открывать на несколько часов, но исключительно с одной стороны, чтобы не позволить сквозняков. Лучше делать это по утру, а в жару закрывайте теплицу лишь на ночь.

В теплице появляется опасность перегреть растения, потому что в ней температура запросто может подняться до 35° С и еще больше. Если проветривание не поможет уменьшить температуру, то пробуйте полить дорожки или заслонить кусты. В теплице баклажаны в большинстве случаев растут выше, так что их требуется подвязать, как помидоры. Делайте это довольно аккуратно, дабы не повредить хрупкие листы и стебли. Опыляются баклажаны собственными силами. Однако в теплице отсутствует ветер, благодаря этому на всякий пожарный случай встряхивайте порой растения с цветами. Если цветок прикрыт листами, то уберите их, ведь плод завязуется только на солнечных лучах.

Какие вредители и заболевания опасны для баклажанов?

Самый небезопасный недруг для баклажанов — это колорадский жук. О нем в большинстве случаев волнуются, сажая картошку, но баклажаны он любит даже более. Если увидите его на кустах, вовремя уничтожайте данного вредителя, либо же он сотрёт в пух и прах ваши овощи. Для борьбы с колорадским жуком кроме магазинных химикатов подойдёт раствор золы, аромат которой его отпугивает. Еще помогает отвар горького полыни или настой листвы грецкого ореха. Можно попробовать и специализированные защитные капроновые колпачки.

В условиях большой влажности посадкам может грозить тля, но проветривание поможет избежать ее распространения. Иные вредители, опасные для овощей, — это паутинный клещ, клопы и белокрылка. В теплице могут проявиться такие заболевания баклажанов как фитофтора и табачная мелкая плитка, они тоже появляются из-за очень большой влажности. Прекрасная профилактика для них — это поддержание прекрасных условий для растений. Есть и специализированные препараты для борьбы с ними.

Сбор урожая

Первый урожай вы сумеете собрать приблизительно спустя месяц после цветения. Баклажаны нужно обрезать вовремя, чтобы каждый куст мог принести побольше плодов. Благодаря этому их постоянно осматривают. В большинстве случаев новые овощи созревают каждую неделю. Баклажаны собирают молодыми, до полного развития. Плод баклажана должен быть не очень большим, блестящим и светлым. Большие овощи коричневатого или зеленоватого оттенка будут перезрелыми и невкусными.

Собранные овощи можно держать открытыми максимум месяц. По прошествии этого времени их нужно скушать или переработать. Более длительное хранение востребует особенных условий, которые тяжело обеспечить на дачном участке. Каждый овощ оборачивают в бумагу или солому, кладут в ящики и ставят в темное и холодное место. Температура должна быть от 5° до 10° С. Зола увеличивает сохранность баклажанов.

Баклажан — не самая примитивная культура, она просит некоторых усилий от огородника. Однако данный овощ настолько вкусный в различных блюдах и заготовках, что осенью вы точно не будете жалеть о потраченных силах. Достойный урожай баклажанов обрадует любого загородного жителя и его близких, и также станет основанием для законной гордости.