Как легко вырастить сладкий перец?
Выращивание сладкого перца в наших краях началось с того момента, как он был завезен к нам из Болгарии, собственно, поэтому его и стали называть болгарским. На самом деле этот овощ родом из Америки, из которой он перекочевал в Португалию, затем в Турцию, после – в Болгарию и только потом – на земли Украины, Молдовы и России. Огородники нашей страны производят выращивание сладкого перца в теплице и на открытом грунте.
Какой сорт выбрать?
Какой выбрать сорт для выращивания сладкого перца – зависит от того, где он будет расти.
Поскольку есть любители, которые выращивают перец на балконе или на подоконнике, то выведены сорта специально для этих целей. К ним относятся низкорослые растения с некрупными плодами:
На открытом грунте советуют высаживать:
Для выращивания сладкого перца в теплицах подходят:
Достаточно распространенными и излюбленными сортами этого овоща стали:
- Нежность;
- Подарок Молдовы;
- Здоровье;
- Ласточка;
- Винни-Пух;
- Калифорнийское чудо.
Но не достаточно просто выбрать сорт, необходимо следовать технологии выращивания перца сладкого, начиная с выбора семян и заканчивая сбором плодов.
Подготовка рассады
Этот вкусный, сочный овощ не оставляет огородникам другого выбора только как вырастить рассаду сладкого перца. Сделать это совсем не сложно.
Конец февраля – то самое время, когда можно начать выращивать рассаду сладкого перца, чтобы в мае высаживать в грунт цветущие ростки.
Начнем с того, что прежде всего нужно подготовить то, во что будут сеяться семена для дальнейшего произрастания. Это могут быть ящики или горшочки. Здесь стоит отметить, что корневая система перца не приемлет тесноты.
Семена. Первым делом семена нужно замочить для их дезинфекции. В технологиях выращивания перца сладкого рекомендуется это делать в обычном 1%-ом растворе марганцовки в течение получаса.
Далее производится предпосадочное замачивание, которое позволит получить всходы на второй день после посева семян в грунт:
- перец погружают в воду с температурой до 50С на 5 часов для набухания;
- помещают во влажную ткань для проклевывания при комнатной температуре (процесс обычно занимает 2-3 дня).
При покупке обращайте внимание на свежесть семян. Чем они свежее – тем быстрее появятся первые ростки и тем больше будет урожая.
Почва. Важный момент — дно емкости обязательно ложится дренаж во избежание застоя воды и подгнивания. Почва состоит из:
- одной части торфяного грунта;
- двух частей перегноя;
- одной части песка;
- рекомендуется на 1кг смеси вышеперечисленных компонентов, добавить 1 столовую ложку золы.
Прежде, чем отправить семена в землю, ее нужно полить. Для полива используется теплая вода и слабый раствор марганцовки. После посева, семена присыпаются слоем грунта на полсантиметра.
Подкормка. Для удобрения рассады используют следующий раствор:
- вода – 0,5 литра;
- аммиачная селитра – 0,5г;
- суперфосфат – 3г;
- калийные удобрения – 1г.
Удобрять рекомендуют 3 раза за все время роста рассады:
- первый – когда появятся 2 полноценных листка, используя раствор для удобрений в указанных количествах;
- второй – когда листьев будет 4 или через 14 дней после первой, используя раствор для удобрения, увеличив дозы в два раза ;
- третий – за 2 дня до пересадки рассады в открытый грунт, увеличив дозу удобрений в растворе до 8г.
Следует сделать единоразово и внекорневую подкормку (т.е. опрыскивание) с целью получения лучших плодов.
Посев семян. Здесь следует разделить посев в ящик и посев в стаканчики.
Если посев будет производиться в ящик, то это следует сделать так:
- положить на дно дренаж;
- поверх него насыпать 7-8 см земляной смеси;
- выровнять поверхность грунта в ящике;
- проделать бороздки на расстоянии 5-6 см;
- разложить в бороздки семена на расстоянии 1-2 см друг от друга;
- сверху бороздки в ящике засыпать слоем перегнойной почвы или песка около 0,5 см толщиной;
- слегка уплотнить грунт, не вдавливая его.
Если семена будут помещаться в стаканы, то:
- увлажняется почва в стакане;
- проделываются лунки, глубина которых примерно 1см;
- в лунку помещается 1 семя и присыпается землей;
- на стакан надевается полиэтиленовый пакет, который остается на нем до появления всходов.
Температурный режим. Перец – теплолюбивое растение. Дневная температура для выращивания рассады должна составлять 25С-27С, ночью должна быть не ниже 13С-11С.
Есть некоторые нюансы в вопросе о том, как вырастить рассаду сладкого перца:
- емкость с рассадой должна находиться в теплом месте;
- очень хорошо, если емкость она будет накрыта полиэтиленом;
- ежедневно нужно проверять почву и не допускать пересыхания;
- полив рассады должен осуществляться теплой отстоянной водой;
- не допускайте сквозняков и холодного подоконника для рассады;
- любит свет, поэтому рассаду нужно обеспечивать лампочным светом столько, сколько длился бы день, если бы было лето (с 8 утра до 8 вечера).
Подготовка грядки
Почва для выращивания перца сладкого готовится в два этапа: осенью и весной.
Осенью необходимо убрать землю от предшественников перца. Лучше, если перец будет высаживаться в почву, в которой до него росли:
Осенью землю стоит подготовить следующими действиями:
- измельчить растительные остатки;
- удобрить землю фосфорными и калийными удобрениями;
- вспахать грунт на глубину до 30см;
- осуществить планировку земли;
- выполнить глубокую культивацию.
Весной подготовить землю следующим образом:
- выполнить боронование грунта, которое позволит закрыть влагу и выровнять землю;
- перед посадкой рассады прокультивировать землю до 15см в глубину;
- перед высадкой рассады обработать грядки триходермином, чтобы уничтожить споры патогенных грибов.
Посадку рассады в грунт лучше проводить в пасмурный июньский день или ближе к вечеру в обычный день. Период для посадки в открытый грунт длится с конца мая и до середины июня.
Если принято решение выращивать сладкий перец в теплице, то лучшим временем для этого будет начало апреля.
Растения размещают в лунки, расстояние между которыми должно быть 50-60см, расстояние между грядками – 60см. По окончании высадки рассады сладкого перца в грунт, грядку с растениями рекомендуется прикрыть пленкой, что ускорит процесс приема и начало роста.
Дальнейший уход
При выращивании сладкого перца, нельзя забывать о том, что это растение достаточное хрупкое и подвержено обламыванию не только листьев при неосторожном обращении, но и целых веток.
Дальнейший уход и технология выращивания перца сладкого сводятся к своевременному поливу растения, прополке грядок, подкормке и подвязке.
Если происходит выращивание сладкого перца в теплице, то при высадке рассады сразу устанавливаются колышки во избежание травмирования растения позже.
Перец в первые полторы – две недели выглядит немного подвявшим, но не стоит пугаться – это его нормальное состояние. Очень важно в этот момент не «залить» растение. Ваш уход за овощем на данном этапе заключается в аккуратном рыхлении грунта вокруг растения, и, таким образом, в обеспечении его дополнительным кислородом.
Полив при выращивании этой культуры до появления цветения производится дважды в неделю, после появления цветков, завязи и роста плодов – становится более обильным, и производится обязательно под корень, желательно теплой водой (примерно 22 градуса). Идеальным видом полива считается капельный способ.
Подкормку в период вегетации рекомендуют проводить как минимум трижды. В качестве удобрения используют древесную золу и свежий коровяк в сочетании с травами. «Прикорм» готовят по следующему «рецепту»:
- вода – бочка;
- коровяк – 1 ведро;
- мать-и-мачеха;
- одуванчик;
- крапива;
- мокрица;
- зола – 10-12 столовых ложек.
В бочке все составляющие смешиваются, оставляются на 7-10 дней, и по истечении недели натуральный, природный прикорм – готов. Каждый куст поливают одним литром этой смеси. Для того чтобы в итоге урожай сладкого перца порадовал вас, следует придерживаться всех правил агротехники.
Видео «Как вырастить хороший урожай сладкого перца»
Видеоролик от экспертов-огородников, которые расскажут как вырастить сладкий перец так, чтобы он дал максимальную отдачу в виде урожая.
Видео про выращивание сладкого перца
Каким сортам болгарского перца отдать предпочтение?
Следует учитывать, что болгарский перец может быть как сладким, так и горьким или острым. Будьте внимательны при выборе семян! Для средней полосы России рекомендуются ранние и среднеранние сорта, наибольшего урожая удастся добиться с 80-90-дневной рассадой. Если вы любите есть сладкий перец сырым, выбирайте крупные желтые и белые сорта с толстыми стенками, для фаршировки больше подойдут средние овощи круглой формы, а для зимних заготовок и салатов – разноцветные гибриды.
Самый популярный сладкий перец, сорта для открытого грунта:
Корвет. Раннеспелый высокоурожайный сорт с коническими плодами небольшого размера (60-80 г). Спелые ярко-красные плоды отлично подходят для консервирования.
Мираж. Скороспелый, высокопродуктивный низкорослый сорт с мясистыми плодами конической и тупоконической формы (100-110 г). При созревании цвет перчиков меняется от белого до оранжевого, а затем до красного. Перцы разной степени зрелости красиво смотрятся на столе.
Фото сладкого перца
Игрок. Низкорослый скороспелый сорт с высоким урожаем. Плоды помидоровидной формы, очень мясистые и крупные (130-150 г). Цвет перчиков меняется от светло-зеленого до красного по мере созревания.
Зорька. Раннеспелый сорт с невысокими кустиками и крупными плодами. Цвет плодов варьируется от соломенно-желтого до алого. Сочная, сладкая мякоть.
Атлантик F1. Раннеспелый гибрид с вытянутыми мясистыми плодами очень больших размеров (300-500 г). Цвет спелых перцев темно-красный.
Кардинал F1. Раннеспелый гибрид с кубовидными мясистыми плодами массой около 250 г. Цвет – фиолетовый.
Красный слон. Скороспелый высокоурожайный сорт с удлиненными коническими плодами среднего размера (130-210 г). Перчики темно-красного цвета.
Оранжевое чудо F1. Скороспелый высокоурожайный гибрид высотой до 110 см. Очень мясистые кубовидные ярко-оранжевые плоды массой до 250 г.
Фото сладкого перца
Калифорнийское чудо F1. Скороспелый высокоурожайный гибрид с красными кубовидными плодами очень крупного размера(300-400 г).
Подарок Молдовы. Среднеранний компактный сорт с конусовидными гладкими плодами темно-красного цвета (до 70 г).
Тритон. Сверхранний сорт с конусовидными плодами среднего размера (100-150 г), цвет – от зеленого до красного по мере созревания.
Йоло-чудо. Красный перец болгарский с мясистыми, гладкими, сочными плодами, достигающими 300 г. Сорт среднеспелый, компактный.
Сладкий банан. Раннеспелый урожайный сорт с остроконечными плодами. По мере созревания перцы меняют свой цвет от светло-желтого до темно-оранжевого.
Воловье ухо. Среднеспелый сорт с удлиненно-конусовидными плодами массой (115-140 г). При созревании цвет перцев меняется от темно-зеленого до красного.
На фото перец Воловье ухо
Распространенные болезни болгарского перца и методы борьбы с ними
Сложно назвать неприхотливой такую овощную культуру, как перец болгарский – выращивание его требует немало терпения и заботы. Нужно не только организовать правильное освещение, полив и подкормку рассады, вам предстоит еще и защищать растения от различных болезней.
Наиболее распространенные болезни, которым подвержен сладкий болгарский перец:
Черная ножка. У пораженных сеянцев прикорневая часть стебля темнеет и загнивает, приводя к гибели растения. Зараженные сеянцы удаляют, очаг поражения поливают медным купоросом (раствор 3%), либо посыпают сухой золой.
Серая гниль. Довольно часто поражает перец болгарский, фото вы можете увидеть ниже. Появляется на листьях и плодах в виде сероватых пятен, которые через некоторое время темнеют и покрываются спорами. Все пораженные части растения своевременно удаляют, а сам перец опрыскивают фунгицидами.
На фото вершинная гниль перца
Антракноз. На листьях побегов возникают коричневые светлые пятна, которые постепенно расширяются, темнеют и приобретают бурый ободок. Стебли загнивают, а листья полностью буреют. Зараженные части растения удаляют, 2-3 раза рассаду опрыскивают фунгицидами (оксихом, хлорокись меди, купрксат и т.д.).
ВИЛТ или фузарнозное увядание. Листья и верхушечные побеги желтеют, привядают, прекращается развитие перца. Больные растения в этом случае просто удаляют, а почву рыхлят, поскольку гриб находится именно в грунте.
Вершинная гниль. На зеленых плодах появляется вдавленное пятно маленького размера, затем оно увеличивается, становится сухим и бурым. Пораженные перцы быстрее приобретают цвет, чем здоровые, но остаются сухими. Вершинная гниль появляется при резких переменах погоды, нарушении полива или при недостатке кальция в почве и избытке азота. Необходимо наладить умеренный регулярный полив, а растения опрыскивать хлористым кальцием (0,3 %).
Недоразвившиеся плоды (кнопки). На растении появляются сильно деформированные плоды без семян, определить «кнопки» можно уже в период цветения – они формируются из широких грубых цветов, которые долго не опадают. Причиной возникновения «кнопок» является сухость воздуха и низкие дневные температуры.
Пятнистое увядание. Цвет молодых листьев меняется на бронзовый или грязно-фиолетовый, после чего вдоль жилки листа и на побегах появляются коричневые пятна. На зеленых плодах возникают бледно-желтые, коричневые кольца, вершина растения отмирает. Для борьбы применяют фундазол, созревшие перцы при этом нужно сорвать, а полив временно прекратить. Видео про выращивание сладкого перца
Чтобы защитить от распространенных болезней перец сладкий, выращивание его следует осуществлять в соответствии с основными правилами и рекомендациями опытных овощеводов. Необходимо не допускать высокой влажности почвы и воздуха, протравливать семена перед посевом, чередовать культуры на грядках, регулярно рыхлить почву и своевременно удалять поврежденные растения.
Зная, как вырастить болгарский перец правильно, вы добьетесь отличных результатов: урожай будет богатым, а плоды вкусными и сочными. Экспериментируйте с разными сортами, бережно ухаживайте за высаженными в грунт овощами, и теряйте оптимизма – сладкий перец с собственных грядок стоит затраченных усилий!
Сладкий перец. Как вырастить крупные перцы
Как вырастить крупные перцы
Газета «Хозяйство» № 28/546 от 14 июля 2009
Выращивание крупного сладкого перца настолько просто, что под силу любому, кто может уделять им немного внимания хотя бы два раза в неделю. Однако не всегда и не у всех получается вырастить крупные, по 500 г, перчины.
Размер зависит от сорта
В первую очередь размер плодов зависит от сорта. Если в характеристиках Подарка Молдовы указан вес 90 г, то хоть залейте грядку всеми известными удобрениями, но максимальный размер перчины получите 120-150 г, и не более. Хотя, чем лучше будете ухаживать, тем жирнее будут кусты и больше перчиков с них удастся собрать, но особых великанов вырастить не удастся.
Справедливости ради надо сказать, что сорта, типа Подарок Молдовы, Кореновский, Белозерка, Калифорнийское чудо стабильно плодоносят, более устойчивы к «сомнительному» уходу, и зачастую по весу всех плодов более урожайны, чем капризные гибриды.
Но если не жалеть удобрений и стимуляторов, вовремя опрыскивать от вредителей и болезней, то из гибридов можно выжать рекордные урожаи. Если хотите выращивать самые красивые и крупные перцы, тогда вам придется раскошелиться на покупку семян. Стоят крупноплодные гибриды в 5 — 10 раз дороже сортовых и в 3 — 4 раза обычных гибридов.
Из испытанных у нас гибридов самыми крупноплодными являются Громада F1, Деннис F1, Калиф F1, Монтеро F1, Титаник F1, Индало F1.
А самые толстостенные — голландский Юпитер и наши Викинг и Купец. Впрочем, сильно не верьте рекламе — даже самые «жирные» перчики не превышают по толщине стенок 1 см (многие всего-то 5 — 6 мм). Если сравнить с обычными сортами с толщиной стенки 2 — 4 мм, то понятно, что лучше не гоняться за толстостенными, а покупать крупноплодные гибриды.
Формировка не для всех
От некоторых садоводов часто можно услышать, что перцы надо формировать, выламывая цветки и вырезая побеги. Подобные садистские методы перекочевали из теплиц. В открытом грунте пользы от них меньше. Да, придерживаясь этих советов, можно получить плоды покрупнее и красивее, а если недоглядеть, то переполовините весь урожай.
Дело в том что перец очень капризен, и если пересохла почва или подул суховей (чего в теплицах никогда не бывает!), то завязи и цветки сами осыпаются, а чем больше развилок, тем больше и перчинок — цветки появляются у перцев только в развилках.
Но первый цветок все-таки лучше удалить, чтобы не задерживать развитие куста. Те, кто выращивают перцы из своих семян, наоборот, должны его оставить — с первой перчины семена самые качественные и урожайные (с гибридов семена брать не стоит- вырастают из них растения очень разнокалиберные и обычно особой урожайностью не отличаются).
Побеги выламываем тоже без особого фанатизма. С каждой развилки удаляем только самые слабые, оставляя хотя бы по два побега.
Сейчас очень много высокоурожайных сортов и гибридов, которые в каждой развилке формируют по 2 — 3 цветка. Их тоже рекомендуют удалять. Но я считаю, лучше оставить (перестраховка от опадения завязи), так как если раз в неделю кустики подкармливать и хорошо поливать, то размер перчиков от тесноты не пострадает. Единственно, они будут не очень симметричны, но, как говорится, урожай требует жертв.
Полив чем чаще, тем лучше
Можно много рассказывать, как ухаживать за перчиками, как их подкармливать. Самое интересное, что у каждого овощевода свой «секретный метод», зачастую противоречащий соседу. Но особой разницы в урожае не будет, если нормально поливать.
«Нормальные» поливы для перца с первого взгляда покажутся совершенно ненормальными. Возможно, так и в самом деле нельзя поливать в северных районах, где избыток влаги и нехватка тепла. На жарком же юге надо брать пример с корейцев. Они обожают сыпать под посадки селитру и минимум два раза в неделю заливают посадки так, что они начинают напоминать рисовые чеки.
Классические рекомендации — поливать часто, но понемногу (корневая система у перца слабенькая и вроде смысла нет сильно его заливать) не подойдут. Заливая посадки в 2 — 3 подхода, есть гарантия, что почва не пересохнет (а значит, и завязи с цветками не опадут), еще хуже, если она потрескается — порвутся корни, и плоды будут поражены вершинной гнилью.
Года 3 назад видел ссору двух фермеров — они вместе выращивали перец, но не смогли договориться насчет поливов, в результате разделили плантацию на 2 части. Один заливал плантацию и днем и ночью (кусты вымахали по пояс и были усыпаны плодами), а второй — лишь раз в неделю — кустики стояли невзрачные, очень много было поражено фомозом (кусты и плоды безо всяких причин увядают), урожай более чем скромный… А ведь подкормки и опрыскивания проводили одинаково!
Кормить тоже надо
Подкормки по значимости стоят, наверное, на последнем месте. Разумеется, если с осени заправили как следует почву навозом — неплохо, проводили подкормки раз в неделю — хорошо! Опрыскивали:
— Гуматом или Новосилом — после высадки рассады, чтобы дать толчок к росту;
— Эпином — в особо жаркие дни, чтобы снять стресс;
— Бутоном или Завязью — во время массового цветения, чтобы увеличить количество «живой» завязи;
— За 25 дней до уборки опрыскали Ридомилом и Алатаром от вредителей и болезней, а после еще пару раз прошлись Фитоспорином.
Все это очень хорошо, урожай только вырастет, но решающего значения не имеет.
Дело в том, что удобрения настолько дорогие, что многим просто не по карману. Обычно садовод вносит 1-2 кг селитры на сотку и весь испереживается — призрак нитратов и по ночам спокойно спать не даст. На самом деле «садоводы-вредители», высыпающие 4 — 4,5 кг на сотку, не компенсируют вынос питательных веществ растениями. Высыпав даже 8 кг за сезон (разумеется, подкормки малыми дозами, но почаще), можете спать спокойно, вашему здоровью ничего не грозит, если, конечно, перчики не посадили под кронами деревьев. В тени и без всяких подкормок овощи могут накопить излишки нитратов.
Поэтому из-за нашей бедности приходится сыпать удобрения в лунки при посадке рассады, по столовой ложке добавлять на ведро воды, чтобы раз в 1 — 1,5 недели подкормить рассаду.
Более серьезные подкормки приурочиваем к началу цветения и массовому наливу перчиков.
Главное, придерживаться простых правил — весной селитра, потом комплексные удобрения (азофоска, кемира, кристалоны…). Если растения слабенько растут или ослаблены, то срочно снова кормим аммиачной селитрой из расчета 10 г/10 л воды. Если хотите собрать урожай повкуснее, за 5 — 7 дней до сбора подкармливайте сернокислым калием (15 г/10 л) и суперфосфатом (20-30 г/10 л).
Сладкий перец. Как вырастить крупные перцы
Как вырастить крупные перцы
Газета «Хозяйство» № 28/546 от 14 июля 2009
Выращивание крупного сладкого перца настолько просто, что под силу любому, кто может уделять им немного внимания хотя бы два раза в неделю. Однако не всегда и не у всех получается вырастить крупные, по 500 г, перчины.
Размер зависит от сорта
В первую очередь размер плодов зависит от сорта. Если в характеристиках Подарка Молдовы указан вес 90 г, то хоть залейте грядку всеми известными удобрениями, но максимальный размер перчины получите 120-150 г, и не более. Хотя, чем лучше будете ухаживать, тем жирнее будут кусты и больше перчиков с них удастся собрать, но особых великанов вырастить не удастся.
Справедливости ради надо сказать, что сорта, типа Подарок Молдовы, Кореновский, Белозерка, Калифорнийское чудо стабильно плодоносят, более устойчивы к «сомнительному» уходу, и зачастую по весу всех плодов более урожайны, чем капризные гибриды.
Но если не жалеть удобрений и стимуляторов, вовремя опрыскивать от вредителей и болезней, то из гибридов можно выжать рекордные урожаи. Если хотите выращивать самые красивые и крупные перцы, тогда вам придется раскошелиться на покупку семян. Стоят крупноплодные гибриды в 5-10 раз дороже сортовых и в 3-4 раза обычных гибридов.
Из испытанных у нас гибридов самыми крупноплодными являются Громада F1, Деннис F1, Калиф F1, Монтеро F1, Титаник F1, Индало F1.
А самые толстостенные — голландский Юпитер и наши Викинг и Купец. Впрочем, сильно не верьте рекламе — даже самые «жирные» перчики не превышают по толщине стенок 1 см (многие всего-то 5-6 мм). Если сравнить с обычными сортами с толщиной стенки 2-4 мм, то понятно, что лучше не гоняться за толстостенными, а покупать крупноплодные гибриды.
Формировка не для всех
От некоторых садоводов часто можно услышать, что перцы надо формировать, выламывая цветки и вырезая побеги. Подобные садистские методы перекочевали из теплиц. В открытом грунте пользы от них меньше. Да, придерживаясь этих советов, можно получить плоды покрупнее и красивее, а если недоглядеть, то переполовините весь урожай.
Дело в том что перец очень капризен, и если пересохла почва или подул суховей (чего в теплицах никогда не бывает!), то завязи и цветки сами осыпаются, а чем больше развилок, тем больше и перчинок — цветки появляются у перцев только в развилках.
Но первый цветок все-таки лучше удалить, чтобы не задерживать развитие куста. Те, кто выращивают перцы из своих семян, наоборот, должны его оставить — с первой перчины семена самые качественные и урожайные (с гибридов семена брать не стоит- вырастают из них растения очень разнокалиберные и обычно особой урожайностью не отличаются).
Побеги выламываем тоже без особого фанатизма. С каждой развилки удаляем только самые слабые, оставляя хотя бы по два побега.
Сейчас очень много высокоурожайных сортов и гибридов, которые в каждой развилке формируют по 2-3 цветка. Их тоже рекомендуют удалять. Но я считаю, лучше оставить (перестраховка от опадения завязи), так как если раз в неделю кустики подкармливать и хорошо поливать, то размер перчиков от тесноты не пострадает. Единственно, они будут не очень симметричны, но, как говорится, урожай
требует жертв.
Полив чем чаще, тем лучше
Можно много рассказывать, как ухаживать за перчиками, как их подкармливать. Самое интересное, что у каждого овощевода свой «секретный метод», зачастую противоречащий соседу. Но особой разницы в урожае не будет, если нормально поливать.
«Нормальные» поливы для перца с первого взгляда покажутся совершенно ненормальными. Возможно, так и в самом деле нельзя поливать в северных районах, где избыток влаги и нехватка тепла. На жарком же юге надо брать пример с корейцев. Они обожают сыпать под посадки селитру и минимум два раза в неделю заливают посадки так, что они начинают напоминать рисовые чеки.
Классические рекомендации — поливать часто, но понемногу (корневая система у перца слабенькая и вроде смысла нет сильно его заливать) не подойдут. Заливая посадки в 2-3 подхода, есть гарантия, что почва не пересохнет (а значит, и завязи с цветками не опадут), еще хуже, если она потрескается — порвутся корни, и плоды будут поражены вершинной гнилью.
Года три назад видел ссору двух фермеров — они вместе выращивали перец, но не смогли договориться насчет поливов, в результате разделили плантацию на две части. Один заливал плантацию и днем и ночью (кусты вымахали по пояс и были усыпаны плодами), а второй — лишь раз в неделю — кустики стояли невзрачные, очень много было поражено фомозом (кусты и плоды безо всяких причин увядают), урожай более чем скромный… А ведь подкормки и опрыскивания проводили одинаково!
Кормить тоже надо
Подкормки по значимости стоят, наверное, на последнем месте. Разумеется, если с осени заправили как следует почву навозом — неплохо, проводили подкормки раз в неделю — хорошо! Опрыскивали:
— Гуматом или Новосилом — после высадки рассады, чтобы дать толчок к росту;
— Эпином — в особо жаркие дни, чтобы снять стресс;
— Бутоном или Завязью — во время массового цветения, чтобы увеличить количество «живой» завязи;
— За 25 дней до уборки опрыскали Ридомилом и Алатаром от вредителей и болезней, а после еще пару раз прошлись Фитоспорином.
Все это очень хорошо, урожай только вырастет, но решающего значения не имеет.
Дело в том, что удобрения настолько дорогие, что многим просто не по карману. Обычно садовод вносит 1-2 кг селитры на сотку и весь испереживается — призрак нитратов и по ночам спокойно спать не даст. На самом деле «садоводы-вредители», высыпающие 4-4,5 кг на сотку, не компенсируют вынос питательных веществ растениями. Высыпав даже 8 кг за сезон (разумеется, подкормки малыми дозами, но почаще), можете спать спокойно, вашему здоровью ничего не грозит, если, конечно, перчики не посадили под кронами деревьев. В тени и без всяких подкормок овощи могут накопить излишки нитратов.
Поэтому из-за нашей бедности приходится сыпать удобрения в лунки при посадке рассады, по столовой ложке добавлять на ведро воды, чтобы раз в 1-1,5 недели подкормить рассаду.
Более серьезные подкормки приурочиваем к началу цветения и массовому наливу перчиков.
Главное, придерживаться простых правил — весной селитра, потом комплексные удобрения (азофоска, кемира, кристалоны…). Если растения слабенько растут или ослаблены, то срочно снова кормим аммиачной селитрой из расчета 10 г/10 л воды. Если хотите собрать урожай повкуснее, за 5-7 дней до сбора подкармливайте сернокислым калием (15 г/10 л) и суперфосфатом (20-30 г /10л).