Ленточные посадки

Ленточный конвейер для семян

У многих растений семена очень мелкие, и распределить их в борозде равномерно очень трудно. Чтобы не тратить летом время на прореживание всходов и получить отменный урожай, стоит подготовиться к посеву заранее — наклеить их на бумажную ленту.

Подготовить к посадке таким образом можно не только семена овощных культур, например, моркови, но и семена летников.

мягкая бумага
крахмал
зубочистка

ИНСТРУМЕНТЫ

Посадка лилий весной.

Различные виды лилий выращивают тысячи лет. Они очень красивы. Способны украсить своими цветами любой уголок сада и огорода. Лилии очень популярные цветы в наших садах, выглядят очень эффектно, поэтому сажают их в клумбы и цветники практически все садоводы.

Существуют два времени года для посадки этих многолетних цветов в грунт:

Возможна посадка лилий весной в грунт.
Обычно сажают и пересаживают лилии осенью.

Как сажать лилии весной луковицами

Место посадки. Лилии любят хорошо дренированную почву в солнечном месте (возможна легкая полутень).

Если почва на участке тяжелая, глинистая, то возможно два варианта посадки лилий весной в грунт:

посадить луковицы цветов в контейнер, который затем вкопать в центр цветочной композиции;
полностью заменить почву в месте посадки на более рыхлую, воздушную и питательную

Переде посадкой нужно внести в почву органические или минеральные удобрения, поскольку расти цветы на этом месте будут несколько лет и питательных веществ должно хватить на долго.

У некоторых высокорослых сортов лилий есть особенность — стебли могут согнуться от ветра и их нужно подвязывать. Если вкапывать колышек в момент цветения, то есть риск повредить луковицу, поэтому если вы сажаете высокорослые сорта лилий, то опору лучше устанавливать в момент посадки, в ямку для луковицы.

Сажают лилии в небольшие ямку на глубину примерно равную 2 — 3 размерам высоты луковицы. Весной можно посадить цветущие растений не так глубоко, как осенью. Особенно, если это сорт, который нужно выкопать на зиму. Общее правило — чем крупнее луковица, тем глубже ее нужно закапывать. Если вы сажаете высокорослый сорт, то при при неглубокой посадке стебель во время цветения может обломиться у основания.

Выкопать лунку нужного размера.
В лунку рекомендуется подсыпать крупный песок.
Воткнуть колышек.
Затем уложить луковицу.
Присыпать плодородным слоем почвы.
Уплотнить почву.
Обильно полить.
Замульчировать торфом.

Подробнее о высадке и пересадке лилий весной здесь:

Схема посадки лилий — расстояние между лилиями при посадке может быть в трех вариантах:

однострочная ленточная посадка в грядке с расстоянием 5-15 см между луковицами лилии в ряду и по 50 см между строчками;
двухстрочная ленточная (для среднерослых лилий) с расстоянием между луковичками 15-25 см, по 25 между строчками, а между лентами выдерживают по 70 см;
трехстрочная ленточная (для низкорослых лилий) с расстоянием между луковичками 10-15 см, выдерживая между лентами и строчками столько же, сколько и при двухстрочной посадке.

Когда сажать лилии в открытый грунт весной

Оптимальный срок весенней посадки лилий, наступает в мае, когда минует опасность заморозков.

Размножении лилий

Лилии можно размножать не только купленными и дочерними луковицами, но и:

Очень многие виды лилий дают высокий урожай семян. И чтобы вырастить лилии из семян посейте их в феврале на поверхность влажной легкой смеси земли и песка. Присыпьте слегка песком (2-4 мм) и держите в умеренно влажном состоянии.

При наступлении устойчиво теплых дней ящики со всходами выносят на грунт. В июне подросшие сеянцы можно высадить в подготовленные грядку с легкой питательной почвой. Нужно следить, чтобы почва на грядах была влажной, рыхлой, удобренной. Зацветают сеянцы на 2-4 год после посадки.

Осенняя посадка лилий традиционно производят делением дочерних луковиц. Луковки отделяют и сажают сразу же на подготовленное место на глубину, равному 3 размеру самой луковицы. Такие луковицы зацветут в следующем году.

Посадка моркови на туалетную бумагу

Поговорим сегодня о посадке моркови на ленте. Если вы не понимаете, о чем речь — самое время начать читать нашу статью.

Все, кто выращивает огородные культуры на даче или приусадебном участке, знают, как приятно осенью собрать долгожданный урожай сочной сладкой морковки. И конечно же, многим огородникам известно, что на посадку этой культуры и правильный уход нужно затратить немало труда.

Особенно придётся повозиться с прореживанием всходов.

Чтобы облегчить процесс посева и дальнейшего выращивания моркови, разработан ленточный метод посадки, когда семена приклеиваются на бумажную ленту, причём такие ленты с семенами можно либо купить в магазинах, либо изготовить своими руками.

Достоинства ленточного способа посадки

Посадка семян моркови ленточным способом имеет свои достоинства. При традиционном посеве семян дожди, не являющиеся редкостью весной как раз во время проведения работ, легко размоют грядки, и весь процесс придётся повторять заново.

Если же семена будут прикреплены к бумажной полосе (например, из туалетной бумаги), то этого не случится.

Кроме того, семя на ленте располагается с соблюдением заданного промежутка в два сантиметра, что позволяет не прибегать к дополнительному прореживанию морковки и сохранить своё время и посадочный материал.

Процесс посадки

Для посадки любого вида овощей, в том числе и моркови в первую очередь необходимо тщательно подготовить почву. Приблизительно за две недели до начала посева участок почвы, ещё осенью перекопанный на глубину, равную штыку лопаты, следует хорошо разрыхлить и затем забороновать граблями.

Далее, надо прочертить борозды глубиной не более двух сантиметров, в них уложить полосу с семенами, полить и засыпать землёй. Верхний слой земли рекомендуется хорошо разровнять и ещё раз полить, стараясь не размыть грунт на ленте.

Самостоятельное изготовление полоски с семенами

Ленту с морковными семенами можно купить в магазине. Конечно, это будет проще и быстрее, чем изготовить её своими руками. Но, во-первых, такая упаковка семян достаточно дорого стоит, и, во-вторых, не всегда попадается тот сорт растения, который хочется посадить. Поэтому многие опытные огородники приспособились сами наклеивать семечки на ленту.

Посев и посадка

Разбросный способ

Его применяют при посеве укропа, салата, шпината. Основной недостаток этого способа состоит в том, что семена, попадая на разную глубину, дают неравномерные всходы.

Рядовой способ

Так сеют или сажают большинство растений на ровной поверхности. Ряды размечают по шнуру, оставляя между ними одинаковые расстояния. Затем мотыгой делают борозды, в которые и сеют семена. Ширина междурядий зависит от культуры (см): для гороха и лука-севка — 15, для капусты — 70 и для плетистых форм тыквы — 140.

При посеве моркови, свеклы и петрушки на влажных почвах ряды располагают поперек грядок на расстоянии 15-20 см. Поскольку семена при рядовом посеве заделывают на одинаковую глубину, то они дают равномерные всходы.

Ленточный способ

Он позволяет разместить большее количество растений на одной и той же площади и представляет собой сближенные ряды (строчки) с узкими междурядьями и ленты — с широкими. Ленточный способ применяют в основном на легких почвах, где не делают грядок.

Схемы ленточного посева могут быть различными:

2-строчные (90+50 см) — для огурцов и кабачков,

3-строчные (40+40+60 см) — для моркови и лука, а также многострочные. Последние наиболее приемлемы для мелкосемянных и ранних культур: например, лук-севок высевают по схеме 70+15+15+15+15+15 см.

Широкополосный способ

Пригоден в основном для мелкосемянных культур. На полосе (грядке) шириной 50-90 см ряды размещают через 6-10 см, ширина проходов составляет 20-40 см. Данный способ позволяет увеличить число растений до 150 шт. на I м2. Плотно посеянные растения способны заглушать сорняки, но их трудно пропалывать. Кроме того, загущение культур значительно снижает влажность почвы и ее обеспеченность питательными элементами, поэтому необходимы регулярные поливы и подкормки.

Квадратно-гнездовой способ

Его применяют для культур, которым необходим большой интервал (томаты, капуста, огурцы, кабачки, тыква). Семена сеют в лунки по одному или по несколько штук. Во втором варианте они легче пробивают почвенную корку и противостоят неблагоприятным условиям. В дальнейшем лишние растения удаляют. Расстояние между растениями должно составлять 60×60 или 70×70 см.

Техника посева и посадки

При выращивании овощных культур на приусадебных участках применяют ручные сеялки ССГ-1, СР-1М и СТ-1 для рядового посева (последняя предназначена для мелкосемянных культур). При ручном способе используют шнур. Семена для удобства насыпают в бутылку, в пробку которой вставлена трубочка. Через нее семена легко высеваются и равномерно распределяются по ряду. Мелкие семена смешивают с песком. Высаживают растения в основном вручную, следя за тем, чтобы они не слишком глубоко сидели в почве. На постоянное место их сажают на ту же глубину, что и в теплице. Лунки должны быть достаточно широкими, чтобы корни сохраняли естественное положение и не загибались вверх.

Уплотненные посевы

При этом способе с одной площади в один год получают несколько урожаев — разных культур. Прием основан на том, что растения в первый период роста не занимают всю площадь, а ее временно используют для выращивания промежуточной культуры с более коротким вегетационным периодом. Так, между огурцами и томатами в теплицах и парниках выращивают редис, салат, кресс-салат, салатную горчицу.

Кроме того, для уплотнения подбирают культуры, не мешающие росту основных, а иногда и способствующие их развитию. Например, более мелкие овощи отлично развиваются в промежутках между более крупными. Ранний картофель, репа, редис и салат хорошо растут между капустой. Огурцы совмещаются с летней редькой, картофель — с горохом, фасолью или бобами. Наиболее часто уплотняют среднюю и позднюю капусту, огурцы, морковь, пастернак, петрушку и лук. Уплотнителем моркови служат редис и шпинат. Сначала в междурядьях высевают уплотнитель (рядами через 20 см), а с появлением всходов — морковь. Лук уплотняют корнеплодами. В I половине вегетации он развивается быстро, а корнеплоды — очень медленно. Активный их рост наблюдается в то время, когда у лука начинают отмирать перья.

Выращивая чередующимися рядами огурцы, горох, капусту и свеклу, получают двойной урожай. Огурцы между другими культурами защищены от ветра, для них создается благоприятные тепловой и влажностный режимы. Если огурцы уплотняют капустой, то расстояние между кочанами в ряду должно составлять 100 см. На одной грядке целесообразно сажать сорта огурцов разных сроков созревания. После посева или посадки основных культур откосы грядок уплотняют столовой или сахарной свеклой. Семена свеклы высевают на расстоянии 20-30 см друг от друга.

Повторные посевы

В средней зоне теплолюбивые культуры высевают или высаживают после того, как минует угроза заморозков: обычно через 45 сут. после таяния снега. За это время можно получить урожай холодостойких культур (салата, укропа, шпината), а после их уборки высаживают лук- порей, огурцы, брюкву и капусту среднеспелых сортов.

Собрав урожай раннего гороха, огурцов и лука-шалота, выращиваемого в основной культуре, эту же площадь занимают укропом, салатом, шпинатом, луком на перо и цветной капустой. После уборки раннего картофеля высевают редис, репу, горох, а после ранней капусты — репу или редьку. Иногда с одной и той же площади в Нечерноземной зоне России удается получить до 3 урожаев различных культур.

Подзимние посевы овощей

После уборки урожая кажется, что появилось свободное время, но это впечатление обманчиво. Чтобы на следующий год обеспечить себя ранней морковью, крупной свеклой, изумрудной зеленью петрушки, шпината, лука, пастернака, укропа, салата и многих других носителей ценнейших витаминов, необходимо заранее готовить участки, подбирать нужные сорта, семенной материал. Подзимние посевы давно себя оправдали. Место для посева выбирают заблаговременно. Почва должна быть плодородной и непереувлажненной, мягкой и легко прогреваемой солнечными лучами. Эффект от них будет больше, если склон — южный, а грядки защищены от ветров кустарником, плодовыми и декоративными деревьями, а также ажурными заборами. И еще одно условие успеха: почва подбирается неза- плывающая и не тяжелая по механическому составу, с нормальной кислотностью — именно такая, какая требуется для выбранной подзимней культуры. Если никакой зашиты от ветра нет, вдоль грядок выращивают кулисные насаждения (кукуруза, подсолнечник). Они в долгу не останутся: и урожай принесут, и овощи спасут.

Землю перекапывают за несколько дней до посева: чтобы она успела осесть. На 1 м2 предварительно вносится примерно по 1/2 ведра перегноя или смеси хорошо разложившегося сыпучего торфа с перегноем. Не повредит и добавка, составленная из золы и извести: 0,5-литровой банки. В процессе перекопки обращают внимание на чистоту земли, удаляют корневища сорняков и личинки вредителей. Как только температура почвы снизится до +2-+3°С, можно начинать посев. В наших условиях такой период ориентировочно наступает в середине октября и длится обычно до начала 1 декады ноября. Более ранний посев может вызвать прорастание семян, а задача огородника — добиться только их набухания. Проростки и всходы погибнут, как только земля замерзнет.

Перед посевом семена желательно подвергнуть дражированию. Семена, покрытые дражировочной смесью, тщательно просушивают и покрывают гидрофобной пленкой, состоящей из смолы хвойных растений. Чтобы снизить количество смолы и вязкость, ее предварительно растворяют в хлороформе. Дражированные семена сортируют по размеру с помощью решета. Такая кропотливая работа требует дополнительных затрат и терпения, но она себя оправдывает. Подготовленные семена лучше переносят резкие колебания температуры и влажности в весенний период, а наличие элементов питания повышает качественные показатели всходов.

Норму высева по сравнению с весенней надо увеличить в 1,5 раза. Дражированные семена заделывают в почву на 5 мм глубже, если она легкая. Семена высаживают в следующем порядке: лук-севок, лук-выборок, лук-реп- ка, чеснок, затем через 10-15 дней — зеленные культуры и корнеплоды (морковь, свеклу и т. д.). Дражированные семена моркови и свеклы высевают на глубину 1 см. Чтобы предупредить появление корки, сверху, слоем в 2 см, насыпают мульчматериал (перегной или торф). Весной всходы пробиваются из земли на 15-20 дней раньше. Их желательно укрыть полимерной пленкой, края которой плотно прижимают к грядкам и присыпают землей. С наступлением теплой погоды, без резких колебаний температуры, ее снимают.

Ошибки размещения

Если ежегодно сеять какую-нибудь культуру на одном и том же месте, почва истощается, вредители и болезни этой культуры размножаются и урожаи резко снижается. Отдельные культуры не следует выращивать на одном месте более 3 лет подряд. Если почва заражена килой, посевы капусты, редиса, редьки, репы и брюквы можно возвращать на то же место не ранее чем через 4 года, что далеко не всегда соблюдается.

Помидоры, перец, баклажаны и картофель также поражаются некоторыми одинаковыми болезнями и вредителями, поэтому их можно возвращать на старое место лишь через 2-3 года. Морковь, петрушка, сельдерей, капуста, табак и подсолнечник болеют белой гнилью. Эти культуры можно сеять на одних и тех же грядках через 3 года. На участках, где высевались рано убираемые культуры, в следующем году не следует размещать ранние овощи, а после таких растений, как поздняя капуста, лучше сажать огурцы или помидоры. Целесообразно разбить участок на 4-5 частей и ежегодно перемещать культуры.

Посадка малины

Посадка малины

Малина — это многолетний кустарник, ягоды которого не только очень полезны, богаты витаминами, но и имеют ни с чем не сравнимый прекрасный вкус, который мы все так любим. Чтобы получить хороший урожай малины сначала нужно ее правильно посадить.

Забота о купленных саженцах

Купленные саженцы до посадки не должны пересыхать. Нельзя допускать длительного пребывания корней на открытом воздухе, особенно весной, в солнечную и сухую погоду. Саженцы следует прикрывать мокрой тряпкой или соломой, или прикопать. Долго хранить влажный посадочный материал в полиэтиленовых мешках тоже нельзя — это может привести к загниванию корней.

Выбор участка для посадки малины

Перед посадкой малины сначала нужно выбрать участок. При выборе участка для посадки малины главным критерием является его хорошая освещенность, прогреваемость солнцем, а также защищенность от сильных ветров. Размещать малинник между деревьями не стоит, так как малина хотя и может расти в полутени, но плодоносить там будет плохо. В полутени побеги ее сильно вытягиваются, а почки формируются в основном на невызревших верхушках (где больше солнца), и затем могут погибнуть зимой.

Малина достаточно морозостойкая культура и ее корневая система погибает лишь при снижении температуры в почве до минус 21-23 °С. Однако зимой на открытых ветреных местах стебли и почки могут подсыхать и подмерзать.

Для малинника на даче нужна небольшая, компактная площадка с расстоянием до построек не менее 1 метра. Выбрав место для малинника, следует хорошо подготовить почву, учитывая, что ягодники будут расти на одном месте от 10 до 12 лет.

Ряды малинника лучше располагать по направлению с севера на юг или с северо-востока на юго-запад.

Земля для посадки

Малина требовательна к почве и ее плодородию. Главным условием получения хороших урожаев является ее посадка на легких по механическому составу, хорошо дренированных и достаточно плодородных почвах. Подойдет для ее выращивания черноземные, серые лесные и дерново-подзолистые почвы. Неплохо растет малина на дерновых супесчаных почвах обеспеченных влагой и питательными веществами. Можно сажать ее и на песчаных почвах, но в этом случае каждый год следует обязательно вносить большое количество органических удобрений и обеспечивать интенсивный полив.

Малина плохо растет на плотных суглинистых почвах, где корни ее могут подгнивать. На среднесуглинистых почвах при неблагоприятных летних условиях даже и правильной агротехнике побеги могут не вызреть. Например, при влажном конце лета, осадки, вызывают интенсивный рост побегов в высоту, и они могут не вызреть.

Кислотность почвы должна быть 5,5-6.

Малина требовательна к влаге. Не стоит высаживать малину на крутых склонах, с которых быстро стекают талые и дождевые воды, а почва сильно пересыхает. Такая ситуация особенно характерна для северо-восточных районов Украины.

Во время цветения и плодоношения влажность почвы до глубины 50 см поддерживают в пределах 70-80, а в послеуборочный период — 60-70 %. Малина хоть и влаголюбива, но плохо переносит застой воды, поэтому переувлажненные почвы для нее не подходят. Грунтовые воды не должны залегать выше 1-1,5м.

Подготовка почвы для посадки малины

Подготовка почвы для посадки малины — это решение комплекса задач по созданию оптимального структурного состава почв, водного режима участка и улучшение обеспеченности малинника питательными веществами. Также необходимо избавить участок от сорняков и вредных насекомых и возбудителей болезней.

То есть, при подготовке почвы под посадки малины необходимо: прополоть ее от многолетних сорняков (или удалить их с помощью гербицидов), перекопать почву, внести органические и минеральные удобрения, продумать систему полива. На кислых почвах Полесья и Карпат под перекопку вносят известь или другие известковые удобрения из расчета 200-400г извести на 1м?.

Хорошие результаты при подготовке почвы под малину дает посев следующих сидеральных культур: горчица, гречиха, бобовые. Выращенные сидераты скашивают во время цветения и заделывают в почву при мелкой перекопке. Хорошими предшественниками для малины являются также огородные культуры семейства бобовых: горох, соя, фасоль и др., а также из семейства тыквенных — огурцы, кабачки, патиссоны.

Малину не следует сажать на участок, где только что росли пасленовые культуры — картошка, помидоры, так как у этих культу имеются общие возбудители болезней.

Корневая система малины развивается интенсивно и уже в первый год уходит от места посадки на 60-90 см. Чтобы не засорять соседние культуры в почве корнями малины следует создать барьер. Для этого могут быть использованы вырытые вертикально на расстоянии 90 см от ряда куски шифера шириной до 30-40 см или полиэтиленовая пленка.

Удобрение при посадке малины

Малина требовательна к плодородию почвы, поэтому перед ее посадкой вносят органические и минеральные удобрения. Лучшие результаты дает сплошное удобрение участка, но удобрения можно вносить и непосредственно в посадочные ямы. Из минеральных удобрений малина наиболее требовательна к азоту и калию. Однако азотные удобрения во время посадки не вносят, так саженцы плохо укореняются.

При подготовке почвы в нее следует внести перегной, песок и листовой компост в пропорции 1:1:1, а после этого перекультивировать. Вносятся также минеральные удобрения (см. ниже).

При сплошном внесении удобрений на 1 м? при посадке рекомендуется внести: 10-12 кг органического удобрения; 20 г фосфора или 100 г суперфосфата; 25 г калия или 50 г сернокислого калия.

Если органических удобрений недостаточно, чтобы внести на всю площадь, то их следует вносить по 3-4 килограмма в посадочные ямы, смешивая с 30-40 граммами суперфосфата, 15-20 граммами калийной соли или 30-40 древесной золы. На кислых почвах добавляют 100 граммов извести. Удобрения смешивают с верхним слоем почвы и засыпают в ямки или в борозды.

Также в дальнейшем для хорошего роста малины и высокой урожайности нужно ежегодно на 1 м? вносить: 8-10 г азота — 16-20 г мочевины или нитроаммофоски; 8-10 г фосфора — 40-50 г суперфосфата; 15-20 г калия — 30-40 г сернокислого калия.

Подвязка, опоры

Для нормального развития большинства сортов малины, кусты нуждаются в подвязке. Поэтому при формировании малинника следует позаботиться об установлении шпалер. Для этого на концах траншеи перед посадкой устанавливают прочные столбы высотой около 2 — 2,2м. Хорошо поставить по краям посадок наклонно крепкие железобетонные столбы или железные трубы, как это делают на виноградниках. Если ряд длинный, то в ряду, устанавливают дополнительные столбы на расстоянии через 4 метра. Межу ними на высоте 1 метр от земли натягиваю оцинкованную проволоку толщиной не менее 4 миллиметров или другую металлическую проволоку, которая не слишком прогибается при сильном натяжении.

Обычно натягивают две или три проволоки с интервалом 60см. По мере роста побеги прикрепляют шпагатом к этим проволокам.

Однолетние побеги должны ежегодно равномерно распределяться и подвязываться по всей длине проволоки. Побеги не ремонтантных сортов, уже принесшие свои плоды, удаляют на уровне земли.

Подвязку саженцев малины к опорам обычно проводят рано весной до распускания почек, при кустовом способе посадки — осенью.

Время посадки

Малину можно сажать как осенью, так и весной.

Весной посадку надо провести до того момента, когда начнут прорастать почки у прикопанных на зиму саженцев. Наиболее неблагоприятной является ситуация если тронулись в рост почки на корневище, из которых должны вырасти побеги замещения. Весенние посадки, особенно в засушливых районах Украине нужно производить с учетом, что растения нужно хорошо поливать. При весенней посадке малина нуждается в регулярном поливе в течение не менее двух недель. У высаженных весной кустиков теплую погоду могут быстро распуститься листья, которые испаряют влагу, а не полностью укоренившиеся и не отросшие корни еще не в состоянии обеспечить их нужным количеством воды. По этой причине, малина при ранней жаркой весне хуже приживается и может даже погибнуть.

Лучший срок осенней посадки в Украине считается начало октября. В это время прекращается рост растений, и начинают опадать листья.

Осенью лучше высаживать прежде всего ранние сорта малины, тогда они успевают укорениться и своевременно вступают в период вегетации, а, следовательно, плодоношение будет более ранним. Весна в Восточном и Северо-Восточном регионе проходит быстро, и обычно она жаркая и сухая.

Ремонтантные сорта менее требовательны к времени посадки.

Способы посадки

Посадку малины осуществляют кустовым или ленточным способом. Ее высаживают, как в ямы, так и в траншеи по разным схемам.

Кустовой способ: можно размещать ряды на расстоянии 1,5-2,0 метра, а растения в ряду на расстоянии 0,7 -1,0 метра. Этот способ возделывания называют кустовым. В каждую лунку некоторые садоводы помещают не один, а два саженца.

Ленточный способ: саженцы размещают в один ряд или несколькими рядами на расстоянии 2 метра друг от друга, а в ряду между растениями — 0,4-0,7 метра (в зависимости от сорта). В дальнейшем получается сплошная лента.

Посадка в траншеи

Часто малину высаживают в борозды или траншеи. Траншеи желательно подготовить заранее, за 20-25 дней до посадки. Несмотря на большую трудоемкость посадки в траншеи, этот способ позволяется лучше обеспечить куста малины питательными веществами. Для посадки вырывают траншею глубиной от 30 до 40 см и шириной 50-60 см. Длина траншеи должна быть равна длине предполагаемого участка, ее отмечают колышками. Траншею заправляют перегноем или компостом слоем до 10 см. Сверху рекомендуют добавить двойной суперфосфат. Азотные удобрения, как мы уже говорили при посадке вносить нельзя — это плохо для укоренения. Если планируется посадить два ряда малины или более, то траншеи рекомендуется рыть с междурядьями 1,7 -2 м. Это обеспечит достаточно места для питающих корней и облегчит сбор урожая.

Подготовка саженцев к посадке

Для лучшего укоренения можно перед посадкой замочить саженцы на один — два час в растворе Гуматов, Гетероауксина, Корневина или других укоренителей. Для профилактики загнивания корней можно добавить в раствор укоренителя системный фунгицид (Квадрис, Срок, Ридомил, Флинт или др.).

Перед посадкой корни растений осматривают, вырезают поврежденные и слегка укорачивают очень длинные.

Опускание саженцев в землю

При посадке обязательно нужно следить за глубиной заделки саженцев. Их нужно размещаться на такой же глубине, на какой он рос в питомнике. Это можно легко определить по почке, из которой впоследствии разовьется побег замещения.

Нельзя допускать большого заглубления саженцев, так как это приводит к медленному развитию, а нередко и к гибели растений. В то же время недопустима и мелкая посадка, которая приводит к высыхают прикорневые почки, если корни оказываются близко к поверхности почвы. В засушливую погоду они не обеспечивают растение влагой, а зимой могут подмерзать. После полной усадки почвы корневая шейка должна быть на уровне поверхности земли. Саженец слегка встряхивают, чтобы почва просыпалась между корнями и прижалась к ним. Землю достаточно хорошо уплотнить ногами.

В засушливых районах часто сажают малину в глубокие траншеи, которые не полностью заполняют почвой. В этих траншеях лучше накапливается снег, сохраняется влага, корни развиваются в более глубоких и лучше увлажненных слоях почвы.

На слишком влажных почвах и близких грунтовых водах малину сажают на приподнятые грядки, причем для воды, скапливающейся в бороздах, должен быть обеспечен сток. Затопление корневой системы малина переносит плохо.

Обрезка саженцев

После посадки производят обрезку саженцев. Так стебли высаженных осенью растений в районах с достаточным количеством осадков рано весной срезают на уровне почвы. В засушливых же степной и лесостепной зонах оставляют пеньки высотой до 20 см и только в конце июня срезают их полностью.

Полив

После окончания посадки вокруг каждого куста делают лунку для полива. На куст расходуют от половины до полного ведра, чтобы увлажнить почву (для лучшей приживаемости корни растений должны плотно соприкасаться с почвой).

Послепосадочный полив нужен даже в том случае, если почва влажная.

Мульчирование

После полива саженцы выравнивают, а почву вокруг них полезно промульчировать слоем мульчи толщиной 5-10 см.

Мульчирование способствует лучшему росту растений за счет улучшения водного и температурного режимов почвы. Мульча способствует меньшему испарению влаги из почвы. При этом в жаркую погоду почва меньше прогревается. Все это способствует развитию более мощной корневой системы. Мульча также препятствует росту сорнякам и размножению некоторых вредителей малины. В частности, побеговая галлица не в состоянии проникнуть через толстый слой мульчи и погибает. Самки майского хруща не могут отложить яйца через толстый слой мульчи, а этот опасный вредитель корней повсеместно причиняет большой вред.

В качестве мульчи можно использовать хорошо перепревший перегной, различного вида компосты, торф, черную полиэтиленовую пленку, древесные опилки. Хорошей мульчей является толстая сосновая кора.

Солома и сено тоже могут служить мульчирующим материалом. Они довольно медленно разлагаются и могут служить в качестве мульчи 1-2 года, если на плантации нет вредителей, которые могут зимовать под ней. Старую солому лучше сжечь.

Если нет материалов для мульчирования, а также на переувлажненных участках почву содержат под «чистым паром». Весной около кустов сорняки пропалывают или прорывают. Корневая система у малины поверхностная, и обрабатывать землю нужно аккуратно. Осенью после завершения утоптанную почву в междурядьях перекапывают, не приближаясь к кустам ближе, чем на 30 см с каждой стороны.

Строительный проект