Почему яблоки подвергаются гниению на дереве? Как сохранить урожай?
Каждый садовод на собственном участке имеет яблоню и надеется получить достойный урожай. После этапа цветения и возникновения первых небольших, ещё даже не планирующих созревать плодов, хозяин уже думает, как он будет собирать яблоки. Но бывает такое, что урожай погибает. Яблоки подвергаются гниению прямо на дереве без явных, кажется, причин. Это грибковое заболевание стало называться монилиоз.
Причины монилиоза
Основной вопрос любого садовода в этой ситуации: «Почему яблоки подвергаются гниению на дереве?» Наиболее часто это заболевание можно выявить во влажном или тёплом климате. От этой неприятности погибает урожай как у частников, так и у предприятий промышленности. Раздражителем считается сумчатый гриб. Помогают возникновению этого заболевания являются насекомые, которые нарушают цельность кожуры, и град.
При попадании этого грибка вовнутрь плода сначала появляются коричневые точечки. Потом образуется корочка, подобная на серенькие подушечки. Плоды уже не годятся даже на переработку — яблоки подвергаются гниению. На дереве, не опадая, может висеть как один, так и много подобных экземпляров. Однако даже если сорвать плод на ранней стадии, то грибок не остановится и продолжит распространяться. Заболевание, которое начало формироваться ближе к осени, может «презентовать» урожаю не серую, а тёмную глянцевую кожуру.
Почему яблоки подвергаются гниению на дереве, если нет повреждений? Да так как здоровый плод заражается от заболевшего экземпляра. Как? Центральную роль играет толщина кожуры и защитный восковой слой. Процесс развивается также, как у любого иного живого организма. Там, где тонкая кожура или не хватает слоя для защиты, грибок проникает без труда, находя лазейки для продолжения собственного плохого воздействия.
Как бороться с монилиозом?
Заболевание на шаге, когда яблоки подвергаются гниению на дереве, уже не остановить. Для сохранения прекрасного урожая нужна лишь профилактика. А начинать ее необходимо вовремя. Проводить профилактические процедуры можно именно тогда, когда плоды достигли размера с грецкий орех. Эксперты советуют продолжать это делать до той поры, пока не придёт время собирать урожай. Порой подвергаются гниению яблоки на яблоне даже те, которые прошли обработку. Но процентная вероятность инфицироваться при приемлимых условиях для грибка уменьшается в несколько раз. В течение срока роста плодов необходимо провести не менее 3 обработок. Последняя процедура должна выполняться не позднее чем за месяц до сбора плодов и 1 раз через 14 дней после сбора урожая. Наиболее эффективными являются препараты «Скор» и «Фундазол».
Очередной несложный способ защитить плоды — это вовремя убирать заражённые экземпляры. Также необходимо срезать засохшие, пациенты ветви. Довольно хорошим способом сопротивляться плодовой гнили считается посадка эфирномасличных деревьев. Разместить их эксперты советуют рядом с косточковыми растениями (яблоки, вишни, груши, абрикосы и другое). Ещё одним предупреждающим вариантом решения рассматриваемой проблемы считается добавление в грунт весною калийно-фосфорных удобрений и смесей с микроэлементами.
Как обрабатывать деревья?
Если вы задаёте вопросы у себя: «Почему яблоки подвергаются гниению на дереве?», то вам просто нужна инструкция по использованию перечисленных выше препаратов. Растения необходимо обрабатывать полностью, каждую веточку. Если вдруг подобной возможности нет, то как минимум следует побрызгать ствол и скелетные ветви. Это убережет ваш урожай.
Приготовление растворов
Препарат «Скор». Раствор готовится конкретно перед опрыскиванием. Разводят 2 мл вещества на 10 л воды в расчете 2-5 л на каждое дерево. Препарат вступает в действие через пару часов. А защитные действия длятся чуть выше недели.
Препарат «Фундазол». Раствор готовится перед опрыскиванием. Нужно взять 1 г препарата на 1 л воды. Нужную дозу средства разводят сначала в минимальном количестве жидкости. Потом все это переливают в подходящий объём воды уже раствором.
Цикл жизни монилиоза
Почему яблоки подвергаются гниению на дереве ежегодно? Монилиоз — грибок, который должен гибнуть при холодах. Однако данный недуг поражает косточковые деревья, создаёт грибницы и зимует в них, укрывшись от лютых холодов. В хороший весенний период, когда тёплая и влажная погода, грибок активизируется и начинает раскидывать споры. Он быстро приумножает собственные владения, поселяясь на плодах и ветвях деревьев.
У грибка есть сотни наименований, и они все сами за себя говорят. Также есть разновидность монилиоза семечковых культур. С момента заражения до проявления болезни проходит 8-10 дней. Опасность этого заболевания состоит в том, что он может поражать до 100 % урожая. Самая благоприятная температура для его развития составляет 15-20 градусов, а влажность — 96-100 %. В данных условиях грибок становится довольно энергичным и быстро размножается. Для человека и зверей плодовая гниль не несёт опасности.
Заключение
На данный момент сортов, способных сопротивляться этому грибку, нет. Но зимние яблони с толстой кожицей и кислым соком имеют шансов больше отразить атаку монилиоза. А при проведении небольшой предупреждения они принесут очень достойный урожай.
Главные причины гибели яблонь и как их избежать — Спасем собственные сады
Причины гибели яблонь
Сады, которые ломятся от разнообразия яблок в центральной полосе и даже севернее – не редкость, а сами яблони живут очень и весьма долго, и много поколений лакомится их плодами. В намного суровых регионах, например, на Среднем Урале, где я живу, все по-иному – яблони в своем большинстве плодоносят плохо и часто гибнут в довольно молодом возрасте, только вступив в плодоношение.
Дело здесь не столько в климате (хотя, разумеется, он играет собственную печальную роль), а в очевидном отсутствии культуры выращивания яблонь, какая в таких регионах исторически не сложилась. В конце концов садоводы внимания не обращают на многие яблоневые проблемы, а когда спохватываются, в большинстве случаев сделать уже ничего и нельзя – яблони гибнут. Более того, в регионах с суровым климатом принято растить яблони на слаборослых (карликовых и полукарликовых) подвоях, что (при всех собственных плюсах) создаёт собственные трудности и также не содействует долговечности яблонь.
В конце концов, к примеру, на Урале каждую весенюю пору во многих садах гибнут яблони – большие, уже вступившие в плодоношение, и даже очень небольшие. Чаще это происходит не от подмерзания во время зимы, потому как подавляющее большинство садоводов приобретает районированные саженцы яблонь в питомниках, а совсем по иным причинам. В перечне наиболее популярных из них необходимо назвать подопревание корневой шейки, выворачивание деревьев сильными весенними ветрами и разломы. Более того, бывает погибель фруктовых деревьев от повреждения коры из-за морозобоин, ожогов от солнца и вторжения мышей или зайцев.
Подопревание
Подопревание – это настоящий бич яблонь на слаборослых (карликовых и полукарликовых) подвоях. Разумеется, у яблонь на слаборослых подвоях существует очень много достоинств. Первым делом, от них намного быстрее и проще достичь урожаев, что важно в неблагоприятных в плане условий природы для яблонь регионах. Но здесь собственные правила игры – необходимо только не засыпать корневую шейку (лучше установить с прямыми углами ограждения, которые бы искусственно не давали увеличиваться уровню почвы рядом со стволом яблони). В другом случае погибель яблони окажется уже не далеко. У сильнорослых яблонь, которые во многих случаях прививают на дикую (другими словами выращенную из семечка) Антоновку, проблема подопревания не стоит столь остро. А дело все в том, что дикорастущая Антоновка считается среди яблонь самой стойкой к подопреванию, оно ей как правило не грозит, хотя засыпать корневую шейку также не рекомендуется.
Выворачивание
Выворачивание деревьев аж до их падения для Урала тоже не редкость. На сильнорослых яблонях, имеющих глубокую и очень мощную корневую систему, выворачивание фактически исключается. А вот на карликовых и полукарликовых подвоях оно бывает достаточно часто, так как корневая система у них выделяется поверхностным расположением, и деревья сами по себе без наличия опор не могут устоять. Их выворачиванию помогают шквальные ветры весною и высокая влажность почвы при затяжных осенних дождях. Чтобы устранить такую ситуацию, необходимо предусматривать опоры. Сначала, пока яблоня небольшая, довольно будет обыкновенного отличного древесного кола, а потом намного лучше установить на периферии кроны трубу из металла и притянуть к ней дерево тросом (в местах соприкасания троса с корой нужно провести прокладки из резины, чтобы кора только не повредилась).
Во избежание разломов, необходимо правильно формировать крону яблонь. Формирование яблонь – это отдельная серьезная тема, однако если кратко, то скелетные ветки должны содержать наклонный угол в 60-70?, а не меньше. При заостренных углах наклона возможны разломы ветвей. Это может случиться под воздействием шквального ветра или когда ветки будут отягощены урожаем. Результаты разломов скелетных ветвей очень серьезны – спасти их, в основном, уже не получается, а при значительных повреждениях ствола это приведет и к медленной гибели яблони, так как образовывающиеся при разломах раны чрезмерно велики и не заживают. Заявление относительно нежелательности углов с острыми концами касается и прочих, менее главных ветвей. Там разломы возможны в аналогичный степени, хотя они и не могут причинить столь грандиозного ущерба, как разломы скелетных ветвей.
Повреждение коры
Что же касается повреждений коры, то раны могут возникать от ожогов от солнца, от морозобоин и от повреждений мышами и зайцами. Ни к одной самой несущественной ране нельзя относиться «через рукава», ведь какждая из них может стать реальными воротами для инфекции. И, абсолютно может быть, что эта болезнь приведет в последующем к потере дерева. Тем более это касается снова же яблонь на слаборослых подвоях, в большей степени подверженных таким страшным заболеваниям как черный рак. Благодаря этому нужно тут же замазывать садовым варом места срезов в процессе проведения обрезки, и делать все что можно, чтобы у дерева не возникло дополнительных ран от морозобоин, ожогов или губительных последствий зимнего вторжения мышей. Раны от зайцев по объему менее значительны, но хороших веток они тоже могут повредить очень много. Не забывайте, что лечить раны приходиться продолжительно (бывает, несколько лет) и с очень переменным успехом, особенно на немолодых и ослабленных деревьях. Избежать возникновения ран более проще, причем защищать деревья от ран необходимо с первого года жизни, ведь уже тогда, позабыв о мерах безопасности, можно «наградить» их сильными ожогами, которые потом придется лечить всю последующую жизнь.
Как избежать возникновения ран?
Во избежание ран от морозобоин и ожогов от солнца, необходимо исполнять следующие нехитрые правила:
1. У молодых деревьев (первые пару лет жизни) слабо обматывать стволы обыкновенными медицинскими бинтами. Обмотку можно делать практически в любое время лета или осени (основное, чтобы до затянувшейся осени данная работа была выполнена). Не нужно боятся, никаких перетяжек на стволе от бинтов не будет, зато ваши растения будут надежно защищены. Бинты, в отличии от побелки, со временем не смываются, и в большинстве случаев достаточно бывает проводить данную процедуру 1 раз в 2 года. Это весьма удобно. Правда, для взрослых яблонь с их толстыми стволами такой вариант может быть довольно дорогим с точки зрения себестоимости бинтов. Благодаря этому на протяжении определенного времени вам нужно будет переходить на побелку, хотя применение бинтов удобнее, легче и функциональнее.
2. У взрослых деревьев постоянно проводить позднеосеннюю побелку штамбов и оснований скелетных ветвей составом: 10 л воды, 2,5 кг негашеной извести, 1 кг глины и 03 кг медного купороса. Можно в данный состав добавить 20 г разогретого столярного клея для прилипания.
Во избежание вторжения мышей, достаточно обвязывать поздней осенью стволы еловым лапником, что в большей степени важно для сравнительно молодых деревьев (как говорит практика, яблони старше 25-30 лет мышей уже не заманивают). Обвязка должна быть предельно насыщенный и колючей. Лишь в данном варианте она может послужить преградой для прожорливых тварей. При этом никаких щелей между стволом и веточками ели ни за что не должно быть, так как через любую наименьшую щель мышь без проблем проникнет и сделает собственное «черное дело». Особенно необходимо быть внимательными с нижней и верхней частями обвязки. Снизу еловые ветки необходимо присыпать мокрой землёй: тогда они после наступления холодов накрепко примерзнут к почве и мышей не пропустят. Сверху обвязку следует замечательно прижать плотно к стволу.
Чтобы зайцы обходили участок ваш стороной, можно в феврале повесить на веточках блестящие черные предметы, которых зайцы пугаются, – например, старые магнитные диски (дискеты размером на 5,4 дюйма), заранее вынутые из контейнеров.
Лечение ран
Любые раны зачищают садовым ножиком до здоровой древесины и замазывают садовым варом. Большие раны (часто такие бывают после работы мышей) обвязывают сверху мешковиной, а потом закрывают дополнительно пленкой. Держат такую обвязку в большинстве случаев до последующего года, бывает – и длительнее, если рана плохо заживает, только иногда ее ослабляют.
Неглубокие ожоги от солнца можно лечить бороздованием коры. Данную операцию проводят в мае после распускания почек. Концом садового ножа нарезают до древесины продолговатые бороздки на расстоянии 2 см один от одного и на 5 см выше и ниже повреждённого места. Такие разрезы на коре помогают энергичному делению клеток камбия, восстановлению сокодвижения и более быстрому заживлению раны.
Во время лечения больших и плохо заживающих ран хорошо заранее перед замазкой садовым варом продезинфицировать их раствором медного купороса (300 г медного купороса на 10 л воды), просто промыв их таким составом 1 раз и дав чуть-чуть (в течение 20-30 минут) обсохнуть. В какой-то степени активизирует заживление раны, и также дезинфицирует ее обыкновенный садовый щавель. Нарвав его листы (их необходимо чуть-чуть помять в руках, чтобы листы дали сок), следует потом тщательно вытереть поверхность раны и положить на нее свежие и также смятые щавелевые листы. Привязать и закрыть мешковиной. Спустя сутки – двое убрать и повторить точно аналогичную операцию еще 1-2 раза. Потом рану замазать варом.
Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург
Погибает яблоня, что сделать?
НаСтЮфФфКа ПуФфФыСтАя ЗаЙкА
мазать специаьными мазями все повредившиеся участки и когда сходил в санузел собираеш мочу и поливаешь дерево