Как правильно посадить яблоню осенью: сроки, схема
Кто то может подумать яблоня может показаться простым нетребовательным фруктовым деревом. В большинстве случаев считают, что она может плодоносить в течении 20 лет, и при этом не требовать конкретного ухода и внимания. Большинство садоводов знают, что это совсем не правильно. Ухаживая за деревами, они знают, как актуальны и нужны для яблонь постоянная профилактика заболеваний, оперативное убирание сухих ветвей, правильное выполнение пошагового руководства по прививке, и, самое основное – насколько важно правильно посадить саженец яблони. Из данного материала вы узнаете, как правильно выполнять посадку яблони осенью.
Почему необходимо садить яблоню осенью
Срок посадки яблонь зависит от особенностей климата той местности, где они будут расти. Например, садоводы Нечерноземья предпочитают посадку саженцев в начале весеннего сезона, для Украины самым подходящим считается конец сентября – начало октября, а для районов севера России, и также Урала, Сибири, Беларуси посадку было бы неплохо окончить гораздо до недавнего времени. Большинство садоводов предпочитают посадку яблони осенью. Собственно осень – довольно влажный период, а это особенно актуально для благополучного развития корневой системы саженца, она успевает разрастись и окрепнуть до начала периода вегетации.
Подготовка места и почвы
Существенную роль для посадки яблони осенью играет подготовка места и почвы. Рекомендуется побеспокоится о подготовке места для посадки заблаговременно, за 2-3 месяца. Если вам необходимо посадить яблоню осенью, то мы предлагаем заняться приготовлениями к этому весною. Рекомендуется садить яблони там, где ещё не росли плодовые деревья. В первую очередь надо будет вырыть ямку, и при этом необходимо держаться простых советов. В первую очередь необходимо бережно снять дёрн, потом верхний, самый плодородный земляной слой, и это все сложить отдельно. Подобрать ещё 20-30 сантиметров грунта, а потом все перекопать и поровнять. Глубина ямы должна быть около 50 см, а ширина не больше метра.
После того, как ямка сформирована, на днище кладем слой дёрна, было бы неплохо травой вниз. Черви, микроорганизмы, трава — это все, перегнивая, увеличит содержание гумуса в почве, а это означает — даст возможность корневой системе получать полезные микроэлементы в необходимом количестве. Подготовленные заблаговременно деревянную золу, листовой компост, несвежий конский или коровий навоз (только не птичий помёт) необходимо хорошо перемешать. Закладывая их в яму, необходимо продолжать отлично их размешивать, так увеличиться рыхлость массы, а это означает, и достаточное смачивание.
Если яма готовится заблаговременно, то её необходимо хорошо затрамбовать и поставить метку, чтобы это место Вы могли отыскать через некоторое время. Если почва глинистая, выполняют яму не глубокой (30-40 см), но широкой. Её ширина может быть 1-1,5 метра. Это выполняется для того, чтобы корни могли ощущать себя удобно в тяжёлой почве и увеличиваться в ширину без проблем. Попытайтесь сделать ямку максимально водо- и воздухопроницаемой. Для этого необходимо максимально подобрать глину из углубления, а добавить песок и перегной. Некоторые садоводы советуют покласть на днище водоотвод – бой кирпича, гальку, керамзитобетон и т. д. От того, как правильно готова яма, зависит результат посадки саженца, а это означает, и всей Вашей работы.
Как подобрать саженцы
Садоводы с опытом советуют делать посадку только молодых, однолетних или двухлетних саженцев, купленных не на руках, а в специальных питомниках. Да и на глаз достаточно тяжело определить сорт яблони, благодаря этому доверчивых садоводов достаточно часто обманывают.
Есть неправильное суждение, что, чем старше саженец, тем быстрее яблоня начнёт плодоносить, но это не так. Молодые саженцы быстрее приживаются, они достаточно устойчивые к болезням и сезонным и суточным перепадам температуры окружающей среды.
Перед посадкой яблони осенью необходимо познакомиться с информацией о том, какие сорта произрастают в Вашей територии, и предпочтение отдать лишь для тех, которые отлично себя проявили, а не привозным из другой зоны климата. Проявите интерес, насколько стойки они к болезням и вредителям. Внимание свое обратите на корни, они обязаны быть не подмёрзшие, без наличия повреждений, плесени или грибкового налёта. Корневая система должна быть мокрой, пышной, живой и здоровой, корешков обязано быть много. Если они все различной длины, то пускай Вас это не пугает, очень длинные из них можно будет бережно сократить. С большим вниманием рассмотрите кору, она обязана быть очень ровной и иметь природный тёмно-коричневый цвет.
У саженца должна быть чётко сформирована крона из 4–5 веток, и на расстоянии около 5-8 см от корней выполнена прививка. Очень популярны сейчас саженцы колоновидных яблонь нашего происхождения. Эти привлекательные компактные деревья, похожие на кипарисы, дают изумительные урожаи, а работа в подобных садах приносит удовольствие. Если у вас есть желание посадить саженец такой яблони, то свой выбор остановите на однолетнем деревце, без длинных вертикальных корней.
Видео «Как подобрать осенью саженец яблони»
В ролике детально рассказано, как выбрать правильно саженец яблони.
Видео про фруктовые деревья, яблони колоновидные
Если сильнорослую яблоню получают в результате прививки сортового черенка на «дичку» — семенной подвой, то для получения карликовой яблони черенок прививают на клоновый подвой. Клоновые подвои обладают полностью всеми качествами материнского растения, они бывают среднерослыми и суперкарликовыми, но очень часто встречаются полукарликовые и карликовые. На полукарликовых подвоях отрастают яблони высотой до четырех метров, начинающие плодоносить с 4-го года, а на карликовых подвоях деревья могут достигать двух-трех метров и приносят урожай уже с 3-го года.
Во время покупки карликовые саженцы можно не прилагая больших усилий определить по наличию больших почек на концах веток и по мочковатой корневой системе с очень маленькими корешками (у сильнорослых яблонь корневая система стержневая). В большинстве случаев стоимость саженцев карликовых яблонь больше, чем сильнорослых, это можно объяснить сложностью выращивания клоновых подвоев.
На фото колоновидная яблоня
Карликовые яблони имеют много достоинств:
- рано начинают плодоносить;
- быстро наращивают урожай;
- за счёт небольших размеров деревца подавляющая часть питательных веществ идет на формирование плодов, а не на построение древесины;
- яблоки можно не прилагая больших усилий срывать с веток, не применяя дополнительные устройства, за счёт чего и красивый вид плодов сберегается лучше;
- благодаря расположению корней у поверхности, карликовые деревца можно садить на участках с почвенными водами, довольно недалеко подходящими к поверхности.
Из-за раннего плодоношения карликовые яблони быстрее стареют, однако в этом есть и собственные плюсы – можно чаще менять сорта в саду на очень современные.
Посадка карликовых яблонь и последующий уход
Потому как места в саду карликовые яблони занимают чуть-чуть, лучше всего сразу посадить несколько сортов с различными сроками плодоношения. Хорошей зимостойкостью и высокой урожайностью выделяются следующие сорта карликовых яблонь: позднелетний сорт Обворожительное с яблоками десертного вкуса, осенние сорта Ковровое (вкус плодов десертный) и Приземление (с кисло-сладкими яблочками), зимние сорта с кисловато-сладкими плодами Подснежник и Соколовское.
Высаживают карликовую яблоню на безветренные склоны или возвышенные участки, отлично освещаемые лучами солнца, хотя допускается и затемнение. Почва предпочтительна плодородная, залегание почвенных вод разрешается не ближе, чем в полутора метрах от поверхности.
Карликовые саженцы можно разместить на участке на расстоянии двух-трех метров один от одного. Посадочную яму выкапывают глубиной в полметра, диаметром около 70 см. Слой находящийся сверху на определенный период времени откладуют в сторону, а потом насыпают его на днище ямы, смешивая с ведром перегноя и ведром воды. В получившуюся сырую массу устанавливают карликовый саженец, чтобы место прививки оказалось на несколько сантиметров над уровнем ямы. Засыпают саженец оставшейся землёй, уплотняя ее, а потом создают по диаметру приствольного круга валик высотой 10 см.
На фото посадка карликовых яблонь
Уход за карликовыми яблонями состоит в еженедельном поливе в течение лета и рыхлении земли после поливов и дождей. За лето достаточно 2 раза внести настой коровяка или куриного помета. Маленькую обрезку деревца выполняют в начальный год для создания нижнего яруса кроны, а в дальнейшие годы отрезают приросты при хорошем плодоношении, чтобы плоды не мельчали, и яблоня длительнее оставалась молодой.
Характерности посадки и ухода за колоновидными яблонями
Красивые рядки яблоневых стволов-колонн, усыпанные яблоками, будто бы гирлянды, очень красиво смотрятся и дают возможность с большой пользой применять даже самые небольшие участки сада. Ухаживать за колоновидными яблонями также комфортно и приятно, как за карликовыми деревами, а обильные урожаи быстро окупают затраты на приобретение достаточно дорогих саженцев. Причем вкус яблок более насыщенный, ведь плоды, созревающие на вертикальном стволе, регулярно находятся под солнцем.
Но при выращивании колоновидных яблонь в регионах с холодными зимами появляется риск, что верхушки стволов подмерзнут, и в результате взамен одного ключевого ствола сформируются два-три. В этом случае ключевой ствол нужно обрезать до последующего сильного побега, и оставить из нескольких побегов всего один наиболее развитый. Вырастают замещающие побеги быстро и плодоносят очень обильно.
Фотография карликовых яблонь
Лучше всего приспособлены для выращивания в различных условиях климата следующие сорта колоновидных яблонь: Глава государства со светло-жёлтыми яблоками десертного вкуса, Останкино с большими красными плодами, Васюган с полосатыми кисло-сладкими яблочками, сорт Икша очень высокой зимостойкости, Столичное ожерелье – лидер по урожайности и т.д.
Посадка колоновидных яблонь:
- подбирайте однолетние саженцы, так как они приживаются лучше и не переносят разные болезни в отличии от более старых саженцев;
- корневая система у саженца должна оставаться эластичной, не пересохшей;
- подходящее расстояние для колоновидных саженцев – 30 см, междурядья можно оставлять шириной около 1 метра;
- посадочная яма обязана иметь подобные размеры, чтобы корневая система в них свободно размещалась;
- саженцы устанавливают в яму с удобренной перегноем землёй, расправляя корешки, и оставляя место прививки деревца над землёй;
- после посадки приствольный круг необходимо хорошо пролить водой и оставить молодую яблоньку «проводить свой отдых».
Классическая обрезка веток колоновидным яблоням не требуется. Взамен этого весною секатором убирают боковые побеги.
Видео про колоновидную яблоню «Арбат»
С момента распускания листьев яблони следует поливать раствором мочевины с интервалом в 14 дней (достаточно трех подкормок). В июле рекомендуется подкормить деревца фосфорно-калийными удобрениями. Для предупреждения нужно обрызгивать яблони от насекомых-вредителей и от заболеваний грибкового характера.
Плодоношение колоновидной яблони длится в течение 10-15 лет, после этого кольчатки на стволе начинают усыхать, и урожайность необратимо падает. Само же дерево может расти и до пятидесяти лет, сохраняя собственную природную колонновидную форму.
Личный сайт — Технология посадки
Как размножают плодовые культуры.
Культурные сорта плодовых пород в большинстве случаев размножают путем прививки на сеянцы (подвои), которые получены из семян. Семена берут из плодов культурных сортов Аниса, Антоновки, Грушовки московской, Боровинки, отборных форм китайки и дикой лесной яблони. Культурные сорта могут быть привиты и на вегетативно размножаемые подвои (для получения карликовых и полукарликовых яблонь и груш). Иногда саженцы растят без прививки, из корневой поросли (к примеру, из поросли вишни и сливы). Выращивание плодового саженца от посева семени до пересадки его в сад продолжается 3 — 4 года.
Схема выращивания привитого материала для посадки (слева направо)
1-й год — посев семян (в см глубина их заделки) и выращивание подвоя; 2-й год — посадка подвоев весною и прививка глазком культурного сорта (окулировка) в последних числах Июля — начале августа; 3-й год — срезка подвоя с прижившейся почкой на привитой глазок или на «шип», к осени вырастает побег культурного сорта — однолетний саженец; 4-й год — весною однолетку срезают на крону, к осени образуется двухлетний саженец, который выкапывают для пересадки в сад.
Какими качествами должны владеть плодовые саженцы.
Для закладки сада необходимо брать типовые саженцы районированных сортов, снабженных этикеткой. Как правило для посадки в сад берут саженцы двухлетнего возраста. Но саженцы вишни, сливы, черешни, абрикоса можно садить и в однолетнем возрасте. Все плодовые саженцы должны содержать как минимум несколько боковых веток и проводник. Саженец должен удовлетворять таким требованиям: длина корней 35 — 40 см, без раковых наростов, без наплывов в месте прививки. Высота штамба у яблони на сильнорослом подвое 50 — 60 см, толщина (диаметр) штамба 2 — 2,5 см, длина ключевых скелетных боковых ветвей 50 — 60 см. У яблони на слаборослом подвое высота штамба 30 — 40 см, его толщина 1,5 — 2 см, длина ключевых скелетных ветвей 40 — 50 см.У груши на сильнорослом подвое длина ключевых скелетных ветвей равна 60 — 70 см; осталные размеры груши на сильнорослом и слаборослом подвоях остаются аналогичными, как и у яблони на соответствующих подвоях.Вишня в штамбовой форме обязана иметь высоту штамба 40 — 50 см, толщину штамба 2 — 2,5 см, длину ключевых скелетных ветвей 40 — 60 см. У кустовидной сливы и вишни длина ключевых скелетных ветвей 50 — 70 см. Высота штамба у саженца древовидной сливы 50 — 60 см, толщина штамба 2 — 2,5 см, длина ключевых скелетных ветвей 50 — 60 см.
Очередность срезки глазка на черенке при окулировке
Как транспортировать и сохранять саженцы.
Саженцы следует покупать осенью. После приобретения корни саженцев следует свернуть во влажную тряпку, рогожу, солому, траву или обложить влажным мхом или бумагой, а потом осторожно обвязать корни и надземную систему (какая обязана быть без листьев) шпагатом или свернуть в пленку. Нельзя допустить подсушивания корней
Надрез коры подвоя для вставки глазка
Если закладку сада проводят осенью, то доставленные из питомника саженцы на время прикапывают, чтобы у них не подсохла корневая система, которую перед прикопкой освобождают от упаковки. Прикапывать саженцы необходимо в затененных местах, тщательно засыпая корни мокрой почвой и не позволяя их повреждения, и также неполадки ветвей и проводника. Если же сад предполагается садить весною, то саженцы на зиму прикапывают в защищенных от ветров местах, в канавах, глубиной около 60 см и шириной 50 см. Перед прикопкой у саженцев следует осмотреть концы корней. Если есть наличие неровных срезов на концах корней (ключевых) последние нужно сделать острым садовым ножиком там, чтобы поверхность среза была обращена вниз.
Обвязка окулировок пленкой или мочалом
В траншее саженцы размещают с уклоном в южную сторону. Потом корни засыпают рыхлой мокрой землёй, не допуская между ними пустых мест. После засыпки траншеи на 3/4 саженцы поливают и пpictыпают почвой на 20 — 25 см выше корневой шейки. Прикопочный участок обводят траншеей, в которую укладывают отравленные приманки против мышей.
В какое время наиболее целесообразно садить фруктовые деревья.
Яблоню и грушу можно садить осенью (в первой декаде октября, после опадения листьев) или весною (в последних числах Апреля — начале мая, до распускания почек). Вишню и сливу лучше садить весною (до распускания почек). Необходимо не забывать, что при посадке весной непозволительно запаздывание. В большинстве случаев весною деревья высаживают В первые неделю после начала полевых работ, осенью — не позднее как за месяц до замерзания почвы.
Стоит ли у саженцев перед посадкой срезать корни.
При осенней посадке все раздавленные, ободранные, неисправные концы корней необходимо обрезать острым ножиком или секатором. При посадке весной у саженцев, пребывавших в прикопке, отрезают до здорового места лишь прогнившие и повреждённые корни. Корни, на концах которых появился каллюс, не отрезают.Вообще, чем больше корней и чем они длиннее и разветвленнее, тем лучше и быстрее приживаются и растут деревья после посадки.Нельзя обнажать корни осенью во время даже маленьких холодов. Вся работа с саженцами может проходит лишь при температуре больше 0 градусов.
Как правильно посадить саженец.
При посадке, тем более в ясную и ветренную погоду, нужно предохранять корни от подсушивания. Для этого саженцы вынимают из прикопки понемногу и сразу сажают.В ямку, созданную около кола, ставят саженец. Место перехода корней в ствол, называемое корневой шейкой (корневую шейку не надо перемешивать с местом прививки), должно быть выше находящейся вокруг яму почвы для семечковых на 6 — 7 см, для косточковых на 4 — 5 см.Для засыпки корней почву берут из лицевого слоя без удобрения. Если есть устаревший, отлично разложившийся компост, его добавить можно к почве (1 часть компоста на 3 части почвы). Перед тем как насыпать почву к корням, нужно разбить комочки.Садить удобнее вдвоем: один держит саженец, другой понемногу подсыпает землю лопатой. Засыпав нижнюю часть корней, почву расправляют рукой между корнями, чтобы около них не было пустых мест, или потряхивают саженец, чтобы почва просыпалась между корнями. Тонкие корешки расправляют таким образом, чтобы они были направлены больше или меньше одинаково во все стороны. Потом продолжают понемногу насыпать почву, все время расправляя ее между корнями. Когда все корни будут засыпаны, почву слегка уплотняют ногами.
Посадка фруктового дерева
Ступню ноги ставят по радиусу, носком к дереву, пяткой к краешку ямы. Потом, подсыпав еще земли, вокруг деревца выполняют широкую лунку таких размеров, чтобы в нее вошло воды на яблоню 2 ведра, на косточковые 1 ведро и на ягодные кустарники полведра. Главная цель поливки в данном варианте — обеспечить хороший контакт почвы с корнями, чтобы не было около корней пустых мест, даже в случае если почва достаточно влажная. Когда вся вода впитается, лунку засыпают землёй; сверх земли кругом деревца слоем в 4 — 5 см следует насыпать торф или, лучше, рыхлый компост. Данный слой предохраняет влагу почвы от испарения.
Как нужно засыпать посадочную яму на легких почвах где есть песок.
С целью улучшения облегченных (сыпучих) песков советуют подобный прием. За считанные месяцы до посадки приготавливают специализированный компост из навоза и земли, богатейшей очень маленькими илистыми частичками: прудовый ил, жирная глина и т. п. Навоза берут приблизительно 3 — 5 частей (весовых), земли 1 часть. Их перемешивают между собой, добавляя 2 — 4 % извести от веса навоза и 2 % суперфосфата или фосфоритной муки.Смесь кладут без уплотнения штабелем шириной не больше 1,25 м и по мере подсыхания поливают. За лето штабель раз или два перелопачивают.
Правильно посаженное дерево
Потом в яму насыпают вынутую из нее землю, прибавляя к ней частями то же кол-во удобрений, которое дается и для прочих почв. Но засыпют яму не полностью, а исключительно слоем в 15 — 20 см. Почву равняют, уплотняют и на выровненный слой снова насыпают приготовленный компост в 2 — 4 см толщины. Потом опять вносят почву, вынутую из ямы, и т. д. Так поступают при приготовлении посадочных ям для абсолютно всех культур, другими словами спустя каждые 15 — 20 см почвы делают прослойку компоста. Так как глубина посадочных ям для самых разнообразных растений — различная, то и число таких прослоек различное. Для яблони и груши их производят три-четыре, для вишни и сливы две-три, а для ягодных кустарников две. Эти прослойки задерживают воду и не дают питательным веществам легко пробиваться вниз.
В каких вариантах и как сажают фруктовые деревья на холмики.
Коллективные и приусадебные сады порой приходится залаживать на сырых, болотистых участках или на участках с высоким стоянием почвенных вод. Сделать лучше рост и эфективность яблони на подобных участках помогает посадка деревьев на холмиках (не менее 2 — 3 м в диаметре и 50 — 70 см высотой). Посадка на холмике выполняется так. В первую очередь забивают крепкий кол и перекапывают около него почву по кругу диаметром 3 м на глубину 18 — 20 см.
Посадка на холмике
До перекопки было бы неплохо рассыпать по поверхности круга перепревший навоз, торф или компост. Выровняв поверхность перекопанного круга, пpictтавляют и слабо подвязывают к колу саженец таким образом, чтобы корни его едва касались земли. Дальше за границами круга берут почву лопатой, все время подбрасывая ее к дереву и в это же время следя за тем, чтобы корни дерева распределялись возможно равномерно по площади круга и наклонно к поверхности грунта.Данную работу продолжают до той поры, пока не появляется холмик диаметром 2 — 3 м и высотой 0,5 — 0,7 м. У ствола саженца выполняют лунку диаметром 65 — 70 см для полива.Даже при посадке деревьев на холмиках участок с высоким стоянием почвенных вод все равно необходимо дренировать для убирания избыточной воды.
В первую очередь ли срезать саженцы в течении года посадки.
Не обязательно. Обрезка останавливает начало отрастания корней и уменьшает ритм роста и силу развития корневой системы к концу вегетации.При вырезке веток на еще слабых деревьях плохо обрастают раны. В результате саженцы, не обрезанные в течении года посадки, развиваются в следующем году лучше, чем обрезанные. Благодаря этому, если весна влажная либо есть возможность при надобности полить новые посадки, лучше в течении года посадки их не срезать.В условиях неблагоприятного увлажнения саженцы отрезают, чтобы сделать меньше исчезновение и уменьшить опасность гибели их от иссушения.
Дорогие Посетители нашего сайта!Благодарю за уделенное нам внимание.
Наш сайт переезжает на новый адрес http://fermer-hvalynsk.ru/
Сайт работает ,но находится в создании ,заходите,будет много интересного.Благодарю! С уважением «КФХ Горбунов Н.М.»
Предложение о партнерстве.
-Предлагаем расположить на этом сайте
Яблоня: посадка, уход, размножение, сорта
Посадка яблони
Формирование кроны и обрезка яблони
Уход за яблоней
Размножение яблонь
Сорта яблони
Лилия, Сталинград
Марина, Некрасовское
Марина, Некрасовское
Марина, Некрасовское
Светлана, Российская Федерация
Светлана, Российская Федерация
Светлана, Российская Федерация
Тинкова Наталья
Яблоня, обрезка посаженных саженцев яблони, корректировка ошибок при посадке
Обрезка посаженных саженцев яблони
Обрезка плодового саженца
Весною посаженные растения (двухлетки или однолетки) отрезают. Данный прием нужен для восстановления
нарушенного равновесия между надземной частью и системой корня, и также для формирования кроны. Причем растения, посаженные осенью, отрезают весною до набухания почек.При обрезке у двухлеток находящиеся снизу ветви лишь слегка делают короче или совсем не трогают, а верхние подрезают на 1/3-1/2 длины, чтобы концы их пребывали приблизительно в одном уровне с завершениями нижних веток. Делают короче на почку, расположеную над местом вырезки шипа, центральный проводник. Он должен возвышаться над боковыми ветками на 20-30 см. Если у проводника есть соперник, его режут на кольцо или сильно наклоняют.Однолетку, которая не имеет кроны, отрезают на высоте 70-80 см от поверхности грунта.