Яблоня: посадка и уход.
Из всех фруктовых деревьев только у яблони, пожалуй, очень длинная история, начинающаяся еще во времена Адама и Евы. Сегодня без этой культуры не может обойтись ни один сад. Яблоки, содержащие необыкновенный комплекс микроэлементов (железо, марганец, медь и др.), сахаров, витаминов, органических кислот и т.д., являются одними из очень полезных плодов. А наличие большинства сортов яблонь позволяет не только применить их на переработку — для приготовления варенья, компотов, соков, сушки и т.п, но и принимать в пищу свежими фактически целый год. При обеспечении правильной посадки и ухода среди других фруктовых деревьев собственно яблоня выделяется самой большой урожайностью, декоративностью и приспособляемостью к любым условиям климата. Причем комбинирование данных качеств даст вам возможность жителям дачных участков в некоторых случаях ограничиваться на участке экземплярами исключительно этой стойкой культуры и для получения плодов (урожайные сорта), и для неповторимого садовые украшения (декоративные сорта).
Сорта яблонь
При подборе сорта яблони необходимо учесть пару моментов, включающих цель посадки, сроки плодоношения (сроки использования), размеры участка и т.п. Для садовые украшения лучше подбирать высокодекоративные сорта (кустовые и древовидные формы), которые в пору цветения по красоте не уступят даже всем популярной сакуре. Плоды декоративных яблонь очень маленькие и их нечасто применяют на переработку, но собственной необычной палитрой цветов они способны украшать сад до самых холодов. Наиболее забавные сорта: «Нора» с алыми плодами, яблоня Недзвецкого (невысокая, карликовая), «Роялти» и «Макамик» — с пурпурными, «Golden Hornet» и «Butterball» — с насыщенно жёлтыми, «Lemoinei» — с бордовыми и др.
Если посадка яблони выполняется для получения урожаев, в питомниках рекомендуется покупать высокоурожайные сорта, было бы неплохо районированные, зимостойкие и стойкие к болезням. Если учесть то, что яблоня — культура перекрестно опыляемая, лучше садить хотя бы два одновременно цветущих экземпляра (сорта), а для оснащения круглогодичного поступления урожая на стол — минимум 2 дерева летних, 2 — 3 осенних и 2 — 5 зимних сортов. Плоды летних яблонь (сорта «Белый налив», «Медуница», «Мантет», «Оттава», «Запах де Варе», «Папировка» и др.) созревают рано, до конца августа, и хранятся максимум неделю, благодаря этому их перерабатывают или употребляют в пищу как можно скорее. Яблоки осеннего срока развития (сорта яблонь «Коричное полосатое», «Боровинка», «Мелба», «Кореянка», «Слава Победителям», «Акане», «Кидс Оранж Ред», «Орловское полосатое» и др.) собирают с начала сентября и хранят 2 — 3 недели, что позволяет растянуть сроки их использования в свежем виде. Длительнее всех, до весенней поры следующего года, без потери качества вкуса хранятся только плоды зимних яблонь (сорта «Столичное зимнее», «Антоновка», «Богатырь», «Апорт», «Лобо», «Уэлси», «Голден Делишес», «Пинк Леди», «Элизе» и др.), которые, в основном, и декорируют столы владельцев дачи до новых урожаев.
Посадка яблони
На приличных участках, где имеется возможность заложить большой или усредненный сад, можно садить средне- и рослые яблони, привитые на семенной (сильнорослый) подвой. Живут и плодоносят они около 60 лет, достигая без обрезки высоты 7 – 8 метров, благодаря этому сажают их по схеме 5×5 м. В маленьких и усредненных размеров садах лучше садить среднерослые яблони на полукарликовом и карликовом подвоях по схеме 4×4 и 3×3 м исходя из этого. Если сравнивать с сильнорослыми, такие яблони имеют немного меньший урожай и растут ниже (полукарликовые — до 4 — 5 м, карликовые — до 2 — 2,5 м), но намного плотнее их посадка даст вам возможность возместить уровень урожайности на сотке площади. Так как по длительности жизни такие яблони все же уступают сильнорослым — 30 — 40 лет у полукарликовых и 15 — 20 лет у карликовых — сад из них просит более раннего омоложения. Посадка востребованных в наше время колоновидных яблонь (спуровых сортов), разрешающих за счёт уплотненной посадки (0,5×2 или 1×1 м) на маленьких участках иметь полноценные урожаи, настойчиво не рекомендуется начинающим жителям дачных участков, так как эти яблони просят особо внимательного ухода и внимания от садовода.
Перед приобретением саженцев владельцу дачи необходимо обязательно определить уровень залегания почвенных вод на участке, так как все сорта (формы) яблонь, попадая в них корнями, плохо развиваются, дают невысокие урожаи, теряют зимостойкость и по прошествии времени могут умереть. Корневая система сильнорослых яблонь может уходить вглубь на 2,5 м и их было бы неплохо садить там, где подземные воды размещаются ниже 3-метровой глубины. Саженцы на полукарликовом подвое можно садить на участках с уровнем выше 2,5 метра, а в вариантах находящихся рядом (выше 1,5 м) почвенных вод неукоснительно рекомендуется садить только колоновидные яблони и сорта на карликовом подвое. Определить вид подвоя у саженца с ОКС можно лично: корни сильнорослого сходны на перевернутую крону, распределенную одинаково от ствола, а карликовый в большинстве случаев имеет растущий в сторону откровенно выраженный центральный корень и несколько меньших тонких корней. Нужно обратить внимание: здоровые 1 — 2-летние саженцы во время покупки должны содержать упругие ветви и корни, и также четко выраженное и покрытое корой место прививки; двухлетний саженец от однолетнего выделяется не особенно, но плодоносить после посадки он начнет до недавнего времени.
Сроки посадки яблонь зависят от свойств сорта (зимостойкости) и условий климата местности. Осенью, начав с последней декады сентября и завершая за 3 недели до холодов (середина октября), их рекомендуется садить на юге и в тех районах средней полосы, где во время зимы сберегается очень большой уровень снегового покрова. В районах севера с малоснежными морозными зимами посадку яблонь, особенно зимних сортов на карликовых подвоях и колоновидных форм, лучше перенести на весенюю пору (последнюю декаду апреля). Весенняя посадка неукоснительно рекомендуется и в вариантах посадки саженцев на гряды, которую используют на участках с близким залеганием (1 м) почвенных вод.
Ямы для яблонь (100x100x70 см) было бы неплохо готовить за месяц до посадки, чтобы вносимые в них удобрения частично разложились, а почва плотно осела. Вырытую землю хорошо перемешивают — плодородный слой находящийся сверху с нижним неплодородным — и к третьей части добавляют удобрения: перегной (3 ведра), деревянную золу (10 столовых ложек), суперфосфат (1 стакан) и сернокислый калий (4 столовые ложки). Днище ямы рыхлят на глубину штыка и высыпают удобренную почвосмесь, после этого верхнюю половину ямы наполняют плодородной землёй без удобрений. Подготовленную аналогичным образом яму поливают и досыпают почву после частичного ее оседания. Нужно обратить внимание: если посадочную яму копают конкретно перед посадкой (американские садоводы высаживают яблони конкретно так), то удобрения в нее не вносят, а исключительно добавляют слоями новую почву с черноземом, чередуя их со слоями выкопанной из ямы земли (толщина слоев примерно равна 15 см).
Для посадки на гряды под каждый саженец приготавливают участок 3×3,5 м: перекапывают его на глубину 25 — 30 см, рассыпают по поверхности удобрения — на каждый метр квадратный ведро перегноя (компоста) и по 2 столовые ложки сернокислого калия и суперфосфата — и выравнивают их граблями. Удобренную почву присыпают сверху слоем (60 — 70 см) плодородной земли без удобрений, в которую через 2 — 3 недели и делают посадку саженцев. При этом способе посадки яблонь для отвода почвенных вод лучше дополнительно раскапывать в междурядьях (вдоль периметра кроны) канавки.
Необходимо обратить свое внимание на то, что все яблони первые 2 года обязаны быть привязанными к колышку (диаметром 2 — 2,5 см), который станет поддерживать саженец и частично притенять его на южной стороне. Колышек лучше сделать из липы или орешника, чтобы находящаяся в земля часть на протяжении определенного времени сгнила. Для карликовых же форм, которые до самой смерти дерева должны выращиваться подвязанными, кол было бы неплохо брать дубовый, высотой около 1,8 м и диаметром 5 см. Перед посадкой яблони его заколачивают по центру ямы (посадочной грядки) таким образом, чтобы над землёй осталось 60 — 80 см, и рядом делают посадку саженца со стороны севера, выдерживая между стволом и колом расстояние в 15 см. После процедуры саженец «восьмеркой» подвязывают к колу мягким шпагатом, натяжение которого иногда проверяют и ослабляют по мере утолщения ствола яблони.
При посадке яблони нужно контролировать уровень заглубления корневой шейки, которая обязана быть на 5 — 10 см (10 — 15 см в случае свежевыкопанной ямы) выше земляного уровня. Бережно расправленные корни саженца во время процедуры одинаково засыпают почвой, иногда уплотняя ее. Для лучшего контакта корней с землёй саженец после посадки хорошо поливают (3 — 4 ведра воды) и в случае оголения корневой шейки подсыпают почву. Хорошую приживаемость также обеспечивает посадка яблонь в грязь — в заранее пролитые посадочные ямы с последующей досыпкой почвы без уплотнения. После посадки и полива приствольные круги рекомендуется замульчировать землёй или перегноем слоем около 5 см, а следующий полив провести максимум после семи дней.
Уход за яблоней
В первые 2 — 3 года уход за молодыми яблонями состоит в удалении сорняков и постоянных поливах. Большинство садоводов рекомендуют содержать приствольные круги яблонь под черным паром, однако в середине лета пригодится посадка в междурядьях сидератов для заделывания их в грунт — листовая масса за осень — зиму разложится и весною освободит для деревьев питательные вещества. Приствольные круги взрослых яблонь в большинстве случаев залужают (создают естественные или искусственные газоны), а траву высотой 10 — 15 см постоянно скашивают и оставляют в качестве древесные щепы. Но так как трава быстро иссушает почву, яблони в подобных садах нуждаются в намного частых поливах. Поливают молодые яблони за лето примерно раз на протяжении месяца, расходуя на каждое деревце по 3 — 4 ведра воды, но на почвах где есть песок и тем более в сухое лето кол-во поливов повышаюту даже до 1 — 2 раз на протяжении недели. Объем потребляемой воды для взрослой яблони примерно рассчитывают по возрасту — в среднем ведро воды на ежегодно (к примеру, для 6-летнего дерева норма — 6 ведер). Взрослым плодоносящим яблоням необходимо минимум 4 обильных полива: до распускания почек, по прошествии трех недель после цветения, за 3 — 4 недели до сбора урожая и после полного его сбора во время листопада. Поливы во время сбора урожая весьма нежелательные, так как вызывают очень большое наливание и растрескивание плодов и плохо воздействуют на их лежкость во время хранения.
Первые 5 лет после посадки молодые деревья на зиму обвязывают лапником, тростником, полосами пергамента в целях защиты от зайцев и мышей, с самим началом холодов мульчируют навозом приствольные круги и в районах с малоснежными зимами окучивают землёй на высоту 15 — 20 см.
На второй год после посадки ранней весною у молодых деревьев начинают формировать кроны. Для этого срезают возникающие в зоне штамба ответвления и очень сильно растущие вертикальные ветви, убирают часть прошлогоднего прироста (примерно на треть делают короче побеги длиной более 60 см), ограничивая аналогичным образом рост яблонь в высоту и стимулируя разрастание веток по сторонам. В последующем при ежегодной обрезке следует удалять часть прошлогодних и более взрослых веток, чтобы активизировать активное ветвление и формирование цветочных почек на молодых побегах, обрезать ветви, растущие вертикально, вовнутрь кроны и вниз, пациенты и повреждённые. Правильно сформированная крона взрослого дерева обязана иметь несколько ярусов с 3 — 4 одинаково распределенными в пространстве побегами, растущими в близком к горизонтальному положении, причем ветки в нижних ярусах обязаны быть чуть длиннее растущих выше. Образовывающиеся в местах срезов раны обязательно необходимо замазывать садовым варом или красить металлическим суриком. Заметьте, при проведении обрезки каждый год и правильно яблони до недавнего времени начинают родить, постоянно плодоносят, у них увеличивается устойчивость к морозам и длительность жизни. Впрочем декоративные яблони в сильной обрезке, в основном, не нуждаются: их обрезка предполагает только санитарное прореживание — убирание растущих вовнутрь и перекрещивающихся, повреждённых и сухих веток.
Чтобы плодоношение не оказалось основой истощения яблонь, первые 2 года на них следует обрывать все цветы, а в дальнейшие годы настраивать нагрузку, так как перегруженные, чрезмерно хорошо плодоносящие деревья на следующий год, в основном, «отдыхают» и дают скромный урожай. На молодых деревцах рекомендуется прореживать завязи, оставляя в каждом пучке по 1-2 плода, иначе яблоки могут вырасти недоразвитыми или с невысокими вкусовыми качествами. У взрослых, хорошо плодоносящих яблонь под весом больших плодов могут обламываться ветви, благодаря этому их заблаговременно предоставляют подпорками или растяжками, однако при этом в первую очередь применяют толстую резину в качестве прокладки, чтобы веревки (подпорки) не образовали раны на коре ветвей.
Для нормального роста и плодоношения яблони было бы неплохо постоянно подкармливать. Молодым яблонькам ранней весною проводят корневую подкормку раствором мочевины (2 ст. л. на 10 л воды), в мае — июне — внекорневую жидким удобрением «Гумат натрия» или «Идеал» (столовая ложка на ведро воды), а в сентябре — корневую фосфорно-калийную подкормку (2 ст. ложки суперфосфата на ведро воды).
Приблизительная схема подкормки плодоносящих деревьев включает 4-разовое внесение удобрений в течении сезона. Первый раз в последних числах Апреля рассыпают и заделывают под каждым деревом по 500 г мочевины. Второй раз к началу цветения после следующего полива вносят в жидком виде суперфосфат (100 г), сернокислый калий (80 г) и мочевину (50 г), настоянные на протяжении семи дней в 20 л воды. 3-ий раз — после отцветания проводят подкормку раствором нитрофоски (100 г) и сухого «Гумата натрия» (2 г), отлично растворенных в 20 л воды. Последнюю подкормку выполняют после сбора урожая или смещают под зяблевую вспашку: вносят под каждое дерево ведро перегноя и по 300 г сернокислого калия и суперфосфата. Нужно обратить внимание: удобрения в сухом виде заделывают на глубину штыка по окружности приствольного круга в именно подготовленные канавки. Все корневые подкормки с большим содержанием азота (мочевина, помет птиц, коровяк и т.п.) активизируют очень сильный рост ветвей, однако их рекомендуется завершать не позднее середины июля, иначе ветви до холодов не успеют вызреть. Быстрое растворение азота и наиболее полное применение его растениями обеспечивает богатый 2-разовый полив (до и после подкормки) рассчитанной нормой воды. Так, например, 5-летнюю яблоню следует полить пятью ведрами воды, потом внести 5 ведер жидкого удобрения, после этого опять провести полив подобным количеством питьевой воды.
Корневые подкормки можно менять с внекорневыми, соединяя их с профилактическими обработками против заболеваний и вредителей. Фруктовым деревьям полезны опрыскивания раствором минерального удобрения мочевины (2 ст. л. на ведро воды) и деревянной золы (стакан на 10 л воды), которые проводят два раза — до и после цветения с перерывом в 3 недели. Растворы с микроэлементами (марганец, цинк, медь и др.) можно применять с самим началом налива плодов, однако за месяц до сбора урожая все внекорневые подкормки следует остановить.
Уход за яблонями должен включать профилактические мероприятия для борьбы с вредителями (зеленая тля, листовертки и др.) и болезнями (парша и др.). Незамысловатыми считаются: ежегодичная осенняя побелка стволов известковым молоком, зяблевая перекопка приствольных кругов (было бы неплохо вилами), сбор и устранение осыпавшихся листьев, убирание прикорневой поросли, на которой зимуют яйца тли и т.п.
Как говорит практика, яблоня даже в неумелых руках начинающего загородного жителя может плодоносить, но длительность времени от посадки до первого урожая, качество плодов и их кол-во в последующем зависит от правильно организованного ухода. Собственно поэтому задача каждого сознательного садовода — гарантировать необходимое внимание яблоне не только после посадки, но и всю жизнь дерева.
Посадка яблони.
Яблоню высаживают весною (конец апреля — середина мая) и осенью (сентябрь — первая декада октября). При осенней посадке яблони у саженцев осторожно убирают листы. С отлично развитой мочковатой системой корня саженцы быстро приживаются. Во время перевозки их до места посадки корни обмакивают в сметанообразную глиняную болтушку и заворачивают пленкой или мешковиной. Перед посадкой яблони подсушенные саженцы опускают на один — 2 дня в воду. Весною при сухой ветреной погоде стволики после посадки заворачивают мокрой тряпочкой или мхом. Это понижает иссушение тканей саженца.
На участке с глубиной залегания почвенных вод не ближе 1,5 м яблоню высаживают в посадочные ямы шириной 100 и глубиной 60 см. Для яблони на карликовом подвое яму или канаву копают мельче — 40 — 50 см. На песчаных или неокультуренных бедных почвах размер их больший. Это выполняется для того, чтобы внести больше хорошей плодородной земли. И на тяжёлых почвах где присутствует глина ямы выполняют шире, но несколько мельче, так как на дне глубоких ям с тяжёлым грунтом может стоять вода и вызывать загнивание корней. С верхним слоем земли, вынутым из ямы, перемешивают удобрения. Свежий, не перепревший навоз для заправки ям использовать нельзя.
На почвах где есть песок на днище ямы насыпают торфяную прослойку (10 — 15 см) для сохранения питательных веществ от вымывания в глубокие горизонты.
По центру ямы забивают кол и около него насыпают подготовленную землю, уплотняя ее ногами. Саженец ставят на холмик со стороны севера кола. Для оберегания корней от подсыхания перед посадкой их обмакивают в сметанообразную болтушку из смеси коровяка или торфа с глиной, разведенных в водной массе.
Садить саженцы глубоко не рекомендуется, так как растения в данном варианте плохо растут и не плодоносят. При большом заглублении кора на стволике может подопреть и растение погибнет. Во избежание заглубления, корневая шейка (место перехода корней в штамб, а не место прививки) при посадке должна быть выше уровня почвы на 3 — 5 см, иначе после посадки и полива земля в яме одновременно с саженцем сильно осядет. Когда правильно установят саженец, корни засыпают рыхлой почвой из междурядья (не смешанной с удобрениями на минеральной основе). Ее набивают между корнями рукой и осторожно уплотняют ногами. Отлично посаженный саженец сравнительно тяжело вынуть из земли. Чтобы между ней и корнями не было пустых мест, саженцы поливают (как минимум несколько ведер на деревце) независимо от влаги почвы. По краешкам ямы насыпают бортик из земли и выполняют лунку. Приствольный круг мульчируют слоем торфа или перепревшего навоза толщиной 5 — 7 см. Оставшуюся от посадки неплодородную землю (из слоя снизу ямы) разбрасывают по участку. Весною саженцы поливают два-три раза на протяжении месяца, создавая прекрасные условия для приживаемости. На сырых заболоченных местах, участках с каменистым грунтом или водоустойчивой тяжёлой глиной посадку яблони делают на насыпные холмы. Для поделки холмов применяют привозной грунт с огородного удобренного участка или делают его искусственно, как и для посадочных ям. Высота холмика 50 — 100 см, ширина по основанию 1,5 — 2 м. Для комфорта ухода за приствольным кругом холмик зашивают досками или деревце сажают в широкий ящик без дна. В дальнейшие годы холм понемногу увеличивают за счёт насыпного грунта.
Стланцевую форму кроны делают с момента посадки саженца. В зависимости от возраста и сооружения кроны саженец при посадке устанавливают вертикально (как он рос в питомнике) или наклонно, Оптимальный способ посадки яблонь стелющихся сортов — с вертикальным положением штамбика. Это обеспечивает одинаковое расположение корневой системы вокруг штамбика и намного глубокое ее залегание в посадочной яме. У однолетних саженцев побег пластичный, он легко пригибается, и потому его сажают как простое штамбовое дерево. После посадки этот побег (грядущий проводник) осторожно сгибают в сторону шипа на высоте 15 — 20 см от почвы. Начинающие садоводы допускают погрешность, когда согнутый побег прикрепляют одним крючком у вершины и благодаря этому ему дают дугообразное положение. Это неверно. При отрастании в наивысшей точке дуги появляются вертикально растущие побеги. Они подавляют рост проводника и осложняют последующее формирование кроны стланца. Для создания приземной кроны проводнику придают горизонтальное положение и прикрепляют 2-мя древесными или железными крючками. Осенью это выполняют сразу при посадке, а весною — через один — полтора месяца после нее.
У двухлетки стволик не поддается нагибу, благодаря этому ее сажают наклонно к поверхности грунта под угол 30 — 45°. Чтобы при посадке и дальнейшем пригибании саженец в месте прививки не поломался, его располагают шипом вниз. К земля пригибают в те же сроки, что и однолетку.
Наклонная посадка яблони имеет собственные минусы: поверхностное залегание корней; у взрослого дерева ствол лежит на земля, что усложняет уход за почвой приствольного круга. Если у двухлетки две находящиеся снизу боковые ветки размещены не выше 15 — 20 см от корневой шейки и хорошо расположены (в диаметрально разные стороны), то ее сажают вертикально, как простое дерево. После посадки находящиеся снизу ветви располагают в горизонтальном положении вдоль ряда, а все находящиеся выше них весною срезают.
Если в одну яму высаживают два саженца одного или различных сортов, то корневую систему при посадке размещают с расстоянием 25 — 30 см один от одного.
На практике нередко приходится пересаживать взрослые деревья. Для этого годятся только здоровые растения не старше десяти лет с прекрасным ежегодным приростом. Чем они моложе, тем легче переносят пересадку. Для лучшей приживаемости время между выкопкой и посадкой должно быть маленьким.
При воплощении мер предосторожности и нужных правил агротехники пересаживать деревья можно весною, осенью и даже в зимнее время года. Каждый срок имеет собственные недостатки и собственные достоинства. Деревья отлично переносят осеннюю пересадку (с момента опадения листьев и до начала холодов), однако в холодную зиму, еще не окоренившиеся, мучаются от иссушения и низкой температуры. Во время зимы их можно пересаживать при температуре не меньше 10° и лучше в феврале. После пересадки деревья нужно окучить снегом.
Наиболее подходят ранневесенний и весенний сроки пересадки. Деревья в течение лета отлично приживаются, возрождают крону и корневую систему. В целях лучшей приживаемости пересаженные деревья весною отрезают, укорачивая ветки приблизительно на одну треть.
Ствол и основания сильных ветвей после посадки заворачивают мокрой мешковиной или мхом. Деревья поливают с добавкой гетероауксина (одна таблетка на 10 л воды).
Деревья, вышедшие из состояния покоя, сложнее переносят пересадку и просят частых обильных поливов, опрыскивания водой кроны и притенения.
Пересадку практикуют с комом земли и с обнаженными корнями. Отличные результаты получают при пересадке первым способом. Ком должен быть высотой не менее 50 см и в диаметре 0,8 — 1,5 м. Ветки перед пересадкой осторожно стягивают веревкой. Вокруг дерева копают канаву прямоугольной формы, глубиной 50 — 60 и шириной 30 — 40 см. Встречающиеся при этом корни перерезают и зачищают ножиком. Чтобы сберечь ком земли во время перевозки, с боков его зашивают досками. Потом подкапывают снизу, осторожно опрокидывают дерево набок и зашивают досками днище кома. При маленьком расстоянии до места посадки ком заворачивают мешковиной. Его можно не обшивать досками и в зимнее время, так как земля замерзшая. Во время перевозки в машине корни укрывают снегом.
Ямы для посадки яблони копают прямоугольной или в форме круга на 20 — 30 см больше кома земли. На днище ямы насыпают плодородный слой, устанавливают дерево на 8 — 10 см выше уровня поверхности грунта (с учетом оседания). Пространство между комом и стенками ямы засыпают и уплотняют. Дерево крепят растяжками или подпорками и иногда поливают (не менее 10 — 15 ведер на одно дерево).
Посадка яблонь весною
Облагораживание своего жилья и прилегающей к ней территории, пожалуй, считается желанием каждого владельца дома. И в основном, озеленение двора начинается с посадки плодовых деревьев, где одним из наиболеепопулярных растений можно назвать яблоню.
Сажаем по сезону
Первым делом нам нужно разобраться с тем, когда можно делать посадку яблони, чтобы в последующем он не только правильно развивался, но и также давал бы хороший и роскошный урожай.
Довольно многие растения в саду по большей части сажают либо осенью либо весною, а поэтому посадочные работы рекомендуется проводить собственно в данное время. Но в этой публикации мы будем затрагивать тему только весенней посадки.
Посадка яблонь весною
В большинстве случаев, сроки посадки в весеннем периоде зависят от прогрева воздуха и грунта. При мерзлой почве корневая система саженца может умереть, в связи с чем приступая к этой процедуре нужно удостовериться в том, что почва достаточно прогрелась. Для данного вполне хватит просто поработать лопатой. Другими словами в ситуации, если полотно лопаты в грунт входит легко, то приступаем к посадочным работам.
Но, а если вы видите, что штык начинает гнуться, то утрамбовывая их в мерзлый грунт, я вам не советую ставить опыты над саженцами. Но в большинстве случаев посадка яблони весною выполняться с середины апреля. Собственно тогда рекомендуется проверять температуру почвы. Однако при этом также не надо перестараться с силой нажатия на лопату.
Схема посадки яблони
Любые плодовые деревья на участке сада нужно садить так, чтобы в последующем они друг дружке не мешали. Не исключением в данном списке также считается и яблоня. Оставляемое между саженцами расстояние зависит от рослости любого из них.
Хороший шаг между деревьями равён сумме высот данных растений. Исключительно при аналогичном сценарии заботиться о них будет не очень непросто, они также друг дружке не будут мешать, как под почвой (корневая система), так и на верху (крона).
Как правильно посадить яблоню весною?
Первое, что нам предстоит проделать – приготовить яму под растение, которую выкапываем заблаговременно (как минимум за пару суток вперед до его высадки в почву).
Однако при весенней посадки, также яму можно вырыть еще с осени. Другими словами, до сезона дождей яма уже должна быть готова. А с пришествием весеннего солнечного света в середине нашей ямы уже будут хорошие условия для приживаемости молодого саженца.
Правила посадки
- Диаметр выкапываемой ямы должен составлять не менее 60 см, а глубина 80 см. Однако в зависимости от саженца, размер ямы может несколько измениться.
- Если столб нашего растения считается тонким, то по центру ямы обязательно вбиваем кол, к которому позднее будем привязывать наш саженец.
- Во вовнутрь закладываются удобрения в виде перегноя, перепревшего навоза или компоста. Следом добавляется системное минеральное удобрение, после этого слегка прикапывается землёй. Потом, в целях усадки, в течение некоторого периода (не менее 3 – 5 дней) яму не трогаем.
- После прохождения этапа усадки, приступаем к процедуре посадки, что можно создать по следующей схеме: саженец устанавливаем в вырытую яму и расправляем его корни. Пока помощник будет удерживать саженец, вы начинаете прикапывать его, при этом иногда ногой слегка придавливая почву.
- После того как произошла установка саженца, производим полив, а в ситуации надобности еще подвязываем.
Вот и вся методика. Не забывайте, при правильном проведении каждого процесса, посадка яблони может предсказывать очень положительный финишный результат.
Посадка яблони осенью — Агроному.com
Понятно, что если посаженные осенью саженцы сумеют пережить холода в зимнее время, наверное, они Вас порадуют в перспективе собственным урожаем и долголетием.
Как и во всем другом, при посадке деревьев есть очень принципиальные моменты, которые требуется осветить более с большим вниманием.
Сюда входит и правильное подкармливание, и обеспечение необходимым количеством влаги, и защита от заболеваний вредителей и зимнего мороза.
Какие же преимущества осенней посадки
Самым лучшим временем для высадки саженцев плодовых деревьев, а конкретно саженцев яблони, в нашем умеренном климате считается дождливый сезон, который приходится на средину октября и тянется до середины ноября.
Сейчас температура окружающей среды относительно тепла и достаточно влажна, что является самым оптимальным требованием для высадки деревьев. Нужно учитывать, что высаживанием растений стоит заниматься минимум за 1 месяц до первых холодов.
Осенняя посадка яблонь выполняется после полного опадания листвы, за 20-25 дней до прихода холодов, поскольку при даже несущественных морозах их приживаемость ухудшается и ослабляется рост молодых деревьев. Классически сажают 1-но, 2-х, 3-х летние саженцы, но, бывает, что переносят на другое место и вполне взрослые деревья.
Так как по собственной структуре саженец яблони считается мягким, то на первое время после высадки саженца, нужно обеспечить его поддержку, это достигается с помощью вбитого возле корневища колышка из дерева. К такому колышку путем привязывания крепится молодой штамп дерева, подобный вариант в перспективе предохраняет искривление ствола дерева.
Чуть-чуть о спячке саженцев
Более того, в начале зимы деревья, в особенности наши саженцы, впадают в спячку. Спячка для деревьев отличается существенным уменьшением биологических процессов в самом саженце.
Данный процесс увеличивает стойкость молодого дерева к процедуре его выкапывания и пересаживания на другое место. Нужно не забывать, что у пересаженных молодых деревьев, должен быть маленькой запас времени. Это время нужно для корневой системы саженца, так как необходим определённый период на адаптацию и приживание к новому месту до приходов холода.
Будет не лишним, и мульчирование почвы, которое придется проводить вокруг основы корневища молодого дерева. Мульчирование делают путем выкладывания сверху уплотненного грунта в радиусе полуметра от саженца торфа, соломы, осенних листьев и прочего перегноя.
Также интересно прочесть про ранние сорта яблонь
Перед посадкой необходимо приготовить почву
Ключевым моментом при пересадке молодых деревьев и саженцев яблонь считается тщательная подготовка почвы, в которую будет высаживаться молодое растение.
Обязательно посадочную яму для молодого дерева следует взрыхлить. Взрыхление ямы выполняют путем перекапывания.
Помимо прочего, необходимо сделать почвенную смесь — наполнитель посадочной ямы. Наполнитель готовится так: почву, вырытую из ямы, а конкретно ее слой находящийся сверху – чернозем, перемешивают с 2-мя ведрами органичного удобрения (перегной, компост), потом в него добавляют чуть-чуть извести и килограмм деревянной золы. Не лишним станет использование и комплексных мин. удобрений.
Той смесью, что подготовили, засыпают углубление с молодым саженцем, а взамен грунтового слоя находящегося сверху на уже посаженное дерево выкладывают выкопанный из ямы, нижний, менее плодородный слой. После этого грунт вокруг саженца слегка уплотняют утрамбовываем и тщательно мульчируют.
Какая должна быть глубина ямы
Во время посадки еще ключевым моментом наряду с другими считается хороший выбор глубины ямы. Глубина ямы имеет важное значение.
Аналогичным образом, слишком углублённая посадка мешает свободному поступлению воздуха к корням, и наш саженец будет угнетаться, а корни молодого дерева при этом, могут даже загнить, тем более это популярно на тяжёлом грунте.
При неглубокой посадке, корни саженца обнажаются, сохнут, портятся морозами. Это происходит благодаря оседания почвы, что считается неизбежным процесс во время посадки любых растений.
При небольшой посадке также вероятно появление немалого количества поросли, что очень тормозит рост самого дерева.
Аналогичным образом, ни за что нельзя допустить заглубление корневой шейки молодого дерева.
После посадки саженцы всех деревьев сада обязательно необходимо полить. Для полива вновь посаженых деревьев требуется 2-3 ведра воды на 1 растение.
Зависимость ямы от места
Специфической особенностью почвы считается ее плодородие, и также способность грунта обеспечить дерево водой и всеми нужными питательными веществами. При посадке молодых саженцев фруктовых деревьев, конечно и саженцев яблони, правильным появится выбор участка земли с условным уклоном.
Относительный уклон участка земли составляет не больше 8 градусов, что дает возможность ему быть защищенным от влияния шквального ветра. Если же участок, отведенный под посадку молодых деревьев, подразумевает большой уклон или остальные неровности рельефа, лучше подбирать участок, находящийся в южной или юго-западной стороне неровности.
Не рекомендуется высаживание деревьев в глинистый или суглинистый грунт, а еще в грунт из песка. При рытье ямы для саженца главное не забыть учесть характерности местности, также и вид грунта. Ключевым моментом при выкопке ямы под посадку плодовых деревьев, считается высота расположения почвенных вод. Для высадки яблонь, идеальным будет расположение почвенных вод не ближе 2,5 метров от поверхности грунта.
Если посадочное место молодого дерева учитывает недалеко залегающие подземные воды, которые невозможно осушить на конкретном участке, то саженцы необходимо садить на искусственно насыпанных холмиках.
Высота подобных холмиков должна составлять примерно полуметра, а ширина три метра. Искусственные холмики насыпаются из слоя поверхности почвы, данный слой более насыщен питательными минеральными веществами. Чем хуже и тверже грунт под посадку, тем шире должна быть яма под саженец.
Но глубину ямы в этом случае наращивать не стоит, её мудрая глубина не больше 0,7-1 метра, ведь для молодого дерева особенно актуально, чтобы корни саженца распространялись в земля вблизи возделываемого слоя почвы, где существует очень много минеральных и органических веществ.
Перейдем к выбору саженца
Большое значение при посадке молодых деревьев играет и выбор саженцев. Саженец, в первую очередь, подбирается только здоровый. Не нужно покупать саженцы у непроверенных реализаторов.
Молодое дерево, которое предназначено для высадки должно располагать как минимум несколько боковых, скелетных, одинаково расположенных побегов и одного вертикального побега – продолжения (проводника) длиной 50-60 см.
Если проводника два, второй режут, или отклоняют в сторону. Вертикальный побег должен быть длиннее боковых на 15-20 см. Штамбе не обязан иметь повреждений. Корни молодого дерева должны содержать длину 30-35 см, и быть довольно свежими, мочковатыми, с разветвлениями, не подмороженными.
Перед посадкой необходимо тщательно осмотреть всю корневую систему саженца, при этом острым секатором удалить пациенты корни, а концы здоровых, чрезмерно длинных, несколько сократить.
Если корни саженца все же чуть-чуть подсужены – их требуется замочить приблизительно на день. В случае наличия листьев на веточках, их необходимо очень осторожно побрить, а все побеги саженцев сократить приблизительно на третью часть их длинны.
Как правильно садить саженец в яму
Приоритетное значение во время посадки саженцев имеет глубина ямы. Глубина высадки молодого дерева должна быть такой, чтобы корневая шейка саженца была немного выше уровня почвы. Эта высота составляет приблизительно 5 см.
После высадки шейку саженца прикрывают в первую очередь грунтом. На протяжении определенного времени происходит усадка почвы, и шейка корня сравнивается с уровнем грунта или спускается ниже.
Размер ямы – вопрос значимый, яма необходима не лишь Для того чтобы расположить корни молодого дерева, она обязана поместить плодородный грунт для растения на ближайшие годы. Глубину посадочной ямы необоснованно наращивать не надо.
Не забывайте, что корни садового дерева уже в скором времени, вылезут за пределы ямы и продолжит расти дальше. Есть конкретная статистика и знаменитые размеры ям: для семечковых деревьев посадочная яма составляет 100 на 60 см, для косточковых деревьев – 100 на 80 см.
Выкапывая посадочную яму для саженцев яблони, лежащий выше земляной слой (как более плодородный) откладуют в одну сторону, а нижний в противоположную. Посадочную яму лучше делать круглой, а края такой ямы – вертикальными.
Время посадки яблони осенью
Очень часто сроки посадки яблони припадают осенью собственно благодаря тому, что молодое дерево после завершения вегетативного периода будет в сонном состоянии и превосходно переносит вызванный пересадкой стресс.
Саженец было бы неплохо посадить тут же после приобретения. В другом случае возможно пересыхание корневища, что может привести к гибели самого растения.
Чтобы не было пересыхания корневища, саженец нужно замочить на 1 день, а если условия не дают возможность этого сделать, то корневище саженца обмакивают в раствор жидкой глины. Эта процедура поможет сберечь в тонусе корневую систему молодого дерева на относительно короткое время.
Не забудьте поливать яблоню
Ключевым моментом в уходе любого растения считается его полив. В первую очередь известна значимость воды для жизни каждого организма, не исключение и молодые деревья.
Самый первый полив саженца имеет очень приоритетное значение для роста молодого дерева, так как собственно он позволяет насытить растение необходимым числом влаги.
Более того, в периоды полива происходит нужное грунтовое уплотнение около корней молодого дерева. Но нужно знать и не забывать, что лить воду под саженец лучше не при помощи монотонной струйки, а стоит выполнять полив с помощью системы капельного полива из лейки.
Для саженца первого года жизни, полив требуется выполнять не реже 1 раза на протяжении недели. Важно также знать, что очень большое кол-во влаги плохо оказывает влияние на саженец. Излишек воды вызывает возникновение корки возле корневища, которая мешает доступу кислорода и веществ на минеральной основе к самому дереву.
Не необходимо также забывать мульчировать почву возле саженца, так как полив вокруг саженца будет приемлемо полезен собственно после удобрения молодого растения. Если имеется возможность, поливать дерево в последующем нужно в расчете по 2 ведра на древесину повседневно на протяжении семи дней. Необходимо также отметить, что полив наиболее целесообразно выполнять вечером.
Посадка яблони, схема посадки, готовим почву, копаем ямы
Схема посадки яблони
Для деревьев слаборослых сортов на семенном подвое междурядье оставляют шириной 4,5-5 м, а расстояние между саженцами — 3-3,5 м. По такой схеме высаживают яблони сортов Мелба, Спартан, Лобо, Уэлси.
При посадке слаборослых сортов на карликовых подвоях расстояние между рядами уменьшают до четырех метров, в ряду до 2,5 м.
Если применяются саженцы на среднерослых и сильнорослых клоновых подвоях, указанное выше расстояние между деревами повышаюту на 1 м. Колонновидные яблони в большинстве случаев высаживают в ряд: карлики через 0,6 м,
полукарлики и сильнорослые через 1,2 м.
Готовим почву для посадки яблони
Рис. Очередность работ при посадке плодового саженца:
1, 2 — обрисовывают круг вокруг колышка;
3 — при выкопке ямы плодородный слой кладут по одну сторону, подпочвенный — по иную;
4 — устанавливают кол;
5 — заправочную смесь насыпают в яму холмиком;
6 — на холмик помещают саженец;
7 — высаженное деревце подвязывают к колу;
8 — насыпают валик земли и в появившуюся лунку поливают саженец.
Если участок находится под задернением, его перекапывают осенью, не разрушая комья земли. А ранней весною проводят боронование и в последних числах Мая повторную перекопку разложившейся до того времени дернины.
При кислотности выше возможного уровня почву известкуют. Напоминаем, для яблони идеальная рН 5,5-6,5.
Для уменьшения кислотности осенью вносят доломитовую муку, гашеную известь, известковые туфы или луговой мергель. Причем известь нельзя применять совместно с фосфорными удобрениями, так как фосфор под ее
влиянием переходит в труднорастворимую форму. Не вносят ее и с навозом из-за громадных потерь азота.
Загородный совет перед посадкой. Если вы приступали к освоению нового участка с неплодородной землёй, окультуривание ее нужно начинать как минимум за год, а лучше за 2-3 года до посадки сада.
Как копать ямы для посадки яблони
Каков должен быть размер посадочных ям? Это вопрос не побочный. На бедных дерново-подзолистых почвах, которые преобладают в средней полосе, яма необходима не только для расположения корней саженца. Она
должна поместить почву с черноземом, которая будет питать дерево в ближайщее время жизни.
В основном, посадочные ямы для яблони копают шириной 80-100 см, глубиной 80-90 см, но на отлично окультуренной почве с черноземом достаточно ямки, в которой свободно находиться корни.
Посадочное место обозначают разбивочным колышком. Перед копкой обрисовывают около него круг диаметром 0,8 — 1,0 м.
Выкапывая яму , почву из верхнего полезного слоя кладут в одну сторону, а из нижнего,
малоплодородного — в иную.
Такие требования необходимо неукоснительно выполнять , так как при посадке деревьев яму
засыпают только верхним плодородным слоем, обеспечивающим лучший рост и плодоношение деревьев. Для более одинакового оседания почвы стенки ее выполняют вертикальными, а не покатыми. При достижении глубины 60 см днище перекапывают на полный штык лопаты.
Потом приготавливают питательную смесь, которой наполняют яму на 1/2-2/3 объема. Составляют ее из полезной почвы и удобрений. Питательную смесь лучше делать около ямы, а не в середине ее, чтобы можно было более
хорошо перемешать почву с удобрениями.
В основном, на одну посадочную яму вносят 2-3 ведра перегноя или компоста, 3-4 ведра торфокрошки, по 1 кг гранулированного суперфосфата и деревянной золы. Порой гранулированный суперфосфат перемешивают с фосфоритной
мукой по соотношению 1:4 и добавляют 2 кг данной смеси. Взамен деревянной золы можно применять сернокислый калий (150 г) и исключительно при отсутствии того и прочего вносят хлористый калий (100 г).
Если нет мин. удобрений, можно обойтись одними органическими (перегной, компост). Азотные и азотосодержащие комплексные удобрения в заправочную смесь не вносят, так как они ухудшают приживаемость растений. Из-за этой причины не добавляют известь.
Ни за что в питательную смесь нельзя вносить свежий навоз, в исключительном случае — полуперепревший.
Попадая в нижнюю часть ямы, в случае дефицита кислорода он плохо разлагается и выделяет нашатырный спирт и сероводород, которые отравляют корни растений.
В том случае, когда почва и подпочва на участке песочные, Для снижения водопроницаемости на днище
посадочной ямы добавляют смешанную с перегноем суглинистую почву слоем 8-10 см. В большинстве случаев на подобных почвах недостает магния, благодаря этому в качестве калийных удобрений лучше применять калиймаг или калий-магнезию.