Выращивание рассады томатов и посадка в почву
Подготовка земли
Посадка помидоров в почву подразумевает наличие заранее выращенной рассады томатов. Для этой цели огородники заготавливают землю для семян помидоров еще с осени.
Главную роль в произрастании плодов играет подкормка почвы при посадке помидоров.
Берется хорошая черноземная земля, перепревший перегной и добавляется чуть-чуть песка. Все это необходимо просеять через небольшое сито (ячейки обязаны быть 5-8 мм). В получившуюся смесь добавляется зола (200 г на десять килограмм) и порошок мела или яичная скорлупа (100 г на десять килограмм смеси). При этом нужно віполнять правило внесения золы — она может быть внесена только осенью, так как к весне она должна нейтрализоваться, чтобы не повредить нежные корешки рассады помидоров.
Зола имеет много микроэлементов, полезных для выращивания рассады томатов. Однако если вы опоздали внести золу с осени, то можно весною поливать землю водой, которая будет настояна на золе. В 10 л воды добавляют 1 стакан деревянной золы и настаивают в течении 24 часов, иногда перемешивая. Конкретно перед поливом воду необходимо процедить через 4-5 слоев марли.
Семена помидоров тщательно перебираются ручным способом и сортируются. Они должны содержать правильную форму и быть большими. Кладут семена в мешочки из марли и завязывают прочной ниткой с длинным концом. Можно к другому концу нитки закрепить этикетку с наименованием сорта. Мешочки с семенами томатов опускают на 15-20 мин в марганцовочный раствор (на 1 л воды 2 гр. марганца), чтобы обеззаразить их и потом моют под водой из крана.
Проращивание семян
Схема посадки помидоров.
Расстилают кусочки бязи на лист с бортами, заранее увлажняя ткань гуматом натрия (стимулятор роста и образования корней). Разводят 1 таблетку на 1 л воды. Избыточной влажности на ткани не должно быть. На бязь кладут в 1 слой плотными рядами семена томатов. Поддон нужно поместить в пакет из полиэтилена, но чтобы сверху пакет не касался семян.
Ставят пакет в самое тёплое место в помещении с температурой около 27-30?С, а спустя сутки семена помидоров на поддоне ставят в холодильник на нижнюю полку на 3-4 ч.
Эту процедуру повторяют 3 раза и лишь потом оставляют поддон в теплом месте до наклева первых семян — где нибудь на 4-5 дней. Дальше приступают к посадке семян томатов на рассаду. Не рекомендуется ждать наклевывания всех семян, так как может появиться обязанный перерыв в работе. Можно сохранять семена в холодильнике — там они отлично будут сохранены и не перерастают в течение 1,5-2 недель.
В зависимости от погодных условий в регионе и условий выращивания, посев семян выполняется с конца декабря и фактически до конца января — начала февраля. А посадка томатов на постоянное место — в последних числах Марта или начале мая.
Схема правильной высадки рассады томатов.
Посадка семян помидоров изготавливается в фотокюветы или ящики, которые имеют размер 28х32 см и высоту бортика 6 см. Для сокращения числа поливов и сохранения воды днище застилают полимерным этиленом. Это особенно полезно для рассады. Мин. удобрения не рекомендуется добавлять, чтобы не случилось засоления земли. В кюветы и ящики сажают семена с целью вырастить побольше рассады.
В ящики насыпают подготовленную с осени землю слоем в 5 см, ее равняют и затрамбовыают. Выполняют бороздки линейкой на глубину в 0,5 см с промежутками 3 см. При помощи палочки или пинцета точно расстилают (сажают) в бороздки семена помидоров для рассады одного сорта. Одна бороздка может поместить до 12 семян. Кол-во семян томатов и любой сорт в бороздке нужно занумеровать и записать.
Семена бережно засыпают слоем земли толщиной в 1 см и увлажняют при помощи пульверизатора для того, чтобы помидоры отлично взошли. Накрывают ящики пленкой, чтобы влага не уходила, и ставят в тёплое место до прорастания рассады. Когда рассада томатов уже проросла, ящики раскрывают и устанавливают на свет. Температура окружающей среды в комнате или теплице должна быть до 19?С днем и до 13?С ночью.
Пикировка рассады
В последующем выполняют пикировку рассады в стаканы из полимерного этилена или торфа, или банки из жести, размер которых 12-14 см. Полиэтиленовые пакетики выполняют двойными. Пикируют рассаду путем высадки каждого растения отдельно в стакан или банку. Бережно разделяют любое растение из ящика и высаживают в стакан, частично заполненный землёй. Поставив растение, сверху насыпают землю фактически до верха стакана, оставив мало места лишь для того, чтобы было комфортно поливать. И хорошо поливают растение в первые 2 дня после пересадки.
Перед тем как посадить рассаду в почву, растения нужно закалить.
Горшочки с рассадой помидоров в тёплую погоду необходимо выносить на улицу и оставлять на 1-2 ч. В хорошую погоду их переставляют в тень. Растения к лучам солнца приучают понемногу. Рассаду оставляют на улице на день за один день до того, как будет выполняться ее посадка в почву. Когда есть угроза морозов, растения оставляют в теплице и подогревают лампой.
Правила высадки рассады томатов в почву
Схема высадки помидоров в почву.
Помидоры растят на огороде или в теплице. Теплица — это такое сооружение стационарного типа прочной конструкции, рассчитанное на продолжительную эксплуатацию.
Высадку рассады помидоров в теплицу или открытый грунт необходимо делать вечером. В данное время воздух становится прохладным, а активность солнца уменьшается. В этот же день утром готовят рассаду к высадке. Подготовка происходит путем обрывания семядольных листков, убирания больных, пожелтевших и тех, которые могут попасть в почву. Место отрыва листьев успеет высохнуть до того, как начнется посадка рассады.
Для того чтобы растения приспособились к внешней среде, их сажают в тёплый грунт. Проверяют заблаговременно, прогрелся ли он. Температуру меряют при помощи бытового термометра, который опускают в землю в теплице или на огородной гряде. Критерий в +15?С и выше значит, что грунт готов к посадке. А отсюда делаем вывод, что рассада помидоров быстро приживется.
Для высадки в теплицу лучше подбирать сорта помидоров с ограниченным ростом, детерминантные и полудетерминантные.
На огороде или в теплице хорошая посадка рассады в почву делается по следующей схеме: между рядами выполняют расстояние шириной в 1 м, расстояние в ряду между кустами должно быть 50 см. Для создания рядов в почву забивают колья и потом натягивают шнур по всей длине участка. Копают канаву вдоль шнура на глубину штыка лопаты.
И уже в эту канаву выполняется посадка томатов. Сажают рассаду, какая обязана быть от 26 до 30 см в высоту, засыпая при этом почвенной смесью лишь горшочек. Находящиеся снизу листы обрывают, оставив на стебле только верхние листы (4-5 шт). Бережно переворачивают стакан, стебель пропускают между пальцами, потом ставят рассаду комом в канаву и присыпают землёй.
Засыпают землёй канаву при помощи тяпки после того, как расставлены все стаканы в грунте траншеи. Потом нужно отлично полить грунт на огороде или в теплице, чтобы он осел. Необходимо мульчировать его опилками с перепревшим перегноем или навозом и листами для того, чтобы томаты росли крепкими, без нарушение корневой системы, и скорее прижились после пересадки. На глубине 6-10 см в грунте корни рассады не будут иссыхать и сильно греться, так как черви рыхлят грунт и обогащают его гумусом. Обогащают почву также питательные вещества, поступающие в грунт от перегнившей древесные щепы. Дополнительным плюсом мульчирования считается то, что в грунте под древесной щепой не появляется корка после полива или подкормки.
Схема формирования помидоров в теплице.
Для того чтобы подвязать помидоры, необходимо в канаву спустя каждые 1,5-2 м вбить колья, на которые натянуть проволоку. Она натягивается в каждом ряду через 30-40 см между кольями. К проволоке подвязывают тяжёлые кусты растения. При этом убираются некоторые находящиеся снизу пасынки, чтобы они не оставались лежать на грунте. После подвязки к шпалере растению станет более свободно, оно получит больше тепла и света и даст достойный урожай.
Выращивание помидор в 3 стебля и постоянное пасынкование приводит к росту тяжёлых и больших плодов и более раннему их созреванию.
При высадке томатов нельзя насыпать в лунку свежий куриный помет или навоз с мочевиной. Это вредит урожайности, так как немалое количество азота может посодействовать чрезмерному росту ботвы в ущерб появлению цветков и завязей.
Посадка переросшей рассады
Схема правильного полива помидоров.
Если рассада помидоров по каким, либо причинам переросла, садить ее необходимо так: в лунке 13-14 см глубиной выполняется еще одна лунка, на ширину и высоту горшка, который стоит поставить туда одновременно с рассадой.
На переросшей рассаде находящиеся снизу листы необходимо удалить и положить стебель в грунте под маленьким углом или параллельно земля и присыпать землёй. На стебле, находящемся в земля, будут возникать дополнительные корни, что дополнительно усилит растение. Потому что чем больше развита корневая система, тем больше растение будет получать питательных веществ и достаточно сильным и здоровым будет, а это означает, будет получен более большой урожай.
Чтобы вырастить рассаду на огороде или в теплице крепкой и стойкой к болезням, помидоры подкармливают 1 раз в 12-15 дней. Подкормка помидоров выполняется разведенной в водной массе навозной жижей (10-12 кг навоза на 100 л воды).
Можно взять куриный, голубиный, бараний или козий помет — 230-250 г на ведро воды — и настоять сутки. На одно растение расходуется 2,5-3 л подкормки и поливать необходимо 5-6 раз в течении дня. Начинать подкормку нужно В то время, когда начинается глобальное цветение и завязывание плодов.
Подготовка рассады помидоров для посадки в почву
Подготовка земли для рассады
Технология выращивания томата учитывает осеннюю заготовку земли для семян помидоров. Потребуется лесная или хорошая огородная земля, перепревший перегной и песок в равных частях. Все нужно просеять через сито, имеющее ячейки 5-8 мм. В 10 кг смеси добавляется просеянная зола (200 г), толченая яичная скорлупа (100 г) или порошок от обычного школьного мела (100 г). Зола вносится в землю только осенью, чтобы до весенней поры она нейтрализовалась и не сожгла нежные корешки рассады помидоров.
Пикировку проводят при помощи маленького колышка, который подводят под корни сеянца, поддерживая его за листья чтобы не было повреждений.
Подойдёт и иной вариант: можно золу не вносить, а поливать весною землю водой, настоянной на золе. Для этого в 10 л воды добавляют деревянную золу (1 стакан) и настаивают в течении 24 часов. Раствор иногда помешивают. Перед поливом воду очищают через марлю в 4-5 слоев.
Чтобы вырастить большие помидоры, смесь земли, перегноя и мела (скорлупы яиц) нужно пропарить в эмалированном ведре для уничтожения микробов, тли, спор и семян сорняков.
В ведро льют воду (1,5 л), туда засыпают смесь земли до самого верха, не уплотняя. Сверху ведро прикрывают жестью с дырочками (20-30 шт.) и устанавливают на небольшой огонь на 1-1,5 часа. Прежде чем поместить землю в пакеты из полиэтилена для хранения, ее выкладывают в ящики или корыта для остывания.
Отбор семян для рассады
Рассаду высаживают таким образом, чтобы верх корневого кома располагался на уровне почвы.
Способ отбора семян: семена помидоров тщательно перебираются ручным способом и сортируются (к концу февраля-началу марта). Они обязаны быть большими и иметь правильную форму. Их кладут в мешочки из марли или женских колготок, потом завязывают прочной ниткой с длинным концом. К другому концу крепят этикетку с наименованием сорта. Чтобы обеззаразить семена помидоров, на 1 л воды добавляют марганец (1 кофейную ложку), опускают туда мешочки на 15-20 минут, потом моют под водой из крана.
Способ проращивания семян: на лист с бортами расстилают кусочки бязи, заранее увлажняя их раствором микроудобрений для цветов или гуматом натрия (стимулятором роста и образования корней). Для раствора берут 1 таблетку на 1 л воды. Ткань не должна быть излишне мокрой. На нее кладут плотными рядами в 1 слой семена помидоров по схеме (для памяти) с указыванием названий сортов. Поддон стоит поместить в полиэтиленовый пакет таким образом, чтобы пленка сверху не касалась семян.
Пакет ставят в самое тёплое место в кухонной комнате с температурой 25-30?С, через сутки поддон с семенами помидоров ставят в холодильник на нижнюю полку и держат в течение 3-4 часов.
Процедуру повторяют трижды и оставляют поддон в теплом месте на 3-5 дней до наклева первых семян. Потом приступают к посадке семян на рассаду. Ждать наклевывания всех семян не рекомендуется, так как может появиться обязанный перерыв в работе. Семена превосходно будут сохранены в холодильнике и не перерастают в течение 2 недель.
Посадка семян на рассаду
В зависимости от погодных условий и региона, высев семян выполняется с конца декабря до начала февраля, а посадка на постоянное место — до конца марта.
Способ высадки семян. Посадка семян помидоров делается в ящики или фотокюветы, размер которых 28х32 см и высоту бортика 5-6 см. Днище застилают полимерным этиленом для сохранения воды и сокращения числа поливов. Это особенно полезно для рассады. Чтобы не случилось засоление земли, мин. удобрения добавлять не рекомендуется. В ящики и кюветы сажают семена, чтобы вырастить побольше рассады. Потом выполняют пикировку рассады в банке из жести, стаканы из полимерного этилена или полиэтиленовые пакетики, размер которых 10-14 см. Пакетики выполняют двойными.
В ящики или фотокюветы насыпают подготовленную осенью землю на толщину слоя 4-5 см. Слой равняют и затрамбовыают. Линейкой выполняют бороздки на глубину 0,5 см с промежутками 2-3 см. При помощи пинцета или палочки бережно расстилают в бороздки семена для рассады одного сорта. В одной бороздке помещается до 12 семян. Любой сорт и кол-во семян помидоров в бороздке необходимо занумеровать и записать.
Способ увлажнения грунта с семенами. Чтобы помидоры отлично взошли, семена бережно засыпают землёй на толщину слоя 0,5-1 см, слегка трамбуют и увлажняют при помощи пульверизатора. Ящики накрывают пластиком или при помощи пленки, чтобы не уходила влага, и ставят в тёплый угол до прорастания рассады. Потом ящики освобождают от пленки и устанавливают на подоконник. Температуру воздуха в теплице или комнате поддерживают до 18-20?С днем и до 12-14?С ночью.
Посев семян на рассаду в ящики изготавливается в период с начала февраля (перец, сельдерей, определенные виды однолетних цветов) до середины апреля.
Над ящичками устанавливают люминесцентные лампы для подсвечивания в течение 14-16 часов в день. Их можно включать в 10-11 часов вечера. В первую очередь лампы ставят на высоте 8-12 см, потом, по мере роста рассады помидоров, их поднимают выше. На одной стороне ящика (от комнаты или теплицы) устанавливают отражающий экран из фольги, которую клеят на картон, чтобы освещение одинаково распределялось на всходы.
Через 1 день ящики поворачивают оборотной стороной к окну. Данный способ поможет вырастить надежную и не очень длинную рассаду помидоров. После набухания и прорастания семян помидоров земля увлажняется из пульверизатора. Применяется талая, дождевая или кипяченая вода. Следующее смачивание выполняют исключительно после того, как снимут покрытие на основе пленки с ящика. Всходы рассады 1-2 раза увлажняют из пульверизатора с добавкой слабого раствора марганца.
Способ подкормки рассады: через 10 дней и 1 раз в 10 дней проводят подкормку. Разбавляют свежий куриный помет (100 г) или коровий навоз (300 г) в ведре воды (10-12 л). Растворы настаивают и очищают перед тем как употреблять. При отсутствии помета и навоза в воду добавляют компостный перегной — 500-700 г и настаивают 2-3 дня.
Чтобы помидоры были мясистыми, подкармливают рассаду помидор по 500 мл на ящик или 30 мл на стакан с растением после пикировки. При подсыхании земли между подкормкой землю льют водой. Для рассады в горшке необходимо 30 мл растаявшей, дождевой или кипяченой воды, температура которой должна быть 20-22?С. Рассаду помидор, что растет в ящиках, поливают небольшой лейкой емкостью 300-350 мл.
Пикировка рассады помидоров
Способ пикировки рассады. Через 1-1,5 месяца делается посадка рассады из ящиков или фотокюветов в подготовленные банки, стаканы или пакетики и ставят в теплице. Книги по овощеводству советуют пикировку делать при появлении 2 листочков. Однако в данный период растение еще не окрепло и при пересадке может умереть из-за черной ножки — заболевания стебля рассады. Стебель становится тонким у входа в землю и не пропускает питание. Благодаря этому пикировку выполняют при появлении 4-6 листиков на стебле рассады помидор.
Посев семян томата и пикировка сеянцев: 1 — чтобы всходы возникли быстрее, ящик с семенами накрывают стеклом или газетой, 2 — через 10—15 дней (в фазе первого настоящего листа) сеянцы пересаживают в горшочки, 3 — потом рассаду хорошо поливают, 4 — так нужно держать рассаду при пересадке ее на постоянное место.
В стаканы и банки помещают землю, слегка уплотняют. При помощи специализированной круглой палочки, который имеет диаметр 17-20 мм и заострение на конце, выполняют углубление в самом центре банки к самому дну. В ямку помещают суперфосфат (1 крупинку) и палочкой проталкивают ко дну.
До начала пикировки выполняют полив рассады, потом поддевают растение при помощи вилки и, удерживая за семядольный листик, осторожно вынимают и устраивают на левой ладони. При помощи ножниц убирают семядольные листики и два первых новых листика, землю слегка отряхивают для свободного введения стебля в углубление. Потом слегка постукивают по стакану или банке, чтобы отверстие засыпалось, чуть-чуть трамбуют землю. Потом выполняют полив в количестве 30 мл с добавкой в воду гумата натрия (на 2 л воды 1 г) и досыпают чуть-чуть земли, припудривают золой.
Баночки с рассадой расставляются на очень светлых местах и подсвечиваются лампой в домашних помещениях или в теплице. На протяжении семи дней рассада помидор проходит адаптацию, приживается, выпускает дополнительные корни и растет. До высадки в почву теплицы или огорода рассада находится в горшках, банках, стаканчиках или пакетиках. Для пикировки подойдут только развитые растения. С уродливыми листами и деформированные растения уничтожают.
Пикировка сеянцев томата.
Способ закаливания рассады. В тёплую апрельскую погоду горшочки с рассадой помидор выносят на улицу и держат 1-2 часа. В хорошую погоду их устанавливают в тени и время выдержки повышаюту. К лучам солнца приучают растения понемногу. За один день до того, как реализуется посадка рассады в почву, растения оставляют на улице на день. При угрозе морозов их оставляют в теплице и подогревают лампой.
Помидоры растят в теплице, на огороде, однако не в парнике. Теплица собой представляет сооружение стационарного типа прочной конструкции и которая рассчитана на продолжительную эксплуатацию. Современные парники рассчитаны исключительно на один сезон, они компактные и невысокие. В парнике можно вырастить низкорослые овощи и ягоды.
Посадка рассады в почву
Посадка рассады томатов.
Способ высадки рассады в почву. Для адаптации рассады помидор ее сажают в тёплый грунт. Заблаговременно проверяют, прогрел ли тёплый воздух грунт. Не надо рассчитывать на прогнозы метеорологов, а проверять температуру в грунте при помощи бытового термометра. Его опускают в грунт в теплице или на огороде. Если на термометре критерии достигли +15?С, значит, грунт готов к посадке. Рассада помидор быстро приживется и даст новые корни.
Если на теплице натянут прозрачный пластик, то при температуре +20-25° воздух в ней быстро прогреется. Если на теплице натянута пленка, для быстрого согревания нужно накрыть конструкцию еще 2-мя пленочными слоями, а почву — черной пленкой для притягивания лучей солнца.
Есть мнение, что рассаду необходимо садить в почву на большую глубину. Так можно вырастить помидоры в тёплых районах страны. В холодных районах глубоко в земля также прохладно, благодаря этому помидоры можно вырастить исключительно при высаживании рассады на глубину 20-25 см в грунте теплицы или огорода.
Способ маркировки грядок. В теплице или на огороде посадка рассады в почву делается по схеме: между рядами выполняют 1 м, помидоры будут расти в ряду на расстоянии 50 см между кустами. Для рядов в почву забивают колья и натягивают шнур по всей длине участка. Вдоль шнура копают канаву на глубину штыка лопаты.
Посадка переросшей рассады.
Посадка рассады помидор в теплице или открытом грунте начинается вечером. В данное время воздух наполняется прохладой, а активность солнца уменьшается. По утру обрывают с рассады семядольные листья, пациенты и жёлтые, убирают и те, которые могут быть в грунте. Перед тем как начнется посадка рассады, место отрыва листиков успеет высохнуть.
Чтобы помидоры были сочными и питательными, в канаву добавляют перегной или навоз. В канаву спустя каждые 2 метра забивают колья, натягивают проволоку и потом подвязывают к ней помидоры. Банки или стаканы с рассадой опускают в раствор коровяка в ведре или помета куриного для пропитки всего кома земли. На стебле оставляют только верхние листы (3-4 шт.), другие обрывают. Бережно переворачивают стакан и пропускают стебель между пальцами. Потом ставят растение комом в канаву и присыпают землёй.
После расположения всех стаканов в грунте траншеи, ее засыпают землёй при помощи тяпки. Отлично поливают грунт в теплице или огороде, чтобы он осел, и мульчируют его опилками с перепревшим навозом, перегноем и листами для того, чтобы помидоры выросли крепкими, без нарушение корневой системы, и не испытывали шока. На глубине 5-10 см в грунте корни растения не будут сильно греться и иссыхать, так как черви разрыхляют грунт и обогащают его гумусом. Питательные вещества перегнившей древесные щепы также обогащают почву. В грунте под древесной щепой не будет возникать корка после подкормок и поливки.
Как ухаживать за томатами
Чтобы вырастить рассаду в теплице или на огороде крепкой и стойкой к болезням, растения подкармливают 1 раз в 10-15 дней. Подкормка помидор делается разведенной в водной массе навозной жижей (на 100 л воды 10-12 кг навоза).
Порой берут куриный, голубиный, козий или бараний помет 200-250 г на ведро воды и настаивают сутки. На один кустик помидор тратят 2-3 л подкормки и поливают 5-7 раз в течении дня. Начинают подкормку во время массового цветения и завязывания плодов.
При высадке помидор нельзя сыпать в лунку свежий навоз, куриный помет, включая мочевину. Этот метод внесения удобрений вредит растению, так как немалое количество азота будет помогать росту сочной зеленой ботвы, а это уменьшает урожай.
На переросшей рассаде убирают находящиеся снизу листы и кладут стебель в грунте параллельно земля или под маленьким углом и присыпают землёй. На стебле начнут возникать дополнительные корни. Это усилит растение. Чем больше корней находится в грунте, тем больше питательных веществ растение будет получать.
В каждом ряду через 35-40 см между кольями натягивают проволоку. К ней подвязывают тяжёлые кусты растения. Убирают некоторые находящиеся снизу пасынки, чтобы они не лежали на грунте. После подвязывания к шпалере растение себя будет чувствовать свободно, получит больше тепла и света и даст достойный урожай.
Постоянное пасынкование и выращивание помидор в 3 стебля приводит к росту больших и тяжёлых плодов, тогда стебель будет лежать на грунте. Если помидоры растить на шпалере, тогда пасынкование не оправдывает себя. Опрыскивают помидоры луковым и чесночным настоем или с добавкой помета кур.
Посадка томатов в открытый грунт — рекомендации огороднику
Томат — капризный овощ, любит тепло и свет, не дружит с ветром и избытком влаги. По этому у нас на огороде для него предназначаются отличные участки. А получить урожай в открытом грунте при воплощении отдельных стандартных условий — не такое уж и тяжелое дело.
Посадка томатов в открытый грунт изготавливается в такое время, чтобы уже не было вечерних морозов. В большинстве случаев это происходит со второй декады мая. Место подбирают солнечное, подветренное. Почву за семь дней до высадки лучше приготовить: обработать медным купоросом, перекопать и добавить удобрения. Только после этого посадить рассаду в заранее созданные лунки, политые тёплой водой. Глубина лунки зависит от высоты самой рассады, но углублять следует только почвенный горшочек. А недели через 2 томат окучивают где нибудь на 12 см.
Сразу необходимо побеспокоиться о колышках для помидор. Полив делают через 10 дней, после того, как растения чуть-чуть приживутся. Было бы неплохо это делать марганцовочным раствором (2 г/10 л воды) чтобы не было заражения фитофторой.
Необходимо выделить, что посадка томатов в открытый грунт — довольно стрессовый процесс для растений. По этому отдельные из них начинают вянуть. Очень часто это те экземпляры, которые не получали достаточно солнца. В подобном явлении не страшно. Недели через 2-3 эти томаты приобретут здоровый вид и при правильном уходе Вас порадуют хорошим урожаем.
Выращивание томата в открытом грунте
Выращивание томатов в открытом грунте – это довольно кропотливый процесс, который начинается, как мы знаем все, с высадки рассады томатов. И исключительно после того как мы сажаем томаты в открытый грунт, начинается выращивание и уход за томатом.
Сажаем томаты в открытый грунт
Конкретно для начинающих владельцев дачи мы постараемся рассказать, как правильно садить томаты. На огороде томат лучше разместить после культур, под которые вносился навоз (огурец, капуста).
Мин. удобрения для томатов
В данном варианте, когда мы сажаем томаты в открытый грунт, используют только мин. удобрения для томатов: на 1 м2 вносят 10–15 г мочевины, 40–50 г обычного суперфосфата и 15–20 г хлористого калия.
Фосфорные и калийные удобрения для томатов
Фосфорные и калийные удобрения для томатов лучше вносить с осени под глубокую обработку почвы, а азотные – только весною.
Комплексные удобрения для томатов
Комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий лучше вносить под весеннюю перекопку. Если под предшествующую культуру органические удобрения или мин. удобрения для томатов не использовались, то весною следует внести по 3–4 кг/м2 перегноя или компоста.
Для предостережения распространения заболеваний, отличительных для такой культуры, томат на старое место должен возвращаться не раньше, чем через 3 года. Посадки томата не нужно рядом размещать с картофелем, так как они имеют ряд общих болезней, в особенности фитофтороз, который в большинстве случаев до недавнего времени рождается на картофеле и потом легко переносится на томат.
После уборки урожая предшествующей культуры участок освобождают от после урожайных остатков и глубоко перекапывают. Перекапывая почву осенью, не следует разбивать большие комья, это делает лучше промораживание их и пахотного горизонта, содействует лучшему впитыванию осенних осадков и задержанию снега. Если на участке плодородный горизонт маленькой, то при осенней отделке можно перекапывать землю чуть глубже на 2–3 см, однако при этом необходимо использовать очень высокие нормы внесения удобрений на органической основе, и также вносить известь или золу.
Весною после высыхания верхнего горизонта участок тщательно равняют и рыхлят металлическими граблями.
Чем подкармливают томаты? Перед высадкой рассады вносят азотные удобрения, почву перекапывают, однако уже на меньшую глубину, или рыхлят садовыми вилами и равняют поверхность металлическими граблями.
Посадка рассады томатов
Высаживают рассаду в большинстве случаев в первых числах Июня, когда минует опасность морозов. На участках с южным склоном на легких супесчаных почвах при стойкой тёплой погоде посадку можно начинать с 20–25 мая, однако при этом нужно принять меры защиты высаженных растений от допустимых морозов. Для этого сразу же после посадки ставят над растениями дуги или легкие каркасы, которые при угрозе морозов укрывают крафт-бумагой, мешковиной, старыми одеялами.
Высадку рассады томатов делают в большинстве случаев на идеальной поверхности, а на участках с очень высоким увлажнением – в заранее созданные гряды или гребни. Расстояния при посадке зависят от плодородия почвы, сортовых свойств и способа формирования растений. Идеальным между высаженными рядами считается расстояние 60–70 см.
В ряду скороспелые штамбовые детерминантные сорта размещают через 30–35 см. Сорта детерминантные с полегающим стеблем размещают на 40–50 см, если предполагается формирование растений в 2–3 стебля и подвязка томатов в открытом грунте к кольям. Если же пасынкования томатов в открытом грунте проводить не задумывают, а растения будут выращиваться в природной форме на кучах, то в ряду оставляют по 60–70 см. Индетерминантные сорта размещают по схеме 70х70 см или 100х100 см.
Перед посадкой в лунки отлично было бы прибавить в них по 200–300 г перегноя и 3–5 г гранулированного суперфосфата, потом тщательно смешав их с землёй.
Во время посадки рассада должна смотреться свежо, другими словами быть «в тургоре». Даже маленькое завядание растений останавливает их рост после посадки, а при сильном подвядании падают самые ценные первые цветки, что неминуемо ведет к потере раннего урожая. В пасмурный день посадку можно проводить на протяжении дня, а при жаркой солнечной погоде лучше садить вечером. Это очень важно для безгоршечной рассады, высаживаемой с малым комом земли.
Перед посадкой необходимо обязательно проводить полив, расходуя по 1–2 л воды на лунку в зависимости от влаги почвы. Высаживают рассаду глубже, чем она росла до недавнего времени. Такая посадка содействует отрастанию придаточной корневой системы на погруженной в землю части стебля. Хорошо развитую рассаду высаживают вертикально по основание первого листа, переросшую же рассаду – в Наклон, засыпая полуоголенный стебель землёй. При посадке стремятся верхушки растений направить на юг или юго-восток. При подобной посадке безлиственная часть стебля окажется меньшей страдать от прямого солнечного освещения, и на ней образуется добавочная корневая система.
Уход и выращивание томатов в открытом грунте
Выращивание и уход за томатами в себя включает много мероприятий: рыхление поверхности грунта, прополка, поливы, подкормки, окучивание, подвязка к кольям, пасынкование, борьба с болезнями.
В течение всего периода выращивания томатов в открытом грунте на участке должна содержаться в рыхлом и чистом состоянии. Для этого междурядья рыхлят на глубину 6 – 10 см спустя каждые 2–3 недели. Окучивают растения мокрой землёй 2 раза. Первый раз окучивание проводят через 14–20 дней после посадки, второе окучивание проходит еще через 10–14 дней. Очень высокое окучивание проходит на тяжёлых почвах суглинистого типа, когда не используется подвязка растений к кольям, и они выращиваются на кучах. При этом происходят условия для отрастания добавочной корневой системы, уменьшается заболеваемость плодов, так как за счёт лучшего прогревания почвы убыстряется их созревание. После любого окучивания следует высвободить от земли засыпанные листья, чтобы не делать меньше ассимиляционный аппарат. Если лист окажется полностью в земля, то его следует убрать. На легких супесчаных почвах высокое окучивание нецелесообразно.
Для оснащения хорошей приживаемости рассады первые 5–7 дней после высадки нужно обеспечить большую влажность почвы, после полива поверхность почвы нужно подрыхлить, чтобы устранить корку. После того, как рассада приживется, поливы на 10–15 дней прекращают. Это вызвано тем, что большая влажность почвы в данный период приводит к очень сильному росту вегетативной массы, что со своей стороны замедляет развитие генеративных органов и останавливает цветение. При более небольшой влажности верхнего горизонта почвы корневая система легче проникает в намного глубокие влажные горизонты, что делает лучше обеспеченность растений влагой в дальнейшие периоды.
В пору цветения, завязывания и роста плодов поливы проводят чаще. Поливать нужно хорошо, чтобы создать большой запас влаги в почве, но редко, чтобы не увеличивать влажность воздуха. Отличные результаты обеспечивается при поливе по бороздам, находящимся между рядами растений. После высыхания борозд проводят рыхление. Наиболее хорошее время для полива – с самого утра или к вечеру.
Подвязка томатов в открытом грунте
На огородах широко практикуется подвязка томатов в открытом грунте к кольям или натянутой вдоль рядов проволоке. Колья ставят со стороны севера на расстоянии 10 см от стебля. Стебли подвязывают к кольям шпагатом или мочалом 3–4 раза за вегетацию. Подвязывать лучше под кистью. Как сделать быстрее созревание томатов? При выращивании на кольях растения лучше освещаются и прогреваются, что ведет к ускорению развития урожая. При кольевой культуре плоды не контактируют с землёй и меньше поражаются вредителями и болезнями.
В период вегетации растения рекомендуется подкармливать. Первую подкормку в большинстве случаев проводят через 10–15 дней после посадки, когда растения отлично приживутся. Так чем же подкармливают томаты? В этот срок дают преимущественно фосфорно-калийные удобрения, ускоряющие цветение. На 1 м2 можно внести по 10 г мочевины, 15–20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия. Вторую подкормку приурочивают к моменту, когда завязи на первой кисти будут иметь диаметр 3–4 см, или несколько позже – в период массового плодообразования. В данное время необходимость в питательных веществах резко увеличивается, так как растения приступают к появлению урожая, и в это же время продолжают усиленно расти. На 1 м2 рекомендуется внести по 20 г мочевины и 10–15 г хлористого калия. При сильном развитии вегетативной массы дозы азотных удобрений нужно сделать меньше вдвое или совсем их убрать.
Отлично при подкормках применять навозную жижу (с разведением 1:4) или помет птиц (1:15). Удобрения лучше вносить в растворенном виде в бороздки глубиной 6–8 см. Если подкормки вносились в сухом виде, то нужно потом дать богатый полив.
Как сделать быстрее созревание томатов: пасынкование томатов в открытом грунте
Для ускорения развития плодов на огороде, тем более при холодном и дождливом лете, растения нужно пасынковать. Данный прием исключительно важное имеет значение для районов севера, где лето короткое. Смысл пасынкования заключается в том, что при прищипывании боковых побегов (пасынков, образующихся на стебле в пазухах листьев), происходит вывод пластических веществ от побегов к цветкам и завязям, что помогает лучшему завязыванию плодов, ускорению их роста и развития. Удалять пасынки нужно постоянно – раз в 7 – 10 дней, когда они еще маленькие, длиной – 3–5 см. Переросшие пасынки лучше не удалять при основании, поскольку при этом появляются большие раны на стебле. Их лучше следует просто прищипнуть, другими словами убрать у них точку роста.
Как выше уже говорили, в открытом грунте выращиваются по большей части сорта, которые имеют детерминантный вид куста. Возделывание томатов как правило проходит без пасынкования томатов в открытом грунте. Но на огородах плодородие и влажность почвы выше, и благодаря этому томатные растения развиваются тут более сильными. В данном варианте для ускорения развития плодов стоит использовать пасынкование. При пасынковании растение создают в один, два или три стебля. При одностебельной форме куста убирают все пасынки, оставляя лишь верхушечную точку роста. Такая форма даёт наиболее ранний урожай, но общий урожай с растения окажется меньшей, так как на главном стебле у детерминантных сортов образуется только лишь 2–3 кисти.
Более большой урожай с растянутым временем плодоношения дают растения, сформированные в 2–3 стебля. При двухстебельной форме куста в качестве второго стебля оставляют пасынок, размещенный под первой цветочной кистью. Этот пасынок в большинстве случаев самый крепкий на растении, он быстро образовывает цветочную кисть. При формировании трехстебельной формы оставляют два пасынка под первой цветочной кистью. Самые находящиеся снизу пасынки в наших условиях оставлять не рекомендуется, так как они поздно цветут. Пасынки, образовывающиеся на оставленных стеблях, должны по мере их отрастания постоянно удаляться.
Важно подобрать форму куста. Одностебельная форма даёт урожай до недавнего времени, но – меньше, и благодаря этому она просит намного больше рассады, что для дачника занимающегося огородом нежелательно. Благодаря этому эту форму можно советовать лишь для скороспелых сортов на меньшем количестве растений. Ключевую же массу томатов следует растить в трехстебельной форме: и урожай будет выше, и рассады потребуется меньше.
Кроме пасынкования на огородах нужно проводить и прищипку верхушек стеблей (вершкование). Стебли прищипывают за месяц до последнего сбора урожая, другими словами около 10–15 августа. Прищипывать стебли необходимо над самой верхней полностью цветущей кистью или над кистью с маленькими завязями. При этом над кистью оставляют 2–3 листа, которые должны будут гарантировать эту кисть питанием. Такая прищипка ускорит рост и созревание уже завязавшихся плодов. Теперь вы знаете, как сделать быстрее созревание томатов на собственном дачном участке.
В самой большой степени в пасынковании нуждаются сорта с индетерминантным (сильнорослым) типом стебля. Вегетационный период у них намного выше, чем у скороспелых детерминантных сортов. Более ранние сорта можно растить в 2–3 стебля, и более поздние следует формировать в один стебель, оставляя на нем три-четыре цветочных кисти. В районах юга нашей зоны по этим сортам можно давать при благоприятном лете и два стебля, оставляя на главном стебле 4 кисти и на побеге второго порядка – 2 кисти. У сортов крупноплодных для получения очень крупных плодов в кисти следует оставлять не больше трех завязей.
Наиболее большие урожаи даёт позднеспелый сорт Де-Барао, но его необходимо советовать для возделывания, в первую очередь в районах юга нашей зоны. Технология его выращивания более непростая. Так, знаменитый овощевод Лисицын И.Л. рекомендует следующий метод возделывания этого томата. Рассада располагается в два ряда как в шахматах по схеме 70?70 см. Посадочные лунки выполняются объемом около 10 л. В любую из них насыпают до 3 л питательной смеси. На ведро перегноя он прибавляет 0,5 л деревянной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоски, 50 г калимагнезии. Дополнительно в лунки дается до 1 л раствора куриного помета (1:10) и 3 л воды. Когда вода впитается, внесенная смесь смешивается с равным объемом почвы, а потом в готовую лунку высаживается рассада. Около растения после посадки выполняется лунка объемом как минимум несколько литров. Спустя час после посадки еще раз проходит полив по 1,5–2 литра. После поглощения воды лунка мульчируется перегноем слоем в 4–5 см. Тут же после посадки рассада подвязывается к колышкам высотой до 70 см, а потом подвязываются к длинным кольям, выступающим над почвой на высоту 2,2 м. Стебель подвязывается под каждой кистью. Кусты возникают в три стебля, верхушки стеблей прищипываются на высоте 2 м. В сухую погоду поливы проводятся через день по 3 л на лунку. При хорошей заправке лунок удобрениями подкормки не проводятся. При заморозках растения укрываются пленкой на основе полиэтилена, накидываемой на колья, к которым подвязаны растения. По такой агротехнике Лисицын получает до 45 кг с 1 м2. Приведенная агротехника очень трудна и доступна лишь для немногих самых опытных овощеводов-любителей. Но данный пример говорит о больших возможных возможностях томатного растения.
Какой плод у томата?
Период развития плодов у томата, считая от их зачатия до полной биологической спелости, зависит от скороспелости сорта, условий климата и используемой агротехники. В условиях открытого грунта у скороспелых сортов он меняется от 40 до 54 дней, у среднеспелых – 50–65 дней. Созревание плодов при ранней посадке закаленной горшечной рассады начинается в середине июля, а при посадке в первой декаде июня – в первой декаде августа.
Отличают три степени зрелости плодов, при которых можно убирать урожай без понижения товарного качества плодов. Какой плод у томата? Плоды зеленоспелые, достигшие нормального размера для этого сорта, имеют вполне сформировавшиеся семена. Такие плоды при дозаривании приобретают специфическую для сорта окраску и вкус, а отмеченные после дозаривания из них семена обладают высокой всхожестью. По своему виду зеленоспелые плоды выделяются от еще недоразвившихся зеленых слегка желтоватой (бланжевой) окраской и блеском. У плодоножки на плоде образуется неширокая опробковевшая коричневая кайма. В данной спелости в большинстве случаев удаляют плоды, предназначающиеся для долгой транспортировки. В бурой спелости на 25 % поверхности плода видны желтовато-бурые разливы. При поперечном разрезе мякоть плода имеет розоватую окраску (созревание плодов у томата начинается внутри). Плоды, убранные в бурой спелости, созревают в теплом помещении через 3–4 дня. Съем плодов в бурой спелости содействует повышению урожая, так как оставшийся на растении плоды получают относительно больше питательных веществ и находятся в намного приемлимых условиях для собственного ускоренного развития и развития. Теперь мы знаем с вами какие плоды у томата.
При полной биологической спелости плоды приобретают специфическую для сорта окраску, другими словами становятся красными, розовыми или жёлтыми. В данной спелости удаляют плоды для срочного использования.
Уборка томатов: сбор урожая
Сбор урожая томатов проходит выборочно по мере развития плодов через 1–3 дня в зависимости от погодных условий. В районах севера и областях, если стоит холодная погода, благодаря чему плоды не быстро созревают, сбор урожая разумно проводить в бурой или бланжевой спелости. Финальная уборка всех плодов томата, включая зеленые, выполняется тогда, когда ночью температура окружающей среды уменьшится уже до 5–7 °C. Это вызвано тем, что более низкая температура повышает поражение плодов фитофторозом. Плоды, убранные в поздние сроки, когда долгое время стоит холодная погода, лежат очень плохо. При последнем сборе удаляют зеленые плоды, достигшие половины отличительного для сорта размера. Их можно применять для дозаривания или продолжительного хранения.
При уборке и перевозке следует избегать повреждений плодов. Их нельзя мять, бросать, неряшливо переваливать из одной тары в иную, так как травмированные плоды легко портятся. Срывать плоды с растений следует с плодоножкой, нажимая большим пальцем на разъединительное кольцо (крепежное место плода к кисти). В момент сбора урожая плоды обязаны быть сухими, другими словами нельзя собирать их по росе или тут же после полива или дождя.
После уборки томатов все послеурожайные останки удаляются с участка, а почва глубоко перекапывается.
В жаркое и сухое лето огородники получают хорошие урожаи плодов. Очень выделяется сорт под названьем Бычье сердце. Плоды у этого мясистые, малокамерные с малым количеством семян, и очень вкусные. В среднем они весили от 300 до 500 г, порой могут достигать массы в 1 кг.
Под помидоры мы занимаем приличный участок 3-4 сотки. Высаживаем более 3 тысяч помидоров и всегда приобретаем великолепные урожаи. Думаю, наш навык пригодится читателям этого сайта.
Подготовка к севу помидор
Почву для посадки семян готовлю с осени. Смешиваю в одинаковых частях песок, перегной и огородную землю. Во время зимы этот грунт стоит на улице, мерзнет. Перед посевом вношу в дом, оттаиваю, однако не пропариваю. Поздние сорта томатов сею в последней декаде февраля, среднепоздние — в первой и второй декаде марта, ранние — в последней декаде марта.
Для посева семян пользуюсь пластиковыми контейнерами. Обрезаю полиэтиленовые бутылки из-под напитков, оставляю нижнюю часть бутылки объемом 0,5-0,7 л. Наполняю эти контейнеры почвенной смесью, проливаю розовым марганцовочным раствором и сею семена, по большей части собственные. Заготавливаю их осенью довольно много, чтобы сеять с избытком, так как в процессе роста рассады проходит жёсткая выбраковка.
Перед посевом обрабатываю семена, замачивая в 1%-ном растворе «Экосила» или «Байкала ЭМ-1» соответствии с инструкциями. Почвосмесь в контейнеры насыпаю до подобного уровня, чтобы потом можно было насыпать грунт. В каждый контейнер сею 20-25 семян в зависимости от его размеров.
Уход за рассадой помидоров
После возникновения всходов удаляю растения, которые не сбросили створки, с изуродованными листьями и искривленными стебельками. Потом каждую неделю удаляю растения, которые отстают в росте. Выбраковку провожу до возникновения 2-ух реальных листочков. В конце концов в контейнере остается 8-10 самых больших и сильных растений. В подобном виде они растут до высадки в почву. Хочу подчеркнуть, что для экономии времени и сил подобный этап, как пикировка, я исключаю, нарушая таким образом один из основных постулатов огородников.
Уход состоит в поливах и подкормках. Подкармливаю в большинстве случаев жидким удобрением для рассады, которое есть в продаже в специальных магазинах. По мере роста рассады 2 раза подсыпаю почвосмесь в контейнеры доверху. Благодаря этому появляются новые корни. Для того чтобы рассада не вытягивалась, удлиняю световой день при помощи ламп люминесцентных до 12 часов. К моменту высадки рассады в почву часть стебля на 5-7 см от поверхности земли в контейнере покрывается бугорками — это зачатки будущей корневой системы.
Посадка помидор в открытый грунт
Рассаду высаживаю сразу в открытый грунт. При этом никаких не постоянных укрытий не применяю. Благодаря этому перед высадкой рассада должна обязательно пройти закалку. Если это не сделать, она плохо перенесет пересадку, даже может умереть.
- За 2 недели до высадки перемещаю контейнеры с рассадой в холодное помещение — на веранду для отдыха летом. А после этой закалки выношу на улицу. В подобном виде она должна постоять
- 4-5 дней. Рассаду необходимо притенять, чтобы она не обрела ожоги от солнца. Не забываю, разумеется, в данное время поливать молодые растения.
- За один день до высадки рассады обрабатываю ее «Экосилом» (по правилам) для того, чтобы она легче перенесла стресс, связанный с пересадкой. Теперь можно смело пересаживать растения в почву. После такой закалки рассада не сможет пострадать ни от ожогов от солнца, когда белеют листья, ни от весенних низких и высоких температур (днем тепло, ночью холодно).
Помидоры сажаю рядами. Расстояние между ними для низкорослых сортов томатов— 40, в ряду между растениями — 10-15 см. Для рослых схема посадки такая: междурядья — 50-60, в ряду-30 см. Предпочтение отдаю рослым сортам. Они более урожайные и период плодоношения у них продолжается до самых морозов.
При помощи шнура делаю разметку будущих рядов. По их длине выкапываю канавки глубиной 25-30 см, заполняю двухлетним перегноем, перемешивая с землёй. Рассаду в контейнерах хорошо проливаю тёплой водой, а землю в канавках —розовым марганцовочным раствором. Рассаду укладываю в канавку на глубину 5-7 см и присыпаю землёй. Стебель закапываю до
3-4-й пары реальных листьев, заранее обрезав находящиеся снизу 3 пары. Аналогичным образом, если первая цветочная кисть по характеристике сорта закладывается над 7-й парой реальных листьев, то при подобной посадке она возникнет над 4-й парой.
Преимущество заключается еще и в том, что по длине всего стебля, который оказался в земля, образуется новая корневая система, что для растения особенно актуально.
Между растениями выдерживаю интервал в 30 см, верхушки закрепляю вертикально. На этом этапе это еще можно создать, просто прижав растение землёй. Потом хорошо поливаю посадки водой и нагребаю гребень высотой 7-10 см. Из небольших бугорков на стебле буквально на следующий день появляются небольшие корешки.
После семи дней подкармливаю рассаду органическим удобрением: настоем коровяка или птичьего помета. В последующем делаю только внекорневые подкормки.
Подвязка и формировка помидор
Подвязываю стебли к шпагату, в горизонтальном положении натянутому на колья высотой 1,5-1,7 м, находящиеся в каждом ряду через 3 м. Начальный ряд шпагата натягиваю на высоте 30-35 см от земли. Завязываю один его конец на первом колышке и тяну до второго колышка, обматываю около него 2-3 раза, также поступаю с такими опорами и закрепляю на последнем. Этим же шпагатом веду вторую линию на подобной высоте, чтобы стебель помидора попал между 2-мя нитями, которые надежно фиксируют его положение и не дают упасть на землю. По мере роста помидоров натягиваем еще 3-4 горизонтальных шпагата. К ним подвязываем тяжёлые кисти с плодами, и также отклонившиеся стебли.
Растения томатов формирую в 1-2 стебля. Пасынки удаляю, когда они могут достигать длины 5-10 см. При этом оставляю пенек 0,5-1 см для того, чтобы пасынок здесь больше не возник. Это необходимо делать в течении всего вегетационного периода.
Особенно актуально удалять лишние листы. Благодаря этому становиться лучше доступ воздуха к растениям, что мешает распространению заболеваний грибкового характера, в основном фитофтороза, содействует лучшему доступу солнца к растению, остается больше питательных веществ для развития плодов.
Удаляю все находящиеся снизу пожелтевшие листы. Когда возникнет завязь на первой цветочной кисти, обрезаю все листья, находящиеся ниже. Это необходимо делать осторожно: за 1 раз — не больше 2-3 веточек, чтобы всерьез не травмировать растение. Данную процедуру нужно делать пару раз по мере завязывания плодов на следующих цветочных кистях. А вот ветку с листами над каждой цветочной кистью оставляю, — она необходима для ее питания.
Защита помидоров от заболеваний
Для борьбы с фитофторозом опрыскиваю кустики «Пеннкоцебом» (контактный фунгицид) и «Орданом» или «Ридомилом Голд» (системные фунгициды), чередуя обработки. Первую, профилактическую, обработку провожу в первой декаде июля. В зависимости от погодных условий и состояния растений требуется 4-5 обработок в течении сезона. Одновременно делаю внекорневую подкормку, добавляя в раствор фунгицида один из биостимуляторов —«Экосил», «Оксидат торфа», «Новосил» или «Байкал ЭМ-1» соответствии с инструкциями. Помидоры растут до глубокой осени. Последние плоды в прошедшем сезоне собирали 13 октября.
На заметку:
Контактный фунгицид оказывает поверхностное действие, мешая проникновению заболевания вовнутрь растения, а системный -проникает в ткани растения, защищая его внутри.
Вот так мы сажаем наши помидоры. Если кому пригодилась моя публикация, буду счастлива.